Vloerverwarming en isolatie

[Ditorelaer]

Beste Allen, sinds dit jaar woon ik in een woning van 1972, vrijstaand met nieuwe grundfos vloerverwarming (hoofdverwarming) onder tegelvloer met een oppervlak van 120 meter. 100 meter heeft een droge kruipruimte , 20 meter heeft geen kruipruimte.
Ruimtes staan in open verbinding met elkaar.
De 20 meter betreft een omgebouwde serre, aluminiumen veel glas. Dak is plat en geisoleerd met pirplaten.
Overal dubbel glas.
Nu schommelt het gas verbruik tussen 20 en 30 kub en dat vind ik fors.
Temperatuur in is ca 30 graden, temperatuur stenenvloer ca 22 graden.

De vragen die ik heb : wat is een acceptabel verschil tussen invoertemperatuur en uiteindelijk de temperatuur van de keramische tegel? Ik heb inmiddels offerte voor isolatie kruipruimte van 100 meter met folie, de bekende. Klopt het dat je dit eigenlijk altijd moet doen in onze situatie?

Ben benieuwd naar de reacties.

[kabeltjekabel]

Dubbelglas? U-waarde van? Dat oude dubbelglas, dus 2,8? Ondanks dat hele volksstammen -Lubach included- denken dat 'dubbel glas' erg goed is... het standaard dubbelglas is voor huidige standaarden erg beroerd. Vergelijk met HR+++ met U waarde van 0,7; vier keer minder warmteverlies.

Serres van dat oude glas... dat is gewoon een gigantisch warmtelek aan je huis.

Pirplaten; hoe dik?

Als je nu geen vloerisolatie hebt... ben je voor de mussen aan het stoken met de vloerverwarming.

Je verbruikt nu per dag 20-30 kuub? Terwijl het buiten 10 graden is?

[Ditorelaer]

Glas is van 1995 dus oud. Pirplaten 6 cm. Glas zal m.i. vervangen moeten worden. Muren gesioleerd.
We hebben 1 verdieping, plafonds zijn gesioleerd met 6 cm Pirplaat.
Glas in woonkamer, 2 grote ramen zullen ook vervangen moeten worden.
Nu lijkt mij dat als ik de temperatuur van de vloer omhoog krijg er een eerste winst te halen is. Daarna de andere zaken aanpakken. Weet iemand wat het verschil doorgaans is tussen watertemperatuur en temperatuur van de tegel zelf? het is nu 09.19 en teller staat op 4.4 kubiek. 1 persoon heeft gedoucht, er staan 2 kleine verwarmingen aan en de vloerverwarming.

[synx6]

Als je nu zoveel gas verbruikt met deze buitentemperaturen... meestal mag je tot 40 graden je vloer in laten gaan. De temperatuur van je tegel, vind ik lastig. Lijkt me ook niet iets waar de prio ligt met een dergelijk gasverbruik!

Hoe oud is je cv ketel? Wat is de max aanvoertemperatuur? Stookt ie continu? Hoe hoger je retourtemperatuur des te lager je HR toepassing.

[ Voor 18% gewijzigd door synx6 op 21-12-2020 09:30 ]

[Question Mark]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:19:
Nu lijkt mij dat als ik de temperatuur van de vloer omhoog krijg er een eerste winst te halen is.

Welke winst? Als het je doel is om je gasverbruik te verminderen, dan gaat meer warmte je vloer invoeren niet de oplossing bieden. Je wilt eigenlijk bereiken dat de warmte je woning niet gaat verlaten. Dat bereik je met fatsoenlijke isolatie.

Ga dan ook zo snel mogelijk je vloer isoleren, en vervang dat oude HR-glas.

[Ditorelaer]

Ketel is nefit trendline van 2018.

Mijn idee was dat als de tegels sneller warm worden het eerder behaaglijk is.

Maar ik begrijp..kruipruimte isoleren is sowieso een must.

Eetkamer heeft 22 meter glas, ik heb een x offerte gehad maar die was erg prijzig.

[miciel]

e je vloer isoleren is 1. (maar goed dat was al duidelijk)
je kan wel je verdeler hier posten soms is hebben mensen echt van die ouwe meuk zitten.
meestal gaat er 35 graden in een vloer en 10 graden kouder terug.

wat voor vloer is het ? er zijn tweakers welke zelf een dag piepschuimplaten aan het vastkitten zijn geweest.
(je moet er maar zin in hebben)

[ Voor 4% gewijzigd door miciel op 21-12-2020 11:19 ]

[Ditorelaer]

Het is een nieuwe grundfos alpha 2l, 9 groepen. Thermostaat staat op 40 graden (aanbevolen)
Onderste temperatuurmeter geeft 32 graden, bovenste 28/29 graden.

Ik heb offerte binnen van Tonzon.

[Ivow85]

Zonder vloerverwarming stook je bijna de helft van de energie die de vloerverwarming in gaat voor de muizen en mollen. Dus ja, daar is flinke winst te behalen.

Pir platen van 6cm is iets, maar ook niet bijster geweldig. De Rd waarde ligt op zo'n 2,7. Wil je anno 2020 van " echt goed geïsoleerd" spreken, dan moet je hier aan het dubbele denken.

Voor wat betreft de ruiten is HR++ glas toch wel het minimum. Voor grote glasoppervlakken is de norm al aardig richting driedubbel glas aan het schuiven.

Los van bovenstaande: gelijkvloerse met plat dak, en dan nog vrijstaand is sowieso de meest energie inefficiënte vorm van bouwen. Heel veel vierkante meters buitenschil met warmteverlies, met in verhouding weinig vierkante meters woonoppervlak. Een tussenwoning van dezelfde woonoppervlakte, bestaande uit begane grond + verdieping + zolder heeft grofweg maar een kwart van de vierkante meters aan buitenschil ten opzichte van jouw woning. Bij dezelfde mate van isolatie dus ook maar een kwart van de stookkosten, uitgaande van buren die hun woning ook gewoon verwarmen.

[Ditorelaer]

Ik vraag ook offerte aan voor beglazing hr++.

In mijn vorige woning verstookten we 2.000 kub, dat vind ik prima. Mag ook wel iets meer maar het dubbele vind ik wat gortig. denk dat ik er bij Tonzon maar alvast een klap op geef.

[CVTTPD2DQ]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:17:
Eetkamer heeft 22 meter glas, ik heb een x offerte gehad maar die was erg prijzig.

Wellicht is het mogelijk om de sèrre in een uitbouw te veranderen? Het isoleren van muren is aanzienlijk minder kostbaar dan het isoleren van glas.

Verder zijn sèrres ooit bedoeld als onverwarmde buitenschil voor de woning. De zon verwarmt de lucht in de kas voor, zodat je minder warmteverlies door je muur hebt. Dat men in veel huizen die tussenmuur heeft weggebroken, dat was nooit een al te slim idee. Is het mogelijk om de oude muur in ere te herstellen (en dan ook de vloerverwarming af te koppelen?

[gr8-jen]

Tsja, je kon het weten toen je het huis kocht door naar het energielabel te kijken.
Vloerverwarming werkt het beste als er wat meer isolatie is dan nu.
Nu kun je zo te zien nog van alles isoleren.
Kijk even wat het goedkoopste is om te isoleren. Dak, muren of vloer.

En dan stap voor stap uitvoeren als je het bedrag waard vind.

Als alles een rc waarde heeft van 5 tot 6 is het verbruik 1/5 van huidige verbruik. Bij ons is het nu een verbruik van 2 of 6 kuup per dag afhankelijk van wanneer de kids in bad gaan. En oppervlakte is nog een slagje groter.

[Ditorelaer]

Serre hebben we al veranderd door het dak te vervangen. Ik kijk niet op een kuubje meer of minder maar 4.000 a 5.000 kub per jaar vind ik wat gortig.En inderdaad 1 voor 1 zaken aanpakken. Huis is uit 1972 en volkomen gerenoveerd.

Ben nog wel benieuwd of iemand wat de relatie is tussen temperatuur water in leiding en temperatuur van de vloer zelf? Daar zit nu zo'n 7 a 8 graden tussen. In mijn simpele visie is het zaak dat verschil zo klein mogelijk te krijgen waardoor ketel minder hoeft te werken.

[Ronald]

Leesvoer, heeeel veel leesvoer: Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Maar je zit op de goede weg. Tonzon is een valide optie. Of EPS/PIR platen in combinatie met bodemzeil (Dat is ook onderdeel van het Tonzon systeem, bij de meeste kruipruimtes is dat erg nuttig). Maar er zijn weinig bedrijven die dat aanbieden...

PUR spuiten: Niet ideaal, Haalt nieuw RD 3.5, minder als het verouderd. Je hebt vloerverwarming, je wil eigenlijk richting 5.
EPS korrels, wokkels, schelpen: vergeet het, dat gaat bijna niets doen voor jouw.

Daarna zou je dT over je vloer moeten dalen; want je bent de huiskamer van de ratten minder aan het verwarmen,

[kabeltjekabel]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:27:
Ik vraag ook offerte aan voor beglazing hr++.

In mijn vorige woning verstookten we 2.000 kub, dat vind ik prima. Mag ook wel iets meer maar het dubbele vind ik wat gortig. denk dat ik er bij Tonzon maar alvast een klap op geef.

Doe er dan meteen een +'je bij. ++ is vaak met U waarde van 1,2. Met extra +'tje sowieso al <0,9 en 0,7 is ook goed haalbaar. Verschil ga je wellicht niet terugverdienen op redelijke termijn, maar het is ook een comfort dingetje.

[kabeltjekabel]

gr8-jen schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:50:
Tsja, je kon het weten toen je het huis kocht door naar het energielabel te kijken.

Dat zegt echt zo weinig, en de hele manier van vaststellen en vergelijken is totaal ondoorgrondbaar voor de 99,9%.

[kabeltjekabel]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:45:
Serre hebben we al veranderd door het dak te vervangen. I

Beetje jammer dat er dan niet meer PIR opgegaan is. 6 cm is maar een Rd van 2,5 ofzo. beetje de norm van 1992-2012, maar wellicht zat je met de dakrand? Je kunt wellicht nog wel XPS er bovenop doen (muv het randje dan)

[mark-k]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 01:28:
[...]


Beetje jammer dat er dan niet meer PIR opgegaan is. 6 cm is maar een Rd van 2,5 ofzo. beetje de norm van 1992-2012, maar wellicht zat je met de dakrand? Je kunt wellicht nog wel XPS er bovenop doen (muv het randje dan)

Waarom zou XPS wel kunnen maar PIR niet? XPS heeft een grotere dikte nodig voor dezelfde isolatiewaarde.

[kabeltjekabel]

mark-k schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 07:41:
[...]


Waarom zou XPS wel kunnen maar PIR niet? XPS heeft een grotere dikte nodig voor dezelfde isolatiewaarde.

Die PIR bij hem zit natuurlijk onder de dakbedekking. Voor isolatie daarbovenop, dus in de regen en vorst blijft XPS langer heel. Ik ga er even vanuit dat hij niet de dakbedekking opnieuw laat doen

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 22-12-2020 08:20 ]

[FRANQ]

Geven die aluminium kozijnen ook niet een gigantische hoeveelheid kou en warmte door?

Bovenop die offerte aan glas kun je denk ik nog een nieuw kozijn optellen.

[Ditorelaer]

Ik had een slechte aannemer en moest tijdens de totale verbouwing alles in de gaten houden naast m'n werk. Die 6 cm had idd dikker gemogen, argument aannemer was ..dat heeft geen zin want je glas heeft al minder isolatiewaarde. Enfin, nu even niets aan te doen.

Ga het leesvoer nog eens doornemen.

[FRANQ]

Het is een beetje jammer dat de aannemer dat geadviseerd heeft.
Hij had beter kunnen adviseren nu het dak aan te pakken en naar huidige maatstaven te isoleren.
En dan volgend jaar je kozijn met glas vervangen voor tripple glas schuifdeuren.

Heb je trouwens foto's van de situatie?
(vanuit funda ook prima)


Heb nu een beetje het idee van een oude aluminium serre met oorspronkelijk glazen dak.
Zijn de zijkanten ook glas?

Dan is het eigenlijk meer een tuinkamer, en zou je een tussendeur naar je huis moeten hebben.

Als je woonkamer doorloopt in de serre denk ik dat het goedkoper en (veel) beter is er gewoon een nieuwe HSB of prefab aanbouw tegenaan te zetten.

[ Voor 37% gewijzigd door FRANQ op 22-12-2020 16:08 ]

[Ronald]

Ditorelaer schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:02:
Ik had een slechte aannemer en moest tijdens de totale verbouwing alles in de gaten houden naast m'n werk. Die 6 cm had idd dikker gemogen, argument aannemer was ..dat heeft geen zin want je glas heeft al minder isolatiewaarde. Enfin, nu even niets aan te doen.

Ga het leesvoer nog eens doornemen.

Altijd mooi, een aannemer die zijn eigen werk niet snapt. Dat het niet in verhouding is... dat klopt, dat het geen zin heeft... Onzin natuurlijk...

Zelfs 3 bladig glas Ug 0.7 (Rc 1.26) isoleert slechter dan die 6cm xps (Rc 1.5, maar de gehele dakconstructie is meer dan dat). Volgens jouw aannemer had zelfs dat niet gehoeven dus ;-)

[Ivow85]

Ditorelaer schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 10:02:
Ik had een slechte aannemer en moest tijdens de totale verbouwing alles in de gaten houden naast m'n werk. Die 6 cm had idd dikker gemogen, argument aannemer was ..dat heeft geen zin want je glas heeft al minder isolatiewaarde. Enfin, nu even niets aan te doen.

Ga het leesvoer nog eens doornemen.

De eeuwige fabel: "De rest is niet goed geïsoleerd, dus hoef je dit nu ook niet goed te isoleren".

Zo werkt het voor wat betreft de duurzaamheid en energierekening niet. Het maakt voor de besparing die de dakisolatie oplevert niet uit hoe goed of slecht de rest geïsoleerd is. De isolatiewaarde van het dak is bepalend voor de hoeveelheid warmteverlies via het dak. En verder niets.

Uitsluitend voor het wooncomfort heeft de aannemer wel een beetje gelijk: Wanneer je het dak goed isoleert maar je vloer niet geïsoleerd is en je glazen pui voor een enorme koudeval zorgt, blijf je na isolatie van het dak natuurlijk nog altijd koude voeten en 'tocht' ervaren. Dat vermindert niet of nauwelijks met uitsluitend goede dakisolatie.
Helaas zijn er hele volksstammen die een Rc van 2 nog als 'zeer goed geïsoleerd' durven te benoemen. Deze aannemer valt kennelijk ook onder die groep.

[Ditorelaer]

Bijgaand 3 foto's..schuifdeuren en glas vervangen zal nog wel een dingetje worden. Er komen wel schuifdeuren tussen woonkamer en eetkamer, blijft opening naar keuken.

Energie neutraal zal het niet worden

Simpel gedacht wil ik gewoon dat vloer zonder overdreven verbruik zo'n 23 graden wordt, dan zitten we in de warmte. Dat het vervliegt en de ruimte temperatuur daarmee lager is..het zij zo. In de aanbouw houtskelet hebben we 1 werkkamer en 2 slaapkamers. Alleen in de werkkamer staat de verwarming aan, een uurtje en temperatuur loopt van 16 naar 22 graden. Dan gaat verwarming uit en loopt temp. zeer langzaam terug. Dan hebben we een kantoorruimte met 1 verwarming. Die staat ook aan.
Boven hebben we een badkamer met radiatior en elektrische vloerverwarming. 2 kamers met radiatoren die soms aan staan.

Nu krijg ik melding recent toegevoegd als ik op icoon druk , 1 na laatste rechts maar betwijfel of dit goed gaat.

[brokenp]

Nog een paar tips:
- meten = weten, maak een account aan op
MinderGas.nl dan krijg je inzicht in je verbruik (met verrekening van het weer/graad dagen)
- als je vooral vloerverwarming hebt, zet de aanvoer van je cv dan lager(40’gfaden uit de cv is genoeg voor je vloerverwarming).
- Persoonlijk vind ik onderkant vloer isoleren met eps een betere oplossing dan tonzon. In zie een muisje nog best wat schade maken aan dat spul ?
- isoleren, isoleren, isoleren. Warmte trekt omhoog, dus maatregelen voor dak en
Muur hebben meer nut dan vloer
- vloerverwarming temp zou je voor nu ook net wat hoger kunnen zetten (vaak is de Max 35/38 ofzo)

[Ditorelaer]

Heb inmiddels wat metingen gedaan.
Gisteravond thermostaat VV op 45 gezet, CV aanvoer 77 graden, Thermostaat 21.5
Om 10.00 invoertemp VV 30 graden, retour 26 graden, temperatuur vloer 23.5 tot 24 graden.
Temp thermostaat nefit 18.5
Nu moet ik zeggen , die 18.5 vind ik minder belangrijk. Vloer van 23.5 a 24 graden geeft mij voldoende warmte.
Als ik bv composiet aanrechtblad meet is dat 20 graden, stoelen zijn 21,5 graden.
Verbruik van 0.00 tot 11.00 was 17 kub.
Onder de grond ...onderkant vloer 21.5 graden , betonnen bodem 19.5 graad! Dus inderdaad stoken voor de mollen lijkt mij.
Heb nu aanvoer temp water verlaagd naar 55 graden om te beginnen en thermostaat VV weer op 40 graden gezet.
Wat zou bv Tonzon doen met verschil 30 graden water / 23.5 vloer temperatuur denken jullie?

[Ditorelaer]

Weer een stukje verder na metingen. Ik krijg de ingaande temperatuur bij 77 graden cv water op 28 graden en na lange tijd op 30 graden, bij 55 graden cv niet hoger dan 25 graden? gebeld met leverancier...pomp uitgezet. Temperatuur liep snel op naar 55 graden en 33 graden echter naar zijn zeggen op verkeerde leiding. De temperatuur van de aanvoer ( leiding met thermostaatknop) is 13 graden lager dan de andere leiding.

Hij adviseerde bij 9 groepen bij voorkeur een leiding dikte 25 mm ipv 20 mm.

Daarbij zitten op de leiding vlakbij de verdeler 2 t stukken voor een verwarming naar boven die we niet uit krijgen. Dat schijnt ook wat af te snoepen omdat water de weg van minste weerstand zoekt.

Wat vinden jullie van bovenstaande

[Wuursj]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:27:
Ik vraag ook offerte aan voor beglazing hr++.

Vraag ook even na wat HR+++ doet. Hier was van HR++ U=1,1 naar HR+++ U=0,7 slechts ~ 350 euro meer voor een hele verdieping (8 ramen). Vond ik meevallen en wel de moeite waard.
Qua terugverdientijd is het nog steeds lang maar qua comfort ook merkbaar met minder koudval.
Je doet het maar 1 keer, je hebt al ervaring hoe eerder genomen keuzes achteraf tot spijt kunnen leiden.

brokenp schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:06:
Muur hebben meer nut dan vloer

Over het algemeen is dat waar omdat warmte omhoog trekt en de delta T tussen vloer en bodem/kruipruimte doorgaans wat lager is bij muur of dak.

Bij vloerverwarming echter is door de warme vloer de delta T tussen vloer en bodem wel opeens vaak een stuk forser. En heeft isoleren van de vloer wel meer nut, soms zelfs meer dan de muur.

[ Voor 31% gewijzigd door Wuursj op 05-01-2021 15:38 ]

[Ditorelaer]

HR +++ , zal ik doen , punt is dat sprake is van aluminium met vermoedelijk te weinig ruimte voor HR +++

[com2,1ghz]

Ditorelaer schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:41:
HR +++ , zal ik doen , punt is dat sprake is van aluminium met vermoedelijk te weinig ruimte voor HR +++

Niet zomaar klakkeloos HR+++ nemen. Kijk hoeveel nut het heeft. Oudere woningen die worden vaak geventileerd door ventilatieroosters die op je raam zitten. Indien er mechanische ventilatie aanwezig is, is het de bedoeling dat door deze roosters je huis wordt geventileerd.

Laat HR+++ nou zinloos zijn met deze ventilatieroosters. Dan heb je weer een WTW unit nodig. Iets wat voor bestaande woningen vrijwel geen optie is.

[Ditorelaer]

Even een update..aanvoer / afvoer waren inderdaad verwisseld. Dat is gerepareerd.
Nu loopt bij 77 graden CV aanvoer temp water Vv rap op naar 30 graden en 28 graden retour. Daarmee wordt de tegel 24 graden warm. Easy nefit thermostaat komt niet hoger dan 18,5
Bij 55 graden CV aanvoer blijft dit zo.
Bij 45 graden CV aanvoer wordt temperatuur ipv 30 graden 25 graden dus die aanvoer is te laag.

Punt is dat cv continue op 55 graden draait met verbruik 24 kub per dag. Doel is kamer temperatuur te bereiken 19.5 , daarvoor is zal tegeltemperatuur naar 26 graden schat ik en water invoer VV naar 35 graden.

Als ik dat kan bereiken dan zet ik thermostaat op 19,5 en hoop ik dat CV gaat moduleren en verbruik verlaagd wordt.

Vragen die ik heb;
- bij 5 aanvoer en pomp uit loopt temp VV in direct op naar 55 graden, dus het water is warm genoeg
- bij pomp aan red ik max 30 graden
- betreft 9 groepen, oppervlak 110 meter, slangen zijn 14mm
- op leidingen naar verdeler zit een aftakking voor 1 radiator op 1e verdieping die continue uit staat (knop is stuk, wordt 12-01 vervangen). Ik kan me voorstellen dat water weg van de minste weerstand kiest als het bij verdeler aankomt en keuze heeft honderden meter door 144 meter of door 20 mm naar boven over een meter of 5

iemand hier een mening over?

[mkleinman]

Ditorelaer schreef op maandag 21 december 2020 @ 07:08:
Beste Allen, sinds dit jaar woon ik in een woning van 1972, vrijstaand met nieuwe grundfos vloerverwarming (hoofdverwarming) onder tegelvloer met een oppervlak van 120 meter. 100 meter heeft een droge kruipruimte , 20 meter heeft geen kruipruimte.
Ruimtes staan in open verbinding met elkaar.
De 20 meter betreft een omgebouwde serre, aluminiumen veel glas. Dak is plat en geisoleerd met pirplaten.
Overal dubbel glas.
Nu schommelt het gas verbruik tussen 20 en 30 kub en dat vind ik fors.
Temperatuur in is ca 30 graden, temperatuur stenenvloer ca 22 graden.

De vragen die ik heb : wat is een acceptabel verschil tussen invoertemperatuur en uiteindelijk de temperatuur van de keramische tegel? Ik heb inmiddels offerte voor isolatie kruipruimte van 100 meter met folie, de bekende. Klopt het dat je dit eigenlijk altijd moet doen in onze situatie?

Ben benieuwd naar de reacties.

Heb jij op dit moment überhaupt nog geen isolatie in je kruipruimte? Dus je vloerverwarming is dus vloerverwarming in je woonkamer en plafondverwarming in je kruipruimte? Dat zou je enorme gasverbruik kunnen verklaren.

Als ik uit ga van 100m2, 30 graden vloer, 18 graden kruipruimte temperatuur:

Bij een niet geïsoleerde vloer en een gemiddelde vloertemperatuur van 30 graden verlies je op 100m2 vloer 6000W continu. Dat is omgerekend 518MJ ( 16m3 gas ).

Als je 10cm piepschuim ( Rd=2.6) toevoegt. Dan zakt je warmteverlies naar 536W, waarbij ik ook rekening ermee houdt dat je kruipruimte wat kouder wordt ( 15 graden ). Je verlies in je vloer is dan nog maar 46MJ per dag ( 1,5m3 gas ).

Warmteverliesformule is: Oppervlakte / isolatiewaarde * deltaT

Bij elke verdubbeling van je isolatiewaarde halveert je energieverlies en een betonnen vloer isoleert praktisch niet.

[Ditorelaer]

Klopt, villa van 1972 , kruipruimte ca 60 cm hoog, vloer door. Inderdaad onderkant vloer gemeten, 21 graden, bodem kruipruimte 19.5 graad. Stoken voor de mollen. Tonzon heeft offerte gemaakt maar kan februari. Dan hebben we de ergste kou gehad maar ik ga dat wel in gang zetten. Nu kan ik me voorstellen dat isolatie niet direct van invloed is op de temperatuur van het water wat de slangen ingaat. Wel op de uiteindelijke afgifte aan de tegel , dus na isolatie verwacht ik met 30 graden ingaand water dat tegeltemperatuur bv 2 of 3 graden hoger is en belangrijker dat de warmte veel langer vast gehouden wordt. Bedankt voor de berekening overigens...dat toont noodzaak van isolatie zeker aan.
Klopt mijn idee dat 55 graden water aankomst moet kunnen leiden tot makkelijk 35 graden water temp de VV in?

[miciel]

het hangt er volledig vanaf welke verdeler je hebt en wat de voeiding is.
er zijn verderls welke speciaal gemaakt zijn voor 55 graden water.
maar er zijn ook verdeler welke gemaakt zijn voor 75 graden water.
je hebt dus de laatste versie. opzich is daar niks mis mee. alleen wat je wilt dat kan niet.
je zou eigenlijk aan uit moeten gaan stoken en continu naar 60 graden gaan.
nefit ketel begint met een hoge temperatuur dus begrenzen is zinloos je moet het aantal kw gaan instellen.
(volgens john visser cv optimaliesatie)

e een verdeler met pomp of een radiator geven allebei dezelfde weerstandt.
(de pomp op je vloerverwaming pompt het water door de slangen heen.)
je moet allen wel de radiator inregelelen.

(ik hoop zo biede posts beantwoordt te hebben in een keer.)
edit als je vloer is geisoleerdt is er een kans dat het systeem gewoon gaat werken.
mits je dus een hoge watertempertuur aanhoudt. (werkt het niet of wil je dat niet kan je een ltv verdelr nemen)

[ Voor 15% gewijzigd door miciel op 07-01-2021 16:46 ]

[Ditorelaer]

Nog een eigenaardigheidje..heb Grundfos alpha 2 , 9 groeps. Links zitten ook 2 aansluitingen, 1 met knop en 1 zonder. Die kranen staan schuin naar achteren tegen de wand aan en voor 2e knop is geen ruimte. 1 slang is warmer dan de ander dus zal te maken hebben met aanvoer en afvoer. Degeen waar geen knop op zit..dat is gewoon een "kraan" wellicht dat deze niet helemaal open staat. Levenancier had geen idee van deze knoppen?? Behulpzame vent maar die meldde dat warmte altijd omhoog gaat en ik een nobelprijs zou winnen als ik anders aan kan tonen. Zal wel maar ik meet toch echt 21 graden onderkant betonnenvloer en 19.5 graad op de bodem van de kruipruimte. Lijkt me apart bij 2 graden buitentemperatuur.
Zou het kunnen zijn dat de knoppen aan de linkerkant verdeler van grote invloed zijn?

[miciel]

soorry ik kan hier echt geen touw aan vast knopen maak eens een foto en teken er wat pijlen in.
er zin diverse site waar je een foto kan posten. en ja de knoppen die als eerste komen krijgen technscih gezien wel het meeste water. die moet je voor het mooije een beetje knijpen zodat alles verdeelt wordt.
dat knijpen kan je het beste doen bij de voetventielen. het mooiste is als je dat kan doen
met een warmte camera. je moet proberen iedere groep even warm te krijgen.

en dan nog wat warmte gaat inderdaad wel omhoog. dat geef je zelf al aan in je post.
de vloer van je kruipruimte is immers 19,5 en het plafond is 21 graden.
er is sprake van warmte ciculatie in je kruipruimte. die mollen zijn bij jouw wel erg heel gelukkig,
je echte vloer is immers een graad of 24. opzich niks vreemd aan.

en ja 9 groepen mag aan 26 mm. u heeft 100m2 aan vloer. dat is 10 kilowatt.
dat past niet door 20 mm. ik begrijp dan ook gelijk waarom uw watertemparutuur zo hoog is.

[Ditorelaer]

[Ditorelaer]

Rechts 2 buizen , waren verkeerd aangesloten ...is hersteld
De aftakkingen rechts gaan naar 1 kleine verwarming hal boven , die staat dag en nacht aan en krijgen we niet uit. 12-01 komt daar nieuwe knop op. Warmte is voor aftakking stuk hoger dus ik verwacht dat daar een oorzaak zit dat 55 graden niet binnenkomt in verdeler.
Aanvoer buizen zijn 20mm, eerder begreep ik dat dit kan tot 11 groepen , daarna 25 mm.
Buizen in vloer zijn 14mm, die hadden volgens mij 16 mm gekund, daar kan ik echt niets aan veranderen.
Aanvoertemp vanuit cv is 55 graden ,bij 77 graden wordt tempo ingaand VV niet hoger. Bij 45 graden aanvoer uit CV gaat temp ingaand VV naar 25, dus die aanvoer is te laag.
Links zitten 2 aansluitingen, de achterste mist een knop, vermoedelijk omdat door te weinig ruimte. Kan verdeler los schroeven om ruimte te krijgen. Weet niet waar deze voor dienen.

Dus tem ingaand nu 30 graden, uitgaand VV 29 graden, temp tegels nu ca 25 , thermostaat geeft nu 19 graden. Wens is thermostaat op 19,5 krijgen, aanvoertemp vanuit cv zo laag mogelijk en cv laten moduleren op 19.5 graden. Cv is nefit trendline cw5, thermostaat nefit easy. Begreep van nefit dat we moeten checken of draden thermostaat goed aangesloten zijn voor mudulatiemogelijkheid.

25-01 wordt vloer voorzien van tonzon.

[miciel]

1 je mist een onluchter in de aanvoer. hier kan lucht in blijven staan. (dit kan al je probleem zijn)

die 2 kranen links is gewoon een vloergroep. niks aan doen. ik kan vanaf hier niet zien welke kranen dit zijn.
meestal als het pinnetje naar buiten staat is deze open. (je kan de kraan zonder knop eventueel vervangen voor een voetventiel) het is een gemiste kans om hier een 10 groeps verdeler in te zetten.

de voeding ligt een beetje aan de temparatuur. en de grote van de ruimte.
je hebt 10 groepen dus je moet 10 kw leveren. 20 mm voor 10 kw is wat aan de krappe kant.
tevens is de doorlaat van de thermostaatkraan ook maar klein.
ik weet dan ook niet niet of dat terug moduleren helemaal gaat lukken op deze manier. (naar 50 graden bijv)
bij het terugmoduleren moet er namelijk meer water van een lagere temperatuur doorheen kunnen.
je moet na het isoleren gewoon kijken of dat alles naar behoren werkt. soms heb je gewoon geluk.
pas daarna zou ik verder gaan puzzelen. de aanvoer vergroten verdeler vervangen etc.

nefit thermostaaat hoort inderdaad op een bepaalt blokje ik weet niet meer zeker welke kleur.
(volgens mij was het oranje) moduleren werkt als volgt moet de kamerthermostaat 5 graden omhoog
dan mag hij vollebak stoken. is het een halve graad te laag stookt de ketel maar op een kwart van zijn vermogen. 6 kw. en met een lagere temperatuur. overigens als de ketel op 55 graden moduleert is dat nog geen verkeerde temperatuur.mits de retour van je ketel een 45/40 graden is.
een ketel word pas onzuning bij een verkeerde afstelling.
https://www.youtube.com/watch?v=nX3T3CGKOHA
https://www.youtube.com/watch?v=WGZbEGEFmk0 (demp wel even je volume de intro is te hardt)

[ Voor 3% gewijzigd door miciel op 08-01-2021 16:32 ]

[Ditorelaer]

Inmiddels weer een stap verder. Na vloerisolatie moest CV nog steeds 65 graden leveren voor 30 a 35 graden temp in vloerverwarming. VTE gebeld die deze slim verdelers verkoopt. Oplossing een drukverschil regelaar.
25 euro. Gisteravond geplaatst , CV aanvoer op 50 graden en binnen 35 minuten staat temp aanvoer op 35 graden. Drukverschil staat op 0,2 weet niet of ik hier nog verder kan regelen. Ik laat het de komende dagen 24 uur aan staan en kijken of CV kan moduleren en of we richting 15 kub per dagen kunnen.

[Jron667]

com2,1ghz schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 16:06:
[...]

Niet zomaar klakkeloos HR+++ nemen. Kijk hoeveel nut het heeft. Oudere woningen die worden vaak geventileerd door ventilatieroosters die op je raam zitten. Indien er mechanische ventilatie aanwezig is, is het de bedoeling dat door deze roosters je huis wordt geventileerd.

Laat HR+++ nou zinloos zijn met deze ventilatieroosters. Dan heb je weer een WTW unit nodig. Iets wat voor bestaande woningen vrijwel geen optie is.

Dat kan wel. Er zijn WTW's zonder compleet buizensysteem, die gaan direct met een buis naar buiten. Ik heb recent een schuur omgebouwd tot tijdelijke woonruimte en zo'n losse unit gebruikt. Werkt goed maar die dingen zijn best prijzig (rond de 400 euro per stuk).

[com2,1ghz]

Jron667 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 10:13:
[...]


Dat kan wel. Er zijn WTW's zonder compleet buizensysteem, die gaan direct met een buis naar buiten. Ik heb recent een schuur omgebouwd tot tijdelijke woonruimte en zo'n losse unit gebruikt. Werkt goed maar die dingen zijn best prijzig (rond de 400 euro per stuk).

Dat zal werken in een schuur of misschien een bungalow, maar in een eengezinswoning van meerdere verdiepingen niet. Het heet ook balansventilatie dus het debiet van lucht wat naar binnen gaat en weer naar buiten moet gelijk zijn. Dat gaat niet werken met meerdere units op ieder verdieping lijkt mij. Dan heb ik het nog niet over het esthetisch aspect en geluidsoverlast.

Naar mijn weten worden in leefbare ruimtes zoals woonkamer en slaapkamers lucht geblazen, die weer gezogen wordt in de keuken, badkamer en toilet(s).

[Chatslet]

Wij hadden hier toevallig precies dezelfde situatie. Vrij groot huis uit 1975 met recent geplaatste aanbouw. CV ketel op 80 graden, vloerverwarming werd niet echt warm, eigenlijk alleen in de aanbouw. Wat blijkt, de broodjesvloeren die vaak in dat soort huizen zitten geven zeer veel warmte af aan de kruipruimte. Daar was het met 37 graden dus flink warmer dan in de huiskamer. Wij hebben uiteindelijk Tonzon laten plaatsen omdat dat met vloerverwarming echt het beste is. Gasverbruik is hierdoor in de winter van 20 tot 30 m3 per dag naar 4 tot 8 m3 per dag gegaan. Aanvoertemperatuur van de ketel staat nu overigens op 60 graden en daarmee is het gewoon comfortabel in huis.

[Jron667]

com2,1ghz schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 10:22:
[...]

Dat zal werken in een schuur of misschien een bungalow, maar in een eengezinswoning van meerdere verdiepingen niet. Het heet ook balansventilatie dus het debiet van lucht wat naar binnen gaat en weer naar buiten moet gelijk zijn. Dat gaat niet werken met meerdere units op ieder verdieping lijkt mij. Dan heb ik het nog niet over het esthetisch aspect en geluidsoverlast.

Naar mijn weten worden in leefbare ruimtes zoals woonkamer en slaapkamers lucht geblazen, die weer gezogen wordt in de keuken, badkamer en toilet(s).

Je hebt gelijk, was van mijn eigen situatie uitgegaan. Wij bouwen een bungalow, geen ruimte voor WTW dus het worden aan elkaar geschakelde losse units.