Welke, CV-Combiketel: CW 5/6? + Warmtepomp Boiler uit 1999

[Holland1994]

Goedenavond,

Ik kom er niet helemaal uit om te bepalen welke nieuwe CV ketel ik moet nemen. Het huis is opgeleverd in 2000 en heeft zo’n 220 m2 leefruimte en is ongeveer 850+- m3 groot.
De huidige cv-ketel, Agpo HR Econpact 135 heeft het relatief goed gedaan als ik alle horrorverhalen mag geloven maar is gewoon oud en versleten. Ook nog brandgevaarlijk. Verder zit ook een aparte 120 liter boiler bij (AGPO Aquarius MB 120), die gezien de leeftijd en omwille van efficiëntie eruit wil hebben.
Ik heb even gekeken of er een warmtepomp in zou kunnen, maar gezien de investering en het vele glas dat we hebben is dat gewoon niet haalbaar. Wel hebben we nu zonnepanelen, 5000KWH theoretische jaar opbrengst, met 4200KWH reële opbrengst.

Wij hebben twee badkamers en willen tegelijk douchen. De beneden badkamer heeft een besparende douchekop, 5,7 l/min en de ‘regendouche’ boven 12,8 l/min. Opgeteld, 18,5 liter per minuut. Met een test van 30 seconden lijken de opgegeven doorvoersnelheden van de douchekoppen gehaald te worden. Ik heb de Intergas Extreme 36 op het oog met de vraag of ie dat wel kan met 17 liter/min @40 graden. Natuurlijk kan ik voor een CW6 CV ketel gaan, maar volgens mij is dat minder efficiënt en vraag ik mij af of het nou echt overkill is. Stel dat beide douches aanstaan, wordt de waterstraal dan heel lichtjes afgeknepen of krijg je constant warm en koud water?

Daarnaast, wat minder gerelateerd, maar er staat ook een Warmtepompboiler van 1999 in het cv-hok (warmte terugwin systeem?), die ook verouderd is en ik mij echt afvraag of het überhaupt wel iets oplevert. Dat is een Wave van J.E. Stork Air, waar ik op niks kan vinden op het internet.

Ik heb zelf wat offertes al aangevraagd, maar daar kreeg ik de meest uiteenlopende voorstellen op m.b.t. de Cv-Ketel en soms ook verouderede modellen, die ik moest nemen i.c.m. met montage. Ik wil zelf wat controle hebben over in ieder geval wat voor soort/welke CV combiketel ik zou willen nemen.

[VERNederlander]

Het is niet per definitie gezegd dat een CW6-ketel onzuiniger is dan een CW5-ketel voor de CV-installatie. Voor alle ketels wordt de range aan minimale warmte-afgifte gespecificeerd voor de CV-installatie en kan bij hetzelfde merk+type ketel vaak wel gelijk zijn voor CW5 en CW6 variant. Bij een CW3/CW4 variant van hetzelfde merk+ type is het minimale vermogen vaak ook gelijk, maar vaak wel wat lager dan CW5/CW6, omdat deze ketels een stukje kleiner gedimensioneerd zijn.

Overigens is de minimale warmte-afgifte enkel interessant als jouw huis dermate goed geïsoleerd is, dat je ketel op laagste nog steeds te veel warmte produceert om in je huis kwijt te kunnen. Bij jouw woning, vermoedelijk vrijstaand, gezien oppervlakte, bouwjaar en niet benoemen van extra isolerende maatregelen vraag ik mij dat af en zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Als de ketel gaat stoken, zal vermoedelijk voor jouw woning praktisch altijd boven de minimale waarde (zo'n 7-8kW) voor een gemiddelde CW5/6 ketel zitten, dus zal je weinig besparen.

De benoemde Intergas Extreme 36 is juist op de markt om woningen die de afgelopen 5-10 jaar gebouwd zijn en erg goed geïsoleerd zijn, toch een goede warm water capaciteit te geven, terwijl je kunt stoken met een onderwaarde van rond de 4kW, wat erg laag is.

Kortom: kijk naar een normale ketel en dan naar zowel de CW5 als CW6 variant, zijn de belastingswaarden voor de CV-installatie gelijk, kun je zonder op zuinigheid in te leveren de CW6 kiezen. Op tapwater zal de CW6 waarschijnlijk wel een hoger verbruik hebben, maar dan moet je maar geen 2 douches tegelijk aan willen zetten (Hoe meer water je vraagt/krijgt per minuut, hoe hoger je verbruik)

Note 1: Ik ben niet helemaal thuis in alle keuzes die er zijn op CW6 gebied, maar ik zie dat bijv. Nefit en Vaillant ook stappen gemaakt hebben op zuinigheid, dus een lager onderwaarde hebben. Echter hebben die ook een lagere bovenwaarde van max 25-30kW. De vraag is of dit voldoende voor je is. Een Remeha Calenta CW 6 gaat bijv. tot 36kW bovenwaarde.

Note 2: Over de Stork kan ik niets zeggen.

[ Voor 12% gewijzigd door VERNederlander op 25-09-2020 00:39 ]

[busscherski]

Ik heb even gekeken of er een warmtepomp in zou kunnen, maar gezien de investering en het vele glas dat we hebben is dat gewoon niet haalbaar.

Veel of weinig glas maakt niet uit. Als je goede vloerverwarming hebt kan een warmtepomp gewoon. (zelf heb ik L/W met radiatoren)

Afhankelijk van de aanleg kosten hoeft dat overigens niet de goedkoopste optie te zijn. Als je het zelf aanlegt is de Total cost of ownership van een warmtepomp wel altijd goedkoper.

[migjes]

@Holland1994
je hebt al goede tips gekregen (netjes boy's).

je wil 18,5l/m@40 halen, oei lastig om dit een beetje zuinig te doen.
ik doe dit nu met een CW4 ketel + warmtepompboiler (50liter op 55graden).
je haalt de doorstroom beveiliging uit de ketel en zet die voor de warmtepompboiler.
tussen de warmtepompboiler en de ketel, daar meng je koud water bij met een mengkraan tot een +/- 35graden en verwarmt het weer tot 60 graden met de ketel.
dit geeft mijn een gebruik van net geen 9m3 gas per maand in de zomer (dit is dus inc koken).
zeg maar doorgerekend een 100m3 gas per jaar voor bad/douche/koken.
(de warmtepompboiler, kan ook omschakelen naar huis verwarming, en doet dit al automatisch.
het beetje gas wat ik bespaar op de douche/bad, dat is pinda's vergeleken met wat hij doet voor het huis verwarmen.)

dit systeem ga ik er uit gooien, omdat ik nu een 200liter boiler heb gekocht.
die ga ik elektrisch verwarmen.
boiler heeft 2 verwarmings-elementen, hoog voor op 55 graden.
laag op 65 graden, de laag word alleen aangezet als de zonnepanelen genoeg opleveren.
zeg maar direct gebruik van eigen stroom.
dit met een 3fase 1kW element, die ik op 1fase aansluit, dus 3 stapjes van 330W.
alles vast vooruit gepland op het afschaffen van salderen.
en omdat ik het een leuk experiment vind.
(ook heeft de boiler een spiraal voor een zonnecollector, misschien ga ik die in de toekomst ook nog wel gebruiken.)

maar eerst mijn arme rug weer even laten herstellen, de boiler was zwaar om naar zolder te krijgen.

het belangrijkste wat ik wil vertellen, kies juist dan zit je niet met dure kosten aan gebruik.
aanschaf wat duurder, no prob, dure maandelijkse kosten die blijven er maar in hakken, maand na maand.

die Wave van J.E. Stork Air??
foto of meer gegevens.
wat kun je vertellen?
(er rinkelt wel een belletje, maar weet nog niet waar de klepel hangt.)
als die het nog doet, dan zou het wel perfect zijn om de zelfde opstelling te maken als ik ook heb/had.

edit:
lol regendouche en dan nog maar 18,5l/m@40 nodig hebben als je combineert met andere douche.
ik gebruik dus al 17l/m@40 met alleen de regendouche, dan komt daar nog 2x4,5l/m@40 bij voor de zij stralers.
dus eigenlijk valt het best mee wat je vraag is.
maar een pluim voor jouw omdat je het al nagemeten hebt en duidelijk weet wat je wil.
erg netjes, dit gaat je erg helpen met een oplossing, dit is dus geen domme vraag in mijn ogen.

[ Voor 26% gewijzigd door migjes op 25-09-2020 12:42 ]

[Holland1994]

In ieder geval iedereen hartelijk dank voor het beantwoorden!

VERNederlander schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 00:19:

Overigens is de minimale warmte-afgifte enkel interessant als jouw huis dermate goed geïsoleerd is, dat je ketel op laagste nog steeds te veel warmte produceert om in je huis kwijt te kunnen. Bij jouw woning, vermoedelijk vrijstaand, gezien oppervlakte, bouwjaar en niet benoemen van extra isolerende maatregelen vraag ik mij dat af en zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Als de ketel gaat stoken, zal vermoedelijk voor jouw woning praktisch altijd boven de minimale waarde (zo'n 7-8kW) voor een gemiddelde CW5/6 ketel zitten, dus zal je weinig besparen.

busscherski schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:35:
[...]
Veel of weinig glas maakt niet uit. Als je goede vloerverwarming hebt kan een warmtepomp gewoon. (zelf heb ik L/W met radiatoren)

Afhankelijk van de aanleg kosten hoeft dat overigens niet de goedkoopste optie te zijn. Als je het zelf aanlegt is de Total cost of ownership van een warmtepomp wel altijd goedkoper.

Het is een vrijstaande geschakelde woning, oftewel half vrijstaand huis, dat geen dak deelt met de buren.



Hiet ziet er dus zo uit, wat ik dus bedoel met relatief veel glas. Zover ik weet is het huis wel redelijk goed geïsoleerd, maar er is een jaar iemand langskomen voor het CV onderhoud die al inschatten dat een warmtepomp niet het gewenste comfort kan leveren met het juiste rendement e.d. Het huis heeft natuurlijk wel isolerende maatregelen zoals HR++ glas en andere maatregelen zoals een huis gebouwd in 1999/2000.
Voorlopig energielabel is B, en volgens mij hebben we ook gewoon B. Aantal buren hebben wel A, maar die hebben een vloerverwarming als hoofdverwarming en daarom A vermoed ik.
Wij hebben een bij-vloerverwarming beneden, maar het werkt niet afdoende. Zeker niet omdat als we er niet zijn de verwarming veel lager staat waardoor die uit gaat en s'nachts de verwarming op 15 graden gaat (lees uit) gaat om energie te besparen. Verder wordt alles bepaald d.m.v radiatoren.

Vloerverwarming beneden is wel een aantrekkelijk idee, maar dan moet het qua kosten wel uitkomen. In een deel van beneden is er net weer een nieuwe vloer gezet, dus het kan ook niet overal, is ook de schuur en gastenkamer.

migjes schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 12:26:
@Holland1994

die Wave van J.E. Stork Air??
foto of meer gegevens.
wat kun je vertellen?
(er rinkelt wel een belletje, maar weet nog niet waar de klepel hangt.)
als die het nog doet, dan zou het wel perfect zijn om de zelfde opstelling te maken als ik ook heb/had.

Ik denk dat tegenwoordig iets anders wordt bedoeld met een warmtepompboiler. Ik heb de term maar gebruikt, omdat het in de offerte en handleiding zo staat.

Gefeliciteerd, u bent de eigenaar van de Wave warmtepompboiler van J.E. StorkAir.

