Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Verwarming Zonekleppen, OpenTherm en Domotica. Hoe?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ik heb op de benedenverdieping vloerverwarming laten leggen. In de bijkeuken/toilet ligt die er niet en hangen nog verwarmingen, en ook op de eerste verdieping alleen radiatoren.

Wat ik zou willen is het volgende:
- De benedenverdieping houdt 24 uur per dag de 21 graden aan.
- De bijkeuken en toilet zijn 's ochtends en 's avonds verwarmd tot 19 graden. De rest van de dag enkel op restwarmte
- De slaapkamers boven zijn niet altijd in gebruik (kinder vooral het huis uit). Alleen de kamers die in gebruik zijn worden 's ochtends tot 18 graden en 's avonds waarschijnlijk 20 graden verwarmd. Als de kamer overdag wordt gebruikt (thuiswerken) dan zal die kamer rond 21 graden verwarmd moeten worden.

Mijn idee is om met zonekleppen het circuit naar de vloerverwarming van beneden te splitsen van boven/bijkeuken circuit. een Z-Wave thermometer detecteert de temperatuur in de woonruimte (open woonkamer, eetkamer, keuken) en kan bij een temperatuur van onder de 20.5 aangaan, en boven de 21.5 weer uit.

Op de radiator zitten z-wave thermostaatkranen. Die bepalen of er vraag is. Als er minstens 1 een vraag is, zet Domoticz (of Home Assistant, die wil ik binnenkort eens testen) de zoneklep voor het tweede circuit open.

De bijkeuken beneden heeft enkel een z-wave thermometer. De radiatoren kunnen daar niet dichtgezet worden en zijn dus het overloop-circuit (aangezien je blijkbaar bij zonekleppen altijd een loop moet hebben die open blijft)

Nu zijn mijn vragen:
- Is bovenstaand idee een valide?
- Is dit ook met OpenTherm te realiseren. Er is dus eigenlijk nergens een wandthermostaat die kan zeggen dat hij met 21.4 graden niet meer zo fel hoeft te branden in zijn opmars naar 21.5 graad. En als er dus vraag is vanuit zowel boven als beneden dan hoe kan de combiketel daarnaar luisteren
- Binnen 5 jaar zal mijn ketel aan vervanging toe zijn. Zijn er ketels die dit vergemakkelijken (of moet ik zelfs aan 2 ketels denken, 1 voor beneden en 1 voor de rest?)
- Hoewel ik pas ook een Conbee Zigbee stick in de RasPi heb zitten, leun ik nog redelijk op Z-Wave, maar misschien zijn er betere Zigbee oplossingen.

Alle reacties


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
@marque1968
dit kan wel, maar er zijn mogelijkheden en onmogelijkheden.

check eerst even wat het minimum vermogen van je ketel is.
deze is vaak rond de 6kW.

heb je dan allen de 0,3kW radiator (die zie je vaak op de WC) open staan en je ketel geeft warmte.
dan kun je natuurlijk nooit de volledige 6kW je huis in brengen.
je krijgt dan start/stops en slecht rendement uit je ketel, dus dit soort dingen kunnen er voor zorgen dat je gewoon meer gas gaat gebruiken in plaats van besparen.
dan kun je beter de huiskamer mee verwarmen op dat moment. ;)

(dit is niet digitaal, vaak kun je nog een aardig eind komen als je 3kW aan radiator/vloer open hebt met 6kW aan warmte uit de ketel, maar wil je hoog rendement stoken heb je wel minimaal 6kW radiator/vloer nodig.
de meeste "standaard" stads villa's (Vinex huizen/rijtjes huis) hebben vaak maar 6-8kW aan radiatoren, en dan is het lastig iets met kleppen te doen, maar heb je een grote villa, dan is er best wel wat mogenlijk.)

dus maak ook een schema van hoeveel kW aan vloer/radiator je hebt.

edit:
in een stads villa, doe je dan vaak altijd de vloer verwarming open houden.
(die is al snel een 100W of 0,1kW per m2 oppervlak, dus daar haal je een 3kW met gemak.)
en dan kun je andere ruimtes met een simpele thermostaat knop op de radiator dan minder warm maken.
maar niet warmer als de referentie ruimte (mits alles nog in balans is, wat vaak niet meer zo is met vloerverwarming.), wil je warmer dan moet je de radiator verzwaren (groter of meer platen, zodat die meer warmte afgeeft.).

