Ventilatie in oud huis, heeft het nut?

[mrweel]

Beste Mede Tweakers,

Ik heb een redelijk oud huis (1960), welke inmiddels wel is voorzien van buitenmuur isolatie, maar geen dak isolatie. en ook van de 1ste verdieping naar de zolder is niet geisoleerd, nekl gescheiden door 1 gips laag & 1 houtenvloer.

Op de 1ste verdieping, waar de slaapkamers zijn is het vrij vochtig, als we aan het slapen zijn;
Slaapkamer 1: Orientatie Noord (~80% bij slaap, 70% 1ste week zomer vakantie )
Slaapkamer 2: Orientatie Noordoost (~75% bij slaap, 72% 1ste week zomer vakantie)
Slaapkamer 3: Orientatie West (~77%, bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie)
Slaapkamer 4: Orientatie Zuid (~73% bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie)

Slaapkamer 4 sluit aan op een badkamer, die deur wordt nogal eens opengelaten, vandaar de hoge vochtigheid daar.
Slaapkamer 1 en 2 liggen naast een schuur met een redelijke moslaag, dus niet zo'n goede vocht-afdrijving.

De woonkamer heeft ongeveer 50-55% luchtvochtigheid!

Nou wil ik de badkamer verbouwen en daar dan dus ook ventilatie inbouwen (of laten doen). Maar aangezien de luchtvochtigheid zo hoog is wil ik daar graag ook iets aan doen, beter voor het huis, en beter voor ons.

Mijn vraag is heeft iemand ervaring met Machinale Ventilatie, WTW in zo'n oud huis?
Heeft het het probleem van luchtvochtigheid bij jullie opgelost, of is het een zinloze investering geweest?

Natuurlijk doen we nu de ramen open, maar de bovenverdieping blijft vochtig.

Bedankt voor alle ervaringen die jullie kunnen neerzetten

[FRANQ]

Stoken jullie ook op de bovenverdieping?

Heb zelf een oud huis (1930) met WTW en daar is de luchtvochtigheid eerder te laag.
Maar ik meet niet actief in de ruimten, dus kan zo geen waarden noemen.

[JukeboxBill]

Hoge luchtvochtigheid in de zomer is minder problematisch. Hoe is de luchtvochtigheid nu?

Hier ook een oud huis, luchtvochtigheid op bovenverdieping, geen badkamer en geen opzettelijke ventilatie, is momenteel 26%. In de zomer is dat ca. 60%.

Afzuiging badkamer altijd doen.
Rendement (terugverdientijd) WTW is erg laag. Beter om geld te steken in isolatie dak.

[mrweel]

Nee die waardes die er staan van 68% tot 80% is in deze periode (gemeten via TADO thermostaten).

In de slaapkamers wordt af en toe gestookt als we er aan het werk zijn, normaal nooit.

@JukeboxBill Inderdaad omdat de douche toch al ventilatie nodig heeft (want dat is er nu niet). dacht ik dat het misschien wel verstandig is om de andere kamers ook te doen en dan met WTW.

Dus de Mechanische ventilatie voor de douche is een no-brainer, maar ik vraag het mijzelf meer af voor de andere kamers, vooral Slaapkamer 1 & 2, die zijn erg vochtig wat al geresuleert heeft in schimmel op de muur, welke nu is opgelost, maar ik wil verder voorkomen.

[miciel]

e opzich hoeft zo,n afzuigventiel en stukjebuis niet veel te kosten maar je moet wel tegen het geluid kunnen wat er vrijkomt snachts. het blijft een vervelenden zoem ook bij de itho 2. maar zomers is het niet anders.

[mr_evil08]

met mechanise ventilatie daalt de luchtvochtigheid inderdaad, dat in combi met stoken.
Indien je mechanische ventilatie C wil moeten er eigenlijk in de ramen ventilatieroosters zitten(of enkele ramen op een klein kiertje zetten).

WTW heeft geen zin in een oud huis met slechte isolatie, daarvoor heb je veel te veel warmteverlies, een WTW is niet onderhoudsvrij zo zit je met dure filters regelmatig vervangen.

Oude huizen hebben doorgaans een hoge luchtvochtigheid, bij goed geisolleerde huizen juist het tegenovergestelde, zo moet ik actief bevochtigen beneden en na het douchen zet bewust de deur open en afzuiging lager.

Ventilatie C zit doorgaans 1 afzuigpunt in de badkamer en toilet en keuken, die draait 24/7.
Een WTW heb je overal door het hele huis buizen zitten of je wil decentraal WTW.

btw wil je toch WTW geef het geld uit aan dakisolatie met vochtscherm daar heb je veel meer aan, kwa prijs maakt het elkaar weinig, dakisolatie verdien je terug, WTW kasten zijn toch een potje duur.

Edit: Woonkamer luchtvochtigheid 50-55% is juist goed, daar bevochtig ik ook actief op veel lager wil je ook niet, tussen 40 en 60% is goed.

[ Voor 54% gewijzigd door mr_evil08 op 06-01-2021 13:29 ]

[bonzz.netninja]

Die luchtvochtigheid in de woonkamer wil je iig niet veel lager hebben dan 40 (liever tussen de 50 en 55) want dat is slecht voor jezelf en zeker ook voor je eventuele houten vloer. Ik heb zelfs een bevochtiger in mijn oude jaren 30 huis staan daarom.


Als er schimmel is in de slaapkamers is dat wel iets om iets aan te doen, maar een simpel ventilatieroostertje ergens is waarschijnlijk een stuk makkelijker en goedkoper. En overdag gewoon ff de boel goed luchten.

[mrweel]

Thanks iedereen, idd dat ontluchten doen we al, en ik denk dat het inderdaad een Mechanische oplossing voor de douche wordt. Hoewel het huis niet slecht geisoleerd is, is het niet te vergelijken met een modern huis.

[mr_evil08]

miciel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:17:
e opzich hoeft zo,n afzuigventiel en stukjebuis niet veel te kosten maar je moet wel tegen het geluid kunnen wat er vrijkomt snachts. het blijft een vervelenden zoem ook bij de itho 2. maar zomers is het niet anders.

offtopic:
Dat is meer het gevolg van slechte afstelling of nooit onderhoud gepleegd(wat helemaal niet uitzonderlijk is), of spul is niet in balance doordat bewoners aan de ventielen hebben gezeten tijdens schoonmaken.

btw in de kast zitten veelal ook dip switches daar kan je de hoeveelheid aanzuiglucht instellen, of men heeft de schakelaar verkeerd aangesloten en werkt stand 1 niet.

[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 06-01-2021 13:37 ]

[miciel]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:35:
[...]


[offtopic]
Dat is meer het gevolg van slechte afstelling of nooit onderhoud gepleegd(wat helemaal niet uitzonderlijk is), of spul is niet in balance doordat bewoners aan de ventielen hebben gezeten tijdens schoonmaken.

btw in de kast zitten veelal ook dip switches daar kan je de hoeveelheid aanzuiglucht instellen, of men heeft de schakelaar verkeerd aangesloten en werkt stand 1 niet.

offtopic:
hij is nieuw en afgestelt. desondanks doe ik de badkamer altijd dicht. als ik ga slapen.
mijn slaapkamer is aangrenzendt aan de badkamer. geen overloop oid
het gaat mij er meer om dat er geluid is dan dat er wat niet werkt.
zo heb ik last van wekkerradio,s gewone radio,s etc. (ingebouwde trafo,s)
maar overdag stoor ik me nergens aan. en nog lager wil ik hem niet afstellen.
75 kub per uur is wel lekker woning is al muf.

[mr_evil08]

miciel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:54:
[...]

offtopic:
hij is nieuw en afgestelt. desondanks doe ik de badkamer altijd dicht. als ik ga slapen.
mijn slaapkamer is aangrenzendt aan de badkamer. geen overloop oid
het gaat mij er meer om dat er geluid is dan dat er wat niet werkt.
zo heb ik last van wekkerradio,s gewone radio,s etc. (ingebouwde trafo,s)
maar overdag stoor ik me nergens aan. en nog lager wil ik hem niet afstellen.
75 kub per uur is wel lekker woning is al muf.

offtopic:
Badkamer holle ruimte dat galmt idd door en wordt het geluid versterkt, duidelijk verhaal dat kan ik mij wel indenken bij slapen gaan.

