Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Goedemorgen! Ik heb vandaag het ontwerp afgerond van mijn nieuwe CNC machine. Het idee is om 'm te maken van 18mm berken multiplex/betonplex, wat balkjes van hout en hier en daar wat staal om het geheel te versterken. De spindle wordt een watergekoelde 24k rpm spindle.

Het werkgebied van de machine is 580x445x140 mm.

Dit is inmiddels de 3e iteratie van het ontwerp. Twee belangrijke doelstellingen die ik had waren om (1) zo min mogelijk ruimte te verspillen; dat zie je aan de motoren die verzonken zijn en (2) om te voorkomen dat stof komt op de linear rails. Op termijn zet ik denk ik nog een stofzuiger over de spindle heen.

De gehele ontwerpen zijn te vinden op https://a360.co/2x2cHVC . Alle input is uiteraard meer dan welkom, voor ik de zaag in het materiaal zet ;-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4aW8h2U4n3wCmd465TSool7RQg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mC2NBsxe0L0bHS0TrO5NJZQ7.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
atlaste schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:44:
Goedemorgen! Ik heb vandaag het ontwerp afgerond van mijn nieuwe CNC machine. Het idee is om 'm te maken van 18mm berken multiplex/betonplex, wat balkjes van hout en hier en daar wat staal om het geheel te versterken. De spindle wordt een watergekoelde 24k rpm spindle.

Het werkgebied van de machine is 580x445x140 mm.

Dit is inmiddels de 3e iteratie van het ontwerp. Twee belangrijke doelstellingen die ik had waren om (1) zo min mogelijk ruimte te verspillen; dat zie je aan de motoren die verzonken zijn en (2) om te voorkomen dat stof komt op de linear rails. Op termijn zet ik denk ik nog een stofzuiger over de spindle heen.

De gehele ontwerpen zijn te vinden op https://a360.co/2x2cHVC . Alle input is uiteraard meer dan welkom, voor ik de zaag in het materiaal zet ;-)

[Afbeelding]
Maak die metalen hoek profielen op de Y as zo dik mogelijk, die mogen niet buigen. Ik denk aan 8mm alu / staal oid. De zijwaartse krachten van de brug komen op de hoeken want de houten zijkanten buigen aardig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Tadango schreef op maandag 6 april 2020 @ 09:23:
[...]


Maak die metalen hoek profielen op de Y as zo dik mogelijk, die mogen niet buigen. Ik denk aan 8mm alu / staal oid. De zijwaartse krachten van de brug komen op de hoeken want de houten zijkanten buigen aardig.
Ja ik wilde 4mm staal of RVS in een L profiel op https://rietcon.nl/ laten maken daarvoor. Dikker dan dat heb ik nog niet gevonden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
Kijk ook goed naar de brug. Deze zal torderen waardoor je op de Y ook veel fex hebt. Alu profiel met mdf achterkant tordeert bij mij ook al een hoop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flimovic
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 20:08

Flimovic

PC Gamer / BBQ-liefhebber

Heb je er aan gerekend? Hoe groot zijn de krachten die op de constructie komen? Hoe veer mag de constructie uitbuigen, etc.?

Steam/Discord: Flimovic


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Flimovic schreef op maandag 6 april 2020 @ 09:32:
Heb je er aan gerekend? Hoe groot zijn de krachten die op de constructie komen? Hoe veer mag de constructie uitbuigen, etc.?
De materialen zijn op veel punten vergelijkbaar met deze build: YouTube: DIY CNC Machine - Frame Build | Part 1/2 . That said, ik was van plan vanavond de simulations uit te voeren op f360.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flimovic
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 20:08

Flimovic

PC Gamer / BBQ-liefhebber

Ligt er natuurlijk ook enorm aan welke materialen je wilt gaan frezen. Als je hout freest zijn de reactiekrachten natuurlijk een stuk lager dan als je RVS wilt gaan frezen.

Steam/Discord: Flimovic


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Flimovic schreef op maandag 6 april 2020 @ 09:45:
Ligt er natuurlijk ook enorm aan welke materialen je wilt gaan frezen. Als je hout freest zijn de reactiekrachten natuurlijk een stuk lager dan als je RVS wilt gaan frezen.
Uiteraard. Hij moet geschikt zijn voor hout en (preferabel) aluminium.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:37

SA007

Moderator Tweaking
Het ziet eruit alsof je voor de de geleiders alle krachten op de trapeziumschroeven zet.

De 2 horizontale hebben een beetje voordeel ivm zwaartekracht maar nog steeds gaan er wel veel krachten via de trapeziumschroeven.
Die zijn niet bepaald slap ofzo, maar denk dat het wel een vrij forse beperking is op hoeveel kracht je op je materiaal kan zetten en/of hoe nauwkeurig je freesresultaat wordt.

Voor hout prima, alu zal langzaamaan ook wel goed gaan, maar harder dan dat wordt moeilijk.

Al is het ook dat als je veel metaal wil doen je toch echt iets van koeling op je frees wil hebben, en vloeistofkoeling en een houten frame gaan niet echt samen.
Als je ruwweg 90% hout/plastic en 10% alu doet is het waarschijnlijk prima, als je meer metaal wil gaan doen is dit denk ik niet het goede ontwerp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
SA007 schreef op maandag 6 april 2020 @ 10:07:
Het ziet eruit alsof je voor de de geleiders alle krachten op de trapeziumschroeven zet.

De 2 horizontale hebben een beetje voordeel ivm zwaartekracht maar nog steeds gaan er wel veel krachten via de trapeziumschroeven.
Die zijn niet bepaald slap ofzo, maar denk dat het wel een vrij forse beperking is op hoeveel kracht je op je materiaal kan zetten en/of hoe nauwkeurig je freesresultaat wordt.

Voor hout prima, alu zal langzaamaan ook wel goed gaan, maar harder dan dat wordt moeilijk.

Al is het ook dat als je veel metaal wil doen je toch echt iets van koeling op je frees wil hebben, en vloeistofkoeling en een houten frame gaan niet echt samen.
Als je ruwweg 90% hout/plastic en 10% alu doet is het waarschijnlijk prima, als je meer metaal wil gaan doen is dit denk ik niet het goede ontwerp.
Kan je dat wat meer met een voorbeeld toelichten? Ik geloof niet dat ik helemaal begrijp wat je zeg of hoe ik dat zou kunnen oplossen...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:37

SA007

Moderator Tweaking
Als ik bijv naar de vlakke geleiders kijk zie ik 2 vlakke strips met de schroeven ertussen.
Als ik naar de exploded view kijk zie ik dat er een moer op de schroef zit en u-vormige blokjes die over de strips heen schuiven.

Daaruit maak ik op dat de meeste krachten die niet direct naar beneden zijn opgevangen worden door de schroef.
De spindel zit op eenzelfde constructie.

Wellicht is dat op te losse door zo'n soort geleiders te vinden (in het engels dovetail slides):
Afbeeldingslocatie: https://www.genericslides.com/images/largeimages/DL2-DOVETAIL%20SLIDE.JPG

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
SA007 schreef op maandag 6 april 2020 @ 10:45:
Als ik bijv naar de vlakke geleiders kijk zie ik 2 vlakke strips met de schroeven ertussen.
Als ik naar de exploded view kijk zie ik dat er een moer op de schroef zit en u-vormige blokjes die over de strips heen schuiven.
Ah, op die fiets, nu begrijp ik wat je bedoelt. Voor het ontwerp heb ik het een beetje vereenvoudigd om tijd te sparen met schetsen; in werkelijkheid zijn het MGM12 linear rails, deze dingen: https://nl.aliexpress.com/item/32341274455.html .

Overigens wel een goed punt, als ik een simulatie draai van de krachten, moet ik die wel even goed schetsen, anders heeft het niet zo veel zin...

[ Voor 11% gewijzigd door atlaste op 06-04-2020 11:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:37

SA007

Moderator Tweaking
Ah, dat is een stukje anders inderdaad :).

Wellicht iets van stofkappen toevoegen, een frees die die rails vult met vuil is een goede manier om rare problemen te krijgen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
SA007 schreef op maandag 6 april 2020 @ 11:42:
Ah, dat is een stukje anders inderdaad :).

Wellicht iets van stofkappen toevoegen, een frees die die rails vult met vuil is een goede manier om rare problemen te krijgen :)
Ja die had ik inderdaad ook al bedacht. Staat op mijn TODO lijst... ik heb een as-stofzuiger van bol.com gehaald, maar dat ding maakt echt een enorme pleurisherrie. Voordeel van zo'n ontwerp is echter wel dat je niet je stofzuiger vernacheld met de troep die er af komt. Ik overweeg om de fan daarvan te vervangen door een stille (grote 12V) pc fan en dan inderdaad een constructie bedenk die om mijn frees past. Ben er nog niet helemaal over uit...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
Waarom 4 lineaire rails op de x-as? 2 is genoeg. Afgekeken van openbuilds? Met lineaire rails zijn er maar 2 nodig. Ik zou trouwens geen watergekoelde spindel kopen. Luchtgekoeld d.m.v. een aparte ventilator is ook stil, maar dan zonder alle nadelen die komen kijken bij waterkoeling. Kijk eens op cnc14.de

Edit: En die 2 verticale platen hout naar de brug toe zijn de zwakste schakel van je ontwerp. Dat gaat geheid teveel doorbuigen bij het frezen van aluminium.

[ Voor 20% gewijzigd door Joep op 06-04-2020 12:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
Joep schreef op maandag 6 april 2020 @ 12:29:
Waarom 4 lineaire rails op de x-as? 2 is genoeg. Afgekeken van openbuilds? Met lineaire rails zijn er maar 2 nodig. Ik zou trouwens geen watergekoelde spindel kopen. Luchtgekoeld d.m.v. een aparte ventilator is ook stil, maar dan zonder alle nadelen die komen kijken bij waterkoeling. Kijk eens op cnc14.de

Edit: En die 2 verticale platen hout naar de brug toe zijn de zwakste schakel van je ontwerp. Dat gaat geheid teveel doorbuigen bij het frezen van aluminium.
4 is beter dan 2, zeker in deze opstelling. Zo'n rails is niet perfect en de rest van de constructie is ook niet oneindig stijf, dus je wint echt wel met 4 ipv 2 rails.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Flimovic schreef op maandag 6 april 2020 @ 09:32:
Heb je er aan gerekend? Hoe groot zijn de krachten die op de constructie komen? Hoe veer mag de constructie uitbuigen, etc.?
Inmiddels heb ik er aan gerekend. Dwz, voor zover ik het voor elkaar krijg. Heb het model opnieuw gemaakt in F360 ( https://a360.co/3etzlXG ) omdat de nastran solver niet wilde meewerken en kreeg voor een deel van het model er toen resultaten uit. Toen ik het model complexer maakte weigerde de solver mee te werken.

Anyways, als ik er +/- 2x de kracht van staal cutting op zet, verbuigt het x-as frame met ongeveer 6 mm. Ongeveer, want het is altijd maar de vraag welke kwaliteit hout ik ga krijgen... De meeste krachten daarvan komen op de L-profielen waarmee de x-as vastzit aan de linear rails/ball screws. Ik overweeg het nu om een L-profiel aan de bovenkant/achterkant van deze balk te gebruiken om dat op te lossen: als de bovenbalk minder doorbuigt, komt er automatisch ook aanzienlijk minder stress op deze delen van de machine.

Ik vermoed dat er ook flink wat krachten komen op de spindle plaat, maar kan dat niet zien helaas...

Op zich overigens niks waar ik me nu zorgen om maak, staal is toch niet iets wat ik wil gaan doen. De stress plaatjes zien er rigide genoeg uit voor hout en af en toe aluminium - en dat is het primaire doel van deze machine.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
Vergeet ook niet dat een frees ook aardig door buigt.

Btw, ik heb nu een 8mm ER 11 collet adapter en heb de goedkope freesset van de action gekocht (12 hout freesjes voor 10 euro) en die doen het verrassend goed. De machine gaat hiermee in MDF tekeer alsof het niets is :) Grote hoeveelheden materiaal per keer zonder enige probleem. Nu is het jammer dat de Z as slechts 60mm travel heeft, anders was er veel meer mogelijk....... Pluggen maken voor mallen edg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Tadango schreef op donderdag 16 april 2020 @ 12:02:
Vergeet ook niet dat een frees ook aardig door buigt.

Btw, ik heb nu een 8mm ER 11 collet adapter en heb de goedkope freesset van de action gekocht (12 hout freesjes voor 10 euro) en die doen het verrassend goed. De machine gaat hiermee in MDF tekeer alsof het niets is :) Grote hoeveelheden materiaal per keer zonder enige probleem. Nu is het jammer dat de Z as slechts 60mm travel heeft, anders was er veel meer mogelijk....... Pluggen maken voor mallen edg.
Ja ik heb hier zelf ook al een kleine CNC machine staan. Obv. advies van wat anderen heb ik nu https://nl.aliexpress.com/item/32622332977.html besteld voor hout, maar moet zeggen dat ik ook best happy ben met mijn upscrew bits. Thanks voor de tip, zal ook binnenkort eens langs de action gaan dan...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
Die freesjes lijken wel goed. Ik heb ze zelf in de 1/8inch versie (snij diameter) en die werken prima. Meestal te vinden voor minder dan 10 euro per 10..... Prima voor hout en HPL

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Ein-de-lijk wat beelden, ik moet toch wachten op de goederen...

Als ik het plaatje completer maak, vindt nastram het niet leuk meer :-( Ik heb nog wat meer berekeningen uitgevoerd, maar dit zijn de belangrijkste. Dit zijn simulaties voor 300N kracht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQBINzWOsYr4zlr6cdHzLvut1Ks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wO4vBOxMGneO2wN0k32JO0sh.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4DGjKH3NxxJ5rB6YPgzvR5deK9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GuiH3MlBoLHpQ2f7PTRCkoe0.png?f=fotoalbum_large

Heb daarnaast nog wat tests uitgevoerd op de stappenmotoren. Punt is uiteraard dat ik ze wil gaan verzinken, wat de warmte niet ten goede komt. Heb de stappenmotors inmiddels binnen dus ben dat gewoon eens in een testopstelling gaan testen. Conclusie: niks om over zorgen te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Joep schreef op maandag 6 april 2020 @ 12:29:
Luchtgekoeld d.m.v. een aparte ventilator is ook stil, maar dan zonder alle nadelen die komen kijken bij waterkoeling.
Dit is nog een twijfelpunt moet ik eerlijk zijn. Initieel had ik bedacht een 1,5kW watergekoelde spindle te bestellen. Maar, iets met VFD, waterpomp, reservoir wat altijd in de weg staat...

That said... Ik heb gekeken naar de link die je stuurde en nog een tijdje verder gezocht, maar wat ik ervan kan lezen zie ik geen informatie over de nadelen van watergekoelde spindles. Alleen mensen die wijzen op de voordelen van watergekoelde spindles eigenlijk. Welke nadelen bedoel je precies?
Edit: En die 2 verticale platen hout naar de brug toe zijn de zwakste schakel van je ontwerp. Dat gaat geheid teveel doorbuigen bij het frezen van aluminium.
Dat komt niet uit de simulaties. De Z-as is het zwakste schakel.

Van de rest van de constructie zijn de (4mm stalen) L-profielen de zwakste schakel, doordat de achterkant van de brug zelf doorbuigt. Die laatste ben ik nog aan het dubben, wellicht versterk ik die op den duur nog met wat metaal; dat vermindert de load op de L-profielen en zou het moeten oplossen. (En eerlijk gezegd vond ik staal bijzonder goedkoop om te bestellen op maat, dus dat gaat niet het probleem worden).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
atlaste schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 13:31:
Dit is nog een twijfelpunt moet ik eerlijk zijn. Initieel had ik bedacht een 1,5kW watergekoelde spindle te bestellen. Maar, iets met VFD, waterpomp, reservoir wat altijd in de weg staat...

That said... Ik heb gekeken naar de link die je stuurde en nog een tijdje verder gezocht, maar wat ik ervan kan lezen zie ik geen informatie over de nadelen van watergekoelde spindles. Alleen mensen die wijzen op de voordelen van watergekoelde spindles eigenlijk. Welke nadelen bedoel je precies?
Dat het kan gaan lekken en je elektronica kan kortsluiten, dat het irritant is wanneer je de spindle er af moet halen en dat het meer weegt dan luchtkoeling.
atlaste schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 13:31:
Dat komt niet uit de simulaties. De Z-as is het zwakste schakel.

Van de rest van de constructie zijn de (4mm stalen) L-profielen de zwakste schakel, doordat de achterkant van de brug zelf doorbuigt. Die laatste ben ik nog aan het dubben, wellicht versterk ik die op den duur nog met wat metaal; dat vermindert de load op de L-profielen en zou het moeten oplossen. (En eerlijk gezegd vond ik staal bijzonder goedkoop om te bestellen op maat, dus dat gaat niet het probleem worden).
En simuleer nu eens een freesbeweging van de linkerkant van de brug naar de rechterkant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Joep schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 16:33:
[...]

Dat het kan gaan lekken en je elektronica kan kortsluiten, dat het irritant is wanneer je de spindle er af moet halen en dat het meer weegt dan luchtkoeling.
OK helder.

