na-isoleren jaren 80 zolder

[sifaka86]

Goedemiddag,

Ik kom er niet uit. Ik lees vanalles over wat je wel of niet moet doen bij het na-isoleren van je huis. Dampopen, dampwerend, lucht er tussen laten, wel of geen ventilatie, hoe afwerken, etc.

Huis uit midden jaren 80. Heeft wat isolatie vanaf de bouw (zie foto's tijdens dat we dakramen hebben geplaatst). Willen van binnen uit na-isoleren.

Hoe kunnen we dit het beste aanvliegen?
dampopen materiaal er tegenaan laten spuiten en dan afwerken met gipsplaten? Geen folie nodig?
Of kunnen de kant en klare platen met gips er al tegenaan gewoon gebruikt worden bijvoorbeeld?

[Rule]

Of kunnen de kant en klare platen met gips er al tegenaan gewoon gebruikt worden bijvoorbeeld?

Note: ik ben geen aannemer of professioneel klusser.


Mijn huis uit 64 deze zomer geisoleerd. Eerst houten lattjes ertegenaan gedaan van ongeveer 2 cm dik (om de 30 cm). Deze in het dak geschroefd zodat daar de platen op kunnen. Op die lattjes de kant en klare pir-met gipsplaten gelijmd. naderhand de kieren dichtgesmeerd met knauf.

Ik zou ruimte tussen de platen en het dak houden zodat het kan luchten. Je wilt absoluut dat het vocht er niet tussen blijft zitten.

[ Voor 11% gewijzigd door Rule op 30-11-2020 12:47 ]

[sifaka86]

Rule schreef op maandag 30 november 2020 @ 12:45:
[...]

Note: ik ben geen aannemer of professioneel klusser.


Mijn huis uit 64 deze zomer geisoleerd. Eerst houten lattjes ertegenaan gedaan van ongeveer 2 cm dik (om de 30 cm). Deze in het dak geschroefd zodat daar de platen op kunnen. Op die lattjes de kant en klare pir-met gipsplaten gelijmd. naderhand de kieren dichtgesmeerd met knauf.

Ik zou ruimte tussen de platen en het dak houden zodat het kan luchten. Je wilt absoluut dat het vocht er niet tussen blijft zitten.

Dank voor je bericht. Uit het bouwjaar maak ik wel op dat je dak nog geen isolatie had? Klopt dat?

[Rukapul]

Je moet eerst vaststellen van welke materialen je huidige dak is opgebouwd. Dat is allesbepalend. Het 'advies' van hierboven dient genegeerd te worden zolang de opbouw niet duidelijk is.

Zie ook het topic met duizenden reacties hierover.

[sifaka86]

Rukapul schreef op maandag 30 november 2020 @ 13:00:
Je moet eerst vaststellen van welke materialen je huidige dak is opgebouwd. Dat is allesbepalend. Het 'advies' van hierboven dient genegeerd te worden zolang de opbouw niet duidelijk is.

Zie ook het topic met duizenden reacties hierover.

Vandaar dat ik de foto's er bij had gedaan. Hopelijk hiermee zichtbaar. Zo te zien zijn het kant en klare platen geweest met een de binnenzijde 'hout' en buitenzijde isolatie. Daarop zitten de latjes en vervolgens de pannen.

[BertusB404]

Als ik de stukken dakplaat zo zie is het een lag pur aan de buitenkant zonder folie. Zo zat dat hier ook (1976), echter minder dik (2cm). Pur is dampremmend, en niet dampdicht zoals je vaak hoort zeggen. Dus zonder folie is het ongeveer zo dampremmend als hout.

Kans op vocht is er vrijwel altijd als je van binnenuit isoleert. Het huidige dak is een "warm" dak, waardoor eventueel condens ontstaat aan de binnenkant, waar het alle kans heeft om te drogen gezien daar geen belemmeringen zijn. Wanneer je daar dampdicht materiaal tegenenaan zet zal het vocht via de andere kant weg moeten, door de huidige laag pur heen dus. Dit gaat een stuk slechter dan via de binnenlucht zoals je wellicht zult begrijpen.