[Superflip]

Ik herken het verhaal. Vrijstaand huis van '63, alle kamers (~20m2) op de hoeken en partieel onder het dak. Dak niet geïsoleerd (gebeurd in Mei) en de muren hebben sinds een jaar spouwmuur isolatie. Bij ons schommelt de vochtigheid tussen 55% en 80%.

Vooral de hoofdslaapkamer waar we met 2 slapen vormt een probleem. Als we na een dag luchten de ramen toehouden op een koude nacht (<8 graden), dan stijgt hij zo tot 80% met als gevolg dat er condenswater staat op het laagste punt van het dak in die kamer. Dit omdat het douwpunt bereikt wordt. Onze ramen hebben een ventilatie kiepstand, als we beide ramen zo openzetten en onze shutters ook lichtjes open laten staan, dan blijft de vochtigheid ~58%.

Conclusie, ventileren wanneer je de vochtigheid creëert helpt zeker. Daarom dat ik na de dakvervanging en isolatie (16cm PIR) overweeg om ook een ventilatiesysteem D met WTW te steken voor alle slaapkamers en badkamers. Dit kan relatief eenvoudig via de zolder.

Even terzijde. Je meet met je Tado kranen, deze staan dicht tegen een relatief koude muur waardoor de vochtigheid wellicht iets te hoog wordt aangegeven. Je zou het verschil even kunnen opmeten door een hygrometer in het center van de kamer te plaatsen.

[mrweel]

@Superflip bedankt voor de tip, inderdaad zal de waarde niet helemaal kloppen, maar dat het (te) vochtig is is wel duidelijk ivm de schimmelvorming die we hadden. Dit is nu dus opgelost door steevast de ramen elke dag te openen, wat door ons moet gebeuren want pubers doen wat pubers doen (niets).

Ik zat er zelf over te denken om na de WTW de laag tussen 1ste verdieping en de zolder te isoleren (+/- 20cm), dit is minder werk en heeft hetzelfde (misschien nog wel beter) effect, en je hoeft minder m2 te isoleren, wat weer beter is voor de portomonaie.

[Verwijderd]

Ik overweeg dus ook om een jaren 30 woning te gaan ventileren met WTW. Groot deel van de kozijnen is vervangen en heeft HR++, nieuwe geïsoleerde betonvloer, binnenkort spouwmuurisolatie en dakisolatie. Ik zou het het mooist vinden als ik in zoveel mogelijk vertrekken kan profiteren van de WTW en ben eigenlijk wel benieuwd naar de kosten van zoiets. Een WTW unit kost je volgens mij een 1000 euro, maar waar moet je qua installatiekosten aan denken bijvoorbeeld? Slaapkamers, inloopkast, toilet boven en badkamer zijn inderdaad eenvoudig te doen door de zoldervloer, maar ik zou eigenlijk toch minimaal het toilet beneden en de woonkamer+eetkamer ook bedienen... Ik laat binnenkort maar eens iemand langskomen voor een indicatie.

[mrweel]

@Verwijderd Ik geloof dat alleen de UNIT rond de 1000/1500 Euro is, dat is zonder buizen, regelapparatuur en installatie/inregeling. Ik heb cijfers gezien van totaal 5000 euro, maar dat zal wel door het hele huis zijn.

[vso]

mrweel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 14:30:
@Superflip bedankt voor de tip, inderdaad zal de waarde niet helemaal kloppen, maar dat het (te) vochtig is is wel duidelijk ivm de schimmelvorming die we hadden. Dit is nu dus opgelost door steevast de ramen elke dag te openen, wat door ons moet gebeuren want pubers doen wat pubers doen (niets).

Ik zat er zelf over te denken om na de WTW de laag tussen 1ste verdieping en de zolder te isoleren (+/- 20cm), dit is minder werk en heeft hetzelfde (misschien nog wel beter) effect, en je hoeft minder m2 te isoleren, wat weer beter is voor de portomonaie.

zie MV systeem C naar D ombouwen (kan dit?) maar ventilatie met verbeterde isolatie is noodzakelijk .. zie vooral de post van Theo, ook zoek op zijn posts + ventilatie

[Z___Z]

mrweel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:28:
Thanks iedereen, idd dat ontluchten doen we al, en ik denk dat het inderdaad een Mechanische oplossing voor de douche wordt. Hoewel het huis niet slecht geisoleerd is, is het niet te vergelijken met een modern huis.

Isoleren zonder MV is juist de belangrijkste reden voor vochtproblemen. Dus als je het huis al grotendeels geisoleerd hebt, is dat waarschijnlijk de reden van je hoge lucht vochtigheid. De meeste oude huizen hebben genoeg kieren rond de kozijnen dat losse roosters niet perse nodig zijn. Ik denk dat alleen afzuigen in de badkamer al heel er veel helpt in jouw situatie.

[naftebakje]

Ventilatie type D moet je niet doen voor de terugverdientijd. Het zal wel helpen voor gezondheid en comfort: de slaapkamers zullen niet meer schimmelen (erg ongezond), je hebt minder koude trek (door roosters in ramen bij type C, die kosten trouwens ook wat), minder lawaai van buiten, je kan centraal filteren (ipv raamroosters die steeds vuil zijn).
Het is aan jou te overwegen of het dat waard is.

[Ivow85]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:20:

WTW heeft geen zin in een oud huis met slechte isolatie, daarvoor heb je veel te veel warmteverlies, een WTW is niet onderhoudsvrij zo zit je met dure filters regelmatig vervangen.

Weer de bullshit fabel dat een energiebesparende maatregel geen zin heeft 'omdat de rest toch niet goed geïsoleerd is'. Het maakt voor de ene maatregel werkelijk helemaal niets uit hoe de rest van de isolatie er aan toe is. De WTW haalt een x hoeveelheid energie uit de adgevoerde ventilatielucht en brengt deze energie terug de woning in. Geheel los van alle andere mogelijke energiebesparende maatregelen. Als die hoeveelheid x in een A-label huis 100m3 gas per jaar bespaart, dan bespaart dat ook 100m3 gas in een huis met G-label.

Oude huizen hebben doorgaans een hoge luchtvochtigheid, bij goed geisolleerde huizen juist het tegenovergestelde, zo moet ik actief bevochtigen beneden en na het douchen zet bewust de deur open en afzuiging lager.

Die hoge luchtvochtigheid in oude huizen is het gevolg van vaak een gebrek aan ventilatie. Door koudeval bij ramen en ongeisoleerde muren voelt het alsof het lekker door tocht. Er ontstaat immers door de koudeval binnenshuis de nodige luchtverplaatsing en die lucht is bovendien koud. Daardoor denken veel mensen dat er voldoende verse koude buitenlucht de woning binnen komt. De werkelijkheid is echter dat ook een ongeisoleerde muur of enkelglas ruit geen lucht door laat. Vaak zijn er hier en daar nog wel wat slechte kitnaden en tochtstrips die iets aan verse buitenlucht binnen laten, maar gaat het om een fractie van wat men denkt dat er aan verse lucht het huis binnen komt. Nieuwe(re) huizen zijn voorzien van mechanische ventilatie, waardoor deze daadwerkelijk worden voorzien van een continue toestroom aan verse lucht. Koude buitenlucht bevat weinig vocht, waardoor na opwarmen hiervan de relatieve luchtvochtigheid flink daalt.

[Ivow85]

Superflip schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 14:17:

Vooral de hoofdslaapkamer waar we met 2 slapen vormt een probleem. Als we na een dag luchten de ramen toehouden op een koude nacht (<8 graden), dan stijgt hij zo tot 80% met als gevolg dat er condenswater staat op het laagste punt van het dak in die kamer. Dit omdat het douwpunt bereikt wordt. Onze ramen hebben een ventilatie kiepstand, als we beide ramen zo openzetten en onze shutters ook lichtjes open laten staan, dan blijft de vochtigheid ~58%.

Ventileren moet je ook vooral doen tijdens aanwezigheid van personen (en dieren). Dan wordt immers de lucht 'vervuild'. In de slaapkamer moet dus 's nachts geventileerd worden. Vervolgens in de ochtend even luchten en hoeft er overdag niet perse geventileerd te worden. In de woon- en werkkamer moet je juist bij aanwezigheid overdag ventileren.

[mr_evil08]

Ivow85 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:11:
[...]