Wat me overigens wel nog opviel is dat de Chinese luchtgekoelde spindles beter te bevestigen zijn / een veel steviger bracket hebben. Oh en minder RPM doen, veel luidruchtiger zijn en koolborstels hebben.

Zoals ik zei, ben er nog niet over uit...
En simuleer nu eens een freesbeweging van de linkerkant van de brug naar de rechterkant.
Bij deze; ik word er nog steeds niet heel bang van (en denk nog steeds dat de Z as het zwakst is :) ) :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7A181B5gzE9Q0AfRJNW1CbRaF8A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mWvSnyJ7zWeZyIvbBGrSXZFO.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
atlaste schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 17:19:
(en denk nog steeds dat de Z as het zwakst is :) ) :

[Afbeelding]
Daar denkt Fusion toch anders over :P En ik ook, want dat zal never nooit niet bij 0,2mm blijven als je gebruik maakt van hout. Ik heb hier een Stepcraft D420 staan en als ik aan het 10mm-freesje trek met een bagageweegschaal wijkt het freesje al veel meer af dan 0,2mm, terwijl de flanken van de brug van m'n stepcraft van aluminium gemaakt zijn en ik bij lange na nog niet 30kg kracht zet en de z-as helemaal is ingetrokken.

Edit: Maar vooruit, je z-as mag ook wel wat steviger :P Ik zou de rails monteren aan de spindle-plaat en de geleiders juist aan de plaat van de brug. Dat scheelt al een heleboel.

[ Voor 10% gewijzigd door Joep op 17-04-2020 17:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Tsja, ik heb al een paar keer eerder gekeken naar die stepcraft, maar ben er niet van overtuigd dat die stugger is. Je vergeet namelijk in je argumentatie de stalen rails, de aluminium profielen over het hout, het feit dat de aluminium profielen best dun zijn ivm 18mm multiplex en de stalen onderdelen. Eigenlijk alleen de z-as is vrijwel alleen van multiplex.

Maar goed, toegegeven, misschien ben ik te eigenwijs daarin. We gaan het zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Inmiddels begonnen met de bouw, heb nog niet alles binnen dus daarover later meer... Tot nu toe ben ik overigens bijzonder tevreden met het berken multiplex, het is veel sterker dan ik dacht (en zeker een stuk sterker dan de alu profielen die ik hier heb liggen).

Waar ik nog over aan het dubben ben (dus laat ik het eens in de groep smijten :-) ) is de afzuiging. Ik wil werken met plaatselijke afzuiging.

Ik heb net als de meeste klussers thuis een as-stofzuiger staan. Het principe daarvan (cycloon in een ton, zodat je zaagsel niet in je stofzuiger komt) zorgt ervoor dat je je stofzuiger niet sloopt. Uiteraard gaat die het prima doen, maar ik heb echt een schurfthekel aan de hoeveelheid herrie die het ding maakt.

Nu vroeg ik me dus af of het niet mogelijk is / of iemand niet al een keer geprobeerd heeft de afzuiging van zo'n ding te vervangen door (een of meerdere) PC fans. Voordat ik word uitgelachen, ik bedoel daarmee uiteraard wel de serieuze 270 m3/u fans van bijv BitFenix, waarna de luchtstroom verkleind wordt.

Iemand ervaring daarmee (of met een andere manier om het stiller te maken)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arloid
  • Registratie: December 2014
  • Niet online
Je kan er op youtube wat filmpjes over vinden maar in principe kan je gewoon een fan of dc motortje gebruiken.

Ofwel een container waar je stof aanvoerbuis in gaat met daar boven een fan afgescheiden met een filter
Even een zeer amateuristisch voorbeeld: YouTube: diy Vacuum cleaner for small cnc

Of je maakt je eigen cycloon met een motortje, maar in principe zit je dan een stofzuiger te bouwen die even luid is.
YouTube: 3D Printed Vacuum Cleaner For CNC Machine

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
Ik heb vandaag een Kärcher T 10/1 eco!efficiency binnengekregen. 57db. 10L inhoud. Vanuit Duitsland voor 200 euro te krijgen. Check idealo.de Ik was toch toe aan een nieuwe stofzuiger, dus 2 vliegen in 1 klap.

Edit: Afzuiging is alleen geschikt voor hout en plastic. Metaal moet je wegspuiten met een compressor, al dan niet met smering/koeling. Ook daar bestaan low-noise-modellen van.

[ Voor 30% gewijzigd door Joep op 25-04-2020 23:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:45
Stofzuiger van de kringloop halen? Eentje die instelbaar toerental heeft zodat je hem wat langzamer kunt laten draaien. Vervolgens een cycloonfilter bouwen zoals hier: chrisborst in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

Zal nog steeds niet fluisterstil zijn, maar om goede afzuiging te hebben zul je nou eenmaal flink wat lucht moeten verplaatsen wat gepaard gaat met geluid helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
ThinkPadd schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:09:
Stofzuiger van de kringloop halen? Eentje die instelbaar toerental heeft zodat je hem wat langzamer kunt laten draaien. Vervolgens een cycloonfilter bouwen zoals hier: chrisborst in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"
Een dergelijke cycloon/stofzuiger is inderdaad exact wat ik bedoel (en dus heb). Enige punt is de zuiger een enorme herrie maakt.

Weet je, ik ga gewoon eens wat klooien met fans als ik tijd heb, heb er nog een paar liggen dus ben wel benieuwd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
Een beetje stofzuiger verbruikt al 500 watt (die van mij bijvoorbeeld). Zo'n Bitfenix-fan verbruikt nog geen 6 watt. Een grote computerfan kan veel lucht snel verplaatsen, maar is ontworpen om lucht te blazen en niet te zuigen. Ter vergelijking, mijn stofzuiger doet maar 46l/s t.o.v. de 75l/s van jouw Bitfenix-fan. Mijn stofzuiger doet echter 18500 pascal aan vacuüm en jouw fan 80 pascal aan static pressure, dus duwen en niet zuigen. Ik zou eerder een gewone stofzuiger gebruiken met een cycloonfilter. M'n cheapass blokker-stofzuiger kan op z'n zachts 60db, maar kan dan tenminste nog wat opzuigen. Maargoed, knutselen is ook leuk :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Joep schreef op zondag 26 april 2020 @ 18:04:
Een beetje stofzuiger verbruikt al 500 watt (die van mij bijvoorbeeld). Zo'n Bitfenix-fan verbruikt nog geen 6 watt. Een grote computerfan kan veel lucht snel verplaatsen, maar is ontworpen om lucht te blazen en niet te zuigen. Ter vergelijking, mijn stofzuiger doet maar 46l/s t.o.v. de 75l/s van jouw Bitfenix-fan. Mijn stofzuiger doet echter 18500 pascal aan vacuüm en jouw fan 80 pascal aan static pressure, dus duwen en niet zuigen. Ik zou eerder een gewone stofzuiger gebruiken met een cycloonfilter.
Klinkt alsof ik een mechanische ventilatie op de kop wil tikken...

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Nog niet alle onderdelen zijn helaas geleverd. Maar al wel genoeg om de bouw te beginnen.

Ik had besloten voor nu een CNC shield v3 te gebruiken. Die past op een arduino uno. Voeding kan je gewoon aansluiten op het CNC shield, waarna je de stepper motor drivers kunt aansluiten via de motor aansluitingen op het shield. Dat houdt het allemaal wel zo overzichtelijk. Je hebt 8 kabeltjes per stepper nodig, dus dat werd FTP kabel. :) De drivers zelf zitten op een profiel geschroefd; daar komt een fan voor, voor de warmte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q44KWWhLEKnB7mFCNOTTtd7Bz10=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YoZlsT0vX9LQXqrmjBVJmvKK.jpg?f=fotoalbum_large

Op termijn is het plan om de arduino te vervangen door een DUE; voor nu is dit prima.

De steppers zelf en limiter switches heb ik overigens ook via FTP kabel gewired. Dat is 4 voor de stepper motor en 2x2 voor de limiter switches, ofwel 8 draadjes = 1 FTP kabel per as.

Vwb. de constructie, planken, balken en aluminium zitten op de onderplaat van de x-y-z as gelijmd met D4 houtlijm (constructie lijm). Waar ik naar op zoek was, was een lijm die sterker was dan hout, maar je wel kon klemmen. Epoxy viel daardoor af. Na lijmen op de juiste plaats zetten, klemmen en vastschroeven met een hele stapel RVS schroeven.

Het eerste resultaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XI56KSMnWIBtj8j6lqEnbcbnCXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6zjZnjQVzVSQBISUx70FCHX7.jpg?f=fotoalbum_large

Op dit moment is het doel om de uitlijning zo goed mogelijk te krijgen. Uiteindelijk wordt er een stalen plaat op gelegd met daarop een plank die rechtgefreesd wordt, maar voor die tijd wil ik eigenlijk al de marges zo klein mogelijk krijgen. Daarvoor moet alleen wel de bedrading nog in orde zijn. Vervolgens komt de stalen plaat erop, waarna ik de x-as zo goed mogelijk ga uitlijnen. Helaas zitten alleen nog wat dingen in de post voordat ik dat kan doen.

De linear rail op de y-as zit ook nog maar op 1 plaats vast. 2 linear rails zitten helaas nog ergens in de pakketpost en ik wil ze pas fixeren zodra ik die binnen heb. Als hulpstukken gebruik ik een paar extra plankjes, die vergelijkbaar zijn als die bij de stappenmotoren gebruikt worden (en die dus perfect op een linear rail passen). Die aanpak heeft als voordeel dat de boog kan worden verplaatst tijdens het schroeven, zodat het allemaal kaarsrecht wordt. Links op de foto zie je al een rij boorgaten in het alu profiel waarmee dat is gedaan.

De linear rails zelf vanuit China hadden nog wat liefde nodig voor ze goed bruikbaar zijn... Alle rails en carriages zijn uit elkaar gehaald, helemaal met alcohol schoongemaakt, waar nodig bijgewerkt, opnieuw ingevet met superlube en weer in elkaar gezet. Het verschil voor en na is gigantisch. Ik was nog aan het overwegen om dat ook nog met de ball screws te gaan doen; die kunnen ook nog wel wat liefde gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Na nog wat weekendjes te hebben getest en getweakt was ik er nog niet helemaal blij mee. Inmiddels heb ik een behuizing gemaakt om de machine, zodat er geen bitjes gaan rondvliegen als er iets fout gaat. Het frame is prima, de spindle e.d. zijn prima -- maar het gezeik is de elektronica.

GRBL is een leuk systeempje, maar...

- Enable switches van stappenmotoren zijn 'alles of niets'.
- Aansturing van de spindle is mickey mouse.
- De mogelijkheden voor software aanpassing zijn vrijwel nul.
- Limiter switches (m.n. de y-as) hebben te veel last van interferentie. Dat is mijn fout overigens...

Dat de enable 'alles of niets' is kon ik nog wel mee leven, de rest niet. Dus, tijd voor Plan Beter.

Allereerst de limiter switches. Ik heb er een tijdje over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat je idealiter je een geisoleerd circuit wilt per limiter switch, met een optocoupler er tussen. Dat mijn y-as aangestuurd wordt met 2 verschillende stappenmotoren en dus 4 limiters heeft, betekent alleen maar dat je die twee signalen wilt combineren _na_ de optocoupler. Als je het er voor doet (zoals ik nu heb) krijg je nl. een loop, waardoor je stroompjes krijgt die gaan lopen. Dat laatste had ik last van. En een simpele elco ertussen loste het probleem niet op.

Een ander irritatiepunt dat ik had was hoe de limiter switches werken met GRBL. GRBL houdt een pull-down resistor hoog, zodat je als er met grond wordt verbonden een stroom gaat lopen. Dat is leuk, maar ik wil graag een ledje op een limiter switch hebben, zodat je kan zien waar het fout is gegaan. Dat is sowieso al een dingetje, aangezien de +/- op een as zijn gecombineerd naar 1 limiter switch (pinnetjes tekort...) Welnu, als je dat doet, gaat er een stroom lopen zodra de switch gehit wordt, waardoor de pull-down resistor niet met grond wordt verbonden. Resultaat is dat je niet een state change krijgt bij de 'hit' of 'reset' van de switch (een van de twee) - terwijl je eigenlijk in beide gevallen een state change wilt. Oplossing is om het ledje eraf te slopen, door de +5V pin weg te laten. Of om een optocoupler te gebruiken.

Dan de VFD...

Voor de spindle is het probleem dat zo'n VFD stieken best veel functionaliteit heeft, waarvan je een deel toch echt wel wilt hebben. Als voorbeeld, je kunt zeggen dat je bijv. 24000 RPM wilt - maar daarna wil je wel even wachten met CNC tot je dat toerental hebt bereikt. Bovendien wil ik als ik zeg '12000' niet '10000' of '13000', wat je denk ik krijgt met een analoog signaal. Dat lijkt misschien een beetje overdreven, maar het PWM signaal van een arduino heeft maar ongeveer 500 Hz, dus met een simpel circuit is de resolutie gewoon beperkt. Ander voorbeeld is de forward/backward. De software kan dat wel, maar de signalen zijn bijzonder incompatible met de VFD, die dat op 3 lijntjes (run, forward, backward) wil ipv. 1 (forward + spindle speed 0 = uit). En tot slot werken de digitale pins op mijn (P2A) VFD met 24V switches ipv. de standaard 5V pins die je op andere VFD's ziet. Bah.

Conclusie, ik wil het digitaal hebben - en de beste manier om dat te doen is via RS485.

Daarin zit een probleem. Voor een RS485 aansluiting heb je 3 of 4 pinnetjes nodig - en in GRBL zijn die eigenlijk allemaal in gebruik. En na RS485 ben ik eigenlijk nog wel wat ambitieuzer en wil ik nog wel wat meer, zoals automatische levelling inbouwen met 2 sensoren (1 voor het stuk en 1 voor de tool - zodat toolchanges en heightmaps makkelijk te maken zijn). Maar zelfs al zou ik pinnetjes van andere functionaliteit stelen, dan nog is het een issue, omdat GRBL vrijwel alle memory en flash resources van een arduino gebruikt. Kortom, pinnetjes tekort, hardware tekort en software werkt niet mee.

De enable pins voor de steppers zijn eigenlijk geen issue, maar vind ik gewoon suf.

De reden dat ik deze problemen niet direct had opgelost vanaf het begin, was vooral vanwege de hoeveelheid werk. GRBL is wel lekker makkelijk en optocouplers solderen op de juiste manier is ook een hoop ellende. PCB had ik geen ervaring mee. Afgelopen week heb ik daarom besloten maar eens een PCB bordje te CNC'en voor de optocouplers. Nu nog ongetest, maar ik heb er op zich wel vertrouwen in:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tfTXcpSdnxVOQnL10FxdBlkEqTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YR9jBM8rdZaPpuPgIDf4YrG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LKeDdLn5dQwR5F_4XzDMeyBq72M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7zDW7RC0sE1wWLIIeuJj79T4.jpg?f=fotoalbum_large

En de link met de designs.

Dit is stap 1 van de 3.

Stap 2 is dat er ook nog een PCB bordje nodig voor de stappenmotoren, zodat die enorme stapel draadjes weg kunnen. De TB6600 hebben intern al optocouplers voor de ingangssignalen, dus daarmee werken ook die geisoleerd. Dit is een veel simpeler bordje, waarbij eigenlijk alleen maar een voltage regulator en wat voltage level converters nodig zijn. Op dat PCB bordje komt ook een connector voor de RS485 aansluiting voor de VFD.

Na testen wordt stap 3 dat de Arduino UNO (5V) gaat worden vervangen door een Arduino DUE (3.3V) en een deel van de bekabeling wordt aangepast. Een DUE kan draaien op TinyG2 (G2Core) wat veel meer functionaliteit heeft en bovendien flink wat ruimte heeft voor groei.

TinyG2 gaat ook nodig zijn voor de VFD aansturing, wat stap 3 is. De VFD gaat worden aangestuurd via RS485; waar ik nog zelf wat code voor zal moeten krassen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Het werkt. Hardware en software ja, altijd fijn.

TB6600 drivers zijn echt enorme crap. Gewoon Crap.

Er was er 1 overleden en de anderen liepen niet soepel. Na veel research heb ik de knoop doorgehakt om gewoon wat degelijke drivers te kopen. Heb nu 4 DM556T drivers gekocht bij Stepperonline. Wow. Gewoon wow, wat een verschil. Waar je voorheen de stappenmotoren zo nu en dan hoorde piepen en ze niet bepaald soepel liepen, loopt het nu echt helemaal als een zonnetje. Ze hebben letterlijk nog geen step gemist, wat ik kan met de TB6600 zag gebeuren bij mijn dual gantry. Ja, die TB6600's misten wel zo nu en dan steps. Je zou het verschil moeten zien en horen om te geloven.

Dan software. Oorspronkelijk had ik gekozen voor Marlin om het geheel aan te sturen. Heb zelf wat code eraan toegevoegd voor het aansturen van de spindle via RS485 (en gepusht uiteraard). Toen een stapel stukjes gefreesd. Bottom line. Marlin is echt een fantastische firmware voor 3D printers... maar inherent onbruikbaar voor CNC machines om veel verschillende redenen.