Eventueel condens droogt dus minder makkelijk, maar het heeft wel kans om te drogen, maar een stuk moeilijker. Een en ander aan de constructie kun je simuleren op ubakus.de. Dit heb ik ook gedaan en besloten om te isoleren met 15cm pir vanuit binnen, maar de eerste winter moeten we nog door waarna ik pas kan controleren op eventueel vocht.

Je dampdichte laag moet aan de binnenkant zitten, dus aan de kamerkant ennzo veel als mogelijk aaneengesloten. Het vocht komt van binnen, en niet van buiten, om dat te verminderen heb je die dampdichte laag nodig. Punt is dan wel dat de weg naar buiten relatief minder weerstand heeft, zodat het daar weg kan.

PS, ik ben geen isolatieexpert, maar dit is hoe wij het hebben aangepakt.

Als je het een isolatiebedrijf vraagt gaan ze voor veilig en krijg je waarschijnlijk als antwoord dat het niet kan, of alleen met glaswol en klimaatfolie.

[sifaka86]

BertusB404 schreef op maandag 30 november 2020 @ 14:30:

Eventueel condens droogt dus minder makkelijk, maar het heeft wel kans om te drogen, maar een stuk moeilijker. Een en ander aan de constructie kun je simuleren op ubakus.de. Dit heb ik ook gedaan en besloten om te isoleren met 15cm pir vanuit binnen, maar de eerste winter moeten we nog door waarna ik pas kan controleren op eventueel vocht.

Je dampdichte laag moet aan de binnenkant zitten, dus aan de kamerkant ennzo veel als mogelijk aaneengesloten. Het vocht komt van binnen, en niet van buiten, om dat te verminderen heb je die dampdichte laag nodig. Punt is dan wel dat de weg naar buiten relatief minder weerstand heeft, zodat het daar weg kan.

Dank voor je bericht. Dus dan zou ik eerst een dampdichte laag moeten aanbrengen, daarna PIR isolatie en dan gipsplaten om af te werken?

[H-W]

Nee dan zit de dampremmende folie aan de verkeerde kant. Het beste advies : eerst latjes tegen het dakbeschot, dan PIR isolatie en vervolgens afwerken met dampremmende folie. Daarna weer rachels en gipsplaten. Mocht je dat laatste niet willen, ik heb laatst gehoord dat je een speciale lijm kan krijgen waarmee je glasviesbehang op PIR kan lijmen. Dan heb je geen aparte dampremmende folie meer maar maak je de naden tussen de platen dicht met alu tape.

[LED-Maniak]

Waarom niet direct de PIR tegen de platen lijmen zoals heel gangbaar is in het isolatietopic?
PIR heeft vaak een aluminium cachering, hoef je na het lijmen alleen de naden nog even af te plakken.

Nog een losse dampremmende folie is vrijwel nooit nodig als je PIR platen neemt gezien die al deze folie hebben.


De isolatie die je nu hebt kan ook nog XPS zijn.

[ Voor 51% gewijzigd door LED-Maniak op 30-11-2020 15:35 ]

[BertusB404]

Je wilt dat vocht van binnen niet je isolatie in kan, laat staan je dakconstructie. Je dampdichte laag komt tussen je afwerking en de isolatie.
Ik heb pir platen gebruikt met tweezijdige alu folie. De naden zijn dicht gepurd en de ondernemingen in de alu folie zijn dichtgeplakt met alu tape. (Aluminium is dampdicht)

Ik raad je aan om een simulatie te maken van de constructie op ubakus.de, dan kun je zie wat alles doet en waar en wanneer condens kan ontstaan.