Weer de bullshit fabel dat een energiebesparende maatregel geen zin heeft 'omdat de rest toch niet goed geïsoleerd is'. Het maakt voor de ene maatregel werkelijk helemaal niets uit hoe de rest van de isolatie er aan toe is. De WTW haalt een x hoeveelheid energie uit de adgevoerde ventilatielucht en brengt deze energie terug de woning in. Geheel los van alle andere mogelijke energiebesparende maatregelen. Als die hoeveelheid x in een A-label huis 100m3 gas per jaar bespaart, dan bespaart dat ook 100m3 gas in een huis met G-label.

[...]

Je vat het verkeerd op als TS geen dakisolatie en nog andere zaken heeft valt daar veel en veel meer redement/comfort uit te halen, WTW wordt dan een groot kostenpost of er moeten de intenties zijn om op termijn de rest alsnog aan te pakken kwa isolatie.

WTW is niet rendabel in label G huizen vanwege de gatenkaas woning(je zuigt ook buitenlucht van binnen aan) en warmteverlies door andere factoren.

En onderhoudskosten zoals filters richting 40-50 euro per jaar als je het goed doet, veelal worden ze te laat vervangen of gaan bewoners nog even zelf schoonmaken met stofzuigen en maken ze kapot.

40-50 euro per jaar kan je 70m3 gas verstoken, en overige onderhoudskosten nog niet meegerekend, zoals buizen schoonmaken om de x jaar en onderhoud aan de kast.

Ik ken het wel hoor, eens voor WTW module voor mijn brink luchtverwarming gekeken ondanks alles aanwezig toch nog even snel 1500 euro zonder installatiekosten.

100m3 besparen label A en G woning gaat totaal niet op, het meeste warmte zal via muren/dak etc verdwijnen.
Een decentraal WTW kan interessanter zijn maar voor de badkamer zou ik het niet doen doordat je daar weinig verwarmt ga ik vanuit.

WTW oftewel luchtbehandeling kent enorm veel factoren waardoor het mis kan gaan in praktijk.

Een ventilatie C box kent vrijwel 0 onderhoud, geen filters een box kost 150 euro ongeveer, 1 stukje pijp naar ruimte eraan en je bent klaar, aanzuigpunt is geen probleem gewoon raam op een klein kiertje zetten of de tochtstrip van de raam aanpassen dan heb je een aanzuigpunt.

Ik kan mij overgens niet voorstellen dat TS zijn huis luchtdicht is, zelfs het huis van mij is niet luchtdicht, er zijn altijd wel ergens gaten waar lucht aangezogen wordt van buiten en vooral bij oude huizen ging dat vroeger niet zo serieus.

[ Voor 54% gewijzigd door mr_evil08 op 07-01-2021 14:35 ]

[mrweel]

@mr_evil08 en @Ivow85 Nee dat klopt mijnn huis is niet compleet lucht-dicht, maar het is ook geen tocht-gat
Het is een huis welke als bijgebouw van een school is gebouwd in 1960, hier woonde de Deken van de school, dus het is wel netjes neergezet destijds. Dikke betonnen vloeren op de begane en 1ste verdieping.. In de tussentijd heb ik er zelf dubbel HR+ glas in laten zetten & spouwmuur isolatie.

Ik zou het ook niet doen voor de besparing, meer voor de betere ventilatie en dus een lagere luchtvochtigheid. Echt s'avonds kan je in sommige kamers echt merken dat het koud is van de vocht. Nou zou ik het raam wel willen openzetten, maar dat is in de kamers die van de kinderen zijn niet te doen (kunnen dan niet slapen). En onze kamer eigenlijk ook niet, door een spoorwegovergang dichtbij en gewoon veel herrie op straat van mensen.

Met de ramen dicht is het wel redelijk stil, dus de isolatie is redelijk.
De vraag was hier echter meer, ik moet toch de badkamer aanpassen (oude troep), en daar moet dan ventilatie in (zit er nu niet in, het heeft een plastic schroot dak en tegels rondom). Is het dan handiger om alleen mechanische ventilatie te nemen voor de douche alleen, of voor douch en alle kamers of WTW voor douche & slaapkamers. Of iemand daar ervaring mee heeft Als ik het aan een installateur vraag hoor ik een goed antwoord te krijgen, maar dat weet je pas na afloop of hij/zij goed was

Wel bedankt trouwens voor het meedenken iedereen!

[naftebakje]

mrweel schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 15:02:
....En onze kamer eigenlijk ook niet, door een spoorwegovergang dichtbij en gewoon veel herrie op straat van mensen....

Bij type C heb je roosters in je ramen nodig, waar dat geluid lekker door naar binnen komt.
Bij type D komt de verse lucht door de WTW unit, dus geluid blijft net hetzelfde als nu met gesloten ramen. Hier een flink voordeel dus.

[mr_evil08]

@mrweel Hogere luchtvochtigheid zou juist het gevoel moeten geven dat het warmer is, hogere luchtvochtigheid "isoleert" namelijk, je lichaam kan dan moeilijker warmte kwijt aan de omgeving, dit is niet te verwarren met lichaam zweet waardoor je lichaam zou afkoelen wat mensen vaak denken.

Als je kou voelt komt dat door "kou straling" vanwege een "trek" ergens weg komt(Trouwens HR+ valt wel mee hoor kwa isolatie ik heb HR++ en merk nog wel een trek).
Als de lucht droger wordt gaat het nog kouder worden, uiterraard een te hoge luchtvochtigheid geeft andere problemen zoals schimmel etc.

Stook je wel ? en heb je wel ventilatieroosters in de ramen?
Bij stoken daalt het relative luchtvochtigheid automatisch al in combi met ventilatieroosters.

Trouwens als je het raam open zet betekend niet meteen lagere luchtvochtigheid als de ruimte al "koud" is bijvoorbeeld en het verschil met buitentemperatuur is minimaal zijn je slaapkamers 14c dan zal het weinig effect hebben om het naar beneden te krijgen.

Ik heb hier ruimtes ongebruikt altijd deur dicht en altijd raam dicht maar gewoon rond 30-40% luchtvochtigheid, maar dit huis is wel redelijk goed geisolleerd, de slaapkamers worden hier ook niet echt koud zonder verwarming, mijn vorige jaren 60 woning met enkelglas had dat ook die had ventilatie C maar toch nog redelijk vochtig echter de slaapkamers waren gewoon koud want ik stookte daar niet.

[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 07-01-2021 16:44 ]

[mrweel]

@mr_evil08 Nee ik stook eigenlijk niet standaard in de kamers, alleen als iemand er is (als ze de radiator aanzetten). Normaal staat hij gewoon uit. En geen ventilatieroosters in de kamers, we hebben er 1 met een susrooster, die is er inderdaad wel beter aan toe.

Maar om de kamers te stoken, dat gaat wel kostbaar worden, ik kan eens kijken wat tot 17-18 graden doet, misschien verbetert dat het wel. Ik ben langzamerhand bang dat vochtige huizen gewoon past bij deze oude huizen

[mr_evil08]

mrweel schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:59:
@mr_evil08 Nee ik stook eigenlijk niet standaard in de kamers, alleen als iemand er is (als ze de radiator aanzetten). Normaal staat hij gewoon uit. En geen ventilatieroosters in de kamers, we hebben er 1 met een susrooster, die is er inderdaad wel beter aan toe.

Maar om de kamers te stoken, dat gaat wel kostbaar worden, ik kan eens kijken wat tot 17-18 graden doet, misschien verbetert dat het wel. Ik ben langzamerhand bang dat vochtige huizen gewoon past bij deze oude huizen

Even vergeten te vertellen dit huis heeft in de muren/dak een dampscherm zitten dacht ik, doorgaans zit dat in modernere huizen.

Maar klopt hoor in "oudere" huizen is het doorgaans een probleem met vocht en "moderne" huizen zijn doorgaans te droog vanwege de zeer goede isolatie in combi met ventilatie, modernere huizen worden de slaapkamers ook niet zo koud.

Edit: al eens aan de vloer gedacht heb je geen last van optrekkende vocht ?
Een dampscherm in de kelder een idee ? hoe vochtig is je kelder.