Dus wat dan wel? Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij GRBL/ESP32. Dit is een port van GRBL, waar best veel nuttigs aan is toegevoegd. Uiteraard hoorde daar ook bij dat ik weer een nieuw PCB bordje ben gaan knutselen. Tsja, dat is wat werk... maar wat een fijne firmware!

Inmiddels werkt alles via 1 kleine PCB. De PCB moet ik nog een keer redesignen (of gewoon deze kopen: https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller ) , maar dat is van latere zorg...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • enriqueeeee
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07-04 14:40

enriqueeeee

vanila coke kicks ass

Leuk topic.
Ben zelf ook al een tijdje bezig met cnc en aan het rommelen met een GRBL arduino bordje.

Heb je al gekeken naar de opties van de laatste firmware update, voor het aansturen van 2 motoren voor de X of y as ? zodat je met je homing je as haaks kan trekken mocht ie niet maar haaks zijn?

Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
enriqueeeee schreef op zondag 31 januari 2021 @ 18:10:
Leuk topic.
Ben zelf ook al een tijdje bezig met cnc en aan het rommelen met een GRBL arduino bordje.

Heb je al gekeken naar de opties van de laatste firmware update, voor het aansturen van 2 motoren voor de X of y as ? zodat je met je homing je as haaks kan trekken mocht ie niet maar haaks zijn?
Auto-squaring zit standaard in grbl_esp32. Ik heb een dual gantry y-as die ik altijd haaks trek bij homing.

Naast mijn cnc heb ik een laser cutter geklust van wat alu profielen en die in de kast gehangen.

Ik gebruik ook daarvoor GRBL_ESP32 en ben daar zelf ook contributor. Het bordje dat ik gebruik is de 6pack van hier: https://www.tindie.com/stores/33366583/ . Mocht je daarover twijfelen: met grbl haal je rond de 1000 feed rates, mijn laser haalt daarmee feed rates van rond de 20k. Support voor 6 assen, bluetooth, rs485 voor mijn spindle, kortom: de hele mikmak. :) Grbl doet dat allemaal niet en gaat dat ook nooit ondersteunen... die chip is gewoon niet krachtig genoeg.

[ Voor 10% gewijzigd door atlaste op 04-02-2021 10:24 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21

Afzuiging en omkasting

Omkasting eromheen met fatsoenlijke geluidsisolatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJdIN6sKTmEnHzmHiTkusM8aKt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MWyeKyr9l1ShWJvgF9o4qWhl.jpg?f=fotoalbum_large

De stofafzuiging heb ik inmiddels ook in orde. Ik heb een cycloon geklust met wat hout en wat platen plexiglas, die precies onder de kast past. Ik kan het niet beter uitleggen dan dit: YouTube: A small Cyclone Dust Collector with a Cheap Vacuum . Anders dan het filmpje kan ik aanraden om plexiglas niet op spanning te buigen, maar echt even goed te verwarmen, gewoon boven een gasfornuis met handschoenen aan. Resultaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UOnFlPZaNoDvacM7fzrRsRyN28E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f0WBRYxcZx6RWrFQy3YjIPM9.jpg?f=fotoalbum_large

Designs zijn hier te vinden: https://a360.co/2IrkmCH . Het enige dat je dan nog nodig hebt is iets om je stofafzuiging op te hangen. Ik heb 'm aan de X-as gehangen met een twee "half coupler"s (zoek op Google). Het enige dat je dan nog nodig hebt is iets om het stof onder je spindle af te zuigen: https://a360.co/3qnoROV zeg maar. Mocht je geen 3D printer hebben, mijn prototype was gewoon een 32mm pvc buis van de praxis, die ik gevuld had met zand, goed verwarmd had boven het gasfornuis en daarna in een malletje had geduwd... paar gaatjes erin, wat tochtstrip eronder en het je hebt een fantastische afzuiging.

Tool changes

Tool changes zijn best waardeloos. En dus heb ik maar weer iets geklust... Van Amazon heb ik een z probe gekocht. Het enige probleem is dat die dingen normaal werken op een stroom die gaat lopen... als je dus vergeet om je krokodillenklem te zetten of als het ding eraf valt, gaan er dingen Heel Hard Stuk. Nou, dat wilde ik niet.

Het makkelijkste is om een Normally Closed metalen drukknop te kopen en deze op de een of andere manier te monteren op een vaste hoogte. Koop gewoon een stapeltje, want je wilt er een die goed repeatible is en 1 cm breed ofzo.

Dat heb ik niet gedaan... De z-probe heb ik uit elkaar gehaald en even het schroefdraad eraf geveild. Vervolgens heb ik er een platte M6 schroef in gezet en het schroefdraad daarvan met shrink tube omhult. Daar heb ik een draadje aan gemaakt. Aan de binnenkant van de probe heb ik een metalen ring gezet en daar ook een draadje aan gemaakt. Tot slot heb ik onder het metalen deel een veer gelijmd en het geheel dichtgeschroefd. Voor de oplettende lezers: dat is dus in feite een drukknop die 'normally closed' is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3537kq24p90RC6cFWgX2dOevSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/waxBhRFodO6sui2GTFSifxPw.jpg?f=fotoalbum_large

Deze knop staat nu op mijn CNC en heeft een standaard hoogte van precies 22mm. Bij testen gevonden dat hij repeatible is tot 0.003mm . :) Na een tool change, ga ik nu gewoon naar de probe, doe een Z-probe, zet mijn Z op 22mm en klaar. Zo blijft mijn spoilboard heel en zijn tool changes een stuk makkelijker.

Next step: in GRBL_ESP32 zit een ATC branch met wat custom code. Die ga ik aanpassen z.d.d ik een z-probe automagisch kan doen bij een standaard tool change. Dan gaat het gewoon helemaal vanzelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tadango
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16-05 10:33
Ik probe toch echt liever op het onderwerp zelf omdat het spoilerbord met opspannen ook afwijkt. Ik heb een losse probe die via de tool meet. Ik kies mijn onderwerp midden, leg de probe schijf erop en dan proben maar. Tov het onderwerp bovenkant is dat dan zuiver.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Tadango schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 12:36:
Ik probe toch echt liever op het onderwerp zelf omdat het spoilerbord met opspannen ook afwijkt.
Ik frees vooral 12mm en dikker en heb er dan eigenlijk nooit last van. Zeker niet omdat ik de klemmen er zo recht mogelijk op zet. Afgelopen week 5mm multiplex ging ook perfect.

Ik heb het een paar keer overwogen, maar nooit gedaan... Mijn afzuiging is nu op het hout, maar ik wilde eerst groeven en gaten in het hout maken, vergelijkbaar met een dyi vacuumtafel, en dan direct aansluiten op de stofzuiger. Daarmee trek je onder het stuk niet vacuum, maar trek je wel het stuk vlak op je tafel. Maar zoals ik zei, ik heb er geen last van, dus nooit de noodzaak gehad het te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • enriqueeeee
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07-04 14:40

enriqueeeee

vanila coke kicks ass

Wat gebruiken jullie kwa freesjes?
ik zelf gebruik vaak freesjes van de HBM, had laatste wat nieuwe freesjes van Fraiser wereld van verschil kwa geluids productie in MDF, echt grappig hoe groot dat verschil is.
Afwerking was met downcut freesje ook een stukmooier, maar merk wel na 1 plankje dat het snel minder wordt langs de randjes.

Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
enriqueeeee schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 12:48:
Wat gebruiken jullie kwa freesjes?
ik zelf gebruik vaak freesjes van de HBM, had laatste wat nieuwe freesjes van Fraiser wereld van verschil kwa geluids productie in MDF, echt grappig hoe groot dat verschil is.
Afwerking was met downcut freesje ook een stukmooier, maar merk wel na 1 plankje dat het snel minder wordt langs de randjes.
Aliexpress. Voor hout: straight cut of compression bits. Alle freesjes worden snel bot als je de verkeerde feed of snelheid gebruikt; er zijn apps zoals fswizard om dat goed te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Even kijken of er nieuw leven mogelijk is in dit topic 8)

Een paar jaa geleden ook begonnen met een houten cnc, lineair rails, trapezium assen, drivers en een watergekoelde spindle met VFD. Bijna af en destijds een zolder project geworden omdat de laatste loodjes niet liepen (aansluiten assen zonder metaal bewerkings mogelijkheden, geen passende moeren op assen en meer troep, allen eigen schuld).

Sindsdien een laser cutter gekocht (zie K40 topic elders hier) en toch weer de interesse in een cnc vanwege andere mogelijkheden en hoog knutsel gehalte.

Ondertussen heb ik mijn oog laten vallen op een kit, de RatRig Killerbee., een verbeterd Openbuilds Workbee ontwerp met dubbele lineaire rails. Voordeel is dat ik de spindle, motoren en drivers kan hergebruiken. Ik twijfel nog over de maat, 100/75 of 100/100 buitenmaat.

Voor aandrijving wil ik ook de GRBL kant op, met de Openbuilds Control software. Ik herken wat er aangehaald wordt over de beperking in pinnen van GRBL maar heb een variant gevonden die moet een Arduino Mega werkt ( https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X ) welke véél meer pinnen heeft en daardoor dubbele endstops en enable per motor kan doen, zelfs met 5 motoren.
Nadeel is alleen nog dat aansturing van de VFD via 0-10V loopt en niet via RS485 met feedback over snelheid. Hier zoek ik nog naar een alternatief. LinuxCNC kan het wel zag ik, maar heb daar twijfels over omdat ik op de stuur pc ook Fusion wil kunnen draaien.

Voor afzuiging heb ik al een cycloon achtige bak (grote brouw emmer) die goed werkt met de bovenfrees, alleen de stofzuiger maakt een blafherrie. Daar moet iets anders voor komen denk ik.

Verder nog op zoek naar een paar goede frezen, heb wat liggen van Alie maar wil eigenlijk toch een paar edhte werkpaarden, begreep dat je voor 90% van de zaken genoeg hebt aan 3-4 frezen voor hout. Tot slot als alles werkt zou ik graag wat alu willen kunnen bewerken maar dat is veel later zorg. Eerst de ruimte op zolder nog even aanpakken in afwachting van de levering, 8 weken wachtrij helaas....

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:00:
Ondertussen heb ik mijn oog laten vallen op een kit, de RatRig Killerbee., een verbeterd Openbuilds Workbee ontwerp met dubbele lineaire rails. Voordeel is dat ik de spindle, motoren en drivers kan hergebruiken. Ik twijfel nog over de maat, 100/75 of 100/100 buitenmaat.
Als ik me niet vergis is er een workbee variant (queenbee?) met linear rails. Die is nog best aardig, de gantry is verhoogd zodat hij goed de krachten in de x as kan opvangen.
Voor aandrijving wil ik ook de GRBL kant op, met de Openbuilds Control software. Ik herken wat er aangehaald wordt over de beperking in pinnen van GRBL maar heb een variant gevonden die moet een Arduino Mega werkt ( https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X ) welke véél meer pinnen heeft en daardoor dubbele endstops en enable per motor kan doen, zelfs met 5 motoren.
Don't do it, daar ga je spijt van krijgen. De Mega heeft gewoon niet genoeg processorkracht om fatsoenlijke rates te doen. Dat ding zit aan alle kanten aan zijn limiet. Ik heb voor ik begon met ESP's ook vanalles geprobeerd (en geprogrammeerd) met een Uni, een Mega, een Due, STM32's, etc, etc...

Voor mijn cnc gebruik ik dit bordje: https://www.tindie.com/pr...universal-cnc-controller/ . Een ESP32 heeft weliswaar minder pinnetjes, maar dat kan je oplossen via I2S pin extenders. Ze zijn ook snel genoeg, een esp32 is een dual core 240 MHz proc. En FluidNC heeft sinds ik ermee begonnen ben fatsoenlijke ondersteuning voor VFD's.
Nadeel is alleen nog dat aansturing van de VFD via 0-10V loopt en niet via RS485 met feedback over snelheid. Hier zoek ik nog naar een alternatief. LinuxCNC kan het wel zag ik, maar heb daar twijfels over omdat ik op de stuur pc ook Fusion wil kunnen draaien.
FluidNC doet ook RS485 voor de H2A, P2, YL en Huanyang inverters.
Voor afzuiging heb ik al een cycloon achtige bak (grote brouw emmer) die goed werkt met de bovenfrees, alleen de stofzuiger maakt een blafherrie. Daar moet iets anders voor komen denk ik.
Ik heb de mijne via retour-partijen van Bol.com. Blijkbaar kopen er best veel mensen een stofzuiger om die binnen een maand weer retour te sturen... zucht.
Verder nog op zoek naar een paar goede frezen, heb wat liggen van Alie maar wil eigenlijk toch een paar edhte werkpaarden, begreep dat je voor 90% van de zaken genoeg hebt aan 3-4 frezen voor hout.
Ik haal ze allemaal van ali. Voor staal/metaal gebruik ik https://xuha-cutting-tool.aliexpress.com/store/5041252 wat fantastische fresen zijn. De bulk haal ik van https://xcan.aliexpress.com/store/633380 . En van de verschillende varianten probeer ik gewoon met de goedkoopste variant of het is wat ik zoek en dan haal ik vervolgens als die stuk zijn de blauwe variant.
Tot slot als alles werkt zou ik graag wat alu willen kunnen bewerken maar dat is veel later zorg. Eerst de ruimte op zolder nog even aanpakken in afwachting van de levering, 8 weken wachtrij helaas....
Ik heb hout, kunststof, plexiglas, pcb's, aluminium en zelfs staal gefreesd met mijn houten-ish cnc.

Ik ben nu het hele ding opnieuw aan het bouwen van staal en graniet. Graniet is echt een compleet underrated materiaal... als je een 80x80 cm granieten steen bestelt, kost je dat een paar tientjes. Een bandje van graniet met wat linear rails en een ball screw erop en je hebt een x-as en een y-as waar je "mijnheer" tegen zegt. De rest moet je wel even met aluminium doen, maar ook dat... wist je dat PCBWay tegenwoordig aluminium heel nauwkeurig freest op maat? Just saying...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

atlaste schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 08:52:
[...]
Als ik me niet vergis is er een workbee variant (queenbee?) met linear rails. Die is nog best aardig, de gantry is verhoogd zodat hij goed de krachten in de x as kan opvangen.
https://www.ratrig.com/3d...ts/rat-rig-killerbee.html
Killerbee is dus ook met rails, dat is wat ik mooier vind dan de Workbee met die vage V-wheels.
Don't do it, daar ga je spijt van krijgen. De Mega heeft gewoon niet genoeg processorkracht om fatsoenlijke rates te doen. Dat ding zit aan alle kanten aan zijn limiet. Ik heb voor ik begon met ESP's ook vanalles geprobeerd (en geprogrammeerd) met een Uni, een Mega, een Due, STM32's, etc, etc...
De vraag is of ik als starter die grenzen ook ga ervaren toch ? Voor de huidige gedachte heb ik namelijk alles al in de lade liggen (oude voorraad zullen we maar zeggen)
Voor mijn cnc gebruik ik dit bordje: https://www.tindie.com/pr...universal-cnc-controller/ . Een ESP32 heeft weliswaar minder pinnetjes, maar dat kan je oplossen via I2S pin extenders. Ze zijn ook snel genoeg, een esp32 is een dual core 240 MHz proc. En FluidNC heeft sinds ik ermee begonnen ben fatsoenlijke ondersteuning voor VFD's.
Dat bordje heb ik gezien ja, maar vind als je de nodige printjes er bij hebt plus belachelijke verzendkosten dan koop je bijna een kant en klaar product zoals bv de Xpro5 en daar zitten gelijk de drivers er in en al.
FluidNC doet ook RS485 voor de H2A, P2, YL en Huanyang inverters.
Eens kijken of die ook met GRBL overweg kan dan.
Ik haal ze allemaal van ali. Voor staal/metaal gebruik ik https://xuha-cutting-tool.aliexpress.com/store/5041252 wat fantastische fresen zijn. De bulk haal ik van https://xcan.aliexpress.com/store/633380 . En van de verschillende varianten probeer ik gewoon met de goedkoopste variant of het is wat ik zoek en dan haal ik vervolgens als die stuk zijn de blauwe variant.
Mooie tip, ik ga een shoppen daar na het Chinese nieuwjaar
Ik ben nu het hele ding opnieuw aan het bouwen van staal en graniet. Graniet is echt een compleet underrated materiaal... als je een 80x80 cm granieten steen bestelt, kost je dat een paar tientjes. Een bandje van graniet met wat linear rails en een ball screw erop en je hebt een x-as en een y-as waar je "mijnheer" tegen zegt. De rest moet je wel even met aluminium doen, maar ook dat... wist je dat PCBWay tegenwoordig aluminium heel nauwkeurig freest op maat? Just saying...
Dat klinkt heftig, ben je niet bang dat een crash veel schade kan veroorzaken aan het graniet ?

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Btje
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 14:49
Ik wil deze gaan gebruiken:

https://github.com/cprezzi/grbl-LPC

En dan met een MKS S-Base bordje en externe drivers Dit Bord zou ook nog Smootieware kunnen draaien.

Xiaomi 13T Pro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Btje schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 21:40:
Ik wil deze gaan gebruiken:

https://github.com/cprezzi/grbl-LPC

En dan met een MKS S-Base bordje en externe drivers Dit Bord zou ook nog Smootieware kunnen draaien.
Dat ziet er niet als een recent onderhouden versie en draait op Uno hardware, dus ik zou verwachten dezelfde uitdagingen als @atlaste aanhaalt mer de normale GRBL toch ?