Het is nu zover ik begrijp aangesloten op de mechanische ventilatie en gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht om het tapwater en CV water te verwarmen. Maar werkelijk geen enkel idee wat het nou oplevert in 2020 en hoe dat los te koppelen van luchtsysteem? In het wasmachine hok staat dit ding:

migjes schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 12:26:
@Holland1994
edit:
lol regendouche en dan nog maar 18,5l/m@40 nodig hebben als je combineert met andere douche.
ik gebruik dus al 17l/m@40 met alleen de regendouche, dan komt daar nog 2x4,5l/m@40 bij voor de zij stralers.
dus eigenlijk valt het best mee wat je vraag is.
maar een pluim voor jouw omdat je het al nagemeten hebt en duidelijk weet wat je wil.
erg netjes, dit gaat je erg helpen met een oplossing, dit is dus geen domme vraag in mijn ogen.

Regendouches worden tegenwoordig ook al geadverteerd met 9,5 liter per minuut. Die 12,8 l/min is wel prima, maar ik had net wat meer verwacht eigenlijk. Beneden met de 5,9 liter p/m is wel een wat andere ervaring moet ik zeggen , maar het voldoet. Liever hou ik het bij 1 apparaat nu, het lijkt mij toch eenvoudiger (en efficiënter) om 1 type apparaat te hebben en zeker ook overzichtelijker. Maar dank je voor je ervaring.

VERNederlander schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 00:19:
Kortom: kijk naar een normale ketel en dan naar zowel de CW5 als CW6 variant, zijn de belastingswaarden voor de CV-installatie gelijk, kun je zonder op zuinigheid in te leveren de CW6 kiezen. Op tapwater zal de CW6 waarschijnlijk wel een hoger verbruik hebben, maar dan moet je maar geen 2 douches tegelijk aan willen

Dat ik die belastingwaardes moet vergelijken met mijn oude solo ketel? Ik heb niet echt een ander referentie punt voor goede CV ketels dan de consumentenbond test die ik kon vinden. Verschillen met A merken zijn misschien toch niet zo groot, maar ik zou graag voor het optimaalste zou willen gaan. Helaas hebben zij geen CW6 getest en hebben de fabrikanten vaak niet dezelfde productie serie voor de CW6. De reviews van kieskeurig.nl sla ik maar even over.




Verder ben ik hier zelf maar erachter aangegaan omdat ik bij de grote ketelonderhoud gigant een offerte heb aangevraagd en ze zijn hier komen kijken, maar daar kwam echt een monsterbedrag uit. Dus vandaar dat ik zelf wat meer grip op wilt hebben over hoe en wat. Zelfde met de slimme thermostaat die ik zelf ga uitkiezen met enkele slimme radiatorknoppen voor de uithoeken in het huis.

[busscherski]

Snachts de thermostaat op 15 moet je nooit doen met een warmtepomp.

Met alleen vloerverwarming als bijverwarming kan het uiteraard ook (ik heb zelfs alleen vloerverwarming in de badkamer) maar is een stuk minder ideaal. Als het je hobby is kun je het prima doen, anders wellicht beter niet.
Je zou ook nu je laatste ketel kunnen kopen en zorgen dat je over 10 jaar wel goede vloerverwarming hebt.

[VERNederlander]

Warmtepomp en nachtverlaging gaan niet goed samen inderdaad. Dus alleen met een goed geïsoleerd huis (of veel thuis zijn) kun je efficiënt een warmtepomp gebruiken om continu op een hogere temperatuur te zitten, anders verlies je simpelweg te veel.

Ik zit even te kijken naar CW6 ketels, maar dat zijn er niet veel inderdaad. Waarschijnlijk omdat de vraag hierna relatief laag is, meeste mensen kunnen met max CW5 uit de voeten. Ik zie overigens dat de CW6-ketels eigenlijk allemaal met een voorraadboiler werken, dat wist ik ook nog niet. Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat je dus wat extra gas kwijt zal zijn voor het op warmte houden van de boiler.

Een lijstje wat ik kon vinden:

• Intergas Prestige HR Combiketel - 8,0 - 26,4 kW CW6 - 20 liter @ 40C
• Remeha Calenta Ace 40L - 7,9 - 35,9 kW - 24 liter @ 40C
• Nefit TrendLine II AquaPower Plus HRC 30 - 5,3 - 29,5 kW - 23 liter @ 40C
• Vaillant ecoTEC plus VHR NL 34/5-5 l HR- 5,8 - 30,0 kW - 23,5 liter @ 40C

Wat ik mij verder nog bedacht, de output aan warm water is bij de ketel, je kunt wat aan warmte verliezen bij de kraan.

Edit: hoe verder ik er in duik, hoe meer er nog te leren valt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze specsheet voor Remeha Calenta naar de capaciteit van 60 graden water. https://tools.remeha.nl/w...alenta-Ace-prof-specs.pdf

[ Voor 9% gewijzigd door VERNederlander op 25-09-2020 22:42 ]

[busscherski]

Een douche wtw kan helpen, echter meestal erg lastig achteraf in te bouwen.

[Heronimo]

Wat bedoel je met bij vloer verwarming? En tot welke aanvoer temperatuur stookt je ketel om het warm te krijgen in de winter?

Uiteindelijk is een relatief lage aanvoer temperatuur de belangrijkste voorwaarde om met een warmtepomp de boel efficiënt warm te krijgen. Idealiter blijven de temperaturen onder de 45 graden. Maar ook bij iets hogere temperaturen is het toepassen van een warmtepomp vaak wel mogelijk. Ook kan je vaak relatief goedkoop het vermogen van je radiatoren verhogen met ventilatoren (zie LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen).

[Holland1994]

VERNederlander schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 00:19:
Met alleen vloerverwarming als bijverwarming kan het uiteraard ook (ik heb zelfs alleen vloerverwarming in de badkamer) maar is een stuk minder ideaal. Als het je hobby is kun je het prima doen, anders wellicht beter niet.
Je zou ook nu je laatste ketel kunnen kopen en zorgen dat je over 10 jaar wel goede vloerverwarming hebt.

Heronimo schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 06:53:
Wat bedoel je met bij vloer verwarming? En tot welke aanvoer temperatuur stookt je ketel om het warm te krijgen in de winter?

Ik heb een vloerverwarming als bijverwarming beneden. Zover ik begrijp staan de buizen te ver om als hoofdverwarming te dienen. Wellicht werkt het wel enigszins om de vloer warmer te houden (en helpt het ook om de ergste kou eruit te halen) ook al merk je dat niet echt, maar kan het daardoor wat hachelijker worden. Hoofdverwarming zijn de 14 radiatoren in het huis (ook beneden). Ik laat het maar lekker zitten.

VERNederlander schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 22:38:

Ik zit even te kijken naar CW6 ketels, maar dat zijn er niet veel inderdaad. Waarschijnlijk omdat de vraag hierna relatief laag is, meeste mensen kunnen met max CW5 uit de voeten. Ik zie overigens dat de CW6-ketels eigenlijk allemaal met een voorraadboiler werken, dat wist ik ook nog niet. Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat je dus wat extra gas kwijt zal zijn voor het op warmte houden van de boiler.

Een lijstje wat ik kon vinden:

• Intergas Prestige HR Combiketel - 8,0 - 26,4 kW CW6 - 20 liter @ 40C
• Remeha Calenta Ace 40L - 7,9 - 35,9 kW - 24 liter @ 40C
• Nefit TrendLine II AquaPower Plus HRC 30 - 5,3 - 29,5 kW - 23 liter @ 40C
• Vaillant ecoTEC plus VHR NL 34/5-5 l HR- 5,8 - 30,0 kW - 23,5 liter @ 40C

Wat ik mij verder nog bedacht, de output aan warm water is bij de ketel, je kunt wat aan warmte verliezen bij de kraan.

Edit: hoe verder ik er in duik, hoe meer er nog te leren valt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze specsheet voor Remeha Calenta naar de capaciteit van 60 graden water. https://tools.remeha.nl/w...alenta-Ace-prof-specs.pdf

Het viel mij op dat een aantal fabrikanten in hun specs zetten dat ze maar bijv 10 minuten op 20 l @ 40C kunnen leveren, na die 10 minuten, 9,5 l @ 40C en daarna weer 16 l @40, zoals de Nefit TrendLine II AquaPower Plus HRC 30. Ook de Intergas Prestige HR Combiketel kan na navraag bij Intergas maar 10 minuten leveren, 20 liter @ 40C, daarna wordt 15 liter, terwijl dat er niet bij staat. (Gebruikt het voorraad vat). Ook is het model uit 2007, al hoeft dat niet alles te zeggen. Tevens viel mij op dat de nominale belasting (kW) onder & bovenwaarde tapwater bij bijv. de Intergas Extreme 36 hoger was dan de Prestige, vandaar dat die continue gewoon 17 liter @ 40 graden kan volhouden. Ook heb ik nog een keer de douche boven gemeten en bleek dat ie maar 9 liter op 36C (plus minus) graden trok. Volgens mij zit er nog een waterbesparende ring in de douchekop, maar wellicht laat ik die gewoon zitten, dan kan ik allebei op zo'n 8,5-9 liter te gelijk douchen. De vorige douche had zeker weten meer dan 9 liter p/m, dus ik vermoed niet dat het een druk probleem o.i.d.

Dus als ik je goed begrijp kan ik ook naar de onder en boven waardes kijken van verwarming en CV om te bekijken hoe zuinig, op de cijfers afgaande ze zijn, zodat ik ook een goede keuze kan maken op zuinigheid? Als het verbruik tegen de 17 l @40 graden zit dan lijkt mij de Extreme 36 wel de beste keuze, al denk je dat hij niet vaak genoeg op een laagpitje kan branden door het warmte verlies?
Want volgens mij kan het huis prima worden opgewarmd op maximaal 60C, zelfs als het behoorlijk koud is. Het water hoeft van mij ook niet op 80C te staan, tenzij het -20 is. Ik weet 95% dat het glas aan de voorkant en bovenkant van het huis HR++ (ook al staat dat er niet op, maar het is wel isolatieglas), slaapkamers waren volgens mij alleen HR.

busscherski schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 03:37:
Een douche wtw kan helpen, echter meestal erg lastig achteraf in te bouwen.

Heronimo schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 06:53:

Uiteindelijk is een relatief lage aanvoer temperatuur de belangrijkste voorwaarde om met een warmtepomp de boel efficiënt warm te krijgen. Idealiter blijven de temperaturen onder de 45 graden. Maar ook bij iets hogere temperaturen is het toepassen van een warmtepomp vaak wel mogelijk. Ook kan je vaak relatief goedkoop het vermogen van je radiatoren verhogen met ventilatoren (zie LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen).

busscherski schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 18:02:
Snachts de thermostaat op 15 moet je nooit doen met een warmtepomp.

VERNederlander schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 22:38:
Warmtepomp en nachtverlaging gaan niet goed samen inderdaad. Dus alleen met een goed geïsoleerd huis (of veel thuis zijn) kun je efficiënt een warmtepomp gebruiken om continu op een hogere temperatuur te zitten, anders verlies je simpelweg te veel.

Zover ik het begreep met warmtepompen op je warmte installatie beaam ik dat. Alleen heb ik nu een warmtepompboiler die vanuit de afgezogen lucht van het mechanische ventilatie systeem de warmte eruit haalt en aan de boiler geeft. Alleen is het rendement onduidelijk. De investering voor de warmtepomp is te groot en wellicht niet geschikt voor het glaswerk dat we hebben (ondanks HR++).