[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 07-01-2021 17:57 ]

[JukeboxBill]

Heeft niet zoveel met "oud" te maken, maar wat er aan is gedaan aan verbeteringen.
Ventileren zonder te verwarmen werkt niet genoeg. En om goed te kunnen verwarmen zonder dat het een vermogen kost, moet je het huis isoleren. Dakisolatie is de meest doeltreffende en kosteneffectieve manier om dat te bereiken.
Mijn huis uit 1957 knapte al gigantisch op na het aanbrengen daarvan. Ook al kierden de ramen nog zo erg dat ik deze bij erg koud weer moest dichtplakken met duct-tape.
Nu, na het restaureren van de kozijnen en het aanbrengen van HR++ dubbelglas is de van beneden opstijgende warmte doorgaans voldoende om het (te) droog te houden.

[WackoH]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:35:
[...]

offtopic:
Dat is meer het gevolg van slechte afstelling of nooit onderhoud gepleegd(wat helemaal niet uitzonderlijk is), of spul is niet in balance doordat bewoners aan de ventielen hebben gezeten tijdens schoonmaken.

btw in de kast zitten veelal ook dip switches daar kan je de hoeveelheid aanzuiglucht instellen, of men heeft de schakelaar verkeerd aangesloten en werkt stand 1 niet.

Of niet optimaal goed geinstalleerd... Ik heb een WTW in ons huis uit 1911 ingebouwd en daarbij de eerste meter van de aan en afvoer naar het huis met geluidsabsorberende slang uitgevoerd. Pas bij de hogste stand begin je iets te horen.

[WackoH]

Voordeel van een WTW is ook dat je overal enigszins verwarmde lucht in blaast. Dat vind ik een stuk aangenamer dan rooster die vaak zo'n tochtval over de vloer veroorzaken (ik heb een hekel aan koude voeten...)

Het is aan te raden om een CO2 meter te kopen en daarmee de verschillende kamers te testen.
Want ondanks dat bij ons de luchtvochtigheid prima is (50~55%), liep CO2 in de nacht toch flink op. Daarom heb ik nu de WTW wat hoger gezet.

[CVTTPD2DQ]

mr_evil08 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:29:
@mrweel Hogere luchtvochtigheid zou juist het gevoel moeten geven dat het warmer is, hogere luchtvochtigheid "isoleert" namelijk, je lichaam kan dan moeilijker warmte kwijt aan de omgeving, dit is niet te verwarren met lichaam zweet waardoor je lichaam zou afkoelen wat mensen vaak denken.

De lambdawaarde van vochtige lucht is zo'n 0,026W/mK, de lambdawaarde van droge zo'n 0,024 - maar allebei de getallen zijn natuurlijk betekenisloos, want als de lucht in een ruimte voldoende was om een ruimte te isoleren, zouden we onze huizen perfect warm kunnen houden door twintig centimeter van de muren weg te blijven. Lucht koelt je af door convectie, tochtstromen die voortdurend nieuwe, koude lucht aanvoeren. En dan is vochtige lucht weer wat lastiger om op te warmen. Ook dat scheelt trouwens niet veel.

[mr_evil08]

CVTTPD2DQ schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 19:58:
[...]


De lambdawaarde van vochtige lucht is zo'n 0,026W/mK, de lambdawaarde van droge zo'n 0,024 - maar allebei de getallen zijn natuurlijk betekenisloos, want als de lucht in een ruimte voldoende was om een ruimte te isoleren, zouden we onze huizen perfect warm kunnen houden door twintig centimeter van de muren weg te blijven. Lucht koelt je af door convectie, tochtstromen die voortdurend nieuwe, koude lucht aanvoeren. En dan is vochtige lucht weer wat lastiger om op te warmen. Ook dat scheelt trouwens niet veel.

En niet te vergeten droge lucht voelt gevoelsmatig kouder aan dan vochtiger lucht voor de mens, niet bevochtigen hier betekend fors warmer stoken en weg is je besparing van makkelijker stoken bij droge lucht.

Ik snap ook dat er grenzen zijn maar temperatuur en relatieve luchtvochtigheid staan in verband met elkaar wat het comfort zal zijn en uiterraard tocht/trek ook.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 07-01-2021 20:03 ]

[kabeltjekabel]

mrweel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 12:10:
Slaapkamer 1: Orientatie Noord (~80% bij slaap, 70% 1ste week zomer vakantie )
Slaapkamer 2: Orientatie Noordoost (~75% bij slaap, 72% 1ste week zomer vakantie)
Slaapkamer 3: Orientatie West (~77%, bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie)
Slaapkamer 4: Orientatie Zuid (~73% bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie)

RV% in deze context is nutteloos zonder de temperatuur te weten.

[mrweel]

@kabeltjekabel
Slaapkamer 1: Orientatie Noord (~80% bij slaap, 70% 1ste week zomer vakantie ) => 80%@13g /70%@ 21g
Slaapkamer 2: Orientatie Noordoost (~75% bij slaap, 65% 1ste week zomer vakantie) => 75%@15g / 65%@21g
Slaapkamer 3: Orientatie West (~77%, bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie) => 77%@15g / 65%@21g
Slaapkamer 4: Orientatie Zuid (~73% bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie) => 77% @15g / 65%@22g

@mr_evil08 En niet te vergeten droge lucht voelt gevoelsmatig kouder aan dan vochtiger lucht voor de mens: Ik dacht dat het andersom was? ik krijg het namelijk ook niet warm als het buiten zeiknat en licht koud is (veel regen). Vocht is toch een goede geleider?

Na het lezen van veel comments, lijkt het erop dat ik gewoon niet zo'n krent moet zijn en de slaapkamers op minimaal 17 graden houden. Kan ik deze conclusie redelijkerwijs trekken?

[mr_evil08]

mrweel schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 14:22:

@mr_evil08 En niet te vergeten droge lucht voelt gevoelsmatig kouder aan dan vochtiger lucht voor de mens: Ik dacht dat het andersom was? ik krijg het namelijk ook niet warm als het buiten zeiknat en licht koud is (veel regen). Vocht is toch een goede geleider?

Na het lezen van veel comments, lijkt het erop dat ik gewoon niet zo'n krent moet zijn en de slaapkamers op minimaal 17 graden houden. Kan ik deze conclusie redelijkerwijs trekken?

Buiten zijn er veel factoren wat meespelen zoals de windrichting is al 1.
Beter voorbeeld na een onweersbui in de zomer dan voelt het ook opeens warm/broeierig aan terwijl de temperatuur al gezakt is puur omdat de lucht dan heel vochtig is geworden.

Kou in de regen komt omdat het water wat maar beneden komt koud is, het komt niet met 20c uit de lucht vallen hoor in de winter, Een betere voorbeeld is mist dan kan het gevoelsmatig ook warmer zijn dan de werkelijkheid is.

Gewoon naar de oorzaak kijken, als je stookt daalt de luchtvochtigheid maar stop je met stoken kan het weer toenemen, het kan ook een zeer vochtige kelder zijn als je geen vloerisolatie hebt etc kan het doorslaan naar binnen, zaken als een dampscherm kost niet zo veel en kan dan effect hebben, daar lijkt het overgens ook op omdat je stookgedeelde ook hoger is kwa luchtvochtigheid.

Ventilatie/afzuiging helpt wel, zoals in de badkamer maar verwacht daar niet teveel van, je kan ook een simpel afzuiger daar plaatsen en die 24/7 op een lage stand draait en zodra je naar binnen gaat harder gaat draaien.

Zelf laat ik bewust de afzuiging laag tijdens douchen in de winter en na het douchen de badkamerdeur vol open, dat is weer het tegenovergestelde.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 08-01-2021 14:54 ]

[kabeltjekabel]

mrweel schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 14:22:
@kabeltjekabel
Slaapkamer 1: Orientatie Noord (~80% bij slaap, 70% 1ste week zomer vakantie ) => 80%@13g /70%@ 21g
Slaapkamer 2: Orientatie Noordoost (~75% bij slaap, 65% 1ste week zomer vakantie) => 75%@15g / 65%@21g
Slaapkamer 3: Orientatie West (~77%, bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie) => 77%@15g / 65%@21g
Slaapkamer 4: Orientatie Zuid (~73% bij slaap, 68% 1ste week zomer vakantie) => 77% @15g / 65%@22g

@mr_evil08 En niet te vergeten droge lucht voelt gevoelsmatig kouder aan dan vochtiger lucht voor de mens: Ik dacht dat het andersom was? ik krijg het namelijk ook niet warm als het buiten zeiknat en licht koud is (veel regen). Vocht is toch een goede geleider?