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Dat bordje heb ik gezien ja, maar vind als je de nodige printjes er bij hebt plus belachelijke verzendkosten dan koop je bijna een kant en klaar product zoals bv de Xpro5 en daar zitten gelijk de drivers er in en al.

...

Eens kijken of die ook met GRBL overweg kan dan.
Ja FluidNC is compatible met GRBL. Er zijn meerdere bordjes voor FluidNC te vinden. Zie https://github.com/bdring...ardware-that-Runs-FluidNC .

Als je het te duur vindt, wat ik me overigens helemaal kan voorstellen, kan je ook een van de andere bordjes pakken. Of je pakt gewoon de designs van BDring van https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller en plaatst een order bij jlcpcb. Dat is wat ik de laatste keer heb gedaan, dat gaat prima... ik zou alleen wel de assembly service erbij nemen als je niet gewend bent om SMD te solderen.
[...]
Dat ziet er niet als een recent onderhouden versie en draait op Uno hardware, dus ik zou verwachten dezelfde uitdagingen als @atlaste aanhaalt mer de normale GRBL toch ?
Correct. Ach weet je, als je wilt gamen moet je gewoon geen 80286 kopen... het kan wel, maar het geeft je misschien niet het juiste gevoel.
Dat klinkt heftig, ben je niet bang dat een crash veel schade kan veroorzaken aan het graniet ?
Nee helemaal niet. Die 100x50mm bandjes doen echt helemaal niks meer hoor, de kans is groter dat er iets anders stuk gaat. En die vlakplaat/steen aan de onderkant gaat vast wel krassen enzo, maar ook die doet verder niks meer - als er een bitje in komt, zal het ding gewoon breken.

Maar de kans op een echte crash is bij mij sowieso al nihil. Na homing heb je soft limits en na tool setting weet de machine ook de min/max van je z-as. Als je daar overheen gaat is het ALARM time. De enige "crash" die ik heb gehad afgelopen jaar, was omdat ik zo'n chinese troep collet gebruikte ipv. een precision collet, die niet gemaakt was van tooling steel en waar het bitje zichzelf dus uit trok. Sindsdien gebruik ik de high precision collets en nuts van https://www.aliexpress.com/store/5019203 die gewoon goed zijn (mits je ze netjes onderhoudt uiteraard).

Wat ik overigens bewust NIET doe is gigantische steppers erop enzo. Ik zie een hoop mensen bezig met 110v+ motoren en NEMA-34 steppers. Wat er dan gebeurt bij een crash is dat je ball screw helemaal in elkaar vouwt en het een gevaarlijke vliegende rommel wordt. Die 57mm NEMA-24 motoren op 36V doen met een beetje ball screw al meer dan genoeg kracht om alu en rustig staal te fresen. Denk dat ik zo'n 5000 mm/min haal, wat comfortabel genoeg is en sterk zat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Btje schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 21:40:
Ik wil deze gaan gebruiken:

https://github.com/cprezzi/grbl-LPC

En dan met een MKS S-Base bordje en externe drivers Dit Bord zou ook nog Smootieware kunnen draaien.
Tsja, kan je doen. Ik denk dat het een 3d printer boardje is. Er zullen vast mensen een CNC mee hebben gemaakt.

Sinds ik zelf die bordjes maak ben ik er anders naar gaan kijken. Waar ik bijv. op let bij 3rd party bordjes is welke caps, inductors en filtering ik zie. Het MKS bordje heeft crappy caps, een vrij grote inductor (dus een crappy DC-DC converter met grote ripple) en RC filtering. Tsja, dat is inderdaad goedkoop. Voor sommige CNC's zal je daarmee wegkomen, voor sommige niet.

Als praktisch voorbeeld. Als je een VFD spindle in een kabel runt en daarnaast een kabel hebt met een endstop. Dan heeft die VFD kabel 220V. Kans is groot dat je door EMI in de kabel ernaast een spanningsverschil krijgt van 1v. Als je endstop dan werkt op 3.3v, heb je een probleem. Shielded en one-side grounded cables helpen, maar wellicht niet voldoende. Als ik een ding in mijn CNC machine fijn vind, is het wel dat die endstops gewoon Altijd Correct Werken.

Heb je echter een simpele 3018 CNC, dan heb je ook maar een 24V spindle. Tsja, de kans dat er 1V spanningsverschil komt in de kabel ernaast is dan ook vrijwel nul.

Een R/C filter werkt op zich wel voor de meeste simpele endstops, maar zijn zeker niet ideaal. Voor 32-bit MHz processoren gaan de signalen gewoon veel sneller dan met een simpele Arduino. Dat betekent dat als een switch geraakt wordt, dit niet een scherpe transitie van 0->1 is, maar er een tijdje ruis op zit. Die ruis zie je terug als een hele hoop interrupts op je processor. Die EMI van boven kan ook een interrupt geven, die je juist niet wilt zien. Het R/C filter is bedoelt om een deel van de ruis op te vangen en is een goedkope oplossing ipv. een opto/schmitt circuit. Dus wat er vervolgens gebeurt is dat er "software debouncing" wordt gedaan om de piekjes op te lossen. Maw, een timer van bijv. 100ms. Gedurende die 100ms vliegt je machine gewoon full-speed door. Met een opto-schmitt circuit is dat niet het geval en wordt meteen op de rem getrapt.

Wederom, hoeft geen probleem te zijn allemaal. Met een snelheid van 1000 mm/min, nema-23's en een machine van 25-50 kg is de kans groot dat het gewoon werkt en je machine snel genoeg tot stilstand komt. Voor 3d printers en lasers is het ook allemaal geen issue, die dingen zijn vederlicht en je hebt nauwelijks last van EMI. Maar mijn oorspronkelijke setup deed 3000 mm/min met 50 kg en die vloog dwars door de endstop heen... au.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

atlaste schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 08:56:
[...]


Ja FluidNC is compatible met GRBL. Er zijn meerdere bordjes voor FluidNC te vinden. Zie https://github.com/bdring...ardware-that-Runs-FluidNC .

Als je het te duur vindt, wat ik me overigens helemaal kan voorstellen, kan je ook een van de andere bordjes pakken. Of je pakt gewoon de designs van BDring van https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller en plaatst een order bij jlcpcb. Dat is wat ik de laatste keer heb gedaan, dat gaat prima... ik zou alleen wel de assembly service erbij nemen als je niet gewend bent om SMD te solderen.
Gaat niet speciaal om duur, een cnc is niet gratis. Gaat me meer om een zelfknutsel tegenover een product wat een bedrijf maakt met garantie en support. Zodra je daar in de buurt kom kies ik niet meer voor een knutsel (al knutsel ik zelf erg graag!).

Weet je de prijs nog die je voor dat bordje betaalde met assembly en oplage ervan ? En welke van de bordjes heb je laten maken ?

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 09:50:
[...]


Gaat niet speciaal om duur, een cnc is niet gratis. Gaat me meer om een zelfknutsel tegenover een product wat een bedrijf maakt met garantie en support. Zodra je daar in de buurt kom kies ik niet meer voor een knutsel (al knutsel ik zelf erg graag!).

Weet je de prijs nog die je voor dat bordje betaalde met assembly en oplage ervan ? En welke van de bordjes heb je laten maken ?
Ik heb geen assembly service gebruikt, maar gewoon de PCB's besteld en zelf gesoldeerd. Ik ben vrij handig met solderen... 5 pcs bij JLC was €7.71 . Daarnaast een RS485 module en wat input modules. 5 pcs €3.39 voor die PCB's.

Met SMT assembly is echt wel duurder, ik denk dat je alles bij elkaar rond de 50,- komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Nu we het toch of storing van spindles hebben, ik wil gelijk een shielded kabel er op gooien maar die hebben ze niet bij de Gamma :+

Ik heb deze op het oog https://www.conrad.nl/p/l...mm-grijs-per-meter-602027 is dat de goede richting ?

@atlaste nog nooit smd gedaan, wel zat ander soldeerspul. Ik zie veelal een heatplate gebruikt worden hiervoor of een flowoven. Ben best wel in voor een uitdaging maar kost ook weer het nodige gereedschap. Ik ga eens kijken.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 10:02:
Nu we het toch of storing van spindles hebben, ik wil gelijk een shielded kabel er op gooien maar die hebben ze niet bij de Gamma :+

Ik heb deze op het oog https://www.conrad.nl/p/l...mm-grijs-per-meter-602027 is dat de goede richting ?
Ja, dat is de goede richting. Ik heb inderdaad de olflex, 0.5mm voor mijn spindle en 0.75 voor mijn steppers, iirc van techniekwebshop.nl . Voor endstops gebruik ik FTP kabel (shielding) en lapp kabels van 0.12mm.

Alle shielding wil je eenzijdig aarden. Hoog voltage los houden van laag voltage.
@atlaste nog nooit smd gedaan, wel zat ander soldeerspul. Ik zie veelal een heatplate gebruikt worden hiervoor of een flowoven. Ben best wel in voor een uitdaging maar kost ook weer het nodige gereedschap. Ik ga eens kijken.
Op zich kan je met een heat gun alles. https://www.aliexpress.com/item/1005002425377474.html heb ik gebruikt met vloeibaar soldeer om de 6-pack te solderen. Wat wel nodig hebt dan is een stencil; bij JLC kan je die meebestellen (best), of als je iemand met een laser kent kan je die met dik gekleurd papier maken (voor eenmalig gebruik is dat prima).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Thnx, ik zit nu naar https://github.com/bdring/4_Axis_External_Driver te kijken, die lijkt voor mijn doel voldoende, geen steppers, ik heb drivers. Wel rs485 en probe en endstops.

Ik ga maar eens kijken wat er bij komt kijken, is een leuk side projectje terwijl ik op de cnc zelf wacht.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Btje
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 14:49
Ik heb een 6040 gekocht een tijd geleden. Daar zit wel sw en een controller kast bij maar ik wil er graag ook een laser op zetten. Daar had ik al sw voor gekocht die samen werkte met grbl en smootieware.

Ik kan eventueel nog prima overstappen naar een ESP32 based mocht het niet werken.

Die 6040 heeft standaard overigens geen end stops. Is volgens mij ook geen probleem. Je zet een hoek van je werkstuk op 0 en van daaruit word alles berekend.

Ik ga het volgende aansturen:

- 4 assen
- De VFD gaat met de hand, dat is geen probleem.
- Koeling van de frees motor gaat ook met de hand aan en uit.
- Laser

[ Voor 15% gewijzigd door Btje op 14-01-2022 10:28 ]

Xiaomi 13T Pro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Btje schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 10:25:
Ik heb een 6040 gekocht een tijd geleden. Daar zit wel sw en een controller kast bij maar ik wil er graag ook een laser op zetten. Daar had ik al sw voor gekocht die samen werkte met grbl en smootieware.

Ik kan eventueel nog prima overstappen naar een ESP32 based mocht het niet werken.
FluidNC ondersteunt lasers via een tool change. Dus dan kan je eerst je werkje fresen en dan graveren met een laser als je dat leuk vindt.

Maar: de lens vangt natuurlijk wel stof van het fresen. Dus je moet je afvragen of je het zo gaat doen of niet...
Die 6040 heeft standaard overigens geen end stops. Is volgens mij ook geen probleem. Je zet een hoek van je werkstuk op 0 en van daaruit word alles berekend.
Tsja, zonder endstops en tool setters is op zich geen probleem, tot het fout gaat. Je hebt ook geen noodstop nodig. Zelf weten, maar ik zou ze er altijd opzetten. Als je een endstop stukmaakt, kost je dat een euro ofzo. Als je er doorheen vliegt en daarmee je ball screw sloopt, is het een stuk duurder. En als je je arm raakt omdat je iets stoms doet, ben je echt wel blij met die noodstop...

De manier waarop ik meestal werk is homing + tool setting + soft limits. Evt met een vacuum eronder. Na homing en tool setting weet je de software precies de afmetingen van waar je wel en niet mag komen. En omdat je weet dat je -bijv- 18mm aan het snijden bent, gaat dat dus precies goed. Vervolgens heb ik wat schroeven in het bed zitten op plaatsen waarvan ik de positie weet, dus ik kan mijn plank er gewoon tegenaan schuiven en in 1 keer naar (0,0) gaan. Klem erop en gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Btje
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 14:49
Die noodstop heb ik idd wel. Dat is ook echt wel een must.

Xiaomi 13T Pro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Wat denken we van de MKS DLC32 zoals deze https://nl.aliexpress.com...-4fe9-81fd-cadb118cc28a-2

Kan alleen geen rs485 aan maar als ik het goed zie wel 0-10v spindle sturing.

Overigens even gekeken naar zelf pcb maken, met stencil erbij gooit roet in het eten met de shipping, dan wordt het te gortig voor een experimentje wat mis kan gaan vanwege geen ervaring met smd solderen. Ik denk nog om te kijken of het eventueel te maken zou zijn met normale maat onderdelen, maar vrees dat de pcb dan snel over de max maat van Eagle is aangezien deze al groter is. Leercurve van andere pakketten zijn meestal nogal steil...

Overigens wel bijzonder dat er nog niemand in de EU begonnen is met maken/leveren van de boardjes.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Overigens wel bijzonder dat er nog niemand in de EU begonnen is met maken/leveren van de boardjes.
Ik ben er wel een beetje mee bezig, maar mijn prototypes zijn nog niet productie-rijp. Ik zou evt. de bordjes van Bart/Mitch kunnen verkopen (ik heb zelfs al toestemming daarvoor), maar dat haalt de lol er een beetje vanaf.

Ik denk dat je die MKS wel kunt doen. Ze zijn absoluut niet dezelfde kwaliteit als die van Bart/Mitch maar goed ik snap de prijsafweging ook wel.

[ Voor 17% gewijzigd door atlaste op 14-01-2022 16:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

atlaste schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 16:35:
[...]


Ik ben er wel een beetje mee bezig, maar mijn prototypes zijn nog niet productie-rijp. Ik zou evt. de bordjes van Bart/Mitch kunnen verkopen (ik heb zelfs al toestemming daarvoor), maar dat haalt de lol er een beetje vanaf.

Ik denk dat je die MKS wel kunt doen. Ze zijn absoluut niet dezelfde kwaliteit als die van Bart/Mitch maar goed ik snap de prijsafweging ook wel.
Er is een aardige keuze aan bestaande ontwerpen, wat wil je anders doen dan die ontwerpen ?

Ik zou op zich die $75 er wel voor over hebben, maar de losse modules er bij en de porto maken het net even te veel van het goede. Zoals ik eerder aangaf, die andere versie zou voor mij meer dan voldoende zijn. Net even zitten rommelen met Diptrace om te kijken of de ic's naar DIP om te zetten ipv SMD. Voor de meeste lukt dat wel zag ik alleen de spannings omvormer niet. Eens kijken of ik dit weekend tijd/zin heb om daar verder in te duiken.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Ok, kogel is door de kerk, de 100x100 Killerbee is besteld....

Nu nog even 8 weken wachten, in die tijd de locatie waar hij moet gaan staan gereed maken.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Er is een aardige keuze aan bestaande ontwerpen, wat wil je anders doen dan die ontwerpen ?
Oh poeh dat is best een lijstje... In algemene termen komt het erop neer dat ik bij het ontwerp al nadenk over meer inputs, hoe de kabels gaan lopen, waar welke componenten komen in je machine, hoe je HV/LV gescheiden houdt, hoe je je impedance laag houdt voor hoge step frequenties... dat soort dingen. Volgens mij is dit ultimo wat mensen willen; en anders is het wel wat ik zelf zou willen.

Komt wel, kost gewoon tijd... een goed ontwerp is best lastig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Even een ander vraagje, ik heb een 4tal DQ542MA drivers voor de Nema23 motoren. Helaas blijkt er een niet te werken, het alarm ledje gaat vrijwel direct branden, ook als er geen stepper is aangesloten. Hij lijkt dus helaas overleden te zijn en ik kan behalve het vervangen van een zekering niets vinden over repareren.

Dus lijkt het er op dat de DQ542MA van Wantai zeer slecht te krijgen is, ik heb ze destijds via ebay gekocht maar ook daar vrijwel niet meer verkrijgbaar. Ik ben dus op zoek naar een vervanger die wel goed bij de set past.

Weet iemand of ik de DM542T deze gewoon als volwaardige vervanger kan gebruiken ? Als ik de specs bekijk zou het moeten kunnen, maar als ik deze bekijk zie ik weer niet veel verschil behalve in kosten.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op maandag 14 februari 2022 @ 11:57:
Weet iemand of ik de DM542T deze gewoon als volwaardige vervanger kan gebruiken ? Als ik de specs bekijk zou het moeten kunnen, maar als ik deze bekijk zie ik weer niet veel verschil behalve in kosten.
Het verschil zit in de chipset. De T varianten zijn de echte leadshine's laatste keer dat ik checkte. Ik draai zelf DM556T's van StepperOnline, die zijn echt fantastisch, ik heb er 4 en nooit enige problemen mee gehad... ze zijn zelfs zo stabiel dat ik ze jarenlang onbereikbaar in de casing heb geschroefd. Overigens heb ik ook meerdereTMC drivers, DM556 counterfeits, TB6600's, etc, etc... gewoon niet hetzelfde

[ Voor 5% gewijzigd door atlaste op 14-02-2022 12:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Gisteren het bouwpakket binnen gehad, alles uitgepakt en gaan schroeven. Ik kom er achter dat de rails niet optimaal schuift en dat dit met Shim tape opgelost kan worden (tussen de wagentjes en plaat).