[Voor 19% gewijzigd door migjes op 05-02-2021 11:04]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ik zit er dus juist mee dat de huiskamer bijna altijd rond de temperatuur zal hangen en dus niet lang de ketel aan het stoken zal hebben. De achterslaapkamer waar een loge op komt, is waarschijnlijk dan juist heel koud en moet in een uur of wat opgestookt worden naar ca 20-21 graden.

Oftewel, gebruik boven en onder hebben een totaal ander stookplan. (en ik vergeet nog de kantoorstudio achter in de tuin, die dus bij thuiswerken verhit moet zijn en anders alleen een bevriesbeschermingstemperatuur. Ook ligt deze de hele dag in de schaduw en heeft dus zelfs met 25 graden buiten, in de zomer nog verwarming nodig, terwijl het huis al flink warm is)

T.M.I.:
Specifieker:
Beneden:
- Leefruimte -> Enkel vloerverwarming
- Bijkeuken -> Kleine radiator (voeding via bovencircuit)
- Toilet -> Nog kleinere radiator (voeding via bovencircuit)

Buiten
- Studio met 2 radiatoren (voeding via bovencircuit)

Boven
- Slaapkamer 1 (25m2) -> 2 radiatoren.
- Slaapkamer 2 (12M2) -> 1 radiator
- Douche -> Geen verwarming
- Toilet -> Geen verwarming
- Badkamer -> Geen verwarming maar komt waarschijnlijk wel een handoekradiator
- Hal -> 1 radiator in het achterdeel
- Slaapkamer 3 (12M2) -> 1 radiator

Zolder
- Geen verwarming.

Studio en slaapkamers moeten dus Z-Wave thermostaatkranen hebben. Woonkamer enkel met zoneklep als eerste zone (of zou het helpen gewoon de pomp van de vloerverwarming op een Z-Wave tussenstekker te zetten?) Overige radiatoren hebben een normale (thermostaat-)kraan en zijn dus enkel aan als er op het 2e circuit ook een Z-Wave radiator een warmtevraag heeft.

Voorheen waren er beneden 4 radiatoren. Daar ligt dus nu sinds kort de vloerverwarming voor in de plaats.

De ketel is nog steeds de zelfde (CW5) Daalderop. (deze heeft 2 circuits. De ruimte beneden, ca 40M2, zat daar op het 2e circuit, die de warmte van de boiler ontneemt. Sinds dat de vloerverwarming op de hoofdgroep staat, bespaar ik bijna 50% van mijn gas. De 2e groep blijkt achteraf alleen voor badkamers oid bedoeld te zijn. Ik gebruik die ook niet meer en kijk ook voor een eventuele vernieuwing niet meer naar multi-zone ketels.

  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ik zit er nu aan te denken om het iets minder omslachtiger te maken, maar ik weet niet of dat werkt:
- Er zijn dus 8 radiatoren die een Z-Wave thermostaatknop krijgen
- Er is beneden een vloerverwarming met pomp
- Er zijn devices met temperatuurmeting in de woonkamer

Ik kan in de gang boven de verwarmingsthermostaat hangen, met daarbij de remote-schakeling via een relais aan mijn Z-Wave. Die staat op standje anti-vries ingesteld. Mocht de domotica crashen, dan kan daar een temperatuur op ingesteld worden.

De Domotica (Domoticz nu, straks misschien HA) kan dus aan het uitlezen van de pir's e.d. in de woonkamer de temperatuur uitlezen, en daarop de pomp aanzetten en de relais schakeling van de wandthermostaat schakelen.
Hij kan ook de temperatuur & vraag uitlezen van de radiator knop thermostaten en daarop de wandthermostaat schakelen

(en los daarvan zorgt hij er ook voor dat de pomp dagelijks een keer moet draaien, dit blijkt beter te zijn)


Dus is eigenlijk mijn vraag: Mag het verwarmingssysteem draaien, zonder dat de pomp van de vloerverwarming draait? (vanwege het afsluiten van het 2e circuit, heb ik een zoneklep over, dus die zou ik desgewenst ook nog kunnen koppelen aan de pomp. Beide aan of beide uit.)