Na het lezen van veel comments, lijkt het erop dat ik gewoon niet zo'n krent moet zijn en de slaapkamers op minimaal 17 graden houden. Kan ik deze conclusie redelijkerwijs trekken?

En heb je dan ook nog de KNMI data van het dichtsbijzijnde meetpunt?

Stoken op de slaapkamer; never

[technopeuter]

Hier wtw in hoekwoning 1964. In een 2 zone systeem. 4 slaapkamers krijgen lucht en 4 ruimtes zuig ik af. Systeem kostte me €2000 vooral aan buizen. ( Woonkamer ga ik met een dwtw doen)
Systeem is onhoorbaar en het is fijn fris zelf in de laagste stand. Rlv ging 10% omlaag!!!

Dus ik Han je alleen maar aanmoedigen het te doen. Byzar dat dit systeem niet verplicht is in NL. Als ik na een maand de filters bekijk schrik je echt..

Systeem C? Ik zeg grotwoning...over 10 jaar onbewoonbaar verklaard

[_ferry_]

Opmerkelijk, want ik ken iemand die net van de week de sleutel van zijn nieuwe woning heeft ontvangen, met type c ventilatie. Rot dat zijn nieuwe huis over 10 jaar al onbewoonbaar is

Hier een woning uit de jaren 60, centrale ventilator geplaatst, afzuiging in de 2 natte ruimtes en op de zolder waar we was drogen. Beneden in de woonkamer komt dan de frisse lucht binnen via rooster boven het raam.
IIG geen water meer wat langs het glas naar beneden loopt als we het beddengoed te drogen hangen.
Wel wat condens op de onderste 2 a 3cm van het raam het en der. (Wel Dubbel, geen HR glas, iets voor de termijnplanning...)

Wel benieuwd of ik later nog roosters of afzuigpunten moet hebben in de slaapkamers, kan mij voorstellen dat het wat muf wordt net de deuren dicht.

[ Voor 32% gewijzigd door _ferry_ op 09-01-2021 10:08 ]

[GodDamage]

In mijn woning van '62 heb ik ook een WTW aangelegd. De luchtvochtigheid is nu aan de lage kant (35%) en voor de WTW aanging was die rond de 65 %. Dat is dan gemeten op de Toon-thermostaat die midden in de woonkamer hangt. Ik schat de aanlegkosten bij mij toch wel snel op €3000. Er komt nogal wat bij kijken als je dit voor het hele huis doet. Aan de andere kant is het wel enorm fijn als het op co2 en vochtigheid aangestuurd wordt. Nooit meer muffe slaapkamers of schimmel in de badkamer, geen geluidslekken boven je ramen. Nooit meer de ramen open zetten om door te luchten. Op de hoogste stand hoor je wel wat geruis maar dat is nog altijd minder dan hoe de badkamerventilator te horen was in ons vorige huis. Kortom; ik zou het doen en anders dan toch op zijn minst ventilatie-C.

[WackoH]

mr_evil08 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 14:51:
[...]Gewoon naar de oorzaak kijken, als je stookt daalt de luchtvochtigheid maar stop je met stoken kan het weer toenemen

Om even aan te haken op de opmerking die @kabeltjekabel maakte...
Als je gaat verwarmen verandert de absolute luchtvochtigheid (in g_waterdamp/kg_lucht) niet, maar wel de relatieve luchtvochtigheid omdat de hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten toeneemt met toenemende temperatuur.
De relatieve luchtvochtigheid is nl. de verhouding tussen hoeveel waterdamp er in de lucht zit, en hoeveel die maximaal kan bevatten.
Dus als het weer afkoelt, stijgt de relatieve luchtvochtigheid weer.

Als je in de herfst/winter gaat ventileren breng je vaak lucht met een hoge relative luchtvochtigheid het huis in (extreem geval bij mist, dan is het 100%) , maar met een lage absolute luchtvochtigheid. Omdat het binnen meestal 15~20oC zal de relatieve luchtvochtigheid veel lager worden als de lucht van buiten eenmaal binnen is opgewarmd.

Hieronder een grafiek om aan te geven hoeveel waterdamp lucht bij een bepaalde temperatuur kan bevatten

[ Voor 4% gewijzigd door WackoH op 09-01-2021 00:12 ]

[Waah]

Over het temperatuursgevoel:
Bij weinig luchtvochtigheid kan vocht makkelijker verdampen. Dus ook de zweet op je huid. Daardoor koel je sneller af en daardoor voelt het koeler aan.

Bij hoge luchtvochtigheid kan je niet goed je vocht laten verdampen van je huid. En de verdamping van dat zweet koelt je juist af.

Daarom is 40 graden in het droge Spanje een heel andere warmte dan 40 graden in het regenseizoen in de jungle. Bij de eerste loop je lekker in je korte broek en shirt en lekker in de schaduw... bij de 2e ben je na 2 minuten doorweekt van het zweet en oververhit ;-)

Maar het verschil in onze huizen is dacht ik 1 tot 2 graden Max in verschil tussen droog of vochtig.

[kabeltjekabel]

_ferry_ schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:28:
Opmerkelijk, want ik ken iemand die net van de week de sleutel van zijn nieuwe woning heeft ontvangen, met type c ventilatie. Rot dat zijn nieuwe huis over 10 jaar al onbewoonbaar is

Nieuwbouw met type C is gewoon ... beetje jammer.

Ze zullen wel uitgekiend hebben dat 2 PV panelen extra goedkoper was om de EPC te halen

[kabeltjekabel]

technopeuter schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 22:54:
Hier wtw in hoekwoning 1964. In een 2 zone systeem. 4 slaapkamers krijgen lucht en 4 ruimtes zuig ik af. Systeem kostte me €2000 vooral aan buizen. ( Woonkamer ga ik met een dwtw doen)
Systeem is onhoorbaar en het is fijn fris zelf in de laagste stand. Rlv ging 10% omlaag!!!

Dus ik Han je alleen maar aanmoedigen het te doen. Byzar dat dit systeem niet verplicht is in NL. Als ik na een maand de filters bekijk schrik je echt..

Systeem C? Ik zeg grotwoning...over 10 jaar onbewoonbaar verklaard

De roosterfabrikant hier heeft een hele goede [evil] lobby

[Guru Evi]

Waar komt de vocht vandaan? Als je geen isolatie tussen de leefruimte en zolder hebt, verlies je HEEL VEEL en krijg je de koude lucht binnengezogen van een kelder of zo die dan het water condenseert.

Andere dingen die hieraan toevoegen zijn natuurlijk oude ramen, buitendeuren met kieren, waterleidingen zonder isolatie of trage lekken, geen vocht barrières, fundering die vocht doorlaat of gebarsten is.

In mijn vorig huis had ik een kraakje in de fundering en elke keer het regende was er een kleine rivier in de kelder. Je kan keldermuren ook verzegelen met een product (soort van verf).

In dit huis, vorige eigenaars hadden hier ~20 jaar geleden reepjes muur isolatie op zolder gelegd (dun laagje). Ik heb vorig jaar een dikke laag ingeblazen in zolder en buitenmuren (losse cellulose, kost slechts 600/pallet en 2 palletten en een blazer gehuurd en een kratje bier voor de helpers) 25% minder kosten voor energie dit jaar.

[barry86]

Misschien domme vraag, maar als je geen last hebt van condens/schimmels, wat maakt de hoge luchtvochtigheid dan uit?
Ik woon ook in een jaren 60 woning, beneden verdieping zit op circa 50-60% en boven op 60-70% met uitschieters tegen de 80%. Dat is in de winter, in de zomer is het lager. Maar er is niks klam/vochtig of schimmelig....

Ongeacht die discussie, ventileren is altijd goed.
Ik heb het opgelost door een buis door het plafond te maken, en op zolder een buis ventilator te monteren en met een dimmer terug te regelen zodat deze heel zachtjes en geruisloos afzuigt. De dimmer is weer in de slaapkamer gemonteerd inclusief tijdsklok. Dus auto of manueel te gebruiken. De verse warme lucht komt onder de deur door.
Werkt goed en goedkope oplossing.

[ Voor 10% gewijzigd door barry86 op 09-01-2021 08:15 ]

[kabeltjekabel]

80% RV... en hoe warm dan? Want als ik het hier 80% RV zou krijgen in de winter.... ik vraag me af of het dan nog leefbaar is qua CO2...