[busscherski]

Wat betreft die warmtepompboiler, je zou even kunnen controleren of die een hulp elektrisch element heeft. Die zou denk ik in jouw geval uit moeten staan.

Je zou hem een keer helemaal 'leeg' kunnen laten lopen (tot er water uit komt van 15 graden) en dan met een kWh meter meten hoeveel het kost om hem weer op temperatuur te laten komen. (ondertussen even geen warm water tappen). Dan kun je ongeveer een COP bepalen.

[VERNederlander]

Een paar dingetjes die ik mij afgelopen dagen bedacht, want ik ben immers geen expert, slechts iemand die het interessant vindt en dan op zoek gaat om het plaatje compleet te krijgen. Dus hopelijk komen we samen verder

- Momenteel ligt de focus op hoeveel water een ketel levert bij 40C. Echter voor legionella preventie staat mijn ketel (en die van de meeste nederlanders) op 60C warm water levering, bij de douche wordt dit met koud water gemengd tot 40C. De relatieve capaciteit van water op 60C is wat lager dan die op 40C.

- Nu ik het zo bekijk met je laatste post, is het te hopen dat een CW6 ketel dus een CW5-ketel met reservoir is, maar soms schakelt ie dus lager terug dan CW5-capaciteit. Dat is irritant en geen oplossing. Sowieso vind ik zo'n reservoir maar een korte tijd dekken. Komt het echt zo vaak voor dat je met 2 man onder de douche staat, dat een CW6 nodig is, anders zou ik voor CW5 kiezen. En na 10 minuten is het sowieso op, dus als je langdoucher bent niet echt interessant.

- De reden waarom ik de HR Extreme niet direct de nuttigste optie vindt. Als je woning standaard meer dan 7kW voor verwarming verstookt, heeft het terugschakelen naar heel laag vermogen niet zoveel nut. Dan kun je bijv. beter een Intergas HRE of HREco kiezen, net zoveel warm water op 60C/minuut (9liter), maar wel een paar honderd euro goedkoper.

- Ik heb even de ketels opgezocht wat hun 60C capaciteit is. Als je vervolgens mengt bij de douche met koud water van 10C (gem. temp leidingwater) tot 40C, moet je de capaciteit met een factor 5/3 vermenigvuldigen.
Intergas (willekeurig model) CW: 9 l/min op 60C
Nefit ProLine Nxt HRC 30 CW5: 9,5l/min op 60C
aillant ecoTEC plus VHR 35-38 /5-5 L CW5: 10,9l/min op 60C
Remeha Calenta ACE 40C CW5 geeft 11,1 l/min op 60C
ATAG E-serie E325EC HR CW5: 10l/min op 60C

[Holland1994]

Ik waardeer het nog steeds dat iedereen zijn inbreng doet in zijn/haar vrije tijd

busscherski schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 22:08:
Wat betreft die warmtepompboiler, je zou even kunnen controleren of die een hulp elektrisch element heeft. Die zou denk ik in jouw geval uit moeten staan.

Je zou hem een keer helemaal 'leeg' kunnen laten lopen (tot er water uit komt van 15 graden) en dan met een kWh meter meten hoeveel het kost om hem weer op temperatuur te laten komen. (ondertussen even geen warm water tappen). Dan kun je ongeveer een COP bepalen.

Ik zou het rendement eigenlijk ook wel willen weten, maar ik weet niet 1,2,3, hoe ik dat ding moet leeglopen en/of dat wel zo makkelijk gaat. Hij heeft wel een hulp elektrisch element, maar volgens mij staat die uit, want het water in die warmtepomp boiler staat standaard op 65C ingesteld. Als de boiler eenmaal op is duurt duurt het wel even voordat het water weer bijgevuld is. Als ik naar het m3 kijk in de zomer, dan is het gasverbruik zeer laag, dus ik vermoed dat die relatief langzaam bijvult op stroom en de solo ketel zich daar niet echt veel mee bemoeid. Hij gaat wel weg, dus ik weet niet of het zoveel moeite is om achter die COP te komen.

VERNederlander schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 16:57:
Een paar dingetjes die ik mij afgelopen dagen bedacht, want ik ben immers geen expert, slechts iemand die het interessant vindt en dan op zoek gaat om het plaatje compleet te krijgen. Dus hopelijk komen we samen verder

- Momenteel ligt de focus op hoeveel water een ketel levert bij 40C. Echter voor legionella preventie staat mijn ketel (en die van de meeste nederlanders) op 60C warm water levering, bij de douche wordt dit met koud water gemengd tot 40C. De relatieve capaciteit van water op 60C is wat lager dan die op 40C.

- Nu ik het zo bekijk met je laatste post, is het te hopen dat een CW6 ketel dus een CW5-ketel met reservoir is, maar soms schakelt ie dus lager terug dan CW5-capaciteit. Dat is irritant en geen oplossing. Sowieso vind ik zo'n reservoir maar een korte tijd dekken. Komt het echt zo vaak voor dat je met 2 man onder de douche staat, dat een CW6 nodig is, anders zou ik voor CW5 kiezen. En na 10 minuten is het sowieso op, dus als je langdoucher bent niet echt interessant.

- De reden waarom ik de HR Extreme niet direct de nuttigste optie vindt. Als je woning standaard meer dan 7kW voor verwarming verstookt, heeft het terugschakelen naar heel laag vermogen niet zoveel nut. Dan kun je bijv. beter een Intergas HRE of HREco kiezen, net zoveel warm water op 60C/minuut (9liter), maar wel een paar honderd euro goedkoper.

- Ik heb even de ketels opgezocht wat hun 60C capaciteit is. Als je vervolgens mengt bij de douche met koud water van 10C (gem. temp leidingwater) tot 40C, moet je de capaciteit met een factor 5/3 vermenigvuldigen.
Intergas (willekeurig model) CW: 9 l/min op 60C
Nefit ProLine Nxt HRC 30 CW5: 9,5l/min op 60C
aillant ecoTEC plus VHR 35-38 /5-5 L CW5: 10,9l/min op 60C
Remeha Calenta ACE 40C CW5 geeft 11,1 l/min op 60C
ATAG E-serie E325EC HR CW5: 10l/min op 60C

Ik heb mij ook blind gestaard op de 40C, terwijl er wel gewoon 60C naar boven loopt en dat gemengd wordt. Natuurlijk blijft die op 60C staan, gezien de gezondheidsrisico's. Dan is de opbrengst op 40C toch wel wat lager dan fabrikanten opgeven op 40C. Zelf goochelen ze ook maar wat met cijfers. Sommige fabrikanten vermelden niet dat het opgegeven 40C maar inderdaad voor zo'n 10 minuten zit. En daarna zakt het bij sommige modellen nog wat onder de normale CW5 modellen.

Er zijn ook wat mensen op de vloer geweest, en ik zie nu ook wel waarom er vanwege het comfort een boiler staat. Dat is niet echt te overtreffen met de standaard CW5/6 modellen. Jammer, maar zelfs als er maar 1 doucher is, dan kan het open zetten van de warme kraan ergens voor wat drukverlies zorgen. Ik zou dat niet zo erg vinden, maar ja. 11,1 l p/m op 60C zou dan zo'n 18

Ik denk overigens wel dat die Extreme qua modulatiebereik wel wat zou kunnen toevoegen, gezien het de afgelopen dagen een relatief laag gasverbuik had met zo'n 14C hoog en 10C laag temperaturen, zonder enige zon. Het gas verbruik zit nu rond de 1-3 m3. Maar goed, die Intergas Extreme zou überhaupt al niet meer kunnen door de wensen m.b.t. het tapwater.

Daarnaast had ik ook ergens anders wat advies ingewonnen en die raadde mij aan om minimaal een 50KW CV te nemen door het m3 van het huis. Tja, zelfs die 33kw B-merk hield het gewoon warm tijdens zelfs -20. Verbruik schiet overigens wel enorm omhoog als het tegen het vriespunt komt, maar dat komt volgens mij door de bizar hoge stookgrens e.d., waar ik mij nu logischerwijs niet meer om ga bekommeren.

Dus dan denk ik dat ik toch op een CW6 met boilertje uitkom of de huidige situatie, waar de boiler blijft staan, warmtepomp weggaat en een solo ketel daar in de plaats komt. Helaas is het aanbod van solo ketels nog lager en mis ik zelfs nu de kieskeurig recensies daarover. Dan is Remeha wel het favoriete merk onder de installateurs. Dus kan kom je toch uit op welllicht deze: Remeha Calenta Ace 40L CW6, maar daar las ik toch wel dat daar relatief veel problemen mee zijn.
Dan wellicht een Intergas Kompakt HRE 48 of 30? Of Remeha Calenta Ace 35ds HR Soloketel? Zoveel keuze is er niet en de prijzen lopen rap op naar de €2/3000.

[busscherski]

Leeg laten lopen is makkelijk, zet de ketel en warmtepomp boiler uit en ga douchen tot het koud wordt.

Als hij toch weg gaat hoef je het niet te meten. Indien hij nog prima werkt zou ik het jammer vinden om weg te doen.

[Holland1994]

busscherski schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 12:21:
Leeg laten lopen is makkelijk, zet de ketel en warmtepomp boiler uit en ga douchen tot het koud wordt.

Als hij toch weg gaat hoef je het niet te meten. Indien hij nog prima werkt zou ik het jammer vinden om weg te doen.

Nouja, hij is 20 jaar oud dat zit wel in de afweging. Elke keer dat ik mij hierover bezig houdt komen er steeds nieuwe dingen naar boven:
Ik stond er niet bij stil, en geen enkele installateur blijkbaar, maar we hebben dus twee boilers. Die Wave, warmtepompboiler, 150l en een Agpo Aquarius van 120l. Ik vermoed dat de warmtepompboiler te lang doet (deed) om het tekort aan te vullen en daarom nog een extra boiler is geplaatst. Zover ik dus aan het gasverbruik kan zien, doet de solo ketel niks met tapwater, gezien het zeer lage verbruik in de zomer <10 m3 per maand (koken op gas) terwijl er wel in totaal zo'n 1 uur+- per dag gedoucht wordt.
In de handleiding staat dat de COP 3 is, bij een ventilatiedebiet van 175m3 per uur, luchttemp van 18C en door het tapwater op te warmen naar 15C t/m 65C. Hoe zit dat met moderne warmtepompboilers?

[ Voor 5% gewijzigd door Holland1994 op 03-10-2020 14:50 ]

[busscherski]

De meeste Tweakers hier stappen juist over van CV naar warmtepompboiler (energietransitie etc.). Jij bent het andersom van plan . En dat bedoel ik niet om te veroordelen, stel het alleen vast.
Sowieso verwacht ik niet dat die warmtepompboiler meer dan 200 m3 gas per jaar bespaart (maar in plaats daarvan verbruikt die wel 600 kWh elektriciteit, inclusief het stilstandverlies). Netto kost je dat evenveel, tenzij je jaarlijks meer opbrengst van de zonnepanelen hebt dan je verbruik is. (3x meer kWh nodig dan m3 terwijl de prijs ook ongeveer een factor 3 is, het verschil in prijs zou wel moeten toenemen in de toekomst)

COP 3 doen nieuwe warmtepompboilers ook ongeveer. Als uit je meting blijkt dat hij dat ook nog ongeveer haalt lijkt hij me op zich prima. Misschien voordat je het doet even de ventilatieaansluitingen loshalen en even stofzuigen van binnen (stof schijnt het nr 1 probleem te zijn met oude warmtepompboilers, verder kunnen ze vaak in goede gezondheid heel oud worden).
(dat advies zul je van een installateur niet snel horen, die verkopen je liever iets nieuws)

Je zou ook gewoon de warmtepompboiler kunnen houden en een CW5 CV ketel zonder boiler kunnen kopen. Volgens mij krijgt de ketel dan warm water van de warmtepompboiler aangevoerd en daardoor kan er in 2 badkamers tegelijk gedoucht worden. De CW5 ketel komt maar iets tekort en dat beetje wordt gecompenseerd door de 150 liter water die je bijvoorbeeld al op 60 graden hebt.