Er zou ook een stuk Shim tape van 0.04mm bij moeten zitten, maar helaas... ik heb ze al gemaild maar de kans dat het er op korte termijn is acht ik niet vreselijk groot.

Ik zie dat ik het hier ook kan bestellen maar voor die paar stukjes die ik nodig heb is het best veel geld met verzenden erbij, bijna €25.

Iemand die een goed alternatief heeft ?

[update] ik heb aluminium tape in de schuur gevonden wat 0,05mm is dus ik denk dat ik dat ga gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door Pixelmagic op 01-03-2022 22:42 . Reden: Update ]

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
Al eens gezocht naar latoenkoper?

Edit: https://www.hogetex.com/voelerband-staal ?
Normaal aluminiumfolie is meestal 13 micron dik. Hoe maatvast dat is durf ik je niet te zeggen.

[ Voor 69% gewijzigd door Joep op 01-03-2022 22:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 20:34:
Gisteren het bouwpakket binnen gehad, alles uitgepakt en gaan schroeven. Ik kom er achter dat de rails niet optimaal schuift en dat dit met Shim tape opgelost kan worden (tussen de wagentjes en plaat).
Mijn ervaring met Chinese rails is dat ze het verpakken in petroleum tegen roest met de grit nog in de verpakking. Wat ik normaal doe is ze uit elkaar slopen, schoonmaken met alcohol, kijken of ze helemaal in orde zijn en dan goed vetten met superlube. En als je echt het maximale wilt, kan je het beste de kogels ook vervangen door keramische... Dat is wel even een avondje werk, maar mijn ervaring is dat je er later nooit meer zin in hebt als alles in elkaar zit :)

Ik zou voorzichtig zijn met dingen shimmen/levelen, als je niet een correct referentiepunt hebt. Een referentiepunt is idealiter een vlakplaat. Je kunt evt. een (kleine) vlakplaat zelf maken met 3 vlakke tegels van de bouwmarkt, siliciumcarbide en dan whitmore's method.

Je moet je ook eigenlijk afvragen wat je ermee wilt doen. Er zijn maar weinig frees-jobs waar 0.1mm iets uitmaakt... dat soort toleranties zijn vooral relevant voor metaal -- maar in all fairness, de gemiddelde spindle heeft al een runout van 0.05mm en de gemiddelde alu cnc kan niet zo heel goed metaal fresen...
Er zou ook een stuk Shim tape van 0.04mm bij moeten zitten, maar helaas... ik heb ze al gemaild maar de kans dat het er op korte termijn is acht ik niet vreselijk groot.

Ik zie dat ik het hier ook kan bestellen maar voor die paar stukjes die ik nodig heb is het best veel geld met verzenden erbij, bijna €25.

Iemand die een goed alternatief heeft ?

[update] ik heb aluminium tape in de schuur gevonden wat 0,05mm is dus ik denk dat ik dat ga gebruiken.
Allright, paar dingen... Staal op aluminium pas ik zelf altijd een beetje mee op vanwege galvanische corrosie. Dat gaat sneller dan je denkt. Dus als je (met name zacht) alu op staal gaat doen, zou ik eerst het staal even snel lakken (met een roller of spuitbus). Lak is zelf ook al wel ongeveer 0.05mm , dus je kunt ook gewoon de lak zelf gebruiken als 'shim'.

Tweede, als je meer dan 0.05mm wilt kan je ook gewoon pvc tape gebruiken zelfs pvc strips van de bouwmarkt. Plakband werkt zelfs, het comprimeert voor geen meter. Je kunt gewoon je cnc in elkaar zetten, dan de oppervlakte proben en dan het verschil fresen. Heb je ook geen alu en staal contact.

Als je een 3d printer hebt, kan je natuurlijk ook heel nauwkeurig shims maken.

Succes!

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Nou, de boel staat in elkaar, bijna alle draadjes aangesloten en veel getest of alles goed staat en geconfigureerd. Vooral dat laatste is best veel uitzoekwerk, richting van het homen ende positie van de endswitches en wat al niet meer. De standaard snelheden van Openbuilds Control zijn wat voorzichtig waardoor ook weer onverwachte resultaten.

Druk aan het tekenen geweest voor hoe ik het spoilboard wil gaan doen met threaded inserts. Ondertussen wat bitjes laten komen (bedank voor de tips @atlaste ! ). Daarna op een proefstukje de eerste gaatjes gedaan, wat finetunen en vervolgens gaan met die cnc:



Zoals je kan horen in de video maken vooral de X + Y as nogal wat geluid. De shim tape zat er niet bij dus heb wat gerommeld maar te weinig aandacht aan gegeven, onder het motto dat ik het later goed opnieuw wil doen. Misschien dat wat smeren ook nog nut heeft.

Maar hoe dan ook, alle gaatjes zijn gemaakt voor de insert inclusief een groter stukje waar het kopje in kan gaan vallen.

Volgende taak: 225 inserts er in draaien 8). Vervolgens wat voorbereidingen voor de behuizing, wordt deels hout met plexiglas.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • amiaima
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 19-05 17:15
Leuke machine heb je gebouwd.

Je kan voor het shimmen ook blik gebruiken van verpakkingsmateriaal, koektrommels, smints oud.

Wat betreft is galvanische corrosie van aluminium en staal niet het grootste gevaar maar het verschil van uitzetting onder invloed van temperatuur.

Ik weet niet of je bekend bent met cnczone.nl wat een hele leuke site is met veel kennis en ervaring van dit soort machines al neigt men wel meer richting het professionele.

Vergeet niet om een wasteboard op je bed te leggen wat je na het trammen vlakt.

Denk er ook aan wat je freest en dat je goede afzuiging hebt. Na een tijdje MDF frezen zit echt alles onder het stof en heel gezond is het niet. Ook een cycloon in je afzuiging voorkomt dat de stofzuiger snel vol zit.

P.s. machientje klinkt als muziek in de oren ;)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Ik heb in het verleden wat op cnczone gezeten, vond de sfeer daar niet altijd optimaal helaas. Hier is het beter :). De facebook groep van ratrig is ook redelijk goed te doen (baal er alleen van dat het op facebook is, heb er helaas een account voor aan moeten maken,

Het plan is om het board wat in de video te zien is een wasteboard(je) komt wat ik kan gebruiken voor als ik door het materiaal heen moet. Wil het board met de inserts gaan proberen heel te houden.

Ik denk dat ik even wacht op de echte shimtape, zou ergens volgende week aan kunnen komen met de xyz probe.

Cycloon staat al klaar, maar wil de behuizing zo veel mogelijk stofdicht gaan maken en dan de zooi achteraf opzuigen en misschien een slangetje voor blazen. Maar eerst maar eens verder alles afmaken.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Ik denk dat ik even wacht op de echte shimtape, zou ergens volgende week aan kunnen komen met de xyz probe.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe je zou moeten shimmen volgens de gebruiksaanwijzing. Mijn ervaring is dat het vrijwel niet te doen is om iets "plat" te krijgen zonder een referentie. Ik gebruik als referentie de zwaartekracht via eoa. device en een vlakplaat die ik heb geklust... ik heb er aardig wat research in gestopt destijds en bij mijn weten zijn dat de enige manieren om het te doen.

Misschien moet ik eens posten wat ik het afgelopen jaar allemaal heb gedaan... :)
Cycloon staat al klaar, maar wil de behuizing zo veel mogelijk stofdicht gaan maken en dan de zooi achteraf opzuigen en misschien een slangetje voor blazen. Maar eerst maar eens verder alles afmaken.
Zou ik niet doen. De lijm tussen multiplex en mdf en de vezels zijn beiden een sterk carcinogeen. Afval wil je echt zo snel mogelijk opzuigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Al eens gezocht naar latoenkoper?
Ik gebruik dat spul inderdaad voor het maken van PCB stencils. Op Ali kan je ook vrij goedkoop RVS vellen vinden die heel dun zijn.

Mijn ervaring is dat je het gewoon moet nameten met een micrometer. Vrijwel iedereen hier in de EU haalt zijn cnc-achtige troep uit China. Voor RVS is het vaak niet eens fatsoenlijke RVS, het roest weg terwijl je er naar kijkt... Soms is dat heel netjes en nauwkeurig, soms is het echt troep. Koper en staal, net als aluminium en staal, ben ik heel voorzichtig mee ivm. galvanische corrosie. Meestal lak ik het eerst met een spuitbuis (ruim er omheen en een constante snelheid spuiten) voor ik ermee aan de slag ga om dat te voorkomen - maar lak geeft uiteraard ook zelf dikte. Omdat je rails zelf van staal zijn, zou ik zelf ook de voorkeur hebben voor staal of RVS vellen -- maar goed, in de praktijk zal dat waarschijnlijk wel niks uitmaken.
Juist, dat spul wil je hebben ja. :)
Gevaarlijke winkel, die Hogetex, je loopt er naar binnen en voor je het weet ben je een rug lichter... ;)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Allright, een cnc bouwen dus…

Poging 1 was een cnc van hout. Dwz, de bodem was een torsie box met een stalen plaat van 5 mm, de zijkanten waren stalen platen en er zaten in de hoeken aluminium L profielen. Nouja, hout dus…
Anders dan je wellicht zou vermoeden, is sterkte van de constructie niet een issue hier. Ik kon met deze houten CNC makkelijk hout fresen, aluminium fresen en zelfs langzaam staal. Er waren alleen twee problemen met mijn cnc.

Allereerst kan hout niet tegen vocht – en dus ook niet tegen koeling voor het frezen van metalen. Dat werd op een gegeven moment steeds meer een dingetje en was een van de belangrijkste dingen.
Ten tweede heeft een dergelijke houten constructie blijkbaar een vrij lage eigenfrequentie, waarop de installatie dus gaat vibreren met bepaalde frequenties. Zo kon ik bijvoorbeeld met een 2mm bitje en een 6mm bitje prima staal frezen – maar niet met een 4mm bitje. Als ik dat deed, vibreerde het bitje alle kanten op en dus ultimo stuk.

En ten derde vond ik het ding niet groot genoeg qua werkgebied.

Dus, back to the drawing board…

In plaats van hout besloot ik een nieuwe poging te wagen. Ik zie de CNC en de enclosure als één en hetzelfde ding. De enclosure biedt rigiditeit, veiligheid en afzuiging en kan dus direct hiervoor gebruikt worden. De cnc is gewoon het ding wat in de enclosure rijdt. Mijn startpunt was dus een kast ontwerpen met een bepaalde afmeting, met dingen als geluidsisolatie, afzuiging en elektronica en een plaats waar de boel kan bewegen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knepsbhEAQQkeGBNWSlP3ScxSzE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4IlZ8EUl8lA2ZIKeATZWm04E.png?f=fotoalbum_large

De CNC past hier mooi in en kunnen we nu ontwerpen. Mijn grote lesson learned van de tweede cnc was dat je echt alles mee moet nemen in je ontwerp- dus ook kabels, endstops, gaten voor kabels, etc. Anders moet je halverwege ineens wat gaatjes erbij gaan maken en wordt het allemaal een beetje een drama. Als je er vanaf het begin rekening mee houdt, zie je vooraf gewoon waar je allemaal ellende gaat krijgen en kan je er een oplossing voor verzinnen voordat je gaat bouwen. Ik heb ook de moeite genomen om alle componenten van ome Ali gewoon in detail te ontwerpen, zodat ik problemen kon zien met bijv. componenten die net langs elkaar bewegen, met isolatie die ook best dik is, met een stofzuiger die niet past, etc, etc. Het kost wat meer avonden, maar dan heb je ook wat.

Dit werd het Grote Master Plan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cKsq6WbDdJ3Vm84BFlwsMaJQeDs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uwjJkul62oR1CcCojwtK2miV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ChegSCFxVulRpGJx2dvpbcyF4c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BDkEjz2rLCj808hwTPeRznYi.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmaGt6ZcGyswkxASP0Ile0Rjnd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mFfU2jdfPdBEBuKS4T1ADHfw.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B52WB1jrjkSx0kNUz-I8EiBDb7M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PPhj89zksdBumvGxNVgXJuKF.png?f=fotoalbum_large

In een volgende posts ga ik in meer detail erop in…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Fast forward to shimmen, dan rewind voor de verdere details :o

Maar zonder dollen, prachtig dat je dit al deelt, ik kijk uit naar de volgende post.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
Pixelmagic schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 20:44:
Fast forward to shimmen, dan rewind voor de verdere details :o
Spoiler: ik ga het een keer hebben over shimmen. Dat komt alleen pas veel later.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

atlaste schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:11:
[...]


Spoiler: ik ga het een keer hebben over shimmen. Dat komt alleen pas veel later.
Ik wacht wel (uiteraard ongeduldig) af, de shimtape is toch nog niet binnen 8)

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21

Chinese meuk en de fundering

Wat heb je nou eigenlijk allemaal voor dingen nodig? Nou, een paar ball screws (of lead-screws, dat is wat minder goed), een paar stappenmotoren, een spindle, een paar linear rails en een constructie.
Allereerst de constructie. De constructie is bij mij van staal en hier en daar wat aluminium. Ik ben niet zo’n groot fan van galvanische corrosie, dus waar staal en aluminium elkaar raken, zit er altijd lijm of epoxy tussen. Staal heb ik gelast. Met lassen moet je wel opletten… als je te veel last, verbuigt het staal en dat kan zomaar 0.2mm zijn of meer… Dus wat je wilt doen zijn puntlassen zetten en de verleiding weerstaan om gewoon alles te lassen. Uiteraard wil je de kast wel helemaal door lassen, dus dat gaat wel warping opleveren.

Alle stalen en aluminium componenten zijn precies op afstand gemaakt met de cnc die ik al had. Alle gaten zijn op die manier gemaakt, alle hoeken zijn op die manier gefreesd, etc. Alles is dus op 0.01mm afstand accuraat gefreesd… Note: mijn houten cnc mag dan wellicht niet zo goed zijn in diepte precies doen, maar de afstanden zijn dus allemaal perfect.

Het recept om dit te doen is als volgt. Allereerst klem je je metaal in een machineklem die je flink vast hebt zitten. Daarna doe je probing met een bitje aan de zijkanten en aan de bovenkant van het metaal (bitje verbinden met de + en metaal met de - pool van de probe). Dan weet je dus perfect wat waar de hoek zit. Datzelfde doe je met de hoek aan de bovenkant en aan de onderkant. En vervolgens ga je heel langzaam het metaal fresen; denk aan 0.1mm per pass, feed rate 300. Beetje olie erbij, klaar.

Ik heb het primair gecombineerd met lijmen. Specifiek: industrielijm, dat is sterk geconcentreerd cyaanacrylaat, ofterwijl: secondelijm. Als het goed genoeg is voor vliegtuigen en auto's, dan lukt het ook wel voor een hobby CNC. Dat spul is heel dun en heel sterk. Bovendien heb je een heel groot oppervlakte, en dus is het bijna niet los meer te krijgen. Het Grote Voordeel van lijmen is dat je even een paar seconden de tijd hebt voor het vast zit en het metaal niet 'warpt'. Wat recht is moet recht blijven... Bij het fresen zijn 5mm gaten gemilld, voor dowels. Bij het lijmen gebruik je die om dingen perfect op elkaar te zetten. Maw, als je stalen dowels gebruikt om dingen op elkaar te zetten qua afstand, er lijm tussen doet en dan aandrukt zit het echt perfect. Als je dan nog een paar punten last gaat het echt never nooit meer los; dat vindt je lijm alleen wel minder leuk, dus moet je snel en weinig doen.

Voor de spindle heb ik een VFD met een luchtgekoelde spindle van 1.5 kW. Dat is echt meer dan zat voor de meeste mensen en daarmee kan je echt wel een hoop stuk maken. De spindle is 0.01mm accuraat, wat je uiteraard net als alle chinese dingen even moet nameten met een bitje en een meetklok. De collets zijn “precision collets” van tooling steel van 0.001mm accuraat. En de bitjes zijn niks spannends. Veel mensen kiezen voor een watergekoelde spindle, maar in alle tijd dat ik met een frees bezig ben geweest begrijp ik er maar weinig van… een goed gebalanceerde spindle maakt heel weinig herrie en wordt niet heel erg warm. Luchtgekoeld is bovendien veel eenvoudiger en makkelijker accuraat te bevestigen.

Voor de overbrenging gebruik ik 1605 ball screws. Voor CNC’s tot ongeveer 4 meter doen ball screws het prima, daarna moet je iets anders gaan doen met rack & pinion enzo… geen last van. Je wilt daarbij eigenlijk een zo simpel mogelijk mechaniek gebruiken. Voor de y-as gebruik ik vanwege ruimtegebrek een overbrenging met bandjes. Voor de andere assen is het een directe overbrenging. Koppelingen zijn “plum”-style koppelingen, want die hebben de minste speling.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mwo7wcXqCHujHOe92b4netGDbSU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M3AN0Yumymtf4sa3S5NpAiUk.webp?f=user_large

Chinese ball screws worden standaard opgeslagen in petroleum, met het grit van de fabriek nog in de verpakking. Het eerste wat je dus doet is het ding goed schoonmaken, nog voor je ‘m beweegt! Daarna kijk je eerst of het ding recht is, want anders stuur je ‘m terug.