[Marzman]

barry86 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:12:
Misschien domme vraag, maar als je geen last hebt van condens/schimmels, wat maakt de hoge luchtvochtigheid dan uit?
Ik woon ook in een jaren 60 woning, beneden verdieping zit op circa 50-60% en boven op 60-70% met uitschieters tegen de 80%. Dat is in de winter, in de zomer is het lager. Maar er is niks klam/vochtig of schimmelig....

Ongeacht die discussie, ventileren is altijd goed.
Ik heb het opgelost door een buis door het plafond te maken, en op zolder een buis ventilator te monteren en met een dimmer terug te regelen zodat deze heel zachtjes en geruisloos afzuigt. De dimmer is weer in de slaapkamer gemonteerd inclusief tijdsklok. Dus auto of manueel te gebruiken. De verse warme lucht komt onder de deur door.
Werkt goed en goedkope oplossing.

Boven de 70 kun je schimmels krijgen. Bij ons is het ook wel tegen de 80 boven smorgens. Dan zet ik het raam open. Woning uit 71. In de badkamer en toilet boven hebben we een ventilatiebuis in het dak, maar het is wel koud om die open te zetten. In de zomer hoeft die ook niet open (blijft dicht vanwege muggen, alle ramen hebben horren). Ik zit ook te denken om er in de badkamer een buisventilator in te zetten. Is dat iets wat je makkelijk zelf kunt doen? Ik ben niet de beste klusser, maar het net zoiets is als een buitenlamp ophangen en aansluiten dan lukt dat wel

Mensen met een lage luchtvochtigheid in de winter (die moeten bevochtigen) zullen meer verwarmen.

Dit jaar willen we een nieuw dak laten plaatsen met dakisolatie (en misschien spouwmuurisolatie als dat geen probleem is want het is hier soms wel vochtige grond). Ik weet nog niet wat dit gaat doen met de luchtvochtigheid, maar als de temperatuur een paar graden hoger wordt kan de lucht ook meer vocht dragen. We hebben wel geïsoleerde ramen, op koude dagen zit daar smorgens wel een waterlaagje op aan de onderkant van de ramen.

[itsalex]

Ik woon in een appartement uit 1952 en heb eigenlijk geen last van te hoog vochtigheid.
Iedereen klaagt bij dezelfde woningen over schimmel in de badkamer en ook soms vocht in de woning.
Ik heb bij een verbouwing meteen gevraagd om ventilatie in te bouwen en dat werkt eigenlijk prima zo. De badkamer is maar 1,20m x 2 m en als je gaat douchen dan is het letterlijk een mistbank maar binnen 10 minuten is het wel het ergste qua vocht weg door de ventilatie.
De ventilatie in de woning werkt hier standaard op natuurlijke trek, wat helemaal voor geen meter werkt. Er zijn wat gaten in de muur gemaakt en dan is een ruimte naar boven gemaakt zodat er een idee van een soort ventilatiekanaal is maar het werkt voor geen meter want er is geen trek en daarmee geen afvoer. Door de ventilator in de badkamer komt er wel trek en daardoor gaat het vocht prima weg. Eigenlijk moet wel een luchtaanvoer zijn maar dat rooster heb ik altijd dicht.
Mijn luchtvochtigheid is rond de 50%. De Tado geeft aan dat het precies goed is qua vochtigheid maar eerder te koud qua temperatuur.

[Marzman]

itsalex schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 09:40:
Ik woon in een appartement uit 1952 en heb eigenlijk geen last van te hoog vochtigheid.
Iedereen klaagt bij dezelfde woningen over schimmel in de badkamer en ook soms vocht in de woning.
Ik heb bij een verbouwing meteen gevraagd om ventilatie in te bouwen en dat werkt eigenlijk prima zo. De badkamer is maar 1,20m x 2 m en als je gaat douchen dan is het letterlijk een mistbank maar binnen 10 minuten is het wel het ergste qua vocht weg door de ventilatie.
De ventilatie in de woning werkt hier standaard op natuurlijke trek, wat helemaal voor geen meter werkt. Er zijn wat gaten in de muur gemaakt en dan is een ruimte naar boven gemaakt zodat er een idee van een soort ventilatiekanaal is maar het werkt voor geen meter want er is geen trek en daarmee geen afvoer. Door de ventilator in de badkamer komt er wel trek en daardoor gaat het vocht prima weg. Eigenlijk moet wel een luchtaanvoer zijn maar dat rooster heb ik altijd dicht.
Mijn luchtvochtigheid is rond de 50%. De Tado geeft aan dat het precies goed is qua vochtigheid maar eerder te koud qua temperatuur.

Ik heb het idee dat de verwarming in de hal (gaat de warme lucht naar boven) en de verwarming in de badkamer wel een trek maakt.

Wat ik wel jammer vind is dat ik altijd alle deuren (beneden en boven) dicht doe als ik de verwarming aan doe, maar een uur later boven alle deuren weer open staan. Ik heb het idee dat dit veel warmte scheelt vanwege de buizen in het dak op het+ toilet en in de badkamer en vanwege het niet geïsoleerde dak.

Ik ga wel ook eens kijken of ik een ventilator in de buis in de badkamer kan maken. Misschien iets met een hor dat er geen muggen door het dak naar binnen komen in de zomer.

[kabeltjekabel]

Gewoon 24/7 laten draaien. Knappe mug die daar tegenin gaat

[Zebby]

mrweel schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 13:28:
Thanks iedereen, idd dat ontluchten doen we al, en ik denk dat het inderdaad een Mechanische oplossing voor de douche wordt. Hoewel het huis niet slecht geisoleerd is, is het niet te vergelijken met een modern huis.

Uit ervaring wil je een maat groter dan ze aanraden, mijn Itho weet-ik-welke kan bij lange na niet genoeg afzuigen voor de douche / badkamer, dus dan moet nog 't raam open

Volgens mij is WTW ook slecht voor je energielabel, toen ik die even aanzette bij mijn aanvraag eind vorig jaar schoot ik van op 't randje A naar C.

[mr_evil08]

technopeuter schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 22:54:
Hier wtw in hoekwoning 1964. In een 2 zone systeem. 4 slaapkamers krijgen lucht en 4 ruimtes zuig ik af. Systeem kostte me €2000 vooral aan buizen. ( Woonkamer ga ik met een dwtw doen)
Systeem is onhoorbaar en het is fijn fris zelf in de laagste stand. Rlv ging 10% omlaag!!!

Dus ik Han je alleen maar aanmoedigen het te doen. Byzar dat dit systeem niet verplicht is in NL. Als ik na een maand de filters bekijk schrik je echt..

Systeem C? Ik zeg grotwoning...over 10 jaar onbewoonbaar verklaard

Nederlanders kunnen daar in algemeen niet mee overweg gaan met een WTW.
Filters worden veel te laat gewisseld, het systeem zal verwaardeloost worden en ze begrijpen het niet, dan zal eerder de stekker eruit gaan dan een monteur inschakelen, overgens hier met de Brink ook gebeurd daar zat me toch een potje stof in en ze waren helemaal zwart die hebben ze zeker een half tot 1 jaar lopen verwaarlozen want ik heb dat nooit voor elkaar gekregen, er lag zelfs nog 3 cm dik stof op(het systeem werkte nog wel want zit een krachtige fan achter).

Systeem C in slecht geisolleerde woningen is dat prima daar valt toch niet zoveel warmte te winnen en doe je het vooral voor comfort verbetering, goed geisolleerd idd geen C plaatsen.

Systeem C gaat al vaak fout gebeurt nooit onderhoud aan, als dat ding begint te rammelen of ermee stopt wordt die gewoon vervangen of onderdelen vervangen verder wordt er nooit naar omgekeken.

CV ketels worden wel goed onderhouden omdat daar de bewoner direct comfort verlies van krijgt.
Als je bij Nederlanders aan de portemonnee komt dan staat gezondheid redelijk snel op 2e plek.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 09-01-2021 11:33 ]

[WackoH]

barry86 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:12:
Misschien domme vraag, maar als je geen last hebt van condens/schimmels, wat maakt de hoge luchtvochtigheid dan uit?
Ik woon ook in een jaren 60 woning, beneden verdieping zit op circa 50-60% en boven op 60-70% met uitschieters tegen de 80%. Dat is in de winter, in de zomer is het lager. Maar er is niks klam/vochtig of schimmelig....

