Egaliseren houten/underlayment vloer t.b.v. PVC/Laminaat

[HollovVpo1nt]

Beste kweakers (klussende tweakers, vergeet het maar meteen),

Ik heb een appartement aangeschaft die ik graag op wil knappen. Ik ben hier en daar al wat uitdagingen tegengekomen. Voor mij is het egaliseren van de (woonkamer)vloer op dit moment prio, omdat de volgende stappen hiervan afhankelijk zijn. Ik ben geen ervaren klusser, maar ik ben denk ik niet onhandig.
Ik heb zelf een aantal manieren hiervoor bedacht waarom deze vloer weer egaal kan krijgen, welke ik hier graag wil presenteren. Ik ben met name benieuwd naar jullie mening over de oplossingen in termen van kosten, doelmatigheid en 'doe-het-zelfbaarheid'.

De situatie
Het betreft de 3e verdieping van een appartement. Ik vermoed dat het een houten balkenconstructie is, afgewerkt met een underlayment/multiplex plaat. Hierbij een foto:



Het probleem is dat deze vloer niet recht is. Je voelt wel echt wat hogere en wat lagere stukken als je eroverheen loopt. Alsof de vloer golft. Ik heb tussen twee 'hogere punten' een 'kuil' gemeten van c.a. 7mm:



Dit kan mijn inziens twee oorzaken hebben, welke ik hieronder heel overdreven getekend heb:



Ik denk dat er twee problemen kunnen zijn:
1: De underlayment plaat is door de jaren heen gezakt

2. De huidige underlayment platen zijn (onregelmatig) c.a. 70cm uit elkaar genageld. Ik vermoed dat de h.o.h. afstand van de balken dus 70cm. Echter is de hoogte van de vloer ter plekke van de nagels ook niet overal gelijk, wat mij doet vermoeden dat het mogelijk is dat de onderliggende balk ook iets gezakt is. 2: Dus de balken waar de underlayment platen op vast zitten zijn gezakt, of een combinatie van zowel underlayment plaat als balk verzakking.

Dit is mijn inziens op twee manieren op te lossen:
1a: Een nieuwe underlayment plaat over de bestaande platen heen. De vraag hierbij is het effect van de ruimte onder de nieuwe underlayment en de oude. Kan/moet deze opgevuld worden?
1b: De huidige underlayment platen verwijderen en er nieuwe voor in de plaats monteren.

2a: Indien de balk verzakt is, een houten lat tegen de balk aan schroeven en nieuwe underlayment platen erop doen.

Gemakshalve ben ik geneigd om voor oplossing 1a te kiezen, maar ik vraag me af in hoeverre dat de vloer egaal maakt en het niet de vorm van de oude vloer aanneemt. Laminaat/PVC Vloer speciaal zaken zeggen dat een houten vloer met MDF/Spaanplaten egaal te krijgen is voor een laminaat/PVC vloer. Maar ook daar heb ik mijn twijfels bij en zegt mijn gevoel dat de MDF platen de vorm van de vloer aan zullen nemen.

Ik vermoed dat oplossing 1b en 2a, waarbij de underlayment platen verwijderd worden de meest toekomstbestendige oplossing is waar ik 18mm vloerdikte mee bespaar. Ik vraag me af in hoeverre het te doe-het zelven is.

Wat denken jullie? Klopt mijn analyse van de problematiek en de oplossingsrichtingen? Hebben jullie andere ideeën hoe dit te egaliseren is zonder te grote kosten? En is MDF/nieuwe underlayment bovenop de huidige vloer een goed middel om de vloer enigzins waterpas te krijgen?

[ Voor 4% gewijzigd door HollovVpo1nt op 30-08-2020 18:38 ]

[FireAge]

YouTube: Egaliseren houten vloer - Beamix

Egaline erover?
Eerst goed reinigen en schuren voor goede hechting.

[HollovVpo1nt]

FireAge schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 19:04:
YouTube: Egaliseren houten vloer - Beamix

Egaline erover?
Eerst goed reinigen en schuren voor goede hechting.

Bedankt voor de tip. Ik weet niet of ik dat aan durf. Ik weet niet zo goed wat de staat van de vloer is. Stel dat de vloer verder zakt en ik moet de balken verstevigen, dan moet ik de egaline lag eruit hakken. Bovendien zitter er veel naden en kieren in de vloer die ik goed af moet dekken.

Egaline voor c.a. 30m² woonkamer kost ongeveer 400 euro heb ik uitgerekend. Underlayment platen leggen kost c.a. 300 euro (10 euro m² Radiata underlayment). Als een nieuwe underlayment hetzelfde effect bereikt als egaline, dan heeft dat mijn voorkeur vanwege de verwerkbaarheid en toekomstbestendigheid.

[ Voor 5% gewijzigd door HollovVpo1nt op 30-08-2020 19:22 ]

[Daan00]

Wat betreft 1a; mijn inziens gaat dit sowieso kraken. Volgens mij wil je dat niet.

Waarom niet een plaat underlayment er uit halen om te kijken wat de staat is? Mocht de plaat nog perfect zijn ligt deze zo weer op z'n originele plekkie.

[HollovVpo1nt]

Daan00 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 19:29:
Wat betreft 1a; mijn inziens gaat dit sowieso kraken. Volgens mij wil je dat niet.

Waarom niet een plaat underlayment er uit halen om te kijken wat de staat is? Mocht de plaat nog perfect zijn ligt deze zo weer op z'n originele plekkie.

Ja? Kan de underlayment weer probleemloos terug? Ze zijn er nu in gespijkerd ipv geschroefd, ik ben bang dat als ik de plaat eruit haal dat je niet dezelfde spijkers weer kunt hergebruiken.
En kan ik een tussenplaat eruit halen? De platen zitten met tong in groef in elkaar vast, ben benieuwd of er zomaar een plaat uit kan. Dat is denk ik net alsof je random ergens een plaat laminaat eruit moet halen. Of heb ik het mis?