De BF12/BK12 mounts zijn het volgende ding. Standaard worden deze geleverd met de goedkoopste kogellagers die je maar kunt vinden. Dat willen we natuurlijk niet, dus we kopen bij onze ball screw, ook gewoon 2 goede P5-grade angular kogellagers voor de BK12 en een deep groove kogellager voor de BF12… volgens mij heb ik meer geld besteed aan de kogellagers dan aan de hele ball screw :). Kogellagers vervangen en klaar.

Stappenmotorjes. Ik zie legio mensen die gewoon de dikste en langste stappenmotor kopen die ze kunnen vinden. Don’t Do It. Dikke, lange stappenmotoren hebben vaak een hoge inductance en hebben dus een hoge spanning nodig om uberhaupt een beetje tempo te maken. Die zijn alleen wel sterker dan een korte dunne stappenmotor. Je moet je afvragen: waar zit de grootste vertraging van mijn machine? Het antwoord is meestal: de acceleratie en rapid moves. Rapids kan je zelfs vraagtekens bij zetten als je geen professionele Fusion360 licentie hebt, want F360 heeft die uitgezet.

Fresen doe je normaliter op een vrij lage feed rate. Denk aan 1000 mm/min ofzo max. Dat is 16 mm/sec. Vrijwel alle stappenmotoren halen dat wel, dus dan zit je grootste tijd in acceleratie en deceleratie bij bochten en rapids. Hoe sneller je dat kunt doen, hoe sneller je job klaar is. Een krachtige motor zou in principe sneller moeten kunnen accelereren maar heeft een hoge inductance en dus een lage topsnelheid op lagere voltages. Je kunt het voltage vervolgens omhoog schroeven, maar dan wordt het elektrisch lastiger, krijg je meer interferentie en wordt het duurder. En dan is er nog het puntje kracht… Je zult je gantry moeten verplaatsen en je frees door het stuk moeten halen. Tsja, dat kost kracht, bij staal wat meer dan bij hout. Een gemiddelde NEMA-23 of meer zal dat allemaal wel doen als je geen absurde zware installatie hebt. Mijn bewegende componenten zijn ruim 50 kg, wat geen enkel probleem is.

Tot slot is er de form factor van je stappertjes. Als je SFU1605 ball screws hebt, zoals de meeste mensen incl ik, komen die met BF12/BK12 koppelingen. Die koppelingen zijn 60mm breed. De koppeling met je stappenmotor moet perfect aansluiten. De makkelijkste manier om dat te doen, is door ook gewoon een 60mm brede stappenmotor te kiezen – die bestaan en ze heten NEMA-24.

Hoe groot moeten je steppers dan zijn? Zoals ik zei, korte steppers kunnen veel snellere rapids doen dan lange steppers, omdat er meer stroom door die spoelen moet worden gepompt. We kunnen het gelukkig gewoon allemaal uitrekenen. Ik heb dus maar een hele grote excel sheet gemaakt met daarin alle mogelijke steppers die ik kon vinden met alle technische specs. Vervolgens heb ik de max rate en max acceleratie uitgerekend die ik kan verwachten met mijn opstelling. En dan is het nog een kwestie van kiezen. Voor NEMA-24 is dit zo’n beetje de summary:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tS0J-m40hZ1GOA8oTJ075QDTROY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rBMU1U7VZG4optjRbBxNy0D1.png?f=fotoalbum_large

Je kunt je wellicht nu voorstellen waarom ik voor de 24CS22C-400 steppers ben gegaan van Cloudray. 36v erop en klaar. Deze dingen zijn 56mm dik en 60mm breed. Dus lekker klein en sterk. Let op, je kunt hier geen 48V op zetten, 36v is de max. Hogere voltages moet je sowieso voorzichtig mee zijn, dus als je niet comfortabel ermee bent kan je er misschien maar beter niet aan beginnen.

Closed loop of open loop hebben we dan nog als enige keuze. Dit is een lang verhaal om uit te leggen. In het kort: als je firmware geen rotary encoders ondersteunt, zou ik gewoon voor closed loop gaan. Welke? Leadshine is eigenlijk de enige vendor die goed closed loop doet met fatsoenlijke compensatie en “overklokken” bij gemiste stappen, destijds verkocht StepperOnline ze. Ik had echter al drivers voor open loop, dus ik ben voor open loop steppers met DM556T drivers gegaan. De DM556T drivers zijn de Leadshine varianten van de DM556 drivers en die zijn erg goed, wederom, StepperOnline verkoopt ze. Chinese drivers heb ik ook liggen, die kan je het best gebruiken als bakstenen, voor als je een gewichtje nodig hebt en dat soort dingen. Als ik ze nieuw zou kopen, zou ik echter voor closed loop steppers gaan. En dan is er nog een dingetje… voor de z-as wil je waarschijnlijk een rem op de motor hebben, want als het ding stroom verliest valt hij dus heel langzaam naar beneden. Met een rem erop los je dat probleem op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4t1kGeCr-4sN-mZZGq3qBHtDV0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Ot5PrbvqhzMdWWRlPYf97LX.webp?f=fotoalbum_large

Steppers zijn niets zonder hun drivers. Drivers kan ik een heel verhaal over schrijven, met de vele uren support die we voor de firmware hebben besteed aan dingen die wel en niet werken. Zelf heb ik ook de nodige ervaring met TMC, TB6600, diverse DM drivers, etc, etc. De drivers die ik hiervoor ga gebruiken zijn mijn favoriete drivers: DM556T’s van StepperOnline. De T-varianten worden gemaakt door Leadshine; het echte merk, dus niet de counterfeits. Dat merk je meteen als je de drivers aanslingert, want ze zijn echt awesome. De gaatjes in de behuizing heb ik maar meteen getapt, want dan kan ik ze makkelijk bevestigen in mijn kast. (Veel meer over elektra later)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HqVyEuGHMmNF8RvSSx8vX7_13Vk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YzLPLlaML5fnLUk0KLr2gH0E.jpg?f=fotoalbum_large

Ten slot is er nog linear rails. Uiteraard heb ik gewoon wat linear rails uit de wok gehaald, want die zijn lekker goedkoop. Wederom, met grit in de paraffine verpakt. Ook hier zijn de kogels doffe ellende, dus het eerst wat je doet is die dingen compleet uit elkaar trekken en flink schoonmaken met alcohol. De kogels meet je even goed op met een micrometer, gooi je weg en je haalt gewoon goede keramische G5-grade (maw: dure) kogeltjes. Keramisch heeft sowieso de voorkeur, omdat het niet uitzet of krimpt met verschillende temperaturen (frictie). Vervolgens zet je ze weer in elkaar en ga je evt. met wat precisie slijpgereedschap ermee rommelen tot ze goed lopen. Wat je vooral nodig hebt hiervoor is wat slijpstenen, hoge grit (2000-5000), evt. wat oliesteentjes en een hamer. Vwb. vet, SuperLube is een fantastisch potje met vet voor smering. De rails zelf goed schoonmaken, ook de randjes dus, en dan met siliconenspray behandelen tegen corrosie.

Huh wacht… een hamer? Ja echt… om de kleine toleranties goed te krijgen, zet je het wagentje met de schroeven nog relatief los op de rail met flink wat vet erin, en geeft het ding aan alle kanten wat tikjes met een hamer. Soms werken ze ook op de ene rail beter dan de andere… en je kan er maar beter gewoon een of twee extra kopen, want vaak zit er een tussen die het slecht doet. Vastschroeven, paar keer heen en weer halen en klaar. Als je het goed hebt gedaan, kan je de wagentjes helemaal niet draaien, maar vallen ze wel onder hun eigen gewicht naar beneden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k36FzalIwYwgB5J7S_nUT7jmPdU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1GnCyirzEmIxxYwGknZZKFYX.webp?f=user_large

Je kunt natuurlijk ook in plaats hiervan meteen goede linear rails en ball screws kopen. Als je ze tweedehands vind voor een leuk prijsje, vooral doen. Mijn ervaring is dat je in dit geval voor kwaliteit (heel flink) betaalt.

Linear rails zijn helaas ook vaak wat minder recht dan je zou willen. Op zich is dat niet erg, aangezien je ze toch vastzet op je constructie. En aangezien die van staal is, is de kans groot dat de relatief kleine rail gewoon netjes buigt. Als je echter een dikke rail hebt en wat extrusie profielen, kan je weleens bedrogen uitkomen…

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21

Precisie

Nu we dat uit de weg hebben, moeten we het hebben over precisie. Veel mensen maken een CNC, leggen er een spoilboard op en snijden het plat. Wat je dan krijgt is dat je spoilboard en je frees met elkaar evenwijdig lopen, maar dat zegt dus maar weinig over hoe “goed” je cnc is. Als je immers er vervolgens een vlakke plaat aluminium op legt en je gaat hier een mooi iets uit fresen, is hetgeen je eruit freest gedimensioneerd naar de afstand van je linear rails – en dus niet mooi recht. Ter illustratie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pmk4f-6WFXhgxZX7eda-E_juA_Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9ljpqIGltpZISjCvf4QFnJge.png?f=fotoalbum_large

Als je alles echt recht maakt, krijg je een veel mooiere machine. Hoe kan je dat doen? Daarvoor heb je een vlak referentiepunt nodig, waar je alles vanaf dimensioneert. En dit is het moment dat ik een paar pagina’s ga schrijven over een vlak referentiepunt…

Er zijn niet zo heel veel mogelijke vlakke referentiepunten denkbaar. Specifiek, er zijn er twee. De eerste is door gebruik te maken van een “vlakplaat” en alles hier vanaf meten. De tweede is door gebruik te maken van de zwaartekracht, en alles hier vanaf meten. Traditioneel gebruiken de meeste mensen een vlakplaat.

Sommige mensen gebruiken de zwaartekracht door “epoxy leveling” te doen en dan de vloeistof zijn werk te laten doen. Dat was ook mijn eerste poging, want dat zag er wel lekker makkelijk uit. Inmiddels ben ik daarvan weer genezen, want mijn ervaring was dat het een drama is. Na het er weer af te hebben gepeuterd, gingen we het maar eens goed doen…

Allereerst: normaal vensterglas is bijzonder vlak. Als je genoegen neemt met ~0.05mm, pak dan gewoon een plaat nieuw vensterglas, snij de randen er vanaf met een glassnijder en daarna kan je het gebruiken als referentiepunt MITS je er vrijwel geen kracht op zet. Als je nauwkeuriger wilt of als je het ook als bodem wilt gebruiken (zoals ik), heb je een vlakplaat nodig.

Dus… vlakplaat. Je kunt natuurlijk een vlakplaat gewoon kopen voor een kleine 500,-, maar dat is een hoop geld en niet zo leuk. Dus waarom kunnen we zo’n ding niet gewoon zelf maken? Wel, dat kan gewoon. Het enige wat je nodig hebt is een materiaal waar je 3 stukken van hebt die redelijk vlak zijn – en dan ga je met “Whitmore’s 3 plate method” de materialen tegen elkaar aan wrijven tot het vlak is. Ik kan het niet beter uitleggen dan deze url: https://ericweinhoffer.co...worth-three-plates-method .

Allereerst het materiaal. Staal is veel gebruikt en hardsteen (graniet) wordt veel gebruikt. Ik ben gevallen voor het graniet, omdat het spotgoedkoop is. Bij de lokale steenboer heb ik een mooie tegel van 80x80x3.5 cm gehaald die redelijk vlak was (dat kan je testen met een standaard alu profiel) voor een paar tientjes. Nouja, eigenlijk heb ik dus 3 stenen gehaald, want dat is een vereiste voor Whitmore, de andere stenen waren “bandjes” want die zijn makkelijker hanteerbaar. Een standaard steen uit de bouwmarkt is tot ongeveer 0.3mm nauwkeurig. Die 0.3 moet naar beneden en op dit moment kan je het nog gewoon met een alu profiel snel testen. Dat doe je met een bandschuurmachine en een hoop chocolade voor je vrouw die een half huis vol stof niet zo tof vindt. Of doe het gewoon buiten, dus niet zoals ik…

Daarnaast heb je een schuurmiddel nodig. Daarvoor wordt Siliciumcarbide gebruikt. Een beetje betaalbaar spul kan je urenlang naar zoeken, ik heb het na lang zoeken hier gevonden: https://www.bodemschat.nl...ppoeders-siliciumcarbide/ . Je krijgt dan een stapeltje zakjes met zand-achtig spul, wat slijpmiddel is. Vooral K-80 ga je gebruiken, de rest is alleen maar nuttig voor de fijnafwerking.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZc4RsvYHOjA8Qo0NMvzegqRgCI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hQIgkURRcOqhZSgrDtr6RZhP.jpg?f=user_large

Je hebt ook nog een vloeistof nodig. Meestal gebruiken mensen hiervoor BBQ-lighter vloeistof, wat helemaal top werkt… maar waar je behoorlijk licht in je hoofd van kunt worden. Ik heb uiteindelijk vooral gewoon water gebruikt. Je strooit wat water en poeder over je steen, doet je sequences en haalt de slurrie weg. Rinse, repeat (in de juiste volgorde). Zoals ik zei, K-80 is prima voor vrijwel alles, pas als je echt tevreden bent doe je 2 sequences in een hogere gradatie.

Nou, dat doe je dus een keertje of 50. Goed voor de spieren zullen we maar zeggen. Daarna is je plaat super duper vlak.

Er zijn nu twee mogelijkheden. Of je doet een gok, of je gaat op een gegeven moment meten. Nou was ik nog niet helemaal overtuigd na die 50 keer, dus ben ik maar eens gaan kijken naar het meten. Meten ja, nou, daar heb je dus een referentiepunt voor nodig. In de industrie worden daar twee dingen voor verkocht…

Het eerste is een repeat-o-meter. Tsja, leuk ding, ik heb er geen en die dingen zijn behoorlijk prijzig. Dat gaat ‘m dus niet worden.
Als tweede gebruikt iedereen de zwaartekracht. Deja-vu, daar hadden we dus beter mee kunnen beginnen… Nouja… Je kunt kiezen uit een precisie waterpas of een digitaal ding. Die waterpassen zijn echt supermooi, ze kosten een paar honderd euro tweedehands en kan je echt heel nauwkeurig mee meten. En als je ze laat vallen zijn ze uiteraard helemaal kapotstuk.

De digitale weg was de andere optie. Industrieel speelgoed was hiervoor wel te koop… voor zo’n 10.000,- voor een setje. Boehoe, dat is niet meer leuk, dat moet veel goedkoper kunnen... Dus ik heb van alles en nog wat geprobeerd en kwam uiteindelijk terecht op Murata accelerometers. Dit spul is niet te verwarren met de goedkope MPL/ADXL tr**p, wat meteen opvalt als je de datasheet leest (of naar de prijzen kijkt). https://www.murata.com/en-eu/products/sensor/accel

De Murata accelerometers zijn kei-gevoelige en kei-repeatable sensoren. Toevallig kwam ik een astronoom tegen die het gebruikt voor calibratie van de bolling van zijn enorme spiegel. :) Dat klinkt dus als goed spul… Één sensor kost ongeveer 50 euro, dwz: de IC, dan heb je verder nog niets. Ze zijn ook heel “interessant” met solderen, met specifieke ramp-up en ramp-down instructies voor hitte, je moet ze solderen binnen een paar dagen zodra ze uit de verpakking komen, ze hebben hele specifieke placement instructies ivm interferentie, etc, etc, etc. In de instructies staat met grote hoofdletters dat je het allemaal maar beter door een professionele partij kunt doen… Nouja, ach… het zijn vrij simpele PCB's die we gewoon met de CNC maken, bij het solderen vernietigen we 1 sensor en de andere doet het perfect. Mooi:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DXn3zkgomlRKfOrjItPJxrsZx4c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XUYcQFdMrbbWWpqfxODEIjo9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JghT9FGYiu9MFNiTHyGGTyU_54o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YdLNxa2xkxqaXOtZKztAq7SJ.jpg?f=fotoalbum_large

Goed, dan nu de details. De professionele Murata accelerometers meten de hoek ten opzichte van de zwaartekracht op 0.001°/√Hz . Laten we zeggen dat we 1x per seconde het ding uitlezen, dan hebben we dus een accuratie van 0.001°. Sin(0.001) = 1.745e-5 en op een afstand van 10 cm is dat dus een afstand van 1.745e-4 centimeter hoogteverschil die je kunt meten. Awesome!