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
marque1968 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:05:
Dus is eigenlijk mijn vraag: Mag het verwarmingssysteem draaien, zonder dat de pomp van de vloerverwarming draait? (vanwege het afsluiten van het 2e circuit, heb ik een zoneklep over, dus die zou ik desgewenst ook nog kunnen koppelen aan de pomp. Beide aan of beide uit.)
(sorrie zie nu pas dat je al gepost had met meer gegevens.)
ja hoor geen enkel probleem, mits je het niet erg vind dat je meer gas gebruikt als nodig.
(dus meer gas omdat je meer ruimte verwarmt, en meer gas omdat je het met slecht rendement doet.)
is ben ik bang het antwoord.
(mijn ervaring is dat in 98% van de huizen in Nederland waar later vloerverwarming is in aangelegd.
dan kun je haast de vloerverwarming niet uitschakelen en je ketel nog met een redelijk rendement laten draaien. :-( )

ik had al gevraagd wat het minimum vermogen van je ketel was?
een CW5 geeft mij alleen het maximum vermogen, en zal ergens rond de 28kW zitten.
niet echt interessant, want je hebt waarschijnlijk helemaal geen 28kW aan radiatoren in je huis.
het belangrijkste gegevens is het minimum vermogen van de ketel.
dat wil je ongeveer gelijk hebben aan het aantal radiator vermogen. (met nog wat marge, en vergeet LT en HT verwarming niet.)

en dan hoeveel kW aan radiatoren heb je per ruimte?
(voor vloerverwarming, reken simpel even 0,1kW per m2, geeft een aardige richt lijn.)
weet je hoe je het radiator vermogen opzoekt?

met dit soort gegevens kunnen we rekenen, wat het vermogen is wat je wil verstouwen.
en hoe je dat verdeeld krijgt. ;)
(een bouw tekening kan ook handig zijn, ik lees hier alleen en zie niet wat jij ziet, dus ben nog een beetje blind naar de werkelijke situatie. )

edit:
het is soms zelfs interessant om ruimtes die niet warm genoeg worden of maar sporadisch verwarmt moeten worden.
omdat gewoon 2x zo duur met een elektra kachel te doen.
basis verwarming met gas, en snel op temperatuur brengen met elektra kachel is toch snel goedkoper als te moeilijk lopen doen met allerlei kleppen en slecht rendement uit gas. ;)

maar er zijn veel meer leuke oplossingen, zoals een airco, die ook kan verwarmen (dus een warmtepomp).
kun je de ruimte ook koelen als extra nog ook, en stookt nog goedkoper als gas ook. ;)

[Voor 13% gewijzigd door migjes op 08-02-2021 11:44]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15


Ik zit inderdaad ook te twijfelen over de koude badkamer te voorzien van een elektrische verwarming, hoewel het verleggen van de verwarmingsbuizen nog een optie achter in mijn hoofd is.

De tekening hierboven is het beste wat ik zo 1-2-3 in elkaar kon flansen. Onderste is de benedenverdieping, midden is de eerste verdieping met daarboven nog mijn werkstudio getekend die achter in de tuin staat.

Dit is de huidige situatie, hoewel ik de vloerverwarming nog niet actief in gebruik genomen (ik ben beneden nog aan het renoveren).

Ik heb inderdaad een CW5 voor met name het grote bad en de stortdouche.