[supersnathan94]

ik ben bang dat als ik de plaat eruit haal dat je niet dezelfde spijkers weer kunt hergebruiken.

Dat moet je ook niet per se willen. Als je de spijkers er recht uit krijgt dan is het nog te doen om een nieuw gat te slaan, maar nooit hetzelfde gat gebruiken. Dan gaan ze los zitten en dat gaat kraken/piepen.

Een houten vloer is prima kraakvrij te krijgen, maar dat ligt ook aan de stevigheid van de joists en hoe je de vloer vastnagelt aan die joists. Slimste is wel om eerst te kijken wat er aan de hand is. Egaline kan altijd nog, maar kost het meeste en levert misschien niet het gewenste resultaat (je brengt namelijk ook vocht in het hout en je voegt behoorlijke massa toe).

[HollovVpo1nt]

supersnathan94 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 19:52:
[...]


Dat moet je ook niet per se willen. Als je de spijkers er recht uit krijgt dan is het nog te doen om een nieuw gat te slaan, maar nooit hetzelfde gat gebruiken. Dan gaan ze los zitten en dat gaat kraken/piepen.

Een houten vloer is prima kraakvrij te krijgen, maar dat ligt ook aan de stevigheid van de joists en hoe je de vloer vastnagelt aan die joists. Slimste is wel om eerst te kijken wat er aan de hand is. Egaline kan altijd nog, maar kost het meeste en levert misschien niet het gewenste resultaat (je brengt namelijk ook vocht in het hout en je voegt behoorlijke massa toe).

En de plaat weer vastschroeven via het spijkergat met een iets dikkere schroef?

[supersnathan94]

Er wordt onder houtskelet bouwers altijd veel gediscussieerd over het gebruik van schroeven vs. spijkers. Vooral Amerikanen zijn van mening dat spijkers the way to go is. Opzich logisch want het scheelt ontzettend veel tijd en is een stuk goedkoper. De manier van construeren zorgt ook dat het minder pipet en kraakt.

Ik zie het nut van schroeven wel, maar kost wel veel meer tijd om te doen.

Kans is alleen wel aanwezig dat je het gat in de underlayment echt niet meer kunt gebruiken, ook niet met een schroef. Als daar ooit iets van vocht in is gekomen oid dan is de kans groot dat je de spijkers er dwars doorheen trekt en dan gaat dat em echt niet worden. Ik zou gewoon een nieuw gat maken. Kost niks extra toch?

[Daan00]

Een plaat er uit halen kan zeker. Spijkers niet opnieuw gebruiken.
Een plaat in het midden er uit halen kan, maar is veel lastiger. Je zal de plaat moeten inzagen met een invalzaag of eventueel een Fein.

Misschien eens kijken of je ergens een lasermeter kan lenen. Dan zie je duidelijk hoe erg de verzakking is. Een plint kan van zichzelf krom zijn, is dus geen handig eikpunt.

[HollovVpo1nt]

supersnathan94 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:06:
Er wordt onder houtskelet bouwers altijd veel gediscussieerd over het gebruik van schroeven vs. spijkers. Vooral Amerikanen zijn van mening dat spijkers the way to go is. Opzich logisch want het scheelt ontzettend veel tijd en is een stuk goedkoper. De manier van construeren zorgt ook dat het minder pipet en kraakt.

Ik zie het nut van schroeven wel, maar kost wel veel meer tijd om te doen.

Kans is alleen wel aanwezig dat je het gat in de underlayment echt niet meer kunt gebruiken, ook niet met een schroef. Als daar ooit iets van vocht in is gekomen oid dan is de kans groot dat je de spijkers er dwars doorheen trekt en dan gaat dat em echt niet worden. Ik zou gewoon een nieuw gat maken. Kost niks extra toch?

Nee dat klopt, kost niks extra's. Ik heb alleen het irrationele idee dat als mijn balk straks vol zit met gaten dat het dan constructief minder sterk is

Daan00 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:06:
Een plaat er uit halen kan zeker. Spijkers niet opnieuw gebruiken.
Een plaat in het midden er uit halen kan, maar is veel lastiger. Je zal de plaat moeten inzagen met een invalzaag of eventueel een Fein.

Misschien eens kijken of je ergens een lasermeter kan lenen. Dan zie je duidelijk hoe erg de verzakking is. Een plint kan van zichzelf krom zijn, is dus geen handig eikpunt.

Dus in principe een plaat eruit halen die maar aan een kant vast zit in de groef van de volgende plaat. Dus eentje bij de muur. Dat moet denk ik wel lukken.
Ik heb in principe een laser die een soort loodlijn weergeeft. Een lasermeter die afstanden meet heb ik niet. Hoe moet ik dat gebruiken? De hoogte van de vloer tot plafond met lasermeter meten op verschillende punten in de kamer?

[ Voor 4% gewijzigd door HollovVpo1nt op 30-08-2020 20:15 ]

[HollovVpo1nt]

Kleine update: ik heb het verzoek tot vloerreparatie kenbaar gemaakt bij de VVE die daar goedkeuring op moet geven. Het valt niet mee om op werkspot een klusser te vinden voor specifiek deze klus omdat deze klus gefilterd wordt als vloerwerkzaamheden, welke 99.9% gezien worden als laminaat leggen etc.
Ben nog geen stap verder

[bie100]

HollovVpo1nt schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 12:28:
Kleine update: ik heb het verzoek tot vloerreparatie kenbaar gemaakt bij de VVE die daar goedkeuring op moet geven. Het valt niet mee om op werkspot een klusser te vinden voor specifiek deze klus omdat deze klus gefilterd wordt als vloerwerkzaamheden, welke 99.9% gezien worden als laminaat leggen etc.
Ben nog geen stap verder

denk dat je meer heb aan een timmerman

[Biohazzard21]

Underlayment er uit halen, kijken wat de situatie is er onder... Aan gespeculeer heb je niets.

[Krijnemans]

Je kunt het underlayment eruit halen.. De balken uitvullen er opnieuw (het oude) underlayment erop schroeven. Persoonlijk zou ik nooit voor mdf gaan, maar voor spaanplaat of underlayment --> 18 mm dik.