[H-W]

De aluminium tape die je kopen kan bij een gemiddelde isolatietoko is echt niet dik genoeg om dampremmend te zijn. Dat is een beetje een schijnoplossing. Als je echt een dampremmende tape wil dan moet je eigenlijk voor iets als Vast-R Aluminium tape basic kiezen. Die is veel beter van kwaliteit maar wel een stuk duurder.
En inderdaad als je de isolatie direct tegen het dakbeschot plaatst is dit geval, zit er een extra dampremmende laag (namelijk de cachering van de isolatie) tussen de nieuwe en de oude isolatie. Daar kan je condens krijgen. Vandaar het advies om de nieuwe isolatie iets van de oude af te plaatsen zodat er eventuele condens kan wegventileren.

[ Voor 14% gewijzigd door H-W op 30-11-2020 15:58 ]

[mwa]

Duizend meningen en duizend adviezen. Ik ben hier zelf ook mee bezig geweest (dak uit '79, stramit platen) en geen enkel isolatie bedrijf wilt er aan beginnen (6 verschillende benaderd). Maar als ik het online vraag en opzoek, dan kan het weer wel. Waarom is dat?

[sifaka86]

Ik heb een bedrijf gesproken en zij adviseren Tecnofoam (er tegenaan spuiten) en dat dan afwerken met gipsplaten. Dit schijnt een dampopen materiaal te zijn.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het als leek erg verwarrend vind.

[H-W]

Omdat niemand er verantwoordelijkheid voor nemen wil? Of omdat er nog steeds veel bedrijven zijn die liever alleen die berg isolatie bij je bezorgen maar verder geen inhoudelijke kennis hebben?

[technopeuter]

@H-W Spouw tussen isolatie en dakbeschot adviseren en jij praat over inhoudelijke kennis? Ik luister graag naar een goede uitleg. Neem aan dat je het grote topic over dakisolatie kent?

[ Voor 38% gewijzigd door technopeuter op 30-11-2020 17:08 ]

[_Arthur]

Dit is het topic waar naar wordt verwezen: (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

En hoeveel CM isolatie zit er op die plaaten? 2 vingerkootjes, hoeveel centimeter is dat als je het omrekent?

Nu je je dak opbouw bent, kan je met deze tool aan de slag om de bepalen en berekenen wat de beste methode is met de hoogste Rc waarde, wat de beste methode is als je ecologische materialen wilt gebruiken etc.

https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/?

[sifaka86]

Ik heb ubakus geprobeerd maar kom er niet echt uit.

Hij zegt nu dat ik een folie aan de binnenkant er tegenaan moet doen en daarop meteen PUR harde persing. De rest geeft bijna allemaal vochtproblemen.

[_Arthur]

sifaka86 schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:18:
Ik heb ubakus geprobeerd maar kom er niet echt uit.

Screenshots (van het hele scherm) graag. Dan kunnen we je vast verder helpen.

Hint: wil je PIR platen gebruiken, gebruik dan de "ISOVER Integra AP PIR Alu", dit zijn PIR platen met aan beide zijden een aluminium cachering waarmee je een dampdichte laag creeert. Die kan je trouwens alleen selecteren als je een (gratis) account aanmaakt. Dus even je spam-email adres gebruiken om te registreren.

[sifaka86]

Ik ben er intussen achter dat er nu op zit:

Opstalan PU-V 30 / 150 dakplaten. Deze vind ik echter niet terug op ubakus.

Weet iemand wat ik hier dan voor moet kiezen?

[sifaka86]

[_Arthur]

Zoals je nu al hebt gedaan. Ik heb dezelfde Opstalan platen als dakbeschot.

Teken wel je hele constructie. Dus inc dakpakken en gordingen.

[ Voor 11% gewijzigd door _Arthur op 02-12-2020 13:35 ]

[sifaka86]

_Arthur schreef op woensdag 2 december 2020 @ 13:34:
Zoals je nu al hebt gedaan. Ik heb dezelfde Opstalan platen als dakbeschot.