Ongeacht die discussie, ventileren is altijd goed.
Ik heb het opgelost door een buis door het plafond te maken, en op zolder een buis ventilator te monteren en met een dimmer terug te regelen zodat deze heel zachtjes en geruisloos afzuigt. De dimmer is weer in de slaapkamer gemonteerd inclusief tijdsklok. Dus auto of manueel te gebruiken. De verse warme lucht komt onder de deur door.
Werkt goed en goedkope oplossing.

Schimmel gaat groeien als er plekjes zijn waar de relatieve vochtigheid 100% wordt, want dan heb je echt water. Zulke plekken zijn bv. ramen en hoeken.
Als de temperatuur in je kamer dicht bij de buitentemperatuur ligt, zal je ondanks een hoge luchtvochtigheid op die plekjes in huis dan alsnog niet op 100% komen.

[Hopjesvla79]

Interessant topic, hier in mijn 1935 huis ook veel last van vocht. Ook hier loopt het van de ramen (dubbel, geen HR) naar beneden. De vorige bewoners (of die daarvoor) hebben een jaar of 10 geleden de kozijnen laten vervangen door nieuwe houten. Wat ze dus niet hebben gedaan is in geen enkel raam, behalve badkamer, ventilatieroosters aangebracht Nu heb ik wel klepraampjes, maar had zelf dan toch maar meteen roosters laten aanbrengen, want ik merk het wel als ik de raampjes openzet, dan zakt de vochtigheid.
Zit er nu maar aan te denken om wat ramen te vervangen om zo wat roosters te kunnen plaatsen. iemand een idee hoeveel meter rooster je nodig heb per m2?
Kruipruimte is geïsoleerd en dus afgeschermd, muren zijn geïsoleerd en op het dak zit ook en zeer dun laagje isolatie. Boven heb ik er bijna geen last van, ondanks dat we daar bijna niet stoken. Heb wel altijd het raam in de slaapkamer op een kier (en het rooster in het badkamerraam open)

[Marzman]

Hopjesvla79 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:08:
Interessant topic, hier in mijn 1935 huis ook veel last van vocht. Ook hier loopt het van de ramen (dubbel, geen HR) naar beneden. De vorige bewoners (of die daarvoor) hebben een jaar of 10 geleden de kozijnen laten vervangen door nieuwe houten. Wat ze dus niet hebben gedaan is in geen enkel raam, behalve badkamer, ventilatieroosters aangebracht Nu heb ik wel klepraampjes, maar had zelf dan toch maar meteen roosters laten aanbrengen, want ik merk het wel als ik de raampjes openzet, dan zakt de vochtigheid.
Zit er nu maar aan te denken om wat ramen te vervangen om zo wat roosters te kunnen plaatsen. iemand een idee hoeveel meter rooster je nodig heb per m2?
Kruipruimte is geïsoleerd en dus afgeschermd, muren zijn geïsoleerd en op het dak zit ook en zeer dun laagje isolatie. Boven heb ik er bijna geen last van, ondanks dat we daar bijna niet stoken. Heb wel altijd het raam in de slaapkamer op een kier (en het rooster in het badkamerraam open)

Hoe wil je dat achteraf gaan doen en wat denk je dat dit gaat kosten?

Bij mij is dat ook niet. Wel HR+++ glas, met het hele koude weer zat er gisteren ook onderop wat vocht (vandaag niet, gisterenochtend lag er ook sneeuw buiten). Ik zet ze zelf als ik uit bed kom een uurtje in de klepraamstand open (ze kunnen ook normaal open).

Ik denk dat het beter wordt als het dak geisoleerd is dan zal het wat warmer zijn (nu zonder verwarming 10 graden).

[ Voor 5% gewijzigd door Marzman op 11-01-2021 10:14 ]

[Hopjesvla79]

Marzman schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:13:
[...]

Hoe wil je dat achteraf gaan doen en wat denk je dat dit gaat kosten?

..

je kan ramen achteraf voorzien van roosters, dan gaat er zon'n 8 cm van je glas af en plaats het nieuwe glas met rooster terug in het kozijn. Betekend wel nieuw glas, want je kan het dubbelglas niet in laten korten. Daar ik niet 1 raampartij heb (openslaande deuren achter met zijraampjes en voor ook 2 zijraampjes) moet ik even kijken wat het handigst is (en esthetisch..)
Daar zitten inderdaad helaas kosten aan, maar (ik ben er nog niet over uit) weegt het misschien wel op tegen continue raampjes open moeten zetten enzo. (klepraampje open laten staan als ik niet thuis ben vind ik niet zo prettig). Andere oplossingen heb ik nog niet echt gevonden. (die handig toe te passen zijn in mijn huis)

[ Voor 22% gewijzigd door Hopjesvla79 op 11-01-2021 10:41 ]

[Marzman]

Dat is bij mij dan niet echt een optie, de vorige eigenaar heeft alles vervangen door HR+++.

[Ivow85]

mr_evil08 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:30:
[...]

Systeem C in slecht geisolleerde woningen is dat prima daar valt toch niet zoveel warmte te winnen en doe je het vooral voor comfort verbetering, goed geisolleerd idd geen C plaatsen.

En wederom komt deze fabel voorbij.

Het maakt werkelijk geen moer uit hoe goed of slecht het huis verder geïsoleerd is.

Of je nu ter ventilatie 100m3 lucht a 20 graden uit een woning met diepdonkerrood label trekt met je ventilatie of uit je A+ woning, het blijft 100m3 lucht van 20 graden met de bijbehorende energie inhoud. Dus kan een WTW systeem in beide gevallen precies evenveel energie 'terugwinnen'.

Ofwel: in een slecht geïsoleerd huis heeft een WTW installatie energie technisch net zo veel zin als in een supergoed geïsoleerd huis.

[Marzman]

Ivow85 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:27:
[...]


En wederom komt deze fabel voorbij.

Het maakt werkelijk geen moer uit hoe goed of slecht het huis verder geïsoleerd is.

Of je nu ter ventilatie 100m3 lucht a 20 graden uit een woning met diepdonkerrood label trekt met je ventilatie of uit je A+ woning, het blijft 100m3 lucht van 20 graden met de bijbehorende energie inhoud. Dus kan een WTW systeem in beide gevallen precies evenveel energie 'terugwinnen'.

Ofwel: in een slecht geïsoleerd huis heeft een WTW installatie energie technisch net zo veel zin als in een supergoed geïsoleerd huis.

Het maakt wel uit, als je een huis met warmtepomp hebt dan wil je zo weinig mogelijk warmte kwijt omdat anders de energierekening omhoog schiet (dat hele systeem is ook berekend op zo veel procent herwinbare energie), als je op stookolie verwarmt maakt dat veel minder uit. Daarom zul je niet zo snel een oud huis zien met een warmtepomp.

[mr_evil08]

Ivow85 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:27:
[...]


En wederom komt deze fabel voorbij.

Het maakt werkelijk geen moer uit hoe goed of slecht het huis verder geïsoleerd is.

Of je nu ter ventilatie 100m3 lucht a 20 graden uit een woning met diepdonkerrood label trekt met je ventilatie of uit je A+ woning, het blijft 100m3 lucht van 20 graden met de bijbehorende energie inhoud. Dus kan een WTW systeem in beide gevallen precies evenveel energie 'terugwinnen'.

Ofwel: in een slecht geïsoleerd huis heeft een WTW installatie energie technisch net zo veel zin als in een supergoed geïsoleerd huis.

Mensen jullie begrijpen het niet.

Een oud huis zal 2000m3 aan gas verstoken, WTW bespaar je 100m3 (als je dat uberhoupt al haalt).
In een nieuw huis zul je 800m3 aan gas verstoken, dan zal de WTW besparing van 100m3 gas verhoudingswijs fors meer effect hebben.

In een oud huis heb je veel te veel warmteverlies via muur/dak/glas/vloer, daardoor heeft een WTW veel minder effect kwa investering en hebben andere oplossingen zoals dakisolatie fors meer effect.
Stop het geld bijvoorbeeld in dakisolatie dan zul je fors meer winnen.

