Ferm AX-Power hack (continue stroom) gezocht.

[raass]

Mijn bevindingen (tot nu toe...)


Het lijkt er juist op dat wanneer de BMS niet genoeg stroom (A) hoeft af te leveren deze na ca. 3 minuten (gemeten, niet 2 minuten volgens gevoel) uitschakelt.

De meting die ik met mijn versterker deed op gemiddeld. 0.88a @ 20.3v was buiten aan een behoorlijk volume.
M.a.w. ik had een klein feestje in de achtertuin.

Toen ik binnen e.e.a. (versterker met AX Power accu als voeding) in elkaar aan het zetten was had ik het volume zeer laag staan waardoor er niet veel stroom verbruikt werd. Op deze momenten schakelde de accu/BMS uit.

Welnu, ik heb 't schroef/boormachientje en multitool uit elkaar gedraaid om eens te zien wat op de ID poorten zat.
Op het schroef/boormachientje zit een weerstand tussen de (-) pool en de ID pool van (gemeten) 23.7k
Met 10% tolerantie op weerstanden lijkt dit op een 22k weerstand.
Het schroef/boormachientje kan langer dan 3 minuten continue werken.

Dan de multitool uit elkaar gedraaid. hier zit geen enkele weerstand tussen ID en (-) pool.
Dit komt dus overeen met hoe ik mijn versterker aansluit.
Echter, de multitool kan gewoon continue werken totdat de accu (4A @20V) leeg is.
Dit is een behoorlijk vermogen wat in korte tijd verbruikt wordt.
Naar mijn mening kan dit ook wel.. heb BMS'en gezien die eenvoudig 30-50A leveren..

Ok.. met deze kennis eens in de voorraad gedoken en een 22k weerstand gepakt.
tussen (-) pool en ID verbonden, versterker op +/- ... Gaan!
Dacht ik... nog steeds niet dus.. na 3 minuten kapt de BMS 'm gewoon weer af.

Ach je... de dood of de gladiolen zegt men... had op de testkabel toch al een dikke weerstand zitten, dus ben eens wat gaan proberen met 'doorverbinden' van 'polen'.

Conclusie.. wanneer je de C+ pool aan de (+) pool verbindt (kan gewoon zonder weerstand), blijft de BMS continue actief.

Hierbij gaat wel de LED op de Accu-pack branden.
Groen wanneer de accu geheel vol is.
Rood wanneer hij net dat beetje ontladen is wanneer de BMS 'm niet meer vol genoeg vindt.

Tip... zorg dat deze verbinding door je verbruiker gemaakt wordt, en niet op het accupack zelf anders staat de LED altijd aan en zal de accu na (lange) tijd leeg zijn.


Bonus-trick, waar ik eigenlijk heel erg naar op zoek was: Het accupack heeft een plug waarmee je met een adapter kunt laden...
Dit kan nu gewoon. , dus je kunt een verbruiker aan het accu-pack hangen en tegelijkertijd de accu 'laden'.

Waarom?
ik heb zelf een prima DIY speaker met een 'arylic' boardje (diy-sonos) gemaakt.
deze wilde ik voeden met deze AX Power accus die ik toch al had liggen.

[R-P]

30V 12A mosfet. Veel te weinig om de belasting te schakelen, dus voor het laadcircuit?


86A mosfet keer 4, schakelt denk ik de belasting stroom. Opstarten van die dingen is makkelijk 50-100A.




Op de cellen is zoals meestal bij dit soort accu's niet veel te herkennen:

[ Voor 17% gewijzigd door R-P op 12-05-2021 15:16 ]

[R-P]

Pinout Ferm versus Parkside:
Ferm:

Parkside:


Zoals gezegd meer iets voor een ander topic, maar in theorie zou het losse blok met cellen ondersteboven gelegd kunnen worden en met wat nieuwe aansluitstrips/draden komt het dan wel goed uit.

[R-P]

Onderzijde Ferm AX print. Ik kan geen aanwijzing vinden dat er gebalanceerd wordt maar in tegenstelling tot de Lidl accu, zitten er nog wel wat componenten op de onderzijde van de print.

[ Voor 81% gewijzigd door R-P op 25-05-2021 17:25 ]

[R-P]

Hier een foto met meer overzicht. Niet helemaal duidelijk maar er komt ook een spoortje van B2 af zo te zien.
(Middelste aansluitpunt onderzijde foto. Print ligt ergens boven in een doosje, kan hem opzoeken als betere foto gewenst is.)



Wat natuurlijk ook vaak gemeten wordt, is onbalans in de cellen en daarop een pack uitschakelen. Zonde om dat in te bouwen zonder balanceerfunctie, maar in de wereld van low-budget zou mij dit niet verbazen (wel extra veiligheid + geen extra levensduur = kassa voor producent).

[ Voor 21% gewijzigd door R-P op 08-06-2021 17:54 ]

[flipje81]

[flipje81]

Ik heb de accuprint even uitgesoldeerd. Bovenkant met daaronder de onderkant in spiegelbeeld. Mocht iemand trek hebben hebben om er eens goed naar te kijken

[ Voor 12% gewijzigd door flipje81 op 22-06-2021 19:10 ]

[flipje81]

En nig een keer maar dan vervormd maar wel met de componenten leesbaar.

[mclegodude]

heb zelf ook een zooitje van die AX accus en loop tegen hetzelfde probleem aan, zoals ik het een beetje zie zijn die GAOP13's idd mosfets die onderdeel zijn van het balanceersysteem. chip op bovenzijde vlak bij inkeping lijkt een microcontroller te zijn, mogelijk om als charge controller te dienen (misschien heeft die ook wel wat te maken met die middelste ID sleuf, kan zo op foto's niet peilen waar de trace daarvoor heen gaat. ik heb die van mij nog niet opengemaakt. kun jij zien of het een dubbellaags of 3 lagen pcb is?
de pinlayout van die chip

[ Voor 17% gewijzigd door mclegodude op 25-06-2021 13:06 ]

[flipje81]

mclegodude schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 12:05:
heb zelf ook een zooitje van die AX accus en loop tegen hetzelfde probleem aan, zoals ik het een beetje zie zijn die GAOP13's idd mosfets die onderdeel zijn van het balanceersysteem. chip op bovenzijde vlak bij inkeping lijkt een microcontroller te zijn, mogelijk om als charge controller te dienen (misschien heeft die ook wel wat te maken met die middelste ID sleuf, kan zo op foto's niet peilen waar de trace daarvoor heen gaat. ik heb die van mij nog niet opengemaakt. kun jij zien of het een dubbellaags of 3 lagen pcb is?
[Afbeelding] de pinlayout van die chip

• Chip bij de inkeping is inderdaad de microcontroller die alles aanstuurd.
• De id sluif gaat via een trace en een via naar een 3 potig chipje aan de onderkant. zie foto (dit heb ik gemeten met de multimeter)

[janwaal1]

bij deze ontlaadkarakteristiek van de 4.0 Ah versie met een constante ontlaadstroom van 1 A. De gemeten capaciteit is 3,879 Ah, energie 71,293 Wh.
De BMS schakelt de laadcyclus uit bij celspanning 4,2 V en ontlaadcyclus bij 3 V.

[R-P]

Balanceer accu (B1)

Side-by-side oude (A1) en nieuwe (B1). De B1 heeft de ladingcontrole-print vast aan de hoofdprint, de A1 via een zwart-rood snoertje.



Oude A1 (maar er zijn scherpere foto's in dit draadje).



Nieuwe B print, onderzijde niet kunnen bekijken (erg genoeg dat ik de accu van iemand anders zomaar openschroef... dus lossolderen kan ik nog even niet maken )



Batterij van de nieuwe (zegt verder niets).

[ Voor 116% gewijzigd door R-P op 08-10-2021 00:24 ]

[Tarquin]

Geen probleem, tweakers.
Schema is een te groot woord.

Als die van jou instabiel is komt dat door één van twee dingen: of door de 20V, dat is te laag voor het laadcircuit. Je moet het even nameten maar ik heb een Makita lader die 21.5 aan het laadcircuit geeft.
Of het komt doordat je bron (wat is er nou 20-28V? Zonnepanelen?) instabiel wordt bij de laadstroom, want hij trekt wel 2.4 ampere voor een lege accu.

Jouw opzet is iets anders, want jij gebruikt een step-down, ik werk vanaf 12V dus ik gebruik een step-up.
Je kunt ook een universele gebruiken maar ik denk dat die onzuiniger zijn omdat ze gewoon eerst naar 30V converteren en daarna step-down doen.

Schema:

De lader werkt op 220v, dus hij converteert zijn 220 naar een werkspanning voor het laadgedeelte. Verwachting is dat deze spanning iets hoger zit dan de maximale spanning van 5 Li-Ion cellen. Op dat punt haak ik in. Ik weet het niet meer precies, maar meten=weten. 21 of 21.5, zoiets.

Ik heb dit gedaan:
- op de printplaat gekeken en getraceerd waar het hoogvoltage-deel overgaat in het laagvoltage.
Is vrij logisch: Er staat o.a. 'GND' gemarkeerd, en het zullen niet de smalle banen zijn, maar de breedste.
- de +/- punten gemarkeerd
- de spanning gemeten
- het hoogspanningsdeel eraf geslepen (Proxxon/dremel) en de baantjes schoongemaakt om op te solderen.
- Het verwijderen van de halve printplaat geeft genoeg ruimte voor een DC-DC converter.
- de DC-DC converter op exact de gemeten spanning gezet
- Alles aansluiten en inmonteren. De kabels kunnen in elk geval de ampères aan, de gekozen plug (2.1mm) wordt hoger gebruikt dan zijn specs.

Achteraf had hij ook een XT-60 connector mogen hebben want hij trekt echt forse ampères (4-6) op het 12V deel. Maar ik had geen XT-60 inbouw, en het werkt.

Hier heb je 2 foto's:

[[UNDEFINED]]

Okay dus ik heb er eentje opgehaald, en het is best wel veelbelovend. Het gebruikt slechts 3 pins op de batterij, nml B+, B- en de ID pin. Intern is de ID pin aan de B+ verbonden met een 51KOhm weerstand. bijgevoegd is een foto van de PCB. Lijkt erop dat er 2 chips op zitten, 1tje duidelijk voor een buck converter voor de USB poort maar geen idee waarvoor de andere is.

[melazarus]

Ik heb even een test opstelling gedaan op basis van de theorie van [UNDEFINED].

• De blauwe led links boven hangt met een 10k weerstand op de + en - van de accu.
• Een 2N7000 mosfet en een 1k weerstand staan ook op de + en - van de accu
• als de mosfet actief is komt er ongeveer een stoom van 20ma over
• De chip onderaan is een ESP8266 (voorlopig gevoed door de PC) die als enige taak heeft om de mosfet 0.1 seconden per 2 seconden aan te doen.

code:

mport time
from machine import Pin, 

p = Pin(2, Pin.OUT)

off_time_seconds = 2

while True:
    p.off()
    for x in range(off_time_seconds):
        print("off: ",x,"/",off_time_seconds,"s", end="\r")
        time.sleep(1)
    print()
    print("on: 0.1 s")
    p.on()
    time.sleep(.1)

Resultaat is dat de accu terug "wakker" gemaakt word en minder dan 2 seconden uit staat.
De mosfet altijd aan laten staan heeft het zelfde effect als dat hij uit blijft staan, zijnde dat de led uit gaat na 3 minuten.

af en toe zie ik de led nog even uit gaan maar hij gaat direct terug aan. Ik denk dat ik wat met de timings en weerstands waardes moet experimenteren. de esp8266 kan eventueel een 555 timer worden of een simpele MCU maar dan met een buck converter om de 3.3v te krijgen.



[update] De "hack" werkt maar het effect is beperkt tot het terug wakker maken van de accu na 3 min. Wanneer ik de frequentie verhoog bv 10 hz dan werkt het niet meer. Ik ga moeten zoeken naar die multitool/soldeerbout om te kijken wat daar mee aan de hand is.

[ Voor 7% gewijzigd door melazarus op 07-12-2023 09:14 ]

[melazarus]

Het lijkt er op, bij mijn experimenten, dat de ID pin geen invloed heeft op het afslaan van mosfets in de accu.
Sterker bij het meten van de voedingsspanning met een gebruiker (soldeer/multitool) zijn er nog steeds elke 3 minuten kleine dips in de spanning.



Ik heb dan de accu even door gemeten en zoals door anderen al gezegd zitten er 3 shunts die gebruikt worden om het stroomverbruik te meten.

Als ik de sense trace doorbreek dan doet de accu niets meer (zoals verwacht)



de spanning op deze sense trace tov de B- is 5-6 mV als de soldeebout aan't warmen is.
Om dat verbruik te emuleren heb ik dan een weerstandsbrug (spannings deler) tussen B+ en B- gezet.
Ik heb gekozen voor 1MOhm (B+) en 1KOhm ( om een spanning te krijgen van ongeveer 20mV.
Er loopt een lekstroom van 20µA wat te verwaarlozen is denk ik.

Dit zorgt er voor dat de accu denkt dat er een stroomverbruiker aan hangt. Als ik nu een LED + weerstand aan de accu hangt valt hij niet meer uit na 3 minuten.



Nu alles nog wat isoleren om magic blue smoke tegen te gaan en dan mooi weg stoppen.

Heb nog niet getest hoe de accu gaat reageren als ik hem probeer op te laden mogelijk gaat dat nog een issue zijn en ik weet ook niet hoe de accu op lange termijn zich gaat gedragen.

Hoe dan ook het werkt maar ik kan deze hack niet aanbevelen omdat er een risico is dat de accu in vlammen op gaat als volle 18560 cellen in kortsluiting gaan.

[Tarquin]

Leuk dat dit topic nog steeds bestaat!

Over Parkside:

Inmiddels heb ik een lader voorzien van een XT60 ingang.
Dat is een grote verbetering t.o.v. de 2.1x5.5mm ronde stekker die ik eerst had.

Binnen heb ik mijn eerste step-up converter vervangen door een CV/CC converter.
Daarmee kan ik zowel maximale spanning als stroom kan instellen.
Hij staat nu iets boven de 21 volt en 1.4A. Netto trekt hij dus 30 Watt.

Dat scheelt een stuk aan de voedingskant.
Dat maakt dat als ik hem op de sigarettenaansteker aansluit, deze niet meer het risico loopt de zekering eruit te branden of het plastic te smelten.

De lader wil zelf graag op 2.4A laden, dus ongeveer 50 watt.
Dat is best veel als je dat met 12V moet leveren via een plug die in 1950 ontworpen is om vooral heet te worden.

Foto voor degenen die zo vriendelijk waren nog een keer op dit oude topic te klikken:
AliExpress heeft leuke kant-en-klare printjes die je makkelijk op de accu kan plakken. Binnenin solderen en je hebt een accumeter met 5 levels.