Teken wel je hele constructie. Dus inc dakpakken en gordingen.

[Afbeelding]

Bedankt Arthur. Heb jij ook na geïsoleerd? waar heb je zelf voor gekozen (aangezien je dezelfde dakplaten hebt) en hoe lang heb je dit al zo?

[_Arthur]

Check mijn posts in het andere topic;
_Arthur in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
_Arthur in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
_Arthur in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
_Arthur in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik gebruik B-keus 16CM Pir met alu aan beide zijden. Net voor de zomer begonnen en de komende weken doe ik het laatste deel.

[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 03-12-2020 10:45 ]

[Renzzie]

Klimaatfolie is wat je nodig hebt.
De opbouw wordt dan als volgt:
Pannen/pur/dakbeschot/glaswol/klimaatfolie/gipsplaten

Had hier een soortgelijke situatie en alle adviezen en onderzoekjes kwamen toen uit op klimaatfolie.
Heb deze klimaatfolie toen via amazon duitsland gekocht. Scheelde een hoop in aanschafkosten.

[sifaka86]

Renzzie bedankt. Welke klimaatfolie heb je uiteindelijk precies gekozen?

[Renzzie]

sifaka86 schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:11:
Renzzie bedankt. Welke klimaatfolie heb je uiteindelijk precies gekozen?

Deze: https://www.amazon.de/dp/...3044161_185740101_TE_item

[ Voor 56% gewijzigd door Renzzie op 03-12-2020 11:12 ]

[sifaka86]

Thnx Arthur, ik ga het eens doorlezen.

[CodeCaster]

Renzzie schreef op donderdag 3 december 2020 @ 10:52:
Klimaatfolie is wat je nodig hebt.
De opbouw wordt dan als volgt:
Pannen/pur/dakbeschot/glaswol/klimaatfolie/gipsplaten

Had hier een soortgelijke situatie en alle adviezen en onderzoekjes kwamen toen uit op klimaatfolie.
Heb deze klimaatfolie toen via amazon duitsland gekocht. Scheelde een hoop in aanschafkosten.

Dit hoor ik ook steeds.

Mijn dak uit 1990 is aan de buitenkant voorzien van dakpannen, latten, dan gele PIR-platen van 7 cm dik, en dan de houten draagbalken van 7x20 cm met tussen de balken een soort MDF-platen voor de afwerking.

Nu wil ik van binnenuit gaan na-isoleren, net als TS hier, en ondanks dat de PIR-platen dampdicht zouden zijn, moet je aan de binnenkant dampopen werken, omdat het vocht zich er toch een weg doorheen zou weten te dringen middels condensatie.

Dat wordt in mijn geval dus glaswol, met daar overheen klimaatfolie, en dan gipsplaten die ik afwerk met structuurverf en latex. En dat geheel zorgt er dus nog steeds voor dat er tussen mijn dakbalken en glaswol vocht kan condenseren, op een of andere magische wijze weet het vocht zich een weg te banen door mijn latex, structuurverf, gipsplaten en klimaatfolie heen, en dan zouden de dakbalken gaan rotten als het klimaatfolie het vocht ook weer niet terug naar binnenshuis laat.

Ik begrijp niet goed hoe het werkt, en het gaat me voor € 700 aan klimaatfolie kosten, maar het zal wel. Liever dat dan dat over 10 jaar de dakbalken rot blijken te zijn.

[sifaka86]

CodeCaster schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:17:
[...]

Dit hoor ik ook steeds.

Mijn dak uit 1990 is aan de buitenkant voorzien van dakpannen, latten, dan gele PIR-platen van 7 cm dik, en dan de houten draagbalken van 7x20 cm met tussen de balken een soort MDF-platen voor de afwerking.

Nu wil ik van binnenuit gaan na-isoleren, net als TS hier, en ondanks dat de PIR-platen dampdicht zouden zijn, moet je aan de binnenkant dampopen werken, omdat het vocht zich er toch een weg doorheen zou weten te dringen middels condensatie.