Ik hoop dat met de eerdere beschrijving en deze tekening het gevoel beter is. Slaapkamer 1 en de studio hebben als enige modernere radiatoren. De andere zijn jaren 60-70 verwarmingen

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
@marque1968
oke, maakt duidelijk.

als je een radiator wil in de badkamer (4m2).
dan neem je de slaapkamer 2 radiator (je hebt geen aantal kW gegeven, dus ik zeg maar even een random getal.) van 900W, die ruimte is 3x zo groot want 12m2.
dus die radiator in de badkamer is dan 3x zo klein, dus 300W.
op dat moment word de badkamer dus net zo warm als de slaapkamer 2.
je houd dan de zaak dus in balans in je huis.
(normaal neem je dan een iets zwaardere radiator in de badkamer, gewoon omdat de meeste mensen liever een iets warmere badkamer willen.)

ik snap de CW5 ketel wel, dan heb je een maximum vermogen van +/-28kW.
leuk, dat heb je nodig voor het maken van tapwater.
maar voor warm maken van je huis heb je helemaal geen 28kW nodig, dat doet de ketel vaker(in 99% van de gevallen) op het minimum vermogen. (vaak zie je dan 5 tot 7,5kW)
deze moet je opzoeken, dit is belangrijk voor je planning als je een beetje succes vol project wil te minste. ;)

en je wil het aantal W of kW van je radiatoren weten.
(weet je niet hoe je dat moet opzoeken, dan vragen.)
dat bepaald dan weer hoe je het beste je lussen kunt indelen.

50m2 vloer verwarming.
dan kom ik uit op 50x100W = 5kW aan vermogen.
maar dan heb je wel een 4 of 5 groepen nodig, is dat er ook of is het aangelegd als bij verwarming?

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ja, het zijn inderdaad 5 groepen bij de vloerverwarming. Dat klopt.

Maar in welke mate is de radiator kw op dit moment belangrijk? Dat begrijp ik nog niet. Op dit moment staan die nog niet perse op de lijst om te vervangen. De ketel op den duur wel, maar voor nu is ook daar nog geen budget meer voor. Ik probeer het dus met de huidige middelen in te richten.

Als de pomp alleen schakelen voldoende is, heeft dat dus mijn voorkeur. Als dit in combinatie moet met een zoneklep kan dit ook nog omdat ik die nog 1 heb liggen en de buizen van de vloerverwarming toch nog heraangesloten moeten worden. Maar als het in zijn geheel niet kan/niet aan te raden is, hoor ik dit natuurlijk ook graag met je advies hoe beter. Maar dan zal het voor mij voor nu waarschijnlijk wel uitstel worden tot er weer financiële middelen zijn.

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
@marque1968
eigenlijk is het simpel:
levert je ketel 5,5kW minimum vermogen, dan levert hij 6kW minimum optimaal vermogen (dan vaak op LT).
om 5,5kW (of liever 6kW) je huis in te kunnen krijgen heb je dus 6kW aan radiators nodig om dat af te staan.

iets moeilijker:
het systeem is niet digitaal, als je 3kW aan radiator vermogen hebt dan kan je ketel nog best een uurtje of 3-4 lekker draaien, allen als het langer word dan ga je toch rendement verliezen.
dus er is wel iets van schuifruimte.

(nog iets moeilijker, je hebt HT en LT, altijd opletten dat je die 2 niet door elkaar haalt, zit een factor 4 verschil in.)


wil je een klep gebruiken, en sluit je daar b.v de vloerverwarming mee uit, dan gooi je al 5kW aan radiator vermogen uit het systeem.
(extreem voorbeeld)laat je dan alleen maar een 0,5kW radiator werken, dan blaast de ketel meer warmte door de schoorsteen naar buiten als dat het je huis in pompt.
vaak is het dus handig om dan de vloer verwarming altijd te laten werken te behoeven van het rendement.
en de rest wel te regelen, b.v.
liever een warme vloer als warm stoken buiten. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ik moest gisterenavond daar op de zolder zijn en wilde even eens goed naar de klep kijken maar het was de honeywell actuator. De klep zelf zat nog op het afgedopte circuit.