Als je boven vrijwel niet stookt in een oud huis dan heeft dat een nadelig effect op een wtw, in een nieuwbouw huis is het boven fors warmer ondanks je mischien niet boven zal stoken, ook dat speelt mee aan het redement, daarom ook lukraak zeggen dat de besparing hetzelfde is gaat niet op in praktijk.

[ Voor 44% gewijzigd door mr_evil08 op 11-01-2021 12:07 ]

[Marzman]

Ik isoleer dan ook liever eerst mijn dak en muren

[Bardfielt]

Ik heb een appartement uit 1955 en had hier ook heel erg veel last van vochtproblemen.
Ik kon ventileren wat ik wil maar er gebeurde vrij weinig met de luchtvochtigheid.
Deze werd bij mij vooral in de winter heel hoog (80-90%) met schimmel op de muren als gevolg.

Ik heb toen gekozen voor een luchtontvochtiger met een flinke capaciteit. (linkje naar ontvochtiger).

Als de luchtvochtigheid boven de 60% komt zet ik hem even een paar uurtjes aan overdag.
Ik doe dit ongeveer 1a 2 keer in de week (hij hoeft snachts dus niet aan).
In het begin moest hij bijna elke dag aan maar nu de vochtigheid op een normaal peil is is 1a 2 keer in de week voldoende.

Dit heeft voor mij eigenlijk alles opgelost, wellicht ook het overwegen waard .

[Marzman]

Bardfielt schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 13:49:
Ik heb een appartement uit 1955 en had hier ook heel erg veel last van vochtproblemen.
Ik kon ventileren wat ik wil maar er gebeurde vrij weinig met de luchtvochtigheid.
Deze werd bij mij vooral in de winter heel hoog (80-90%) met schimmel op de muren als gevolg.

Ik heb toen gekozen voor een luchtontvochtiger met een flinke capaciteit. (linkje naar ontvochtiger).

Als de luchtvochtigheid boven de 60% komt zet ik hem even een paar uurtjes aan overdag.
Ik doe dit ongeveer 1a 2 keer in de week (hij hoeft snachts dus niet aan).
In het begin moest hij bijna elke dag aan maar nu de vochtigheid op een normaal peil is is 1a 2 keer in de week voldoende.

Dit heeft voor mij eigenlijk alles opgelost, wellicht ook het overwegen waard .

Ik heb ooit een kleintje gekocht (achteraf te klein, meer iets voor in een kast ofzo , het was een impulsaankoop, lag in de bakken bij de Lidl), maar deze toestellen doen heel weinig bij lage temperaturen (dat is bij een grotere niet anders). Dus in ruimtes die je niet verwarmd heb je er niet zo veel aan.

Reden was toen een ingesloten douche in een huurappartement zonder mechanische ventilatie.

[mrweel]

@Bardfielt Thanks, maar dan moet je er ook voor zorgen dat de kamer verwarmt wordt.
inderdaad wat @Marzman ook zegt, of je moet voor een adsorptie ontvochtiger gaan, maar die verbruiken weer veel energie, want zij verwarmen de lucht.

Dus een goede optie, en ook zeker het denken waard, maar niet de magic bullet (die er volgens mij niet is )

[CVTTPD2DQ]

mr_evil08 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:46:
Een oud huis zal 2000m3 aan gas verstoken, WTW bespaar je 100m3 (als je dat uberhoupt al haalt).
In een nieuw huis zul je 800m3 aan gas verstoken, dan zal de WTW besparing van 100m3 gas verhoudingswijs fors meer effect hebben.

Dat klopt. Maar het absolute effect is hetzelfde, en de terugverdientijd is hetzelfde. Je hebt hooguit gelijk dat je met hetzelfde geld meer besparing elders kan bereiken.

(Dat argument hoor je overigens nooit in discussies over glas/kozijnen, terwijl dat fantastisch kostbare ingrepen kunnen zijn, al snel vergelijkbaar met de aanleg van een WTW-systeem)

[Marzman]

CVTTPD2DQ schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:19:
[...]


Dat klopt. Maar het absolute effect is hetzelfde, en de terugverdientijd is hetzelfde. Je hebt hooguit gelijk dat je met hetzelfde geld meer besparing elders kan bereiken.

(Dat argument hoor je overigens nooit in discussies over glas/kozijnen, terwijl dat fantastisch kostbare ingrepen kunnen zijn, al snel vergelijkbaar met de aanleg van een WTW-systeem)

Je hoort wel meer dingen niet. Als je een oude koelkast of vriezer hebt volgens toen zuinige normen (A label is al weer 20 jaar oud) dan is de besparing bij vernieuwen ook alleen groot in procenten. Terugverdienen ga je ze nooit. Ik heb het pas eens berekend en in het electriciteit-besparen topic gepost.

[mr_evil08]

CVTTPD2DQ schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:19:
[...]


Dat klopt. Maar het absolute effect is hetzelfde, en de terugverdientijd is hetzelfde. Je hebt hooguit gelijk dat je met hetzelfde geld meer besparing elders kan bereiken.

(Dat argument hoor je overigens nooit in discussies over glas/kozijnen, terwijl dat fantastisch kostbare ingrepen kunnen zijn, al snel vergelijkbaar met de aanleg van een WTW-systeem)

Ik hou er maar mee op blijkbaar willen jullie het niet snappen, in theorie heb je groot gelijk, praktijk echter niet en kan de uiteindelijke besparing fors tegenvallen in een oud huis.

"oud" huis wordt boven weinig gestookt krenterig enzo, dat terwijl een nieuw huis per definitie al fors warmer is boven.

Het rendement bij een oud huis neemt af want je zuigt aardig wat koude lucht van boven aan, en dan nog even de gaten en kieren niet meegeteld, Je had gelijk als je het hele huis zou stoken maar praktijk is anders.

Glas/Kozijnen heeft direct comfort effect, bovendien nieuwe kozijnen is vaak noodzakelijk omdat de oude verrot zijn of vanwege overstap op kunststof van onderhoud af zijn zoals schilderen.
Totaal niet te vergelijken dus.

Een D-WTW beneden bijvoorbeeld zou wel interessant kunnen zijn bij oude woningen, daar valt meer besparing uit te halen maar verwacht geen wonder.

WTW systemen hebben ook onderhoud nodig, alles tegen elkaar opwegen valt het tegen als je puur financieel gaat kijken, dat is de reden dat ik ook nog geen WTW heb ondanks wel een warmtepomp.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 12-01-2021 15:33 ]

[kabeltjekabel]

Marzman schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:45:
[...]

Je hoort wel meer dingen niet. Als je een oude koelkast of vriezer hebt volgens toen zuinige normen (A label is al weer 20 jaar oud) dan is de besparing bij vernieuwen ook alleen groot in procenten. Terugverdienen ga je ze nooit. Ik heb het pas eens berekend en in het electriciteit-besparen topic gepost.

8,5 jaar geleden had ik uitgerekend dat de tvt van de derde + in het koelkastlabel 7 jaar was. Raad eens wie er nu aan het profiteren is

[CVTTPD2DQ]

mr_evil08 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 15:27:
"oud" huis wordt boven weinig gestookt krenterig enzo, dat terwijl een nieuw huis per definitie al fors warmer is boven.

Dat kan kloppen, maar het is ook wel een beetje naar een conclusie toe redeneren. Ik kan ook met m'n winterjas aan binnen zitten, en roepen dat spouwmuurisolatie zich nooit terugverdient.

mr_evil08 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 15:27:
Glas/Kozijnen heeft direct comfort effect, bovendien nieuwe kozijnen is vaak noodzakelijk omdat de oude verrot zijn of vanwege overstap op kunststof van onderhoud af zijn zoals schilderen.
Totaal niet te vergelijken dus.

WTW heeft ook een comfort-effect, die ventilatieroosters boven ramen kunnen immers dicht. Of zoals het geval van @Marzman, ze hoeven niet te worden teruggeplaatst, en dan bespaart het kosten.

Wat de noodzaak betreft: gezondheidsklachten door schimmels kunnen erg onprettig zijn.

[mark-k]

CVTTPD2DQ schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 16:11:
[...]


Dat kan kloppen, maar het is ook wel een beetje naar een conclusie toe redeneren. Ik kan ook met m'n winterjas aan binnen zitten, en roepen dat spouwmuurisolatie zich nooit terugverdient.

Jij hebt met mijn pa gepraat gok ik