Dat wordt in mijn geval dus glaswol, met daar overheen klimaatfolie, en dan gipsplaten die ik afwerk met structuurverf en latex. En dat geheel zorgt er dus nog steeds voor dat er tussen mijn dakbalken en glaswol vocht kan condenseren, op een of andere magische wijze weet het vocht zich een weg te banen door mijn latex, structuurverf, gipsplaten en klimaatfolie heen, en dan zouden de dakbalken gaan rotten als het klimaatfolie het vocht ook weer niet terug naar binnenshuis laat.

Ik begrijp niet goed hoe het werkt, en het gaat me voor € 700 aan klimaatfolie kosten, maar het zal wel. Liever dat dan dat over 10 jaar de dakbalken rot blijken te zijn.

Ik begrijp je laatste 2 alinea's niet helemaal. Je gaat nog na-isoleren maar het vocht weet zich er nu al wel doorheen te banen? En je hebt klimaatfolie gebruikt maar gaat nu nog een laag klimaatfolie gebruiken? Lees ik verkeerd ?

[CodeCaster]

sifaka86 schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:21:
[...]


Ik begrijp je laatste 2 alinea's niet helemaal. Je gaat nog na-isoleren maar het vocht weet zich er nu al wel doorheen te banen? En je hebt klimaatfolie gebruikt maar gaat nu nog een laag klimaatfolie gebruiken? Lees ik verkeerd ?

Ik heb nu geen vochtproblemen. Ik heb net zo'n dak als jij, en ook een foto van het zagen vóór de dakkapel werd geplaatst:



Door die gele PIR zou het dampdicht zijn, dus moet de binnenkant dampopen. Ik begrijp niet hoe klimaatfolie werkt, maar als ik dampdicht zou isoleren (dus bijvoorbeeld ook PIR aan de binnenkant, of glaswol met alufolie), dan zou op magische wijze vocht condenseren achter de afwerking, zo zegt men.

Aan de andere kant begrijp ik niet hoe een laag à la klimaatfolie-gipsplaat-structuurverf-latex wél vocht doorlaat, in welke richting dan ook.

[ Voor 7% gewijzigd door CodeCaster op 03-12-2020 11:25 ]

[LED-Maniak]

PIR is toch dampremmend en niet damp dicht? Jouw voorgestelde constructie klinkt heel raar.

Wellicht als je een lek tussen het dampdichte binnen hebt en het dampdichte van de tweede laag dat ze dan bang zijn voor voldoende condensatie om voor rot te zorgen?

[ Voor 48% gewijzigd door LED-Maniak op 03-12-2020 11:37 ]

[sifaka86]

Bij mij geven ze aan dat er geen dampremmer zit in mijn huidige dak. Dampopen dus. Dan zou dampdicht aan de binnenkant nodig zijn.

Als leek is het echt een vaag verhaal. Snap er weinig meer van.

[maartentmm]

pir is dampdicht bij dikker dan 8 cm dan heb je dus geen folie nodig

[CodeCaster]

LED-Maniak schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:30:
PIR is toch dampremmend en niet damp dicht? Jouw voorgestelde constructie klinkt heel raar.

Wellicht als je een lek tussen het dampdichte binnen hebt en het dampdichte van de tweede laag dat ze dan bang zijn voor voldoende condensatie om voor rot te zorgen?

Ik ga niet dit topic kapen en heb nog geen spullen besteld, maar wel weer een interessante inval dit. Ik had begrepen dat dat PIR echt dampdicht was.

[phYzar]

- Je wilt geen vocht in je hout want dan gaat het rotten.
- Vocht kan van buiten komen (regen etc) maar ook van binnen (douche, was droger, uitademen)
- Mocht het hout vochtig worden moet het ook weer kunnen drogen.