Ook keek eens naar het type ketel die ik nog heb. Dit is de Daalderop combifort 24/50+. Vanochtend, toen ik al vroeg wakker lag, eens hierop gegoogled en vond ik de productpagina: https://www.ithodaalderop...onal/product/07-36-55-045

Hierbij viel me voornamelijk op:
- het 2e circuit is me een tijd geleden afgeraden want dat was niet geschikt voor een hele benedenverdieping (toen nog 35m2 met 3 radiatoren). Dat was de reden dat ik zo duur stookte (ruim 3x het gemiddelde). Dit 2e circuit was voor een badkamer ofzo te verwarmen. Daarom heb ik het 2e circuit laten afdoppen.
- Ook in de handleiding (servicehandboek, 1.2) wordt in de inleiding gesproken over het 2e circuit. Hun voorbeeld is juist het verwarmen van de badkamervloer als de rest van de woning nog koud is.
- Bij hoofdstuk 2.4 wordt het maximaal vermogen op 5kw gesteld
- in jouw berekening hierboven schreef je echter dat mijn vloerverwarming een verwachte capaciteit heeft van 5kw.

Dus zou ik de vloerverwarming JUIST op dit circuit moeten aansluiten.... (Zeker omdat 50M2 een iets ruimere schatting is van de ruimte)

Is dat een goede conclusie?

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
@marque1968
oke, het type ketel, ik pak de handleiding er bij.
daar zie ik 7,5kW als minimum vermogen.
wil je dus 2 ringen aansluiten is het aan te raden om 2 ringen van minimaal 7,5kW te hebben.
(dit is niet perse nodig, dit doe je om zuinig te stoken. zoals ik al eerder melde.)
met 50m2 heb je +/-5kW, dat zou dan niet/wel genoeg zijn.

(jij hebt het over een 5kW, die krijg ik niet gevonden?
ik vind wel een maximum van 8kW voor ring 2?
als je wat rendement voor lief neemt, dan is met 7,5kW een 5kW wel mogenlijk.
wil je alleen liever niet. het is geen zwart/wit maar grijs gebieden van licht naar donker.)

(HT = hoge temperatuur van 80 graden uit de ketel gaand en 60 graden terug gaand de ketel in.
LT = lage temperatuur van 50 graden uit de ketel gaand en 30 graden terug gaand de ketel in.)
wil je dan straks op HT of op LT gaan draaien.
op HT levert de ketel met de zelfde hoeveelheid gas nominaal 20,9kW op LT levert de ketel nominaal 22,3kW.
het meeste van het verwarmen (in mijn geval een 100%) van het huis doen je niet op maximaal vermogen.
dan doe je op minimaal vermogen.
dit zal ongeveer 7,5kW HT zijn en 8kW LT met de zelfde hoeveelheid gas per uur.
(grofweg, word niet tof opgegeven met oudere ketels.)

ik weet nog steeds niet hoeveel kW je aan radiatoren open wil hebben.
maar als ik gok met je huis zoals je het nu geeft.
dan mag je blij zijn als je 8kW aan radiator vermogen hebt in totaal?
(hoewel ik totaal geen inschatting kan maken met de externe studio, dat is een lastige te schatten.)
dit moet ik alleen gokken, en gokken is brokken. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Da's apart. Ik had alweer geantwoord maar ik zie dat antwoord hier niet meer.

Ik heb uit document https://ithodaalderop.com...icehandboek_combifort.pdf

Pagina 18, laatste alinea:
code:
1
2
3
4
Op dit
 cv-circuit kan een vloerverwarming of een
 radiator aangesloten worden, met een maxi-
 maal vermogen van 5 kW.

De 8kW is voor de 80 liter uitvoering van deze ketel

Maar het voorbeeld op pagina 11, laatste alinea, noemt specifiek badkamergebruik voor dit circuit
code:
1
2
3
Uniek standaard tweede cv-circuit
Zo kunt u met dit systeem bijvoorbeeld uw badkamervloer ’s ochtends op temperatuur hebben,
terwijl de rest van uw huis nog koud is