Het enige lastige is dat je dus hoeken meet tov. de zwaartekracht en dat is dus niet een vlak. Wat je nog nodig hebt is een machientje wat op basis van die mooie hoeken een mooi vlak kan maken. Nou ben ik niet de minste programmeur, dus ik ben gewoon achter de computer gekropen en heb daar een paar weekjes aan gespendeerd. Misschien wel wat langer…

Een klein machientje heb ik dus eerst geklust. Als basis gebruik ik een stalen plaatje, waar ik wat gaatjes in heb gemaakt en getapt. Vervolgens heb ik met vloeibaar soldeer hier een drietal kogellager balletjes in gemaakt – belangrijk hier is dat je exact weet wat de coordinaten zijn van de balletjes. Daarna moet je bedenken dat iedere kabel die je vastmaakt aan het ding de metingen beinvloed… tsja, dan maar wireless dus. Ik heb een ESP32 aangesloten op 4 batterijen voor 6V, heb daar vervolgens een bordje op gemaakt om het spul te mounten en tot slot de murata sensor erop. Een kleine firmware met een TCP/IP server doet een meting wanneer dit nodig is en geeft de resultaten wireless door. Zo ziet het ding eruit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_Di1zwaG6yBlDuXcKyyDYpWIbY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GVJtuHYoiGWO6CWRxyghdgpQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lSDS7ZNTRSC00HjArWHku_AZy-0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zAGgOPYfrgHCNhjQZ1VPxEnc.jpg?f=fotoalbum_large

Met dit soort precisies werken betekent ook inherent dat iedere onnauwkeurigheid in hoeken op je PCB te meten is. Eerst moet het ding dus worden gecalibreerd zodat je weet wat “nul” is. Na even nadenken kwam ik op het idee om een een vlakplaat en wat precisie blokjes met een constante dikte te gebruiken. Dat doe je gewoon een tiental keer en dan krijg je best een aardige nauwkeurigheid (lees: nauwkeuriger dan 0.001mm).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wcLxL5errzL_Yu6vZIpE8XN97xY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jhe3q7zP6WHx8tZTz2zEgSPP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MEz97sfbvKoQQ1fjemKuCA-1GGE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9XqE9rky8Y4QLRZvPtHVJJDk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omj8EHLvOVZvs75wQCtomPQtbbQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xtE0vkEhxD6IWwYFdljwxmLQ.jpg?f=fotoalbum_large

En dan hoeven we alleen nog maar te meten. Ik wilde eigenlijk gewoon een hoogtekaart zien van mijn vlakplaat. Dus maar weer code schrijven… Zoals ik boven al zei worden metingen uitgevoerd op 3 punten, waarvan ik de exacte positie ken. Dus met een stapeltje lineaire algebra kan je dan de meting compenseren met de calibratie en vervolgens de hoeken en afstanden allemaal bepalen. De vlakplaat heb ik vervolgens opgedeeld in allemaal kleine driehoekjes, die allemaal een meetwaarde hebben. Omdat ik van iedere meetwaarde dus de relatieve hoogte van alle drie de punten kan uitrekenen, kan ik als het goed is dus ook de hele vlakplaat opmeten. Dan nog een paar avondjes coderen aan visualisatie en het meten kan beginnen…

Het volgende wat er moet gebeuren is de plaatsing van het ding op de vlakplaat. Ik heb daarbij het liefst gewoon veel metingen, zodat fouten wegvallen… Initieel heb ik een keer met de hand het ding overal geplaatst, maar dat is behoorlijk vervelend werk. Het volgende wat ik daarom heb gedaan is even een stappenmotor gepakt en hierop een klosje garen vastgemaakt en die sleurt het device over de vlakplaat. Voor de meting zorgt hij dat de spanning van het draadje af is, zodat de metingen niet beinvloed worden. De vlakplaat moet hiervoor uiteraard wel erg goed schoon zijn, anders glijdt het ding niet zo lekker.

Een meting zag er bij mijn ongeveer zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JofxU63WR41RuZovwEn3Jc8q3vQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzHOYJoVAmjyyUqADIwG81jG.jpg?f=fotoalbum_large

Dus hoe ziet mijn vlakplaat eruit na al dit werk? Na een maand klussen en programmeren weten we het eindelijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M8CJ75a4Fl_OIfIeGbmIOOrxxKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8LeTZKFU2C2w3ubIk5vvx0BA.png?f=fotoalbum_large

Boehoe. Onnauwkeurig.
Na nog een keertje of wat Whitmore te doen, zag het er al een heel stuk beter uit... En zo zijn we nog even doorgegaan tot ik tevreden was. Inmiddels kan ik met tevredenheid zeggen dat ik een mooie vlakplaat heb :)

Goed, waar waren we ook alweer mee bezig… oh ja een cnc bouwen. Die vlakplaat is de basis van mijn CNC machine. Links en rechts komen er stalen rechthoekige buizen, de main gantry komt daar bovenop (zodat het ding niet te veel meer kan bewegen; gantry’s aan de onderkant zijn wellicht kosteneffectief maar verder behoorlijk jammer). En dan nog een z-as. Zo ongeveer, maar in deze fase is het nog een behoorlijke zooi:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rOn5-6uGaaaNzsPlJoHvHdV5xLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8nYoudQJgaMdmVC1vyoHBSa4.jpg?f=fotoalbum_large

De verschillende linear rails gaan we meten tov. de mooie vlakplaat met tools, dwz.: de mooie accelerometer werkt prima om te vertellen of alles recht is, en tot die tijd werkt een hoogte-caliper en een meetklok prima. Die dingen kan je net zo goed meteen kopen, die heb je toch wel nodig… Ik heb toevallig een Mitutoyo digitale meetklok, dat is op lange termijn wel handig… meer daarover als ik shims ga maken.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21

Leveling en shimming

Goed, we hebben nu dus linear rails bevestigd. Dan kunnen we dus leveling gaan doen. We hebben bovendien een vlakplaat en de awesome sensor. Ik had op dit punt de elektronica al gedaan, maar dat is op zich niet nodig (en wellicht zelfs contra-productief).
Levelen, of “tramming”, is het proces waarbij je de afstanden helemaal goed krijgt. We kunnen het hebben over alle mogelijke details ervan en verschillende methoden, maar dit is de methode die ik gebruik...

Het eerste wat ik heb gedaan is mijn Mitutoyo digitale ingang aangesloten op een Arduino. Dat is niet nodig, maar je begrijpt later waarom. Vervolgens heb ik wat simpele software geschreven. De software geeft aan de firmware een “move” en doet vervolgens een meting met de Mitutoyo. Dat is gewoon omdat ik veel meetpunten wil, niet omdat het nodig is ofzo… het gaat in de praktijk denk ik sneller om je ball screws los te koppelen en gewoon met de hand te bewegen.

Dus, zo ziet het eruit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0whuFBewO_sBpIB1Rg-I3A1XGPc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lbntm9wCVb66kHjziUGFUAZh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M4UrqKGj-079JFPM8zOuxLStH_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aAvdZseij9zwBYiF5RzKjCIJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c1fJHX9GsIG2l6T-2jhyDkr_GiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HpUXxLDNOpjsnQzPdBLQ0F02.jpg?f=fotoalbum_large

Allereerst, nadat je dit hebt gedaan, wil je niet meer alles uit elkaar halen. Maw, als je nog dingen wilt vastlijmen ofzo omdat het anders met vibratie toch wel los komt is NU het moment. Endstops en magneetjes enzo zijn goede kandidaten die je echt wel minimaal met loctite wilt vastzetten (ik gebruik zelfs industrielijm daarvoor). Maar ook de koppelingen van je stappenmotoren enzo.
Wat ik nu eerst probeer goed te krijgen is de y-as. De x-as zetten we zo veel mogelijk op de “laagste” stand; je hebt wat speling nodig voor tramming! Wat ik meet is de afstand van de vlakplaat tot spindle. Dat doe ik links en rechts. Vervolgens stop je de getallen in Excel en omdat je alle afstanden weet en weet dat je vlakplaat recht is, weet je dus ook wat de “fout” is.

Mooi. Enter dubbelzijdig tape. Pak een blokje aluminium (eerst wat gaatjes in tappen, anders krijg je die nooit meer los!), wat plaatjes staal en vervolgens gaan we het staalplaatje omvormen tot shims. We weten immers wat de error is – dus we weten ook hoe groot de shims precies moeten zijn.

Recept:
1. Het plaatje staal (!) meten we op met een micrometer
2. Vervolgens proben we (evt handmatig met een multimeter) de z=0 van het plaatje staal en maken hiervan een hoogtekaart.
3. In Fusion 360 maken we de shims op precieze maat.
4. In Candle zetten we de hoogtekaart (handwerk) en jawel: fresen maar.

First cut: steel… Awesome :) Filmpje:



Grote kans dat je een paar bitjes in het proces stukmaakt, want koeling hebben we nog niet… Die koop ik gelukkig per dozijn uit de wok dus dat is niet zo’n probleem. Ik vond dat mijn machine het best aan moest kunnen, dus ik frees dit staal met 1500 mm/min en een DOC van 0.5mm… misschien een beetje veel, ach… Als koeling gebruik ik op dit moment gewoon olijfolie met een kwastje, dat is niet ideaal, maar ik vind het betere spul zo’n rommel en stank geven en koelen doet het toch wel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WEsWEa3URAFKsdEkTP9uP7BDHXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7nQ2VOtYkS3sboDAjOyxssDP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_YFklkpzn37NRKnpcraq-1z96M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/enEAtjwSLfAd7cDKUKsvFDyT.jpg?f=fotoalbum_large

Let op voor die vervelende metaalsplinters. Die zijn vlijmscherp, zo'n 2mm lang en gaan lekker in je handen of in de voeten van je dochter zitten. Werken met (hand)schoenen dus. Ik zuig ze graag daarna zo snel mogelijk weg met een stofzuiger (geen lege zak!) en dan nog even met een vochtig doekje alles weghalen. Om het helemaal goed te doen zou ik er nog een keer met een magnetische rod overheen moeten, maar die heb ik niet liggen. Dit was mijn eerste batch, zonder enige nabewerking:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yg9mz-iRl7Ob7Oxo97R4NSxTeFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lz0gWUrDPHfVwOLhuzDwFQ1P.jpg?f=fotoalbum_large

Vervolgens moet je nog wel even je shims even nabewerken. Micrometer erbij en een wetsteen en/of wat schuurpapier op je vlakplaat, en als je je werk goed hebt gedaan krijg je vervolgens perfecte shims voor je machine. Shims eronder, nameten. Op een gegeven moment heb je gewoon een stapeltje shims liggen en kan je ermee pielen tot je tevreden bent.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uO-3Zzv1DjVWtuY2PKZDT1z0uIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ix5r4iaiULb9T6iBvdgFt4DI.jpg?f=fotoalbum_large

Note: het is niet zo erg om shims te stapelen, zolang ze maar aan alle kanten even dik zijn. Pas op met lijm, want dit voegt dikte toe. Dwz, tenzij je net een honderdste ofzo te kort komt, dan doet een druppel secondelijm wonderen.

Ik heb ook een stapeltje shims gemaakt van 0.1mm RVS. Amazon verkoopt dat plaatspul hier: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 . Wel oppassen bij het nabewerken van de randen, want het wordt best scherp.

De laatste honderdste millimeters op de y-as doe ik met… rubber. Rubber is mooi spul voor het dempen van vibraties (nou, dat doet het ding wel). Specifiek: siliconen rubber van 1mm dik. Ik comprimeer het standaard met overal dezelfde torque (zie best practices guide van de linear rails voor de torque settings) tot ongeveer 0.5mm. Daarna heb je dus ongeveer +/- 0.1mm om te fine-tunen. Dit is eerlijk gezegd een beetje een experiment wat nog weleens in mijn gezicht kan opblazen... het zou nl ook kunnen dat de vibraties niet gedempt worden maar versterkt worden door het rubber. Ik acht die kans alleen niet zo groot, aangezien ik het eerst behoorlijk comprimeer en het allemaal dus geen kant meer op kan. Let wel op: dit gaat je alleen maar lukken als je een sterke constructie, goede schroeven en flink wat schroefdraad hebt. Als je bijv een 2mm stalen buis hebt en dan met rubber erop gaat spelen, worden de krachten al zo groot dat je het schroefdraad eruit trekt. De bouten die ik gebruik zijn bijv. 12.9 grade, om te voorkomen dat het ellende geeft.

Y-as in orde? Als het goed is weet je dan nu ook het diepste punt(en) van je x-as en de hoogste punt(en). Het verschil mag niet meer zijn dan de speling die je hebt op je x-as. Zo wel, heb je ofwel je shims op de y-as niet goed, ofwel een probleem. Als je een probleem hebt… ik zou het serieus overwegen het los te maken en er eens flink met een grote hamer op te slaan en het nog eens te proberen. Dan de rail op de x-as los schroeven. De x-as kan je nu ‘trammen’ door van links naar rechts de afstand tot je surface plate te meten en bij te stellen. Rinse en repeat, wees geduldig, dit gaat je echt wel een paar uur kosten.

Als deze gedaan is, kunnen we verder naar het volgende ding: de hoeken… Je wilt je x-as onder een hoek van precies 90 graden hebben. Ik gebruik hier mijn mooie Murata sensor voor uiteraard – maar dit kan ook prima met een goede waterpas of met een goede hoekmaat. De x-as zelf wil je niet meer aan zitten op dit moment, maar je kunt bijv. wel wat kleine shims stoppen onder de bevestiging met je linear rails carriages en het geheel dus onder een hoek zetten op die manier. Eventueel kan je shims ter plekke nog wel op maat maken als je wilt.

Ditzelfde geldt voor de hoek waaronder je je z-as ophangt. Je spindle wil je onder een zo goed mogelijke hoek van 90 graden hebben. Uiteraard begin je met een hoekmaat, maar dit kan beter. De manier om dit te doen is door een zo lang mogelijk bitje in je spindle te stoppen en een meetklok vervolgens op je vlakplaat te fixeren. Er zijn speciale ronde (keramische) bitjes (zonder snijders) op de markt om dit soort onzin te doen. Als je nu je spindle naar beneden en boven beweegt, moet de afstand hetzelfde blijven. Let op, het gaat hier om je bitje, dus niet om de spindle zelf, onder welke hoek die hangt maakt niet zo veel uit.

Volgende keer een klein stukje over elektronica en dan sluiten we af met heel veel details over firmwares. Het kan even duren voor ik het allemaal heb opgeschreven... :)

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21

Een stukje over elektronica en PCB's

Eerder schreef ik al dat het veel uitmaakt of je een goed gemaakt bordje gebruikt of een slecht gemaakt bordje. Aan de reacties op diverse forums te zien denk ik dat de meeste mensen dit effect onderschatten…
De beste elektronica die je kunt krijgen zijn de commerciële CNC controllers. Die kosten alleen ook zowel qua software als hardware serieus knaken, een stuk meer althans dan ik ervoor over heb. Aan het andere eind van het spectrum zit zo’n beetje Plain Old Grbl van Gnae (POG) en parallel Break Out Boards (BOB). Die zijn echt bijzonder populair… Dus waarin zit nou eigenlijk het verschil?

Allereerst wat we nou eigenlijk willen en waar we op moeten letten. CNC’s zijn heel goed in het produceren van een enorme hoeveelheid EMI (ElectroMagnetic Interference), maw: ruis. Ruis is vervelend, want het betekent dat je endstop afgaat als hij dat niet doet, het betekent dat je stappenmotor een stapje zet als hij dit niet doet, etc, etc. Dat kan best lelijk worden in de praktijk, in het slechtste geval kan je er zelfs je machine mee vernietigen. Dat willen we uiteraard niet, want dat is zonde. Hoe meer stroom er loopt door je machine, hoe meer EMI. Een 24v spindle op een CNC3018 doet dus niet zo veel, maar een 220V VFD spindle is wel serieus. Naast EMI hebben CNC machines vaak veel devices eraan vast geknoopt; daarmee bedoel ik bijv. wat servo’s, een rs485 aansluiting voor een closed loop spindle, een rotary encoder, etc, etc. En tot slot is er het kleine dingetje timing.

De elektronica is uitsluitend bedoeld voor de aansturing van dit alles, zodat de motoren hun pulses krijgen en de eindstops aankomen. Vrijwel alle elektronica-bordjes hebben hierbij een microprocessor, die een deel van het werk oplost. In het ideale geval wil je dat hierbij de microprocessor alleen op hoofdlijnen alles aanstuurt, en dat kleine dedicated “hardware peripherals” de hoge-frequentie details aansturen. Bij gebrek aan peripheral moet je meestal het issue in software oplossen.

Surprise, surprise, hardware oplossingen zijn vrijwel altijd beter hier. Als praktisch voorbeeld, pak bijvoorbeeld “pulse width modulation” (PWM). PWM is een manier om een blok-hoek signaal te maken door een bit aan en uit te toggelen. Voor kleine servo motoren is dat op gemiddeld 50 Hz, wat allemaal niet zo spannend is. Voor stappenmotoren gaat het echter om veel hogere frequenties en wordt het spannender. Hoe beter je deze timing voor elkaar krijgt, hoe soepeler het allemaal loopt, omdat je daarmee telkens op het juiste moment kunt “stappen”; slechte timing noemen we ook wel “jitter”. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen worden dat “stapjes zetten” het meest belangrijke is wat een CNC hardware en firmware doet.