Je wilt dus 1 kant van je hout dampdicht hebben (dan is die kant veilig tegen vocht.) En 1 kant dampopen, dan kan eventueel aanwezig vocht toch er uit verdampen. Nu is dampdicht/-remmend-/open niet zo zwart-wit. Iets kan damp-open/damp-remmend zijn, maar zo traag vocht doorlaten dat effectief drogen niet echt gaat. Dan kun je toch gewoon beide kanten dampdicht maken? Dan is het toch 100% dicht en vochtvrij? Ja, maar dat is een grote gok: een rare wind, een kapotte dakpan, een slecht aansluitende dakdoorvoer van CV of ventilatie en er dringt vocht binnen wat gaat zitten broeien. Dus voor de veiligheid toch: maar 1 kant dampdicht. Nou komt er van binnen echt wel veel vocht (adem& douche &was), maar met een warm dak (isolatie aan buitenkant) kan al het hout lekker vrij drogen (mits je wel de binnenlucht ventileert). Maar dan ga je na-isoleren en moet je opletten. Dus met glaswol en klimaat folie houdt je enige ademing naar binnen. Sluit je binnen toch 100% op, dan moet je wel weten dat de isolatie aan de buitenkant kan ademen. En deze hele puzzel kun je invoeren in de genoemde u wert rechner en die toont dan hoeveel het isoleert en waar vochtrisico zit. En een panklaar antwoord zonder de specifieke situatie door te rekenen is lastig. Maar 1 les die al velen hebben getrokken uit de berekeningen en experts: geen luchtspouwen maken. Dit zijn juist condenspunten en geven ongewenste convectie etc.

[koentjuh]

phYzar schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:51:
En een panklaar antwoord zonder de specifieke situatie door te rekenen is lastig. Maar 1 les die al velen hebben getrokken uit de berekeningen en experts: geen luchtspouwen maken. Dit zijn juist condenspunten en geven ongewenste convectie etc.

Blijft toch maar ingewikkeld. Onze aannemer heeft juist bewust 1 cm luchtspouw tussen dakbeschot (hout - jaren 30) en steenwol gedaan, omdat hij anders verwachte dat het juist wel ging condenseren. Dat kwam dan weer omdat er aan de buitenkant een damp open folie was gebruikt onder de dakpannen (?)

Maar dit bevestigd misschien wat je zegt, elk dak is anders en specifiek.

[ Voor 7% gewijzigd door koentjuh op 03-12-2020 12:00 ]

[phYzar]

Een luchtspouw werkt nooit _tegen_ condensatie, het zou alleen nut kunnen hebben om condens af te voeren. Maar doordat lucht slechter isoleert dan 'echte' isolatiematerialen is die laag in het dak vaak kouder en dus dichter bij het dauwpunt: precies wat je wilt vermijden dus.

[sifaka86]

phYzar schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:51:
- Je wilt geen vocht in je hout want dan gaat het rotten.
- Vocht kan van buiten komen (regen etc) maar ook van binnen (douche, was droger, uitademen)
- Mocht het hout vochtig worden moet het ook weer kunnen drogen.

Je wilt dus 1 kant van je hout dampdicht hebben (dan is die kant veilig tegen vocht.) En 1 kant dampopen, dan kan eventueel aanwezig vocht toch er uit verdampen. Nu is dampdicht/-remmend-/open niet zo zwart-wit. Iets kan damp-open/damp-remmend zijn, maar zo traag vocht doorlaten dat effectief drogen niet echt gaat. Dan kun je toch gewoon beide kanten dampdicht maken? Dan is het toch 100% dicht en vochtvrij? Ja, maar dat is een grote gok: een rare wind, een kapotte dakpan, een slecht aansluitende dakdoorvoer van CV of ventilatie en er dringt vocht binnen wat gaat zitten broeien. Dus voor de veiligheid toch: maar 1 kant dampdicht. Nou komt er van binnen echt wel veel vocht (adem& douche &was), maar met een warm dak (isolatie aan buitenkant) kan al het hout lekker vrij drogen (mits je wel de binnenlucht ventileert). Maar dan ga je na-isoleren en moet je opletten. Dus met glaswol en klimaat folie houdt je enige ademing naar binnen. Sluit je binnen toch 100% op, dan moet je wel weten dat de isolatie aan de buitenkant kan ademen. En deze hele puzzel kun je invoeren in de genoemde u wert rechner en die toont dan hoeveel het isoleert en waar vochtrisico zit. En een panklaar antwoord zonder de specifieke situatie door te rekenen is lastig. Maar 1 les die al velen hebben getrokken uit de berekeningen en experts: geen luchtspouwen maken. Dit zijn juist condenspunten en geven ongewenste convectie etc.