De eerste ring zal bijna nooit in gebruik zijn, aangezien de kinderen tegen de tijd dat we over kunnen, ook wel uit huis zullen zijn. Dus is meer voor logeerkamers en/of werkkamers
Ring 1:
Slaapkamer 1: Iedere avond en ochtend buiten het zomerseizoen
Slaapkamers 2&3: Enkel als er bezoek is of als mijn vrouw dit als strijkkamer gaat gebruiken
Gang: Iedere avond en ochtend buiten het zomerseizoen
Badkamer: Nu nog niet voorzien, maar die zou kunnen meeliften met de gang
Bijkeuken/Toilet: Overdag buiten het zomerseizoen
Studio: Op thuiswerkdagen (hoeveel dat er zijn, zal dan moeten blijken). Ook tijdens het zomerseizoen blijft het hier vaak koud, dus zal dan ook warmte vragen

Dus inderdaad de eerste ring is beperkter dan de 2e ring. Dus als ik dat zo uitwerk, zou het omgooien van de zone's misschien een betere oplossing zijn? (vloerverwarming zone1, radiatoren zone 2)
(ps: nu is de situatie nog andersom. Ik heb 2 slaapkamers verhuurd aan studenten, met gebruik van de derde slaapkamer als woonkamer. Samen met de hal boven en de bijkeuken beneden is dit nu de hele dag verwarmd en de leefruimte wordt nu niet gebruikt en de vloerverwarming is nu niet aangesloten. Dit veranderd dus zodra we klaar zijn met de renovatie)

Volgens mij staat de knopthermostaat van de vloerverwarming op 40 graden, dus lijkt de LT mij voldoende, ook voor de overige radiatoren (hoewel je daar misschien juist de extra boost wel weer wenselijk kan zijn, maar dan denk je volgens mij weer aan circuit 1). De termen Hoge/Lage Temperatuur of HT/LT ben ik zo snel echter niet in dit document tegengekomen. Ik zou nu dus niet weten hoe die in te stellen. De temperatuur en druk van het drinkwater mag voor mij daarentegen zo hoog mogelijk zijn (des te heter des te eerder is het bad vol/des te sterker de douchestraal (beide dus in combinatie met koud water)).

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
@marque1968
oei, lastig uitleggen.
(dus ik kort wat in en daardoor is het niet helemaal correct, er zijn nog extra trukjes die je kunt toepassen.
weet alleen niet of het kan in jouw huis, maar vermoed van niet want dat is meestal zo.
dus lees een beetje relatief.)
je ketel heeft 2 zone optie, maar dat kun je beter 1,5 zone noemen.
zone 1, die staat altijd aan.
zone 2, die staat soms aan, en alleen als zone 1 warmtevraag heeft doet zone 2 het.
(en dan heb je wat trucjes om zone 1 te overrulen met warmtevraag van 2de thermostaat.
maar je blijft een 6,5-7,5kW aan radiatoren in totaal actief nodig hebben voor hoog rendement, met de marges die ik al schreef.)

ik denk nog steeds niet dat je met 2 zones zou moeten werken, er zijn gewoon veel betere oplossingen er voor.
welke is niet te zeggen zonder dat ik weet wat je wil doen, en welke eisen je hebt.
nog dat ik weet welke en hoeveel kW de radiatoren zijn.
kan alleen maar tips geven.

elke HT radiator is ook een LT radiator, no prob.
alleen als je een HT gebruikt als LT, dan doet die ongeveer 4x zo weinig (k)W af geven.
vaak heb je dan te weinig W, maar soms ook niet.

(dit is de optie die ik gebruik, maar dan iets kleiner, mijn systeem is maar 1,4kW warmtepomp, ruim voldoende voor mijn huis te klein voor jouw gok ik zo.)
hang een simpeler lucht/water warmtepomp op, een monoblock is makkelijk zelf te installeren.
die zijn niet heel duur (3-4k€).
dan heb je een 5kW model, die kan moduleren tussen de 1 en de 5 kW, moduleert dus een heel stuk lager als je gas ketel met zijn minimum van 6,5kW.
die hang je op een aparte thermostaat die gewoon 24x7 je huis verwarmt, en gebruik je als WAR verwarming.
(WAR = weer afhankelijke regeling.
hoe kouder het buiten is de warmer hij het water probeert te maken, met begrenzing van een thermostaat want het hoeft geen 30 graden te worden in huis.)
een gasketel heeft echt geen problemen om met 2 verwarmings-toestellen op 1 systeem te werken.
het water in dat systeem discrimineert niet waardoor het warm word gemaakt.