Er zijn genoeg mensen hier op het forum die alleen zo`n 150 liter warmtepompboiler hebben (en ook maar 1 doucht in huis, maar goed). En dan heb ik het niet over 1 gezinshuishoudens.

[Holland1994]

busscherski schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:48:
De meeste Tweakers hier stappen juist over van CV naar warmtepompboiler (energietransitie etc.). Jij bent het andersom van plan . En dat bedoel ik niet om te veroordelen, stel het alleen vast.
Sowieso verwacht ik niet dat die warmtepompboiler meer dan 200 m3 gas per jaar bespaart (maar in plaats daarvan verbruikt die wel 600 kWh elektriciteit, inclusief het stilstandverlies). Netto kost je dat evenveel, tenzij je jaarlijks meer opbrengst van de zonnepanelen hebt dan je verbruik is. (3x meer kWh nodig dan m3 terwijl de prijs ook ongeveer een factor 3 is, het verschil in prijs zou wel moeten toenemen in de toekomst)

COP 3 doen nieuwe warmtepompboilers ook ongeveer. Als uit je meting blijkt dat hij dat ook nog ongeveer haalt lijkt hij me op zich prima. Misschien voordat je het doet even de ventilatieaansluitingen loshalen en even stofzuigen van binnen (stof schijnt het nr 1 probleem te zijn met oude warmtepompboilers, verder kunnen ze vaak in goede gezondheid heel oud worden).
(dat advies zul je van een installateur niet snel horen, die verkopen je liever iets nieuws)

Je zou ook gewoon de warmtepompboiler kunnen houden en een CW5 CV ketel zonder boiler kunnen kopen. Volgens mij krijgt de ketel dan warm water van de warmtepompboiler aangevoerd en daardoor kan er in 2 badkamers tegelijk gedoucht worden. De CW5 ketel komt maar iets tekort en dat beetje wordt gecompenseerd door de 150 liter water die je bijvoorbeeld al op 60 graden hebt.

Er zijn genoeg mensen hier op het forum die alleen zo`n 150 liter warmtepompboiler hebben (en ook maar 1 doucht in huis, maar goed). En dan heb ik het niet over 1 gezinshuishoudens.

De omgekeerde energietransitie dus? De eerste die hier een aantal weken geleden over de vloer is geweest (dus voordat ik het topic opende), wist amper wat het was. Hij zei dat we maar 1 boiler hadden met wtw systeem. We hebben dus twee boilers. Dus als dan je startpunt is dat het behoorlijk wat ruimte in beslag neemt en nauwelijks iets oplevert dan is het wel vrij duidelijk dat het weg moest. Ook als je een combiketel neemt en dan moet dus de boiler en warmtepomp weg?

De zonnepanelen hebben een netto opbrengst 4400KWH per jaar, dat is bijna alles wat we verbruiken. Maar achteraf snap ik ook dat het energieverbruik ook hoger ligt i.v.m. met de twee boilers. Dus we hebben nu 270 (120+150) liter aan warm water. Dat komt dus zover ik begrijp omdat de warmtepompboiler zo'n 9 uur doet om 150 liter op te warmen, ivm met twee badkamers.
Heb je het dan over een solo of combi ketel? Ik krijg daar ook niet echt een hoogte van waarom er niet een combi ketel kan hangen als je al een boiler hebt. Is dat omdat het tapwater functie van zo'n combi ketel niet is uit te zetten?
Overigens zijn er wel mensen in onze straat die de bij-vloerverwarming beneden gebruiken als hoofdverwarming en dat gewoon lukt. Boven moet af en toe wel een radiator aan uiteraard. De solo ketels zijn allemaal wat minder zuinig zover ik kan zien.

[ Voor 7% gewijzigd door Holland1994 op 05-10-2020 14:36 ]

[busscherski]

In het topic Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning vind je wellicht wel mensen die een CV ketel na een warmtepompboiler hebben aangesloten. Tag er wat in dit topic, misschien kunnen die je meer vertellen.

Als je de warmtepompboiler weg doet (en als die het goed doet) verwacht ik dat je ongeveer 200 m3 gas extra gaat verbruiken en 600 kWh minder. Misschien ga je dan netto jaarlijks wat kWh terugverkopen aan de energieleverancier.

De tapwater functie van mijn laatste ketel kon gewoon uit. Je hebt ketels met boiler en zonder boiler, die laatste maken het warme water ter plekke.

Ik denk dat jouw huis door de vloerverwarming als bijverwarming beter geschikt is voor een warmtepomp dan ons huis (met alleen vloerverwarming in de badkamer). Maar goed, als je alles moet laten installeren is een CV ketel wellicht goedkoper, dat weet ik niet.
Als je het leuk vind en er tijd voor wilt maken is gasloos gaan voor jou gewoon mogelijk. En als je het meeste werk zelf doet ook goedkoper dan weer 15 jaar gas.

[Jim423]

Als je zonnepanelen hebt zou ik zeker geen SWW gaan maken op gas.
Zeker als salderen stopt is het in de zomer zeer gunstig om SWW te maken overdag.
Daarom zou ik adviseren 2x 200L Atlantic/Daikin WPB voor SWW of 1x200L Atlantic/Daikin en de STORK laten staan als deze nog goed blijkt te zijn. De meerprijs tov een CW6 ketel ga je gewoon terugverdienen in de komende 15 jaar dus dat is winst. (Stel je had geen PV dan was het een ander verhaal).
Voor verwarming zul je moeten kijken of je afgiftesysteem voldoende is: krijg je het huis warm met een aanvoer van 40 graden bij -10? Zo te horen niet, dus dat wordt dan een gasketel. Het tapwater kun je evt ongebruikt laten. Je zult dit dan wel moeten spoelen (legionella) als je deze weer in gaat schakelen.

[Holland1994]

busscherski schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:32:
In het topic Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning vind je wellicht wel mensen die een CV ketel na een warmtepompboiler hebben aangesloten. Tag er wat in dit topic, misschien kunnen die je meer vertellen.

Als je de warmtepompboiler weg doet (en als die het goed doet) verwacht ik dat je ongeveer 200 m3 gas extra gaat verbruiken en 600 kWh minder. Misschien ga je dan netto jaarlijks wat kWh terugverkopen aan de energieleverancier.

De tapwater functie van mijn laatste ketel kon gewoon uit. Je hebt ketels met boiler en zonder boiler, die laatste maken het warme water ter plekke.

Ik denk dat jouw huis door de vloerverwarming als bijverwarming beter geschikt is voor een warmtepomp dan ons huis (met alleen vloerverwarming in de badkamer). Maar goed, als je alles moet laten installeren is een CV ketel wellicht goedkoper, dat weet ik niet.
Als je het leuk vind en er tijd voor wilt maken is gasloos gaan voor jou gewoon mogelijk. En als je het meeste werk zelf doet ook goedkoper dan weer 15 jaar gas.

Ik had even gekeken in het topic, maar gezien de beperkte ruimte die je met een warmtepompboiler kan verwarmen lijkt mij dat niet echt haalbaar. Wel interessant gegeven, maar daarnaast heb ik ook niet echt een overschot. Gemiddeld energieverbruik is van 2016-2019 is 5062 KWH. Dus niet echt een overschot. Gasverbruik is 1769M3.
Op zo'n 70% van de begane grond zit (bij)vloerverwarming die het redelijk warm kan houden op 40C. Thermostaat heb ik sinds enkele dagen ingesteld van 07:00-24:00 op 20C en het is zo'n 21,5-22C beneden bij de thermostaat. Snachts staat de thermostaat op 18C, en zover ik kan zijn aan het gasverbruik staat die dan uit.
Nu gaat het wel, (eigenlijk te warm), maar ik gok wel dat wanneer het kouder wordt toch wel 1/2 radiatoren beneden nodig hebt voor de warmte. En dat een Tado dus uitkomst kan bieden i.c.m. slimme radiatorknoppen voor de uithoeken van het huis.
Ik denk dat het dus nog de vraag is of een warmtepomp geplaatst zou worden zoals @Jim423 beschrijft.

Maar dan zou er dus zonder moeite een combi ketel geplaatst kunnen worden, mits het tapwater uitgezet kan worden? Is dat te realiseren of is dat een hoop geklungel voor een relatief kleine opbrengst (solo ketel)? Aangezien de keuze in solo ketels beperkt is. Misschien weet @VERNederlander meer?


Daarnaast nog iets kleins, uit de "stort" douche komt nu maar 8,5-9 liter water per minuut uit. Het lijkt erop dat het niet uitmaakt of het koud noch warm is, kan dat zijn dat de leidingen te klein zijn? Als ik in de badkamer 2 kranen uit doe op max warm, dan komt er bij de een 7,5 l p/m uit op 55C-60C (opmeet ding kan wat afwijken) de ander op 3,75l p/m op 60C (ergens in de kraan zit er niet goed). Als ik de douche en kranen aandoe, dan zien alle stralen er voor 95-100% hetzelfde uit. Kan het dan nog steeds aan de waterdruk liggen zoals de fabrikant suggereert (er zit geen waterbesparende ring in de douchekop). Of is het de mengkraan? Tevens maakt het op het oog niet uit of het warm of koud water is.

Waarschijnlijk de tapwater leidingen naar de badkamer boven:

[Jim423]

Je kan de combiketel gewoon aansluiten met een kogelkraan op de uitgang.
Het is wel belangrijk dat de kogelkraan dan vlak op een actief stuk leiding zit (<5cm). Kogelkraan dicht en je draait volledig op de WPBs. Uiteraard goed spoelen met 65 graden uit de ketel voordat je hiermee gaat douchen. Aangezien uit je kranen ook max. 10L krijgt (tesamen) is dat waarschijnlijk wel de max. van je leidingen.

[busscherski]

Ik bedoel niet om hem te gebruiken als CV ondersteuning.

En zoals nu de ketel in serie met de warmtepomp boiler. Als die leeg is neemt de ketel het over. De ketel zelf mag dan van het doorstroomtype zijn, dus zonder boiler.

Is maar een idee hè. Er zijn meer opties

[VERNederlander]

Holland1994 schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 12:00:
[...]

Maar dan zou er dus zonder moeite een combi ketel geplaatst kunnen worden, mits het tapwater uitgezet kan worden? Is dat te realiseren of is dat een hoop geklungel voor een relatief kleine opbrengst (solo ketel)? Aangezien de keuze in solo ketels beperkt is. Misschien weet @VERNederlander meer?

Ik heb niet alles in het topic al gelezen, even wat minder tijd voor. Maar om kort je vraag te beantwoorden, je kunt SWW op een combiketel uitschakelen. Iig bij Remeha ketels weet ik het zeker, maar zal voor andere ketels naar verwachting ook mogelijk zijn. Voordat je besteld, even dubbelcheck op de handleiding.

[ Voor 5% gewijzigd door VERNederlander op 07-10-2020 13:05 ]

[busscherski]

Ja maar als je SWW op de combiketel helemaal uit zet houdt het warme water op zodra je warmtepomp boiler leeg is.

[VERNederlander]

busscherski schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:28:
Ja maar als je SWW op de combiketel helemaal uit zet houdt het warme water op zodra je warmtepomp boiler leeg is.

Klopt, maar zoals gezegd heb ik het topic even niet gelezen en geef ik alleen antwoord op de vraag

[BarryH]

@Holland1994 als ik zie
- beetje vloerverwarming
- 14 radiatoren
- 1800m3 gasverbruik
- CVketel versleten
- status Warmtepomp boiler en gewone boiler beetje onbekend (maar lijkt goed te werken)

dan is mijn indruk
1/ voor je WW heb je een goed werkende oplossing die het nog best een tijd kan doen (b.v. een elektrische boiler kan niet veel aan stuk)
2/ Als je je huis beetje gelijkmatig verwarmt is 1800 m3 misschien een 79kW WP
3/ bij zoveel m2 VVW en radiatoren in combinatie met een beperkt gasverbruik kan je vast met dit afgiftesysteem met een vrij lage temperatuur je huis warm houden. Dus prima WP geschikt

Kortom: geeft 2-6k uit aan een WP (bedrag afhankelijk van je DHZ wil) en klaar is klara voor de komende jaren.
zodra de WPB ermee stopt koop je een nieuwe of een boiler die je met je WP opwarmt.

als je er eens over wil sparren: stuur maar een PM

[ Voor 0% gewijzigd door BarryH op 07-10-2020 19:24 . Reden: verbetering nav post hieronder ]

[busscherski]

@BarryH
De formule waar het laagste vermogen uit komt is deze
1800 m3 * 8 / 1650 = 8.7 kW
En dat dan bij -10 graden oid.

[Holland1994]

Jim423 schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 12:09:
Je kan de combiketel gewoon aansluiten met een kogelkraan op de uitgang.
Het is wel belangrijk dat de kogelkraan dan vlak op een actief stuk leiding zit (<5cm). Kogelkraan dicht en je draait volledig op de WPBs. Uiteraard goed spoelen met 65 graden uit de ketel voordat je hiermee gaat douchen. Aangezien uit je kranen ook max. 10L krijgt (tesamen) is dat waarschijnlijk wel de max. van je leidingen.

Volgens mij is er iets mis met 1 van de kranen, (boven) want voordat er e.a. verbouwd is in de beneden badkamer gingen ze beiden met volle kracht. Er zijn wat leidingen verplaatst en extra tappunt bijgekomen. Zou best kunnen dat er ergens een begrenzing zit, maar ik kan het mij niet voorstellen van de douche.

Is dat gele bij de derde leiding zo'n kogelkraan unit? 3e buis is volgens de handleiding de CV de boileraanvoerleiding.
Als ik bij de basics weer begin, klopt het voor de SWW dat het komt uit de 120l boiler en de WWP 150l geschakeld en niks van de CV? Dat o.a. met zo'n 10m3 gasverbruik in de zomer met een paar douches en koken op gas lijkt mij van niet.
Foto's:

busscherski schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 12:55:
Ik bedoel niet om hem te gebruiken als CV ondersteuning.

En zoals nu de ketel in serie met de warmtepomp boiler. Als die leeg is neemt de ketel het over. De ketel zelf mag dan van het doorstroomtype zijn, dus zonder boiler.

Is maar een idee hè. Er zijn meer opties

Nouja zo vaak is de ketel niet leeg. Volgens mij kwam er dan nog nauwelijks warm water gedurende de minuten, dus volgens mij nam de ketel het niet over. Wat zijn nog andere opties?

VERNederlander schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:04:
[...]


Ik heb niet alles in het topic al gelezen, even wat minder tijd voor. Maar om kort je vraag te beantwoorden, je kunt SWW op een combiketel uitschakelen. Iig bij Remeha ketels weet ik het zeker, maar zal voor andere ketels naar verwachting ook mogelijk zijn. Voordat je besteld, even dubbelcheck op de handleiding.

Is er dan überhaupt nog een reden om een combi te nemen, met SWW uit, i.t.t. solo ketels? Anders dan de prijs en mogelijk installateurs die daar geen zin in hebben?

busscherski schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 13:28:
Ja maar als je SWW op de combiketel helemaal uit zet houdt het warme water op zodra je warmtepomp boiler leeg is.

Het zou best wel iets zijn om indien alles leeg is, dat de CV bijspringt. Maar is het dan wel mogelijk dat de CV dit alleen voor een beperkte duur doet? Standaard vult de CV dat z.s.m. bij volgens mij.

BarryH schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 16:45:
@Holland1994 als ik zie
- beetje vloerverwarming
- 14 radiatoren
- 1800m3 gasverbruik
- CVketel versleten
- status Warmtepomp boiler en gewone boiler beetje onbekend (maar lijkt goed te werken)

dan is mijn indruk
1/ voor je WW heb je een goed werkende oplossing die het nog best een tijd kan doen (b.v. een elektrische boiler kan niet veel aan stuk)
2/ Als je je huis beetje gelijkmatig verwarmt is 1800 m3 misschien een 79kW WP
3/ bij zoveel m2 VVW en radiatoren in combinatie met een beperkt gasverbruik kan je vast met dit afgiftesysteem met een vrij lage temperatuur je huis warm houden. Dus prima WP geschikt

Kortom: geeft 2-6k uit aan een WP (bedrag afhankelijk van je DHZ wil) en klaar is klara voor de komende jaren.
zodra de WPB ermee stopt koop je een nieuwe of een boiler die je met je WP opwarmt.

als je er eens over wil sparren: stuur maar een PM

Het is wel zo dat de helft van de radiatoren permanent op uit of op 1 staan i.v.m. vorstbeveiliging. Nu draait 1 radiator op volle toeren (dat drukpinnetje? is volgens mij kapot) bij de serre, maar houdt met deze temperatuur 2/3 van het huis het wel aangenaam. 1 van de installateurs brandde een WP idee meteen af. Ik stuur je wel een PM.

[BarryH]

@Holland1994 Het je de lage liters/minuut ook als je gewoon koud water vraagt? of zowel bij alleen koud en alleen warm? Indien het tweede dan zit het probleem niet in je warmwatercircuit lijkt me.

[busscherski]

Wat een horror qua elektriciteit! Dit is soort van vergelijkbaar met wat ik aantrof in ons huis.
Ik zou het grotendeels van de muur trekken en netjes maken.

Hier een kroonsteentje met een blauwe en bruine draad. Volgens mij is bruin een fasedraad (230 V).
Het zou ook voor de thermostaat kunnen zijn maar dan had ik het alsnog wat netter weggewerkt zodat je de aders niet kunt zien.


Hier zou ik wat nette opbouwstopcontacten plaatsen waar de kabels netjes buiten het zicht worden weggewerkt. Is die linkse Perilex? Dan kan die wellicht niet anders.


Bijvoorbeeld rijtje van 3 van deze tegen elkaar op lasdozen
https://www.sandervunderi...w2-voor-lasdoos-3611.html
https://www.sandervunderink.nl/abb-lasdoos-creme.html
En dan wat minder flex buis maar gewoon netjes pvc buis buigen.

Op z`n minst een dekseltje.


Nu vraag ik me af hoe de meterkast eruit ziet.

Dit moest ik echt even van me af schrijven zeg, die kabelbende leidt me af van je vraag.

Kun je even in de plaatjes tekenen wat de koud water aanvoerleiding is

[Holland1994]

BarryH schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 22:47:
@Holland1994 Het je de lage liters/minuut ook als je gewoon koud water vraagt? of zowel bij alleen koud en alleen warm? Indien het tweede dan zit het probleem niet in je warmwatercircuit lijkt me.

Er zit geen verschil tussen maximaal koud en warm water. Het kan best zijn dat er ergens een bottlenek zit, geen idee waar dus.

busscherski schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 23:00:
Wat een horror qua elektriciteit! Dit is soort van vergelijkbaar met wat ik aantrof in ons huis.
Ik zou het grotendeels van de muur trekken en netjes maken.

Hier een kroonsteentje met een blauwe en bruine draad. Volgens mij is bruin een fasedraad (230 V).
Het zou ook voor de thermostaat kunnen zijn maar dan had ik het alsnog wat netter weggewerkt zodat je de aders niet kunt zien.
[Afbeelding]

Hier zou ik wat nette opbouwstopcontacten plaatsen waar de kabels netjes buiten het zicht worden weggewerkt. Is die linkse Perilex? Dan kan die wellicht niet anders.
[Afbeelding]


Op z`n minst een dekseltje.
[Afbeelding]

Nu vraag ik me af hoe de meterkast eruit ziet.

Dit moest ik echt even van me af schrijven zeg, die kabelbende leidt me af van je vraag.

Kun je even in de plaatjes tekenen wat de koud water aanvoerleiding is

Ja ik ben het met je eens dat het een ontplofte boel lijkt. Deksel van het kastje is er inderdaad door ons afgehaald voor de elektricien recentelijk, maar die kan er weer op. De rest is allemaal ooit zo achtergelaten. Ook wel vreemd dat sommige elektriciteit draden zo los zitten, lijkt mij ook niet heel veilig. (o.a. van de boiler). Ik kan het niet zelf stekerdozen aanleggen en verbinden en dat lijkt mij een vrij dure aangelegenheid voor iets wat zit weggestopt. Daarnaast is het ook een wirwar van leidingen die ook wat rommelig lijken aan gelegd te zijn.
Ik denk dat de stekker van de WPB ook een Perilex type is, er staat inderdaad op dat de aansluiting niet geschikt is voor op het draaistroomnet.

Volgens? mij is de koud wateraanvoer de stang onder de sticker van de CV (Econpact 135A ...). Ook staat in de handleiding van de CV dat de meest linkse aansluit de CV aanvoerleiding is. Die gaat dus samen met de gasbuis? in de pijp naar beneden toe.

[busscherski]

Perilex kan ook van de mechanische ventilatie zijn.

Vanaf een foto vind ik het lastig om te zien welke buis waar naartoe gaat.

[Holland1994]

busscherski schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 15:44:
Perilex kan ook van de mechanische ventilatie zijn.

Vanaf een foto vind ik het lastig om te zien welke buis waar naartoe gaat.

Ik heb een kleine poging gewaagd, met de vraag hoe alles geschakeld is:

[busscherski]

Gisteren kwam ik niet aan een reactie toe.

De koper buizen die naar dat PVC buisje gaan zijn afvoertjes van water dat weg moet als het water uitzet bij opwarmen, daar ben ik nu niet zo in geïnteresseerd, die zitten vast goed.

Je hebt het op de eerste foto over "buis 1 boiler" en "buis 2 boiler".
Gaat "buis 1 boiler" rechtstreeks naar de gasgestookte boiler? En "buis 2 boiler rechtstreeks naar de warmtepompboiler?
Ik snap die splitsing niet.
Wat is de diameter van die buizen?
En blijven de koudwaterleidingen altijd koud?

[Holland1994]

busscherski schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 21:40:
Gisteren kwam ik niet aan een reactie toe.

De koper buizen die naar dat PVC buisje gaan zijn afvoertjes van water dat weg moet als het water uitzet bij opwarmen, daar ben ik nu niet zo in geïnteresseerd, die zitten vast goed.

Je hebt het op de eerste foto over "buis 1 boiler" en "buis 2 boiler".
Gaat "buis 1 boiler" rechtstreeks naar de gasgestookte boiler? En "buis 2 boiler rechtstreeks naar de warmtepompboiler?
Ik snap die splitsing niet.
Wat is de diameter van die buizen?
En blijven de koudwaterleidingen altijd koud?

Buis 1 boiler gaat vanaf de boiler zonder tussenstop de grond in. Buis 2 gaat inderdaad rechtstreeks naar de wpb. Die splitsing snap ik zelf ook niet. Die afgesplitste buis 3 lijkt niet zoveel te doen?
Die aanvoerkranen van de boiler naar cv toe (zilverkleurige buizen), zijn 22mm. De twee bruinen buizen, beiden 15 mm. Volgens het boekje is er eentje koud en de andere warm water, maar ze worden beiden warm na bijv. warmtevraag na de keukenkraan.
Zover ik begrijp komt het warm water van de Agpo boiler. WPB zit niet aangesloten op de CV. WPB vult dus de boiler aan indien nodig en is dus geschakeld aan de boiler. Ik weet niet zeker of de CV ook echt daadwerkelijk bijspringt als het gevraagde water temperatuur te laag is.
@Speedy-Andre @Remco45 @de Peer Kunnen jullie zien hoe mijn WPB geschakeld staat?

Ik sta dus nu voor twee opties, met behoud van WPB en boiler:

1) WP lucht-water. Grootste punt vind ik de kosten en nog het risico dat een LTV WP het (net) niet aan kan. Daar ben ik nog naar het kijken. Ik ben niet echt een doe het zelf'er, dus dat zal allemaal wel uitbesteed worden. Voor gasloos moet de gaspit naar een indictutieplaat zal bij elkaar ook wel zo'n €1100 kosten, met een Perilex aansluiting en nieuwe groep(en) erbij.

2) CV ketel. Dan wel combo of solo (die dan fungeert als solo ketel). Van solo ketels zijn er simpelweg niet veel en het modulatiebereik bij de goedkopere solo's is vrij hoog (van Intergas). Dan zit ik toch weer te denken aan de Intergas Extreme 36, vanwege het lage moduleren bij het verwarmen en kost hetzelfde als een Remeha Calenta Ace 25ds / 35ds . Voor die 30 gas m3? per jaar besparing zou ik dat wel willen doen als dat niet uitgestoten hoeft te worden.

Ik heb een Excel sheet gemaakt, dan lijkt mij het lage modulatie bereik toch wel zinvol?:

[ Voor 6% gewijzigd door Holland1994 op 14-10-2020 17:57 ]

[Rol-Co]

Ik lees wpb maar zie volgensmij een indirect gestookte e-boiler (cv ondersteuning) of heb ik dat mis? Een wpb van die leeftijd lijkt me sterk.

[Holland1994]

Rol-Co schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 18:15:
Ik lees wpb maar zie volgensmij een indirect gestookte e-boiler (cv ondersteuning) of heb ik dat mis? Een wpb van die leeftijd lijkt me sterk.

Er zit achterin een indirect gestookte boiler, AGPO Aquarius MB 120L, daarnaast zit een (WPB) JE StorkAir Wave, die mechanische luchtinstallatiemotor heeft en die afgezogen lucht gebruikt om tapwater te verwarmen i.c.m. een verwarmingselement, met een vat van 150 liter. Ik denk wel dat het pas eind jaren 90 voor consumenten toegankelijk werd om o.a. een WPB te nemen, maar toen bespaarde het niet zoveel gok ik i.t.t. nu, i.v.m. de gasprijs.

[kabeltjekabel]

busscherski schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:35:
[...]


Veel of weinig glas maakt niet uit. Als je goede vloerverwarming hebt kan een warmtepomp gewoon. (zelf heb ik L/W met radiatoren)

Afhankelijk van de aanleg kosten hoeft dat overigens niet de goedkoopste optie te zijn. Als je het zelf aanlegt is de Total cost of ownership van een warmtepomp wel altijd goedkoper.

Veel oud glas = veel verlies. Er zit natuurlijk wel een limiet aan de afgiftecapaciteit van vloerverwarming.

[busscherski]

Buis 1 boiler gaat vanaf de boiler zonder tussenstop de grond in. Buis 2 gaat inderdaad rechtstreeks naar de wpb. Die splitsing snap ik zelf ook niet. Die afgesplitste buis 3 lijkt niet zoveel te doen?

Boiler buis 3 gaat van de splitsing naar dat PVC stukje he?
Dat is dan waterafvoer in geval de druk te hoog wordt. Bij het opwarmen zet het water namelijk uit en dan moet er een beetje weg. Buis 3 zit dan vast correct.

De twee bruinen buizen, beiden 15 mm. Volgens het boekje is er eentje koud en de andere warm water, maar ze worden beiden warm na bijv. warmtevraag na de keukenkraan.

Ik snap het niet. Misschien snapt @Jim423 dit.

Zover ik begrijp komt het warm water van de Agpo boiler. WPB zit niet aangesloten op de CV. WPB vult dus de boiler aan indien nodig en is dus geschakeld aan de boiler. Ik weet niet zeker of de CV ook echt daadwerkelijk bijspringt als het gevraagde water temperatuur te laag is.
@Speedy-Andre @Remco45 @T-Infinity Kunnen jullie zien hoe mijn WPB geschakeld staat?

Gaat er dus een buis met warm SWW van de wpb naar de Agpo boiler?

Er zit achterin een indirect gestookte boiler, AGPO Aquarius MB 120L, daarnaast zit een (WPB) JE StorkAir Wave, die mechanische luchtinstallatiemotor heeft en die afgezogen lucht gebruikt om tapwater te verwarmen i.c.m. een verwarmingselement, met een vat van 150 liter. Ik denk wel dat het pas eind jaren 90 voor consumenten toegankelijk werd om o.a. een WPB te nemen, maar toen bespaarde het niet zoveel gok ik i.t.t. nu, i.v.m. de gasprijs.

Dat verwarmingselement zou denk ik uitgeschakeld mogen zijn als je, zoals bij jou, er toch nog een gasgestookte boiler achter hebt.

[Remco45]

Holland1994 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:57:
[...]
@Speedy-Andre @Remco45 @de Peer Kunnen jullie zien hoe mijn WPB geschakeld staat?

Nee, ik niet, sorry.
Je zal zelf een schema moeten tekenen denk ik.

[Speedy-Andre]

De Stork air Wave lijkt idd een heel vroege wpboiler te zijn met een aparte kast voor de lucht en compressor
Je komt nog eens wat tegen hier

Alles wat een 'gewone' wpb heeft zit erop:
Lucht toevoer
Lucht afvoer
Condens afvoer
Tapwater toevoer
Tapwater afvoer

Een beetje apart is dat er geen pomp te zien is, zou hij alleen verwarmen zodra je water tapt?
Wat de leidingen betreft lijkt het parallel te zitten en naast een inlaatcombinatie is er een expansievat.

[busscherski]

@Speedy-Andre
Ja ik denk er ook parallel in te zien, maar dat zou een heel gekke keuze zijn. Want dan stroomt het water de weg van de minste weerstand. En dan zou het kunnen dat een van de boilers 90% van het water levert. Dus dan krijg je koud water als een van de boilers leeg is. Dat is uiteraard erg jammer als je 2 boilers hebt.

Ik wacht nog even op een echt schema.

[Holland1994]

kabeltjekabel schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 18:30:
[...]


Veel oud glas = veel verlies. Er zit natuurlijk wel een limiet aan de afgiftecapaciteit van vloerverwarming.

Wat bedoel je met oud glas? Dat het na jaar 20 de U-waarde daalt van het isolatieglas? Ik ben het met je eens dat het veel warmteverlies oplevert en wel een kouslag veroorzaakt, zeker als het wat kouder wordt. De bijvloerverwarming kan dat niet opvangen. Er staat 1 convector, maar helaas op de verkeerde plek, die staat onder de flonder ipv in de open ruimte.

busscherski schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 20:13:

Boiler buis 3 gaat van de splitsing naar dat PVC stukje he?
Dat is dan waterafvoer in geval de druk te hoog wordt. Bij het opwarmen zet het water namelijk uit en dan moet er een beetje weg. Buis 3 zit dan vast correct.

Er gaat wel een buis heen, ik weet niet of dat wpb --> agpo boiler is of andersom.

busscherski schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 20:13:

Gaat er dus een buis met warm SWW van de wpb naar de Agpo boiler?

Dat verwarmingselement zou denk ik uitgeschakeld mogen zijn als je, zoals bij jou, er toch nog een gasgestookte boiler achter hebt.

Aha, een inlaatcombinatie lees ik dus hieruit. Ja, wpb is verbonden met de Agpo Boiler. Ik heb net weer gekeken, beide buizen worden warm.
Ik ga ook wel even in de instellingen duiken van de Wave wpb om te kijken hoe die staat ingesteld.

Speedy-Andre schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:22:
De Stork air Wave lijkt idd een heel vroege wpboiler te zijn met een aparte kast voor de lucht en compressor
Je komt nog eens wat tegen hier

Alles wat een 'gewone' wpb heeft zit erop:
Lucht toevoer
Lucht afvoer
Condens afvoer
Tapwater toevoer
Tapwater afvoer

Een beetje apart is dat er geen pomp te zien is, zou hij alleen verwarmen zodra je water tapt?
Wat de leidingen betreft lijkt het parallel te zitten en naast een inlaatcombinatie is er een expansievat.

De laatste installateur had het volgens mij over twee pompen, maar ik heb geen idee waar die tweede pomp dan zou kunnen zitten. Hij zei dat ze in serie zaten. Er werd net even 15 min gedoucht en ik heb tussentijds gekeken (bruine 15 mm buizen): Buis 1 van de Agpo boiler die geen tussenstop maakt gaat ergens de grond in gaat blijft warm, buis 2 van de boiler die naar de wpb gaat is warm.
Op de wpb zitten in totaal 3 buizen aangesloten. 1e is boiler buis 1 van de agpo boiler, is warm. Buis 2 van de wpboiler is van het koudewater, hij voelde ook echt koud aan. Buis 3 zit aan de andere kant van de wpb, en fuseert met boiler buis 3 en gaat de pvc buis in.





De omgekeerde koelkast (2001):

busscherski schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:34:
@Speedy-Andre
Ja ik denk er ook parallel in te zien, maar dat zou een heel gekke keuze zijn. Want dan stroomt het water de weg van de minste weerstand. En dan zou het kunnen dat een van de boilers 90% van het water levert. Dus dan krijg je koud water als een van de boilers leeg is. Dat is uiteraard erg jammer als je 2 boilers hebt.

Ik wacht nog even op een echt schema.

Dat zou inderdaad wel jammer zijn dan, want dan heb ik geen 270 liter. Zou een pomp dat kunnen voorkomen?

Ik maak wel een schematische weergave.

[ Voor 0% gewijzigd door Holland1994 op 15-10-2020 00:15 . Reden: Kleine foutjes ]

[kabeltjekabel]

Holland1994 schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 00:03:
[...]


Wat bedoel je met oud glas? Dat het na jaar 20 de U-waarde daalt van het isolatieglas? Ik ben het met je eens dat het veel warmteverlies oplevert en wel een kouslag veroorzaakt, zeker als het wat kouder wordt. De bijvloerverwarming kan dat niet opvangen. Er staat 1 convector, maar helaas op de verkeerde plek, die staat onder de flonder ipv in de open ruimte.

Ik bedoel dat glas uit die tijd voor hedendaagse begrippen sowieso al een slechte U waarde heeft. Triple glas van 35 jaar geleden isoleeert slechter dan het HR++ van nu.

[Jim423]

busscherski schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 20:13:
Ik snap het niet. Misschien snapt @Jim423 dit.

Volgens mij is de aanvoer door dat oude inlaatcombinatiegeval koud. Gaat door de WPB, en komt aan op de nieuwe inlaatcombinatie (links van de WPB). Hier wordt geen splitsing gemaakt, dit is gewoon een afvoer. Gaat door de indirect gestookte boiler en vertrekt weer richting de WPB en verdwijnt achter het expansievat, ook wel genoemd ''buis 1''. Inprincipe was 1 inlaatcombinatie voldoende geweest, op de plek van de oude inlaatcombinatie.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 15-10-2020 20:37 ]

[Holland1994]

kabeltjekabel schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 02:56:
[...]


Ik bedoel dat glas uit die tijd voor hedendaagse begrippen sowieso al een slechte U waarde heeft. Triple glas van 35 jaar geleden isoleeert slechter dan het HR++ van nu.

Ah zo. Iemand die heeft hier enkele jaren geleden wat opgemeten en zei dat het nog binnen de normen viel van hr++. Geen idee of dat echt kan met zo'n apparaatje.


Ik heb een poging gedaan voor de schematische versie, vooral van wpb, boiler:

[kabeltjekabel]

Holland1994 schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 14:22:
[...]


Ah zo. Iemand die heeft hier enkele jaren geleden wat opgemeten en zei dat het nog binnen de normen viel van hr++. Geen idee of dat echt kan met zo'n apparaatje.


Ik heb een poging gedaan voor de schematische versie, vooral van wpb, boiler:

[Afbeelding]

Wat staat er in de spouw van de ruiten?

[Holland1994]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 14:58:
[...]


Wat staat er in de spouw van de ruiten?

https://www.scheuten.com
Bent u op zoek naar de specificaties van het glas in uw woning? Wij kunnen u alleen helpen als u ons het 8-cijferig ordernummer doorgeeft dat in de afstandhouder gedrukt staat, in combinatie met een productomschrijving.

Staat deze informatie niet in de afstandhouder, dan kunnen we de specificaties van het glas helaas niet in onze systemen terugvinden.

De glazen serre aan de voorkant heeft Isolide S 1/00. Is isolatieglas, maar ik kan het niet opzoeken in de database van de fabrikant van Isolide. Het tweede of derde vlammetje heeft een andere kleur dan de andere 4 vlammetjes. (ook zonwerend volgens mij) Daarnaast had de glasvervanger dat snel doorgemeten en zei dat het sowieso hr++ glas was.
Andere vertrekken hebben geen tekens in de spouw zitten, maar ook het tweede of derde vlammetje verandert van kleur. Was volgens de glaszetter hr(+).

[kabeltjekabel]

Bij een van de vier andere kleur duidt inderdaad op de coating die in HR(+..) zit.

[busscherski]

Het schema is duidelijk. Het zit logisch aangesloten. Niet parallel.
Als je nu langdurig warm water gaat tappen wordt eerst de warmtepompboiler koud en daarna de gasgestookte boiler.
Maar die gasgestookte boiler kan heel snel weer opgewarmd worden door de cv ketel.
Prima dus.

Heb je het warm water wel eens op?

[Holland1994]

busscherski schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 19:06:
Het schema is duidelijk. Het zit logisch aangesloten. Niet parallel.
Als je nu langdurig warm water gaat tappen wordt eerst de warmtepompboiler koud en daarna de gasgestookte boiler.
Maar die gasgestookte boiler kan heel snel weer opgewarmd worden door de cv ketel.
Prima dus.

Heb je het warm water wel eens op?

Heeft een logische schakeling niet te maken met voorwaarden (en/of)?
Dat het warm water opraakt is niet vaak. Dan wordt het lauw, maar niet echt koud. De indirect gestookte boiler heeft dus dan kort tijd nodig om op te warmen, als ik het goed zo begrijp.
Ik hoop alleen niet dat de beide boilers verkalkt zijn. Daar is maar een manier om er achter te komen.
En ja, met alle inzichten laat ik het lekker zitten zolang het werkt.

Daarbij wil ik dus een ketel die het laagst kan moduleren voor een normale prijs die en dan kom ik toch weer uit op een Intergas Extreme 36. Gezien de huidige ketel nu een onderwaarde heeft van bijna 10kW en enorm veel moet pendelen. Zeker voor het in voorjaar en najaar waar het cv water niet al te hoog ligt en alleen een bijvloerverwarming moet warm houden en nog 1 radiator in het uithoek van het huis. Dan blijft er de Remeha Calenta Ace 25ds HR over met 5,6-25kW voor €1269 en de Intergas Extreme 36 die al op 4-32,1kW zit voor €1289.

Daarnaast is er ook nog het rookgaskanaal, dat zo'n 4/5 meter doorloopt in de woning. Eerst via het trapgat, via een muur in de badkamer. Komt dan boven de badkamer uit en verdwijnt dan schuin het dak in. Dus wat bochten. Installateurs: van flexibel 50mm RVS er door heen tot alles vervangen of enkele stukken vervangen, alles is aanbod gekomen. Het moet uiteraard wel goed en veilig zijn, wat is gangbaar?

[ Voor 17% gewijzigd door Holland1994 op 18-10-2020 12:33 ]

[busscherski]

Hoezo schakeling en/of?
Zoals het nu geschakeld is gebruik je vooral gas om de gasgestookte boiler warm te houden of als je veel warm water verbruikt.

Als je de gasgestookte boiler en CV ketel eruit gooit en vervangt door een CV ketel zonder boiler verbruik je geen gas meer om de gasgestookte boiler warm te houden. Maar kun je de warmtepomp boiler wel blijven gebruiken.

Ik vraag me echter nog wel af of die alles verwarmt met de warmtepomp functie of het verwarmingselement gebruikt. Kun je daar achter komen?

[Holland1994]

busscherski schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 13:48:
Hoezo schakeling en/of?
Zoals het nu geschakeld is gebruik je vooral gas om de gasgestookte boiler warm te houden of als je veel warm water verbruikt.

Als je de gasgestookte boiler en CV ketel eruit gooit en vervangt door een CV ketel zonder boiler verbruik je geen gas meer om de gasgestookte boiler warm te houden. Maar kun je de warmtepomp boiler wel blijven gebruiken.

Ik vraag me echter nog wel af of die alles verwarmt met de warmtepomp functie of het verwarmingselement gebruikt. Kun je daar achter komen?

Het warm water loopt toch via de wpb, naar de indirectgestookte boiler en dan naar waar het moet zijn? Ik dacht dat je logisch geschakeld bedoelde dat als de temperatuur van de boilersensor onder de 57C zit,(zo staat die op de cv ingesteld), dat dan de cv extra gaat bijspringen, wat betekend dat ook de de wpb geen warm water meer heeft. Verbruik in de zomer ligt op 8-10 m3 per maand incl koken, dus dat zo dan zo'n (110-37) 73m3 gas zijn om warm te houden en incidenteel 'extra' te verwarmen.

Ik denk er om ook de indirect gestookte boiler te laten staan en dus alleen de solo ketel te vervangen.

De WPB staat momenteel standaard ingesteld om in de daluren warm water te maken. Er is daarnaast een toets om dat eenmalig te overrulen tot 65C (standaard), of 85C. In de handleiding staat dat het elektrisch warmte-element alleen gebruikt wordt voor versneld opwarmen of boven de 65C. Anders lijkt mij de geadverteerde COP 3 van 15C naar 65C niet echt haalbaar.

[busscherski]

Ik bedoelde logisch geschakeld als dat ik vind dat al het leidingwerk op de juiste manier is aangesloten. Niet als in regeltechniek zoals jij schrijft, maar ik begrijp dat het zo overkomt.

De warmtepompboiler heeft zijn eigen thermostaat en de gasgestookte boiler ook. Die hoeven niet te praten om goed te werken.

De WPB staat momenteel standaard ingesteld om in de daluren warm water te maken. Er is daarnaast een toets om dat eenmalig te overrulen tot 65C (standaard), of 85C. In de handleiding staat dat het elektrisch warmte-element alleen gebruikt wordt voor versneld opwarmen of boven de 65C. Anders lijkt mij de geadverteerde COP 3 van 15C naar 65C niet echt haalbaar.

Goede info. In jouw geval even controleren of het is ingesteld zodat het warmte element niet gebruikt wordt.
Je hebt PV, waarschijnlijk verbruik je ook zonder de warmtepompboiler in dal al meer dan je in dal produceert (zaterdag en zondag).
Dus financieel maakt het voor jou niet meer uit of je de warmtepompboiler in dal of in piek aan hebt staan.
Maar overdag heb je hogere aanzuigtemperatuur dus betere COP. Ik zou hem dus liever overdag hebben draaien. Zeker vanaf 2023.

Die gasgestookte boiler verliest denk ik zo`n 50-100 m3 gas per jaar aan warmteverlies, volgens mij kun je daar prima vanaf door een CV ketel te nemen die geen boiler heeft.

Die Intergas Extreme 36 maakt het water toch warm tijdens de warmtevraag? Dus dan hoef je er geen gasgestookte boiler bij.
Maar als je de warmtepompboiler gewoon behoudt en de uitgang daarvan aansluit op de ingang van de CV ketel heb je wel het comfort van direct warm water. En zeker vanaf 2023 gebruikt de warmtepompboiler overdag goedkopere energie direct van je zonnepanelen.

[Holland1994]

busscherski schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 23:29:

[...]

Goede info. In jouw geval even controleren of het is ingesteld zodat het warmte element niet gebruikt wordt.
Je hebt PV, waarschijnlijk verbruik je ook zonder de warmtepompboiler in dal al meer dan je in dal produceert (zaterdag en zondag).
Dus financieel maakt het voor jou niet meer uit of je de warmtepompboiler in dal of in piek aan hebt staan.
Maar overdag heb je hogere aanzuigtemperatuur dus betere COP. Ik zou hem dus liever overdag hebben draaien. Zeker vanaf 2023.

Die gasgestookte boiler verliest denk ik zo`n 50-100 m3 gas per jaar aan warmteverlies, volgens mij kun je daar prima vanaf door een CV ketel te nemen die geen boiler heeft.

Die Intergas Extreme 36 maakt het water toch warm tijdens de warmtevraag? Dus dan hoef je er geen gasgestookte boiler bij.
Maar als je de warmtepompboiler gewoon behoudt en de uitgang daarvan aansluit op de ingang van de CV ketel heb je wel het comfort van direct warm water. En zeker vanaf 2023 gebruikt de warmtepompboiler overdag goedkopere energie direct van je zonnepanelen.

Precies, dus overdag is sowieso gunstiger om de WPB aantezetten i.v.m. de verrekening van overschot op dag en tekort in dal om dat enigszins te compenseren en voor in de toekomst.
Als ik een berekening maak:
Met 270 liter (huidige configuratie), dan heb ik ongeveer 1,67 * 270l =451 liter op 40C. Daar kan je dus als je uitgaat van 10l p/m douchekop (gemiddelde), op 45 min op douchen. Met twee douches tegelijkertijd 22,5 min. Dan wordt het water lauw en duurt het om de indirect gestookte boiler op te warmen, + wpb doet er 9 uur over.

Met 150 liter, (wpb), is dat 1,67*150l=251 liter op 40C. Dus dan kan ik op 25 min douchen, twee tegelijk is 12,5 min voordat die op is. De Extreme merkt dan op dat de temp dat doorstroomt in haar buizen te laag is en schakelt zelf bij, volgens mij effectief gelimiteerd op (9*1.67)=15L at 40C, dus dan ga je wat drukverlies krijgen. WPB zal dan nog steeds 9 uur nodig hebben om op te laden.

Klopt mijn rekensommetje?
Daarnaast heb ik nog de vraag hoe lang duurt het voordat de indirect gestookte boiler weer op temp is? (kan daarover niks vinden?
In de Extreme handleiding staat dat de temp van wpb niet boven de 60C mag staan, ipv de 65 die de WPB standaard staat. Is dat een probleem? Ik kan nergens een installatie handleiding vinden van de huidige WPB Wave, alleen een gebruikershandleiding, waar de temp volgens mij niet standaard kan worden aangepast.
En dan zit ik nog over de 50mm RVS rookgasafvoer ipv 80mm, ik weet nog niet of dat echt een probleem is.

Maar ik denk dat ik er bijna ben als ik alles zo bekijk .

[busscherski]

Ik heb nooit een CV ketel opgehangen dus ik weet er niet alles van.
Voorverwarmd water geven aan een CV ketel gebeurt ook veel bij installaties met een zonneboiler.
Misschien even nameten welke temperatuur die wpb echt bereikt, of even iemand vragen. Desnoods kun je koud water bijmengen met een thermostaatkraan.

Ik denk dat je huidige situatie als volgt is:
Worst case geval is dat je eerst met 1 douche de warmtepompboiler koud doucht en dan met 2 douches verder gaat tot het echt op is.
De CV ketel zal pas helpen de gasgestookte boiler op te warmen als die bijvoorbeeld onder de 60 graden komt. Dan is de wpb al grotendeels koud. Dus stel je hebt eerst met 1 douche de warmtepompboiler grotendeels leeggedoucht. Dat lukt je na 22 minuten douchen bij 10 l/m.
https://www.econo.nl/Bere...aram8=Drinkwater%20boiler

Dan is de wpb al wat afgekoeld, bijvoorbeeld tot gemiddeld 30 graden maar de gasgestookte boiler is nog 60 graden. Op dat moment slaat de CV ketel aan, maar ga je juist verder met 2 douches, 20 l/m.
In deze calculator vul ik even 45 graden in als gemiddelde temperatuur van de 2 boilers en neem aan dat de oude CV ketel 30 kW kan toevoegen aan de gasgestookte boiler.
Dan na het leegdouchen van de warmtepompboiler heb je nog 22 minuten van 20 l/m over. (of onbeperkt bij 15,3 l/m)
https://www.econo.nl/Bere...aram8=Drinkwater%20boiler

In de nieuwe situatie met een CVketel zonder gasgestookte boiler zal al het water door de CV ketel stromen en die zal het naverwarmen tot 60 graden. De intergas haalt ongeveer 33 kW bij tapwater.

De Intergas Xtreme 36 haalt 33 kW bij tapwater verwarmen. Dus stel dat de warmtepompboiler nog maar water van 15 graden aanlevert (zo`n beetje het toppunt van leeg). Dan kun je het aantal liters dat per minuut van 15 naar 40 graden opgewarmte wordt berekenen.
P = m x c x ∆t
33 kW = m x 4.2 kJ/kg x 25 graden (om van 15 naar 40 graden te komen).
m=0.32 l/s => 18.9 l/min. En op het moment dat de warmtepompboiler nog iets warmer is dan haal je wel 20 l/m.

Alle voorbeelden hiervoor waren met de warmtepompboier ondertussen uit. Als die aan staat wordt het allemaal iets beter maar veel scheelt het niet.

Het lijkt me voldoende toch? En op dagen dat er niet zo heel veel gedoucht wordt komt het meeste warme tapwater gewoon van de warmtepompboiler, vooral als die 24 uur per dag aan mag staan.

[busscherski]

De oude gasgestookte boiler zal met 30 kW vrij snel 120 liter op kunnen warmen.
https://www.econo.nl/Bere...=30&Param3=10&Param4=53,8

[Holland1994]

busscherski schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 20:22:
Ik heb nooit een CV ketel opgehangen dus ik weet er niet alles van.
Voorverwarmd water geven aan een CV ketel gebeurt ook veel bij installaties met een zonneboiler.
Misschien even nameten welke temperatuur die wpb echt bereikt, of even iemand vragen. Desnoods kun je koud water bijmengen met een thermostaatkraan.

Ik denk dat je huidige situatie als volgt is:
Worst case geval is dat je eerst met 1 douche de warmtepompboiler koud doucht en dan met 2 douches verder gaat tot het echt op is.
De CV ketel zal pas helpen de gasgestookte boiler op te warmen als die bijvoorbeeld onder de 60 graden komt. Dan is de wpb al grotendeels koud. Dus stel je hebt eerst met 1 douche de warmtepompboiler grotendeels leeggedoucht. Dat lukt je na 22 minuten douchen bij 10 l/m.
https://www.econo.nl/Bere...aram8=Drinkwater%20boiler

Dan is de wpb al wat afgekoeld, bijvoorbeeld tot gemiddeld 30 graden maar de gasgestookte boiler is nog 60 graden. Op dat moment slaat de CV ketel aan, maar ga je juist verder met 2 douches, 20 l/m.
In deze calculator vul ik even 45 graden in als gemiddelde temperatuur van de 2 boilers en neem aan dat de oude CV ketel 30 kW kan toevoegen aan de gasgestookte boiler.
Dan na het leegdouchen van de warmtepompboiler heb je nog 22 minuten van 20 l/m over. (of onbeperkt bij 15,3 l/m)
https://www.econo.nl/Bere...aram8=Drinkwater%20boiler

In de nieuwe situatie met een CVketel zonder gasgestookte boiler zal al het water door de CV ketel stromen en die zal het naverwarmen tot 60 graden. De intergas haalt ongeveer 33 kW bij tapwater.

De Intergas Xtreme 36 haalt 33 kW bij tapwater verwarmen. Dus stel dat de warmtepompboiler nog maar water van 15 graden aanlevert (zo`n beetje het toppunt van leeg). Dan kun je het aantal liters dat per minuut van 15 naar 40 graden opgewarmte wordt berekenen.
P = m x c x ∆t
33 kW = m x 4.2 kJ/kg x 25 graden (om van 15 naar 40 graden te komen).
m=0.32 l/s => 18.9 l/min. En op het moment dat de warmtepompboiler nog iets warmer is dan haal je wel 20 l/m.

Alle voorbeelden hiervoor waren met de warmtepompboier ondertussen uit. Als die aan staat wordt het allemaal iets beter maar veel scheelt het niet.

Het lijkt me voldoende toch? En op dagen dat er niet zo heel veel gedoucht wordt komt het meeste warme tapwater gewoon van de warmtepompboiler, vooral als die 24 uur per dag aan mag staan.

Ik heb nu de wpb op 24 uur ingesteld, die kan dus de hele dag langzaam water aanmaken. Hele handige websites ook, scheelt een hoop rekenwerk. Dan laat ik de Intergas Extreme op de wpb aansluiten, dan scheelt dat in ieder geval het warmte verlies van pak hem beet €50 per jaar. De indirect gestookte boiler wordt dan leeg gemaakt en blijft dan wel staan omdat die niet weg te halen is zonder de wpb weg te halen (ivm ruimte).
Ik zal Intergas nog even bellen over de 65C ipv 60C, (zal ook niet zoveel moeten uitmaken gok ik?) en over de kleinere rookgasafvoerpijp, 50mm ipv 80mm
Dus omdat het een combiketel is, kan ik nadat het water op is van wpb nog doorgaan op de ketel, wat zowat het beste is van twee werelden; ipv een solo ketel.
Volgens mij heb ik alles gehad toch?

[busscherski]

Ja wat je nu schrijft is wat ik je aanraad om te doen.

[dick133a]

Holland1994 schreef op donderdag 24 september 2020 @ 23:35:
Goedenavond,

Ik kom er niet helemaal uit om te bepalen welke nieuwe CV ketel ik moet nemen. Het huis is opgeleverd in 2000 en heeft zo’n 220 m2 leefruimte en is ongeveer 850+- m3 groot.
De huidige cv-ketel, Agpo HR Econpact 135 heeft het relatief goed gedaan als ik alle horrorverhalen mag geloven maar is gewoon oud en versleten. Ook nog brandgevaarlijk. Verder zit ook een aparte 120 liter boiler bij (AGPO Aquarius MB 120), die gezien de leeftijd en omwille van efficiëntie eruit wil hebben.
Ik heb even gekeken of er een warmtepomp in zou kunnen, maar gezien de investering en het vele glas dat we hebben is dat gewoon niet haalbaar. Wel hebben we nu zonnepanelen, 5000KWH theoretische jaar opbrengst, met 4200KWH reële opbrengst.

Wij hebben twee badkamers en willen tegelijk douchen. De beneden badkamer heeft een besparende douchekop, 5,7 l/min en de ‘regendouche’ boven 12,8 l/min. Opgeteld, 18,5 liter per minuut. Met een test van 30 seconden lijken de opgegeven doorvoersnelheden van de douchekoppen gehaald te worden. Ik heb de Intergas Extreme 36 op het oog met de vraag of ie dat wel kan met 17 liter/min @40 graden. Natuurlijk kan ik voor een CW6 CV ketel gaan, maar volgens mij is dat minder efficiënt en vraag ik mij af of het nou echt overkill is. Stel dat beide douches aanstaan, wordt de waterstraal dan heel lichtjes afgeknepen of krijg je constant warm en koud water?

Daarnaast, wat minder gerelateerd, maar er staat ook een Warmtepompboiler van 1999 in het cv-hok (warmte terugwin systeem?), die ook verouderd is en ik mij echt afvraag of het überhaupt wel iets oplevert. Dat is een Wave van J.E. Stork Air, waar ik op niks kan vinden op het internet.

Ik heb zelf wat offertes al aangevraagd, maar daar kreeg ik de meest uiteenlopende voorstellen op m.b.t. de Cv-Ketel en soms ook verouderede modellen, die ik moest nemen i.c.m. met montage. Ik wil zelf wat controle hebben over in ieder geval wat voor soort/welke CV combiketel ik zou willen nemen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Vaak is de capaciteit van de watermeter en de druk na de watermeter bepalend. De nieuwe watermeters beperken dit extra vanwege het beleid van de waterleidingbedrijven om zuinig te doen met water. (dus mensen gaan een energieverbruikende hydrofoor installeren.....)

Alleen als je cv en beide badkamers op de begane grond zijn zal je cw6 capaciteit kunnen behalen mits de waterleidingen dik genoeg zijn en dus de waterdruk niet verder beperken.

Als je badkamer en cv op een hoger gelegen verdieping liggen kan je het beste een hydrofoor installeren als je wilt profiteren van cw6 capaciteit.
Een hogere capaciteit watermeter heeft namelijk gevolgen voor een hoger vastrecht en geen garantie dat je het zonder hydrofoor gaat redden.
Zonder hydrofoor is wel zuinig, maar dan kan je in sommige situaties ook wel een cw3 cv ketel nemen.
Daar kom je achter door na te gaan hoeveel capaciteit de tappunten die je tegelijkertijd wilt gebruiken hebben te meten door beide tegelijkertijd open te zetten. Maar dat weten ze hier vast wel beter