Andere optie is om inderdaad met een geschikte egaline (bijv. Beamix of Fermacell) te werken. Dit heb ik thuis ook gedaan op de verdieping. Goed alle naden en kieren afkitten en dan gieten maar. Fermacell heeft trouwens nog wel een aantal methodes om een houten vloer te egaliseren (ook droge varianten)...

Voordat je een hoop moeite gaat doen.. Waar zitten de kuilen? Komt daar toch de bank en/of een kast te staan? Dan is het wellicht verloren moeite. Wanneer langere tijd zware objecten op een plek gestaan hebben, kunnen deze vervorming in de underlayment veroorzaken.

Met een ondervloer kun je eventueel ook nog wel 1-2 mm 'egaliseren'.

[ Voor 15% gewijzigd door Krijnemans op 15-09-2020 14:15 ]

[HollovVpo1nt]

Biohazzard21 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 13:30:
Underlayment er uit halen, kijken wat de situatie is er onder... Aan gespeculeer heb je niets.

Ook daarvoor heb ik toestemming nodig van de VVE

Krijnemans schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 14:13:
Je kunt het underlayment eruit halen.. De balken uitvullen er opnieuw (het oude) underlayment erop schroeven. Persoonlijk zou ik nooit voor mdf gaan, maar voor spaanplaat of underlayment --> 18 mm dik.

Andere optie is om inderdaad met een geschikte egaline (bijv. Beamix of Fermacell) te werken. Dit heb ik thuis ook gedaan op de verdieping. Goed alle naden en kieren afkitten en dan gieten maar. Fermacell heeft trouwens nog wel een aantal methodes om een houten vloer te egaliseren (ook droge varianten)...

Voordat je een hoop moeite gaat doen.. Waar zitten de kuilen? Komt daar toch de bank en/of een kast te staan? Dan is het wellicht verloren moeite. Wanneer langere tijd zware objecten op een plek gestaan hebben, kunnen deze vervorming in de underlayment veroorzaken.

Met een ondervloer kun je eventueel ook nog wel 1-2 mm 'egaliseren'.

Met balken uitvullen bedoel je denk ik een stuk hout erop schroeven om hem daarmee waterpas te krijgen met naastliggende balken toch? Droog Fermacell heb ik een offerte voor gehad, 1800€ ex BTW puur voor arbeid. Vind ik wel prijzig. Mijn voorkeur heeft nieuwe underlayment, het liefst 2x 18mm. Of is dat overkill?

Er zijn trouwens 2 aannemers komen kijken waarbij ze allebei gezegd hebben dat het noodzakelijk is om de vloerplaten te vernieuwen en balken op te vullen/te versterken. Zodoende heb ik dit ook bij de VVE kenbaar gemaakt met de hoop dat dit vanuit de VVE gedaan kan worden.

[Krijnemans]

HollovVpo1nt schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 14:22:
[...]


Ook daarvoor heb ik toestemming nodig van de VVE


[...]


Met balken uitvullen bedoel je denk ik een stuk hout erop schroeven om hem daarmee waterpas te krijgen met naastliggende balken toch? Droog Fermacell heb ik een offerte voor gehad, 1800€ ex BTW puur voor arbeid. Vind ik wel prijzig. Mijn voorkeur heeft nieuwe underlayment, het liefst 2x 18mm. Of is dat overkill?

Er zijn trouwens 2 aannemers komen kijken waarbij ze allebei gezegd hebben dat het noodzakelijk is om de vloerplaten te vernieuwen en balken op te vullen/te versterken. Zodoende heb ik dit ook bij de VVE kenbaar gemaakt met de hoop dat dit vanuit de VVE gedaan kan worden.

Stukjes hout erop schroeven of latten langs de zijkant van de balken schroeven, waarbij deze waar ze moeten uitvullen dus net boven de bestaande balken uitsteken. Ligt ook een beetje eraan hoeveel je moet uitvullen (in m² gezien).

Droog fermacell is zelf heel goed te doen hoor.. Dat moet nog wel lukken met twee linker handen

Maar nogmaals, zitten de grote kuilen ter plaatse van de uiteindelijke loopvlakken of bevindt zich dit allemaal ter plaatse van meubilair?

[FRANQ]

@HollovVpo1nt

Je hebt een appartement gekocht met een houten ondervloer.
Dus dit zal een ouder pand zijn.
Je zal aan het idee moeten wennen dat dingen niet 100% vlak zijn.

Zelf heb ik ook een ouder huis met houten verdiepingsvloeren.
Beneden hebben we alle vloerdelen eruit gehaald en de balken laten uitvullen door strookjes van een nieuwe balk te zagen met een zaagtafel en deze op de vloerbalken te bevestigen.
Van voor naar achter hebben we 7cm uitgevuld.
Hierop 2 lagen (kruislings) underlayment geschroefd + een verlijmde parketvloer

Maar wij hadden het voordeel dat je niet door het plafond van je benedenbuurman kan vallen.

Boven zijn een aantal vloerbalken vervangen maar vanaf halverwege het huis zijn de bestaande balken behouden.
Hier niet uitgevuld omdat de hoogte van de kamers maar 2m20 was, en we anders richting de 2m10 gingen.

In het dagelijks leven merk je niet dat je de eerste helft van het huis op de bovenverdieping waterpas loopt en daarna in 4 meter 7 cm naar beneden loopt om vervolgens in de aanbouw weer waterpas te lopen. Als we terugkomen van vakantie voelen we het wel.

Boven hebben we 1 laag underlayment met daarop volledig verlijmd 10mm parket.

Omdat je in een appartement woont moet je ook opletten dat je MINIMAAL aan de eisen voldoet met ondervloer op het gebied van geluidsdemping.
Je wil niet over een jaar op last van je onderburen de vloer eruit moeten slopen.

Dus optie 1 zou zijn kruislings nog een laag underlayment erop schroeven.

En de duurdere optie 2 zou ik zelf denk ik (omdat ik ook zelf wel redelijk kritisch ben op storende geluiden) een Fermacell honinggraatplaat met honinggraatvulling en daarop fermacell vloerelementen zijn.
Dat is zover ik kan beoordelen erg goed zelf te doen, en de 7mm verschillen vul je dan gewoon op met de korrels.
Je vangt 2 vliegen in een klap. Je vloer vlak en geen contactgeluiden meer.
Bij PVC/laminaat is de geluidsdemping van de ondervloer erg belangrijk.

[Zwartoog]

Pas op met dingen als egaline e.d. die de houten balken kunnen "opsluiten" waardoor ze kunnen gaan rotten - de onderkant (plafond van je onderbuur) moet dan sowieso kunnen ademen.

Laminaat kan overigens prima met kuilen om gaan. Zeker het nieuwere dat zowel in de lengte als breedte "klikt". Alleen heel scherpe overgangen zijn niet fijn. Probeer daar je laminaat "dwars" overheen te leggen, en de naden daar zo ver mogelijk vandaan. Mogelijk helpt wat zachtbord (groene platen) nog wat. Die zou je wellicht sowieso verplicht moeten leggen als je onderburen hebt ivm contactgeluid.

Mbt VVE, misschien krijg je ze sneller mee als je beloofd de ruimte op te vullen met steenwol (zonder folie!) ivm verdere geluidsisolatie met je onderbuur.

[HollovVpo1nt]

Krijnemans schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 14:37:
[...]

Stukjes hout erop schroeven of latten langs de zijkant van de balken schroeven, waarbij deze waar ze moeten uitvullen dus net boven de bestaande balken uitsteken. Ligt ook een beetje eraan hoeveel je moet uitvullen (in m² gezien).

Droog fermacell is zelf heel goed te doen hoor.. Dat moet nog wel lukken met twee linker handen

Maar nogmaals, zitten de grote kuilen ter plaatse van de uiteindelijke loopvlakken of bevindt zich dit allemaal ter plaatse van meubilair?

De vraag of ik toestemming heb om de voerdelen eruit te halen en de balken op te vullen loopt. Weet je misschien of dit mogelijk is voor een DHZ'er of beter een timmerman erbij halen?

Droog Fermaceel zijn die vloerelementen. Als ik er zo naar kijken zijn die prima zelf te leggen inderdaad. Is net als laminaat gewoon klikken. Buigt het Fermacell niet mee? Het ziet er namelijk uit alsof zo'n Fermacell vloer element een gipsplaat gelijmd is aan een zachtbord. Of heb ik het mis?

Wat betreft de locatie van de kuilen, die zitten inderdaad vooral ter plekken waar de toekomstige bank of tv-meubel komt. Het is daarmee 'uit het zicht'. Maar, ik wil een visgraat laminaat bovenvloer. Wil daarom de vloer iets meer afvlakken. Ik zou ook graag willen weten of de vloer met de huidige kuilen 'uitgewerkt' is. Het appartement is nu gestript zonder inboedel, en dat is een mooie kans om er een duurzame vernieuwing aan te brengen.

FRANQ schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 14:59:
@HollovVpo1nt

Je hebt een appartement gekocht met een houten ondervloer.
Dus dit zal een ouder pand zijn.
Je zal aan het idee moeten wennen dat dingen niet 100% vlak zijn.

Zelf heb ik ook een ouder huis met houten verdiepingsvloeren.
Beneden hebben we alle vloerdelen eruit gehaald en de balken laten uitvullen door strookjes van een nieuwe balk te zagen met een zaagtafel en deze op de vloerbalken te bevestigen.
Van voor naar achter hebben we 7cm uitgevuld.
Hierop 2 lagen (kruislings) underlayment geschroefd + een verlijmde parketvloer

Maar wij hadden het voordeel dat je niet door het plafond van je benedenbuurman kan vallen.

Boven zijn een aantal vloerbalken vervangen maar vanaf halverwege het huis zijn de bestaande balken behouden.
Hier niet uitgevuld omdat de hoogte van de kamers maar 2m20 was, en we anders richting de 2m10 gingen.

In het dagelijks leven merk je niet dat je de eerste helft van het huis op de bovenverdieping waterpas loopt en daarna in 4 meter 7 cm naar beneden loopt om vervolgens in de aanbouw weer waterpas te lopen. Als we terugkomen van vakantie voelen we het wel.

Boven hebben we 1 laag underlayment met daarop volledig verlijmd 10mm parket.

Omdat je in een appartement woont moet je ook opletten dat je MINIMAAL aan de eisen voldoet met ondervloer op het gebied van geluidsdemping.
Je wil niet over een jaar op last van je onderburen de vloer eruit moeten slopen.

Dus optie 1 zou zijn kruislings nog een laag underlayment erop schroeven.

En de duurdere optie 2 zou ik zelf denk ik (omdat ik ook zelf wel redelijk kritisch ben op storende geluiden) een Fermacell honinggraatplaat met honinggraatvulling en daarop fermacell vloerelementen zijn.
Dat is zover ik kan beoordelen erg goed zelf te doen, en de 7mm verschillen vul je dan gewoon op met de korrels.
Je vangt 2 vliegen in een klap. Je vloer vlak en geen contactgeluiden meer.
Bij PVC/laminaat is de geluidsdemping van de ondervloer erg belangrijk.

Dank voor het delen van jullie ervaringen. Dat is een oplossing die ik nog ben tegengekomen, de honingraat. Ik zie online dat de honingraat ook met korrels opgevuld moet worden. Hebben jullie dat ook gedaan of kan het ook zonder?

Zwartoog schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 15:52:
Pas op met dingen als egaline e.d. die de houten balken kunnen "opsluiten" waardoor ze kunnen gaan rotten - de onderkant (plafond van je onderbuur) moet dan sowieso kunnen ademen.

Laminaat kan overigens prima met kuilen om gaan. Zeker het nieuwere dat zowel in de lengte als breedte "klikt". Alleen heel scherpe overgangen zijn niet fijn. Probeer daar je laminaat "dwars" overheen te leggen, en de naden daar zo ver mogelijk vandaan. Mogelijk helpt wat zachtbord (groene platen) nog wat. Die zou je wellicht sowieso verplicht moeten leggen als je onderburen hebt ivm contactgeluid.

Mbt VVE, misschien krijg je ze sneller mee als je beloofd de ruimte op te vullen met steenwol (zonder folie!) ivm verdere geluidsisolatie met je onderbuur.

Het laminaat wat er lag had de vorm van de kuilen al aangenomen. De laminaat planken waren dus mee verbogen. Geen scheuren oid. Er is enkel één plek wat kritisch is omdat daar een scherp kantje zit. Dat voel je ook wel. Zachtbord.. hmm..

Jullie reacties heeft mij even aan het denken gezet en ben ik tot de volgende Frankenstein constructie gekomen om de kosten voor het egaliseren van de vloer beperkt te houden.

De rode lijn die ik heb getekend is de opvul laag. Dat wil zeggen, ik wil de vloer tot dat niveau opvullen.



De aanpak is als volgt.

1. 5mm Zachtbord op de stukken die wat dieper zijn verzakt (5-7mm) /het midden van de kuil



2. 3 mm XPS overvloer om de 'zijkanten van de kuil' iets op te vullen



3. 2 mm folie mocht er nog een op te vullen strook overblijven


Met deze drie stappen worden de kuilen denk ik grotendeels gereduceerd.

4. De vierde en vijfde stap is een homogene ondervloer over deze 'opvullaag' heen te doen. Het doel is om een dekkende geluidsisolerende laag te krijgen waaroverheen de vloer gelegd kan worden. Vervolgens de laminaatvloer daarbovenop.




Een tweede optie gebaseerd op dezelfde aanpak is zachtbord in de diepe kuilen leggen, daaroverheem een nieuwe underlayment laag, daaroverheen vloerisolatie folie en daaroverheen de laminaat vloer.

Wat denken jullie?

[Zwartoog]

Ja, in 1D kun je het makkelijk oplossen, in 2D wordt het een stuk lastiger Ik betwijfel namelijk of de vloerdelen over de hele lengte op dezelfde manier zijn ingezakt. In die praktijk is je idee niet te doen is.

Verder leg je nu de plankjes heel idealiter neer zodat ze vlak zijn aan de bovenkant. In de praktijk zakken de planken aan de zijkanten "schuin", en steken met de punt omhoog. Of je moet ze eerst vastplakken, maar dan ben je echt weken bezig.

Nieuwe planken is echt het makkelijkste. Wanneer hoor je iets van de VVE?

[ Voor 39% gewijzigd door Zwartoog op 20-09-2020 00:02 ]

[D.deJong]

Ik wil het niet bagataliseren maar ik zou mij persoonlijk niet druk maken om een beetje hoogteverschil ( slechts 7mm) in de ondervloer maar wel de keuze van de afwerking van de vloer hier op aanpassen.
Wil je een goede ondervloer en geluidsreductie dan zou ik er een fermacel/steenwol vloer over leggen en klaar.

[Yucon]

supersnathan94 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:06:
Er wordt onder houtskelet bouwers altijd veel gediscussieerd over het gebruik van schroeven vs. spijkers. Vooral Amerikanen zijn van mening dat spijkers the way to go is. Opzich logisch want het scheelt ontzettend veel tijd en is een stuk goedkoper. De manier van construeren zorgt ook dat het minder pipet en kraakt.

Intuitief zou ik andersom zeggen, maar aangezien mijn kennis heel beperkt is heb ik het waarschijnlijk fout. Maar juist daarom maak je me nieuwsgierig.

Je zou zeggen dat hout makkelijker met een piepend geluid over zo'n glad staafje heen en weer kan glijden. Zeker als ze na een paar jaar een tikje losgekomen zijn. Waar zit ik fout?

[Krijnemans]

HollovVpo1nt schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 14:54:
[...]

Jullie reacties heeft mij even aan het denken gezet en ben ik tot de volgende Frankenstein constructie gekomen om de kosten voor het egaliseren van de vloer beperkt te houden.

De rode lijn die ik heb getekend is de opvul laag. Dat wil zeggen, ik wil de vloer tot dat niveau opvullen.
[Afbeelding]


De aanpak is als volgt.

1. 5mm Zachtbord op de stukken die wat dieper zijn verzakt (5-7mm) /het midden van de kuil

[Afbeelding]

2. 3 mm XPS overvloer om de 'zijkanten van de kuil' iets op te vullen

[Afbeelding]

3. 2 mm folie mocht er nog een op te vullen strook overblijven
[Afbeelding]

Met deze drie stappen worden de kuilen denk ik grotendeels gereduceerd.

4. De vierde en vijfde stap is een homogene ondervloer over deze 'opvullaag' heen te doen. Het doel is om een dekkende geluidsisolerende laag te krijgen waaroverheen de vloer gelegd kan worden. Vervolgens de laminaatvloer daarbovenop.

[Afbeelding]


Een tweede optie gebaseerd op dezelfde aanpak is zachtbord in de diepe kuilen leggen, daaroverheem een nieuwe underlayment laag, daaroverheen vloerisolatie folie en daaroverheen de laminaat vloer.

Wat denken jullie?

Been there, done that. Op de bovenverdieping (2x slaapkamer, overloop en bergkast). Alleen alles met spaanplaat gedaan en Fermacell egaline (Fermacell egaline is geschikt om over spaanplaat aan te brengen, staat ook in hun productbladen).

Het is mogelijk, maar je moet enorm goed in kaart brengen hoe het hoogteverschil is. Ik heb dit met een kruislaser gedaan en zo steeds vormen met bepaalde hoogtes op de vloer getekend (soort vlekkenpatroon). Vanuit daar stukken spaanplaat gezaagd en met constructieve houtlijm verlijmd en verschroefd.

De reden dat ik dit gedaan heb, is omdat we dit achteraf hebben gedaan (benedenverdieping was reeds klaar) en wij wilden niet het risico lopen dat we per ongeluk verkeerd zouden stappen op de balklaag en dan door het gipsplafond naar onder zouden vallen (zowel lichamelijk auwa, maar ook financieel). Tevens zijn fermacell platen vrij zwaar en die platen zouden ervoor zorgen dat de vloer wat meer ging doorbuigen en daarmee het plafond onder wellicht zouden laten scheuren (onze balklaag ligt aan één zijde op een zware houten balk, maar hier rust nog één andere balklaag op (met lewisplaat e.d. uit badkamer), dus wij vonden dat het risico niet waard.

Ik betwijfel echter of ik het nog eens zou doen. Ik ben er ca. 2 weken mee bezig geweest. Daarna moest de ondervloer en de laminaat nog. Het egaliseren met spaanplaat en egaline heeft ongeveer 60 uur gekost denk ik. Ondervloer en laminaat ongeveer 1,5 dag en dan nog plintjes paar uur. Het waren ca. 35 m² uit mijn hoofd.

Vervelende voor ons was ook nog eens dat we tijdelijk op een matras in de woonkamer hebben moeten slapen, omdat je natuurlijk niks kunt op de vloer tijdens het werken...

[HollovVpo1nt]

Krijnemans schreef op maandag 21 september 2020 @ 08:21:
[...]


Been there, done that. Op de bovenverdieping (2x slaapkamer, overloop en bergkast). Alleen alles met spaanplaat gedaan en Fermacell egaline (Fermacell egaline is geschikt om over spaanplaat aan te brengen, staat ook in hun productbladen).

Het is mogelijk, maar je moet enorm goed in kaart brengen hoe het hoogteverschil is. Ik heb dit met een kruislaser gedaan en zo steeds vormen met bepaalde hoogtes op de vloer getekend (soort vlekkenpatroon). Vanuit daar stukken spaanplaat gezaagd en met constructieve houtlijm verlijmd en verschroefd.

De reden dat ik dit gedaan heb, is omdat we dit achteraf hebben gedaan (benedenverdieping was reeds klaar) en wij wilden niet het risico lopen dat we per ongeluk verkeerd zouden stappen op de balklaag en dan door het gipsplafond naar onder zouden vallen (zowel lichamelijk auwa, maar ook financieel). Tevens zijn fermacell platen vrij zwaar en die platen zouden ervoor zorgen dat de vloer wat meer ging doorbuigen en daarmee het plafond onder wellicht zouden laten scheuren (onze balklaag ligt aan één zijde op een zware houten balk, maar hier rust nog één andere balklaag op (met lewisplaat e.d. uit badkamer), dus wij vonden dat het risico niet waard.

Ik betwijfel echter of ik het nog eens zou doen. Ik ben er ca. 2 weken mee bezig geweest. Daarna moest de ondervloer en de laminaat nog. Het egaliseren met spaanplaat en egaline heeft ongeveer 60 uur gekost denk ik. Ondervloer en laminaat ongeveer 1,5 dag en dan nog plintjes paar uur. Het waren ca. 35 m² uit mijn hoofd.

Vervelende voor ons was ook nog eens dat we tijdelijk op een matras in de woonkamer hebben moeten slapen, omdat je natuurlijk niks kunt op de vloer tijdens het werken...

Dank voor het delen van je ervaringen. Die vlekken op de vloer heb je verdeeld op basis de op te vullen hoogte begrijp ik? Dat klinkt inderdaad als veel werk. Ik hoop dat ik - mocht het ertoe komen - met hardbord dezelfde resultaten kan bereiken als met spaanplaat. Ik heb ongeveer 55 m² wat gedaan moet worden. Ik heb de 'luxe' dat ik elders onderdak heb. Veel haast is er niet, maar ik wil de vaart er wel in houden. Zo'n kruislaser moet ik ook binnen halen, lijkt me heel handig voor de 'vlekken' wat jij zegt.

D.deJong schreef op zondag 20 september 2020 @ 07:51:
Ik wil het niet bagataliseren maar ik zou mij persoonlijk niet druk maken om een beetje hoogteverschil ( slechts 7mm) in de ondervloer maar wel de keuze van de afwerking van de vloer hier op aanpassen.
Wil je een goede ondervloer en geluidsreductie dan zou ik er een fermacel/steenwol vloer over leggen en klaar.

Het hoogteverschil is vooral voelbaar. De afwerking van de vloer bedoel je bijvoorbeeld laminaat? En dan het soort of meer het patroon?

Zwartoog schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 23:57:
Ja, in 1D kun je het makkelijk oplossen, in 2D wordt het een stuk lastiger Ik betwijfel namelijk of de vloerdelen over de hele lengte op dezelfde manier zijn ingezakt. In die praktijk is je idee niet te doen is.

Verder leg je nu de plankjes heel idealiter neer zodat ze vlak zijn aan de bovenkant. In de praktijk zakken de planken aan de zijkanten "schuin", en steken met de punt omhoog. Of je moet ze eerst vastplakken, maar dan ben je echt weken bezig.

Nieuwe planken is echt het makkelijkste. Wanneer hoor je iets van de VVE?

Nieuwe planken lijkt mij gevoelsmatig ook de beste route. Zeker nu het 'kan' (leeg huis). De VVE heeft aangegeven dat zij in actie komen indien aangetoond wordt dat de vloer geen dragend vermogen meer heeft. Vind ik persoonlijk te kort door de bocht. Mijn vraag of ik zelf de vloeren kan verwijderen, eventueel balken verstevigen/opvullen, en nieuwe underlayment plaatsen hebben ze niet op gereageerd. Heb ze daar specifiek nog om gevraagd. Ik verwacht halverwege deze week daar een reactie op te krijgen.

[D.deJong]

Geen harde vloer die gaat kraken en piepen omdat hij niet overal ondersteuning heeft. Laminaat en hout gaat geheid kraken.

[k995]

HollovVpo1nt schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 19:20:
[...]


Bedankt voor de tip. Ik weet niet of ik dat aan durf. Ik weet niet zo goed wat de staat van de vloer is. Stel dat de vloer verder zakt en ik moet de balken verstevigen, dan moet ik de egaline lag eruit hakken. Bovendien zitter er veel naden en kieren in de vloer die ik goed af moet dekken.

Egaline voor c.a. 30m² woonkamer kost ongeveer 400 euro heb ik uitgerekend. Underlayment platen leggen kost c.a. 300 euro (10 euro m² Radiata underlayment). Als een nieuwe underlayment hetzelfde effect bereikt als egaline, dan heeft dat mijn voorkeur vanwege de verwerkbaarheid en toekomstbestendigheid.

Best niet op hout dat doen. Hout leeft en dat is echt wel slecht voor zo een product dat hard word.

Heb je die underlayment er al eens afgehaald om te zien wat eronder zit?

[FRANQ]

Om even terug te komen op mijn eerdere reactie.

Ik zou het vooral niet te gecompliceerd maken.

Pvc is sowieso een no go in verband met geluid.
Laminaat kan mits goede ondervloer.

Laminaat kan best wat oneffenheden verwerken in combinatie met ondervloer platen (niet die dunne folie)

Ik zou 18mm underlayment over de bestaande vloer heen verlijmen met thomsit p665
Hierbij een grove lijmkam gebruiken.
De vloer zal dan totaal een 36mm dik zijn en de lijm vult de kuilen wel.

Als dit de volgende dag droog is kun je je ondervloer leggen en vervolgens laminaat.


Zou vooral NIET zelf de huidige vloer eruit slopen.
Dat is vve onderdeel en als je schade maakt aan het appartement beneden loopt dat in de papieren.

Ook kan er elektra en of water/gas vlak onder of aan je vloer bevestigd zijn.

[Zwartoog]

FRANQ schreef op maandag 21 september 2020 @ 22:32:
Zou vooral NIET zelf de huidige vloer eruit slopen.
Dat is vve onderdeel en als je schade maakt aan het appartement beneden loopt dat in de papieren.

Planken op de ondervloer vastlijmen is de facto die ondervloer slopen - je krijgt hem nooit en te nimmer in de oorspronkelijke staat terug.

Mogelijk een werkbare uitweg uit de do's en don'ts van het VVE contract, maar in de praktijk weinig verschil

[HollovVpo1nt]

Oké, aangezien VVE nog op zich laat wachten ben ik alvast aan de slag gegaan met het opmeten van een aantal punten op de vloer. Hiermee kom ik tot het volgende plaatje:



Alle maten zijn in millimeters.
De gele/witte vlekken zijn mijn underlayment platen, halfsteens gelegd.
Hoe ben ik gaan meten

Aanpak:

- Een 360 graden nivellerende kruislijn laser ongeveer in het midden van de kamer
- Een raster maken waarbij verticale lijnen = rij van spijkers in de platen en horizontale lijnen = h.o.h. afstand 1m. Effectief meet je daarmee de hoogte ontwikkeling om de meter per rij aan spijkers
- Uittekenen
- Daarmee heb ik 60 meetpunten. Ik heb met een liniaal de hoogte tussen het meetpunt en laser gemeten.
- Vervolgens heb ik bekeken wat het "hoogste punt" is, zijnde het punt met de laagste verzakking. Dit punt heb ik als 0-punt geduid (links boven, stramien A3). Alle andere cijfers is de diepte van de vloer t.o.v. dit nulpunt. De 'verzakking' ten opzichte van het nulpunt zijn de blauwe cijfers
- De verschillen tussen de meetpunten onderling heb ik ook weergegeven, dat zijn de rode cijfers.

De volgende stap is om deze punten te analyseren, ben ik nu een beetje te moe voor.
Wat mij in ieder geval nu opvalt:
- Ik heb niet het meest handige nulpunt gekozen wat betreft leesbaarheid
- Het lijkt alsof de vloer schuin af loopt van links boven naar rechts onder, überhaupt van links naar rechts
- Er zitten een aantal 'knikken' tussen F4-F5, F7-F8, A4-A5

Mijn gevoel zegt mij dat deze vloer redelijk recht te krijgen is door het slim spelen met een hardbord van 7mm en vloerisolatie platen van 3mm. Ik vind het niet erg als de vloer af loopt van links naar rechts, als de kuilen maar weggewerkt zijn.

Wat ik ook nog aan het overwegen ben... als ik een laminaat vloer koop met een legservice.. dan moeten zij toch de ondervloer fixen?

[ Voor 13% gewijzigd door HollovVpo1nt op 27-09-2020 22:13 ]

[Tarkin]

Ik vind dat je heel veel moeite steekt terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel is.

Alles eruit halen en opnieuw beginnen/ een oplossing als estrichplaten gebruiken.

Wat je wilt doen gaat nooit zo goed zijn en je gaat blijvend gefrustreerd hierover zijn.

[HollovVpo1nt]

Tarkin schreef op zondag 27 september 2020 @ 22:44:
Ik vind dat je heel veel moeite steekt terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel is.

Alles eruit halen en opnieuw beginnen/ een oplossing als estrichplaten gebruiken.

Wat je wilt doen gaat nooit zo goed zijn en je gaat blijvend gefrustreerd hierover zijn.

Huidige platen eruit moet ik op goedkeuring van de VVE wachten. Ik sluit niet uit dat de VVE zegt dat indien de huidige constructie geen direct gevaar oplevert, ik er niet aan mag zitten. Daarop de zoektocht naar alternatieven. Estrichplaten/Fermacell platen heb ik ook op het vizier, dank voor de suggestie.
Het punt is alleen de kosten. Enkel de woonkamer met Fermacell uitvoeren kost mij qua materiaal c.a. 600 euro. Plus dan zit ik met een hoogte verschil tussen woonkamer en aangrenzende gang van 3cm.
Als ik twee lagen hardbord haal (7mm en 3mm) dan ben ik c.a. 150 euro kwijt. Zit wel wat verschil tussen.

[Draak1978]

Ik heb een beetje hetzelfde probleem gehad tijdens de verbouwing van mijn huis. Ik heb OSB met mes en groef van 18mm gebruikt die ik met lange schroeven op de balken heb vastgezet. Daarna het verschil nogmaals opgemeten en met 2mm tot en met 8mm multiplex de ergste stukken opgevangen. Mijn ondervloer is op zolder de Unifloor Soundkiller van 15mm dik. Werkt zeer goed mag ik wel zeggen.

[HollovVpo1nt]

Nou, ben weer een week verder en wéér geen reactie van de VVE. Elke dag gebeld en elke dag terugbel verzoek. Bij de laatste keer is mij geadviseerd om een klacht in te dienen als ik maandag geen reactie heb... ik heb niks aan een klacht, ik wil uitsluitsel hebben of ik mijn underlayment platen mag vervangen...

Parallel aan dat traject wil ik nog Optie B blijven verkennen, en dat is het uitvlakken van de huidige kuilen...
Wat ik gedaan is heb is het plaatje van een aantal posts terug opnieuw gemaakt, maar dan met een nieuw referentie punt. Hiermee kom ik uit op het volgende:




Ik heb hierin ook alvast met blauw getekend waar de 99% zeker de bank en de tv-meubel zullen komen.
Wat ik gedaan heb is per horizontaal stramien A t/m F een maatgevende afwijking geselecteerd, deze zijn in het plaatje rood. Dit zijn niet per se de grootste afwijkingen. Linksonder zitten grotere afwijkingen maar die zijn verborgen onder de bank en optisch niet relevant. Daarnaast is Stramien 1 niet als maatgevend gepakt omdat dit tegen het raam aan zit bij een vensterbank en uit zicht zal zijn.

Als ik de maatgevende stramienen noteer, dan kom ik uit op:
A: 51 mm
B: 30 mm
C: 17mm
D: 15mm
E: 19mm
F: 20mm

Dat is nogal een afwijking. Wat misschien een manier is om de vloer wat rechter te krijgen, is deze stramienen opvullen totdat de stramien afwijkingen als volgt worden:
A: Overal opvullen tot +51mm
B: Overal opvullen tot +30mm
C: Overal opvullen tot +20mm
D: Overal opvullen tot +20mm
E: Overal opvullen tot +20mm
F: Overal opvullen tot +20mm

Dit betekent bijvoorbeeld dat ik punt F10 moet opvullen met een hardboard van 10mm
Punt F9 met hardbord van 14mm (2x 7mm)
etc. etc.

Ik denk dat dit heel veel werk is, maar een manier is om de vloer op betaalbare wijze rechter te krijgen. Niet waterpas, maar recht. Wat denken jullie?

[ Voor 8% gewijzigd door HollovVpo1nt op 03-10-2020 17:05 ]

[HollovVpo1nt]

Ik weet overigens ook niet wat dit moet voorstellen:



Op sommige plekken zitten soort zandcement resten. Waar zou dit van zijn? Hebben de vorige bewoners geprobeerd het kraken op deze manier op te lossen of hebben ze tevergeefs egaline proberen te storten?
Wederom een argument waarom de vloeren echt los moeten om grondig te bekijken wat er aan de hand is.

[HollovVpo1nt]

Zo, weer een update. Een inspecteur van de VVE is langs geweest voor de vloeren. Er is geen reden tot denken dat de constructieve integriteit in het geding is en ook geen reden om de huidige vloerplaten eruit te halen voor nader onderzoek van de balken. Het vervangen van de underlayment platen hebben dan een optische/praktische reden.
Als ik dus de vloerplaten eruit wil halen, dan moet ik formeel goedkeuring hebben van de VVE waar - volgens de VVE - een nieuwe algemene ledenvergadering buiten het vergaderschema om voor ingepland moet worden waar kosten aan verbonden zijn.
Dit traject duurt maar en duurt maar. De inspecteur heeft mij geadviseerd om de grootste kuilen even op te vullen en daaroverheen gewoon wat hardbord te doen. De vraag nu is: hoe kan ik de oneffenheden in de vloer het beste opvullen.

[Tuonra]

Oud topic, en het appartement in kwestie zal inmiddels bewoond worden. Toch wil ik hier even een oplossing droppen aangezien ik met hetzelfde probleem zit en wat aan het researchen ben geslagen.
Egalisatiekorrels (droge cellenbetonkoreels van Fermacell of Ecopearls o.w.d.o.) lijken prima geschikt om onvlakheden uit te vullen in bestaande vloeren. Hierover dan geisoleerde estrichvloerplaten o.i.d. leggen of slechts een zachtboard- of schuimondervloer i.g.v. een laminaatvloer.

[LED-Maniak]

De Beamix egaline met vezels is nog steeds een zeer goede optie.

Ik heb het 9 jaar geleden zelf gedaan in een woning uit 1917 met houten planken vloer. Ongeveer 5mm tot 1cm dikke laag(net waar je meet). Het vinyl zeil heb ik er net uit gehaald om te vervangen en er zat over het gehele oppervlakte(~30m2) maar één korte scheur aan de rand.

Het is echt ontzettend sterk en goed hechtend materiaal.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 03-01-2021 12:31 ]

[HollovVpo1nt]

Voor de geïnteresseerden: wat ik uiteindelijk gedaan heb is enkel en alleen in kleine, duidelijke kuilen (tussen A3 en A5) wat egaline gestort, verder niks. Ik heb 1cm ondervloeren gebruikt en erboven gewoon laminaat gelegd. Het gevolg is dat je de 'golven' in de vloer voelt als je er overheen loopt, maar ben het inmiddels gewend. Underlayment platen vervangen was geen optie omdat dit via de VVE moet en die zagen daar de constructieve veiligheidsnoodzaak niet van in.

Kortom, zo goed als niks mee gedaan.