dit is echt heel erg lux je huis verwarmen.
het kost wel een paar centen, jep, maar stookt een stuk goedkoper als je nu doet.
maar je kunt nog wel wat subsidie op de warmtepomp krijgen, maakt het een stuk minder erg.
(en als je wil kun je in de zomer ook nog een beetje koelen, niet super veel maar wel meer als je nu doet.
gewoon wat koud water maken met de warmtepomp en door je vloer sturen.)
een bijkomend voordeel van dit systeem is dat ook als het buiten niet echt koud is, dan is toch de vloer al een beetje warm, de warmtepomp kan ook maar 1kW je huis in pompen om ook dan de vloer lekker te hebben.
en met dit systeem kun je ook er makkelijk bepaalde radiatoren met een thermostaat knop (zwave of niet) uitvoeren (dit komt door het WAR systeem).

sta eens open voor dit idee, het is niet duur (maar je betaald nu wel even veel, maar je jaar kosten slinken flink, dure aanschaf = goedkoop stoken.)
voeg je daar nog een 2kWp aan zonnepanelen aan toe, dan gaan je stook kosten ook nog naar 0€ per jaar.
dat zijn maar 7 panelen, kost nog geen 2k€.

(ik ben nu al zo ver dat ik maar 80€ betaal voor gas en elektra.
en ja dit is per jaar, niet per maand. lol.
gewoon een warmtepompje + zonnepanelen.
ik gebruikte vorig jaar 1kWh + 234m3 gas (dit jaar iets meer gas, was best koud de afgelopen weken en dan trek ik het niet met mijn 1,4kW warmtepompje.))

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • marque1968
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 14-06 10:15
Ik zit nu op mijn mobiel te kijken en weer staat de reactie die ik gisteren plaatste er niet.

Even kort: op dit moment is het budget onder nul voor het afronden van de hele renovatie dus een nieuwe gasketel zit er al niet in en een warmtepomp dus al helemaal niet. Maar misschien in de toekomst iets om naar te kijken. Denk wel aan zonnepanelen, maar die halen bij mij amper de helft van het verbruik, aldus zonnestroom. Maar zo'n soort lease constructie zou wel eventueel mogelijk zijn. Maar pas als we hier wonen.

Dat zone 1 aan moet staan voor zone 2 klopt niet met de handleiding waar in staat dat de vloerverwarming in de 2e groep je badkamer kan verwarmen terwijl de rest van de woning nog koud is.

Mijn radiatoren zijn, op slaapkamer 1 en de studio na, allemaal jaren 60/70 radiatoren. Gewoon een draaiende buis met metalen platen eraan. Dus LT lijkt me.

Wat ik kwa gebruik wil staat in de vorige posts. Als de knoppen van de radiatoren vraag hebben, leest Domoticz dat uit en als het in het gebruik-/tijdsschema past wordt in de chromotherm wandthermostaat de remotelink koppeling geactiveert. Voor de vloerverwarming beneden twijfel ik of ik daar perse een domoticaschakeling voor zal gebruiken, omdat die toch dag en nacht 21° zal moeten blijven.

Ik weet het niet meer zeker of OpenTherm op beide zone's zit, maar in ieder geval op zone 1, dus kan de vloerverwarming daar het beste van profiteren vanwege het constante gebruik + het grotere oppervlakte. Dan blijven er gemiddeld 6 radiatoren over die de overige ruimtes moeten verwarmen, dan zouden die op 2 kunnen, omdat die toch meer aan/uit geschakeld wordt ipv OpenTherm.

Ik hoop dat het zo nog iets duidelijker omschreven is.

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 08:36
marque1968 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 14:15:
Ik zit nu op mijn mobiel te kijken en weer staat de reactie die ik gisteren plaatste er niet.
irritant als er iets fout gaat. (heb bijna nooit problemen op het forum eigenlijk, maar heel soms gaat het wel eens fout.)
Even kort: op dit moment is het budget onder nul voor het afronden van de hele renovatie dus een nieuwe gasketel zit er al niet in en een warmtepomp dus al helemaal niet. Maar misschien in de toekomst iets om naar te kijken. Denk wel aan zonnepanelen, maar die halen bij mij amper de helft van het verbruik, aldus zonnestroom. Maar zo'n soort lease constructie zou wel eventueel mogelijk zijn. Maar pas als we hier wonen.
oke, dat kan gebeuren en snap ik maar al te goed.
(had ook geen centen meer na kopen huis, heb er ook 12 jaar over deze situatie die ik nu heb gedaan.
en ik ben nog steeds niet 100% waar ik zou willen zijn, tijd en geduld is nodig er zitten einde aan de centen)

ik heb nu +/-7kWp (28 panelen) en geen paneel op zuid liggen, wel oost-west en noord.
hier mee doe ik nog steeds een 6000kWh per jaar.
ruim voldoende voor boiler (600kWh) warmtepomp (1600kWh) en huis gebruik (3800kWh).
er is vaak meer mogenlijk als je denkt voor de toekomst. ;)
maar ook maar de helft van je gebruik dekken is gaaf.
het glas is dan half vol, niet half leeg.
Dat zone 1 aan moet staan voor zone 2 klopt niet met de handleiding waar in staat dat de vloerverwarming in de 2e groep je badkamer kan verwarmen terwijl de rest van de woning nog koud is.
klopt, maar dan zeggen ze er geen rendement bij, en dat doen ze niet voor niks.
het is luxe en luxe kost geld.
Mijn radiatoren zijn, op slaapkamer 1 en de studio na, allemaal jaren 60/70 radiatoren. Gewoon een draaiende buis met metalen platen eraan. Dus LT lijkt me.
dat is dus HT (zeker te weten, jaren 60/70 jep.)
geen probleem, is nog steeds goed te gebruiken.
geeft alleen bij lagere hoeveelheid W die er bij LT verwarming uit komt. (grofweg 4x)
Wat ik kwa gebruik wil staat in de vorige posts. Als de knoppen van de radiatoren vraag hebben, leest Domoticz dat uit en als het in het gebruik-/tijdsschema past wordt in de chromotherm wandthermostaat de remotelink koppeling geactiveert. Voor de vloerverwarming beneden twijfel ik of ik daar perse een domoticaschakeling voor zal gebruiken, omdat die toch dag en nacht 21° zal moeten blijven.

Ik weet het niet meer zeker of OpenTherm op beide zone's zit, maar in ieder geval op zone 1, dus kan de vloerverwarming daar het beste van profiteren vanwege het constante gebruik + het grotere oppervlakte. Dan blijven er gemiddeld 6 radiatoren over die de overige ruimtes moeten verwarmen, dan zouden die op 2 kunnen, omdat die toch meer aan/uit geschakeld wordt ipv OpenTherm.

Ik hoop dat het zo nog iets duidelijker omschreven is.
ik denk met deze info, dat je het beste gewoon 1 zone kunt gebruiken.
gewoon zo min mogenlijk veranderen, en geld besparen.
met 1 zone stook je toch het goedkoopste.

beetje afhankelijk van de isolatie van het huis. (hoe beter de isolatie de goedkoper dit word.)
is het vaak met vloer verwarming eigenlijk al zo dat je beter 24x7 je huis kunt verwarmen.
dan kun je heel simpel met thermostaat knoppen andere ruimtes kouder maken als je dat wil.
of nog goedkoper de gewone knop dicht draaien.
(als de vloerverwarming de zaak niet te veel uit balans trekt, lukt dit wel. maar dat moet je proberen, is lastig te voorspellen.)
heb je geen of ramp isolatie, tja dan heb je al een probleem en dat lost vloerverwarming dan niet op, maar maakt het zelfs een ramp.

wil je dan een ruimte warmer maken, veel simpeler te doen met een thermostaat knop die voor de basis warmte zorgt, en een elektra kacheltje en zeker als dat niet vaak hoeft.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)

Pagina: 1


Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True