Waarom is “jitter” zo naar? Als je een stap zet op een stappenmotor, wordt in principe dit “stapje” gezet. Maar: dit is niet instantaan; omdat massa traag is en je nogal wat verplaatst, zet je het liefste stapjes op het moment dat je motor aan het beginpunt van het volgende stapje is aangekomen – waarbij je dus gebruik maakt van het traagheidsmoment van je machine, ipv. hier tegenin werkt. Stel je nu voor dat je timing niet zo lekker is, en je er telkens een stukje naast zit. Het effect hiervan op de motor is dat je telkens net-niet lekker uitkomt en de motor dus het stuk continue aan het versnellen en vertragen is. Maw, je krijgt geen mooie vloeiende beweging, maar een schokkende beweging. Uiteraard zie je dit terug in je werk.

Merk op dat er twee componenten zijn aan de timing hier. Allereerst hebben we het moment waarop een stap wordt gezet, en ten tweede hebben we de lengte van de pulse. Beiden moeten zo precies mogelijk worden getimed. Maar: computers zijn digitale componenten die werken op een klokfrequentie en ook nog andere dingen te doen hebben - en dus zit er inherent een onnauwkeurigheid in.

Allereerst hebben we de pulses voor stappenmotoren. Stappenmotoren geef je een pulse met een bepaalde lengte, zeg: 4 us. Afhankelijk van de driver wordt hierbij gekeken naar de “leading” (omhoog) of “trailing” (omlaag) edge. Voor het beste resultaat wil je dus dat je hardware vrijwel precies altijd die 4 us pulses geeft, ongeacht wat er verder allemaal gebeurt. Ten tweede moet je je realiseren dat het moment waarop deze pulse optreedt géén veelvoud is van die 4 us – want “tijd” is een continue iets! Hoe preciezer we in de software kunnen zeggen wanneer een pulse optreedt, hoe beter de “motion” van je cnc machine en hoe mooier het resultaat gaat zijn. Overigens kan je dit resultaat kan ook echt zien als je bijvoorbeeld aluminium of een ander metaal gaat frezen.

Timing zit tot slot ook nog in latency. In sommige gevallen is je timing van de eerste twee aspecten heel mooi – maar zit er een tijdsverschil tussen het “event” en het “signaal”. Een voorbeeld is een I2C/SPI pin extender, die veel worden gebruikt om een gebrek aan input pinnetjes op te vangen. Je kunt met een oscilloscoop meten hoeveel tijd er zit tussen het signaal en het daadwerkelijk doorkrijgen van dit signaal. Bij een gemiddelde pin extender die op 100 kHz draait is dat ongeveer 5 tot 10 us. Het verschil in latency van 5 us is hierbij een groter probleem dan de daadwerkelijke latency, omdat het ervoor zorgt dat de “triggering” van bijvoorbeeld endstops niet meer “repeatable” is. En dat kan ervoor zorgen dat je machine niet meer precies haaks is, of dat je homing niet meer op hetzelfde punt eindigt.

Enter hardware versus software. Als je hardware geen PWM doet, moet je dat dus zelf nadoen. Dat kan, maar in alle gevallen zijn dingen die je “moet nadoen” gevoelig voor jitter, omdat achtergrond processen tijd kosten. Kortom, niet ideaal… De meeste kleine processors zoals STM’s, ESP’s en Arduino’s hebben daarom hardware peripherals hiervoor, wat betekent dat je bepaalde processen op de achtergrond kunt laten doorlopen, ongeacht wat er allemaal verder gebeurt. Uiteraard, mits je firmware hier op de juiste manier gebruik van maakt en je bordje deze hardware ook gebruikt. Evenzo hebben pin extenders vaak een “interrupt” pin, waarmee je precies de latency kunt bepalen. Een paar andere voorbeelden:

Rotary encoders zijn het eerste voorbeeld. Pak bijv. een 5000 pulses per revolution optical encoder, wat niet heel bijzonder is. Een 1605 ball screw is 5 mm / rev. Met een rate van 6k mm/min kom je op 20 revolutions per seconde. Dat is dus worst case 100.000 pulses per seconde op een A en B lijn. Dat is al best serieus veel data, terwijl je nog niets hebt… Als je ze niet snel genoeg kunt afhandelen, heb je een probleem. Maar: met een hardware peripheral (zoals een dedicated IC of een PCNT zoals op de ESP32 zit: https://docs.espressif.co...nce/peripherals/pcnt.html ) is het triviaal om te doen.

Tweede voorbeeld is I2S. De meeste devices hebben weinig pins. Een BOB heeft uit mijn hoofd 16 I/O pins, een Arduino, ESP of STM meestal een stuk of 20. Dat is niet zo veel… en een veelvoorkomend probleem is daardoor dat je meestal te weinig pinnetjes hebt. Met I2S IC’s kan je via 3 lijnen 32 high speed pins aansturen… zelfs snel genoeg voor stappenmotors. Hoe snel precies? Wel, je stappenmotoren wil je aansturen op toch wel 100 kHz per pin of meer. 32x100 kHz serieel geeft 3.2 MHz op 3 pinnetjes (de werkelijke snelheid van I2C ligt overigens nog veel hoger). Direct Memory Access (DMA) is hierbij de hardware peripheral die met I2S een hoop goed maakt. In plaats van direct PWM te sturen naar je stappenmotoren, zet je met DMA de stappen in een buffer, die dan door de hardware naar je motoren wordt gestuurd. Kortom, ongeacht wat je allemaal nog meer allemaal voor taken uitvreet in je firmware, zolang de buffer maar netjes gevuld blijft, is het goed.

Hardware timers zijn de laatste peripheral die behoorlijk relevant zijn. Een nauwkeurige hardware timer die op een hoge frequentie loopt is veel beter in staat om op het juiste tijdstip de CPU een signaaltje te geven (om bijv. een stapje te zetten) dan een timer die op een lage frequentie loopt. Kortom, hieruit volgt direct dat we hoe dan ook een bordje zoeken met een vrij hoge klokfrequentie. Meer is echt veel beter hier; een 16 MHz Arduino met een maximale timer frequentie van 16 MHz / 1024 bit resolution = 16 kHz voldoet gewoon niet voor een beetje machine.

Naast hardware peripherals wil ik ook graag nog een opmerking maken over de kwaliteit van de PCB zelf. EMI en piekspanningen zijn echt wel een probleem van een CNC machine die een 220v spindle aanstuurt; dit zou ik niet onderschatten. Wat ik dus verwacht van een bordje is dat het isolatie heeft, om kan gaan met kortsluiting op de inputs, en dat het redelijk robuust is met power management. Dus daarmee bedoel ik dat er een aardige capacitor en inductor op zit om dipjes op te vangen, er wat filtering toegevoegd is, schmitt triggers er op zitten voor mooie edges, en dat er evt nog wat diodes en zekeringen op zitten voor andere ellende.

Waar ik bij high-speed lines (zoals I2S) op let is dat er ook aandacht is besteed aan placement en dat het een 4-laags PCB is. Voor scherpe 'edges', die nodig zijn voor correct functioneren van de componenten, is dit essentieel. Als je PCB een paar euro kost, ga er maar vanuit dat dit alles niet het geval is – zowel de componenten als de fabricage van een dergelijke pcb zijn daarvoor te duur… En zelfs van de kleur kan je al eea. afleiden; meerlaags PCB's komen eigenlijk alleen in het groen (want $$$ en pcb assembly services doen moeilijk daarover) en als je weet waar je op moet letten zie je dat het niet de standaard PCB-groen is, maar net iets een andere (donkerdere) tint...

De rest, zoals SD kaartjes, WiFi access, displays, etc maakt me allemaal niet zo veel uit. Dit valt bij mij onder het kopje “gimmick”.

Goed, een hele waslijst aan nuttige verlangens dus. Dus wat zijn de kandidaten?

1. Een standaard POG bordje. Peripherals van een Arduino zijn er heel weinig en de snelheid van een Arduino is dramatisch laag. Extensie is waardeloos, de I/O ports zijn er veel te weinig. Het mag dan ook niets kosten…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hia3QyjvnHb9g1jQrHGIOldckwE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DitsvW6wyjp5x5icLGz2dAaP.jpg?f=user_large

2. Een van de vele POG clones voor Due, Mega, etc, etc. Ik heb er een stuk of 4 liggen inmiddels, ze hebben een beetje dezelfde issues als POG.

3. BOB’s. Ik denk niet dat we het hier lang over hoeven te hebben, ze voldoen niet aan de timing constraints, hebben weinig I/O ports en de kwaliteit van de bordjes laat te wensen over. Wel zijn ze spotgoedkoop. Nouja, Mach3 kost geld. LinuxCNC op BOB is dan beter, want er zijn kernel modules om het (veel) meer real-time te krijgen - maar dan nog zet ik vraagtekens erbij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9FGtT4PdwP0LWmeueKqSDZWUqY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cw1d96ZODw7FwxwNnGT1nA1m.jpg?f=user_large

4. Teensy boards. Deze draaien GrblHAL. Now we’re getting somewhere. De Teensy 4.1 haalt zelf serieuze snelheden met 600 MHz, wat op zich een goede start is. Het is ergens jammer dat het allemaal op GRBL is gebaseerd, want dit doet de Teensy niet veel goeds… Het doet wel RS485 (spindle), SPI/I2C (I/O expanders) en iets obscuurs genaamd “FlexIO” wat neerkomt op geemuleerde I2S. Kosten zijn ook best aardig, deze Teensy bordjes zijn niet heel goedkoop maar ook weer niet gigantisch duur. ADC/DAC is beperkt, hardware counters lijken er niet te zijn, maar dat is op zich op te lossen via een hardware SPI counter. Phil Barrett verkoopt best aardige controllers, het enige waar ik hier niet echt blij mee ben is de firmware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ki_besOZKqBja3Gl_Ub1rJVJ4I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yfRmF984OxNIiqTkLvsf83cz.png?f=fotoalbum_large

5. MESA FPGA. Mesa heeft echt wel wat mooie FPGA bordjes liggen voor LinuxCNC. Het begint all-in een beetje interessant te worden rond de 700 euro laatste keer dat ik keek. Kost wel wat… Qua wiring lijkt het me wel een nachtmerrie en ik weet ook nog niet hoe blij ik ga worden van de firmware, maar verder ziet het er best als super speelgoed uit…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DcF0PLLgdbLoD6e9USR9x2nSTf8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vdChJ6m0Uexf8vLFmF43kJgy.png?f=user_large

6. ESP32. De ESP32 is best een geinige chip, aangezien hij heel veel high-speed Peripherals ondersteunt. Het ding draait op 240 MHz en is dual core. De ESP32 is zelf best goedkoop, een DIY bordje kost je ongeveer 5 euro. De prijs wordt gedrukt doordat de kritieke delen geconcentreerd zijn op meerlaags PCB’s. Maar, je moet nog wel een fatsoenlijke CNC PCB hebben voordat je er iets mee kunt doen. O.a. Barton Dring verkoopt best aardige bordjes via Tindie voor FluidNC. Ook hier is het jammer dat het op GRBL gebaseerd is, maar verder is het best mooi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uwtRpo89PHtzADkdlIWMC0-YSI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ug8Kt7dIiepMA3R4dN6PpOkF.jpg?f=fotoalbum_large

(Er zijn nog meer varianten denkbaar, zoals bijv. het gebruiken van een Raspberry Pi in combinatie met een BOB, maar bovenstaande zijn wel de meest voor de hand liggende.)

Je kunt het al raden, ik ben voor de laatste gegaan. De features die er niet waren in FluidNC, heb ik maar gewoon geprogrammeerd en toen was ik ineens een van de core developers. Ach ja, zo gaan dat soort dingen soms…

Ik kan iedereen die geen electrical engineer is aanraden om gewoon een bordje te kopen. Dus niet te doen waar ik veel te veel tijd aan heb besteed. :) Met een bordje bedoel ik dus een bordje en geen troep met een paar weerstandjes en condensatoren als filter. De ESP32 manier gebruikt een I2S extender voor de pinouts en die hebben specifieke placements op de PCB en specifieke requirements voor hoe de lijntjes lopen nodig. Schmitt triggers zijn niet optioneel, anders wordt de microprocessor overspoeld met interrupts door ruis. In theorie kan dat op een 2-lagen bordje als je een goede electrical engineer hebt, in de praktijk is 4 lagen meestal beter. Maar: 4 lagen bordjes kosten geld boven de 10x10 cm. Daarnaast wil je je lijntjes kort houden. Als je dat niet doet… nouja, dan krijg je ruis op de lijn, steps die worden gemist, kortom: ellende. Doe je het goed, krijg je 32 output ports. Dat is dus meer dan 8 motors die je kunt aansturen. Hoe snel? De scope zegt dat 300 kHz niet echt een probleem is - meer dan zat dus.

De ESP32 heeft een PCTR peripheral die gebruikt kan worden voor rotary encoders. Dat ding wordt helaas niet door de firmware ondersteunt. RS485 VFD’s worden wel al best aardig ondersteund. Inputs op een bordje van Bart hebben opto-isolatie en schmitt triggers. Kortom, er is nagedacht over ruis. PWM is prima; ADC, DAC gaat wel okee. En het is embedded, dus een real time systeem. Via RMT kan je pulses controleren op standaard pins.

Dus, klaar dan? Nou, niet echt… Ik mis nog wat diodes en zekeringen, wiring is een drama en vooral: zelfs met die 32 extra outputs kan ik nog wel wat meer I/O gebruiken… Terug naar de drawing board dus.

Ik heb zelf maar wat PCB’s geklust.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eMwvivutjq9RwfaI3xzpBManUdo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lLCSFW1DlsnWA8TORrzmHOGp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wPz3bMdNN0Le5DPzz0AoyJiLFuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Ba6uDwANKbfIS5H2zrODpEj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHubTDzCs96bXUc534Vs5Vx3hEA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GzRWZvX0G1qKHnWcTXtgwPRO.jpg?f=fotoalbum_large

En nog maar wat iteraties gesoldeerd…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wBP44PYJk1tAqETFLJmIUvjXUSY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pMCxyETfNWF8rAU8mjsHq3s5.png?f=fotoalbum_large

En uiteindelijk kwam ik in een vierde iteratie met wat hulp van Bram uit op dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjU-_fQXUW-eI6PtKAiK6BZx2kI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PoUMSBfh8nIHqftTp3nXpUps.jpg?f=fotoalbum_large

Een aantal extra bordjes heb ik ook geklust die kunnen worden aangesloten via CAN bus, dat is nog een serieuze WIP...

Dit is mijn laatste versie van een bordje met:
- 4 lagen PCB’s, galvanische scheiding voor inputs, filtering, zekeringen, schmitt triggers, maw: de hele rimbam
- 8x motors
- 16x endstops (2 per axis)
- 2x 10v/5v output voor een laser en/of spindle
- 4x general purpose inputs voor low-latency werk zoals probes
- Optionele ruimte voor 9 SPI kanalen voor rotary encoders. Of voor andere outputs, we zien wel…
- Een CAN bus voor alle nice-to-have gimmicks die ik al dan niet al heb bedacht

Cable management was ik geen fan van met al die controllers, dus daar heb ik wat op bedacht. De bekabeling van mijn machine gebeurt via standaard RJ45 (UTP) kabels, zowel voor de stappenmotoren als voor de endstops. Met RJ45 breng je het signaal waar je moet zijn, vanaf daar heb ik kleine bordjes die het signaal aansluitbaar maken op je hardware. Als eindresultaat heb ik dus gewoon een bundeltje UTP en ter plekke wat kleine aansluitbordjes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZvTBKIOmmhWHqDM82emlqo66Bc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQCU9UpYVsmpddsSKe7wUNOY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wcmkTm7EyKFEwshFRLYHBnqORDw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m1bn9W92xXTa8G9x3eh64JOq.jpg?f=fotoalbum_large

Voor de gimmicks heb ik ook al wel wat spul bedacht. Ik heb een input module gemaakt voor optical / spi rotary encoders en een bordje voor wat buttons en wat rotaries, etc. Dat is allemaal nog niet zo in beton gegoten, we zien wel. Die dingen worden aangesloten met een RJ12 kabel.

Tsja, zou het ding eigenlijk wel doen wat ik wil? Als ik het goed heb gedaan, krijg ik mooie ‘scherpe’ edges, mooie gelijke pulses en relatief weinig overshoot. Om dat te weten heb ik dus het ding aan een scope gehangen en ben me helemaal suf gaan scopen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDjZCop5Oa9TgMqAWv6JMA7XBLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TGmpkeErLw6DgpQ9huyDSEtv.png?f=fotoalbum_large

De pulses zijn heel mooi gelijk en met de juiste breedte, de overshoot is niet zo groot en dat alles tot dik in de 300 kHz range. Meer dan zat voor de gemiddelde stappertjes. Er zitten wel wat kleine foutjes in het eerste bordje, maar dat lossen we wel op in versie twee. Dik tevreden dus.

En na de nodige software te hebben geschreven kwamen ook de endstops en andere componenten tot leven. Ook in het echt zijn de EMI problemen tot nu toe: nul.

In principe heb ik nu dus de hardware om alles te doen wat ik wil. Voor nu draait het allemaal prima op FluidNC. Dat wil overigens nog niet zeggen dat ik ook volledig tevreden ben over de software… maar meer daarover volgende keer in “firmware”.

[ Voor 3% gewijzigd door atlaste op 28-04-2022 14:48 ]


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kzOZ7Ez.jpg

Zo, eerste échte