Wat zou jij in mijn geval dan adviseren aan de binnenzijde?

[dijkmans]

Ik heb exact hetzelfde dakbeschot als de TS. Ook maanden aan het uitzoeken geweest.
Uiteindelijk gegaan voor 20cm glaswol ( gordingen zijn 20cm bij mij vandaar) en daarna pannenlatjes als basis voor gips later en om glaswol op zijn plek te houden.

Hierna klimaatfolie, en goed dichttapen met speciale tape, en echt alle kiertjes dichtgekit of afgeplakt. Belangrijk was ik begreep is dat er geen warmte lucht van binnen in de isolatie kan trekken.

Daarna weer panlatjes om luchtlaag tussen klimaatfolie en gipsplaten te creeeren. En die daarna afgewerkt.

Hopelijk blijft dan het dauwpunt buiten. Dit is de 2e (1e echte volle) winter , dus ik zal over een maand of 3 eens kijken in de isolatie of deze nog droog is.

[_Arthur]

dijkmans schreef op donderdag 3 december 2020 @ 13:35:
Hopelijk blijft dan het dauwpunt buiten.

Als je het had berekend, weet je het zeker

[dijkmans]

_Arthur schreef op donderdag 3 december 2020 @ 13:39:
[...]

Als je het had berekend, weet je het zeker

Wel gedaan met die Duitse site toendertijd, maar teveel in de tussentijd nog verbouwd dat mn geheugen niet meer zo scherp is haha

[dimi_v]

dijkmans schreef op donderdag 3 december 2020 @ 13:35:

Hopelijk blijft dan het dauwpunt buiten. Dit is de 2e (1e echte volle) winter , dus ik zal over een maand of 3 eens kijken in de isolatie of deze nog droog is.

Hoe kun je dat bekijken? De boel zit toch juist potdicht begrijp ik?

[kabeltjekabel]

koentjuh schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:59:
[...]


Blijft toch maar ingewikkeld. Onze aannemer heeft juist bewust 1 cm luchtspouw tussen dakbeschot (hout - jaren 30) en steenwol gedaan, omdat hij anders verwachte dat het juist wel ging condenseren. Dat kwam dan weer omdat er aan de buitenkant een damp open folie was gebruikt onder de dakpannen (?)

Maar dit bevestigd misschien wat je zegt, elk dak is anders en specifiek.

Folie uit de jaren '30?

Het standaard dakbeschot uit de jaren '30 is zelfs verre van waterdicht ondertussen..

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 03-12-2020 14:34 ]

[koentjuh]

kabeltjekabel schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:33:
[...]


Folie uit de jaren '30?

Het standaard dakbeschot uit de jaren '30 is zelfs verre van waterdicht ondertussen..

HAha, in de tussentijd wordt er wel eens wet aangepast, dus helemaal origineel was het niet meer.

[dijkmans]

dimi_v schreef op donderdag 3 december 2020 @ 14:05:
[...]


Hoe kun je dat bekijken? De boel zit toch juist potdicht begrijp ik?

In de buurt van de WTW unit zit een stuk waar geen gips zit. daar kan ik de folie even stukje opensnijden, en dan daar kijken. Daarna weer dichttapen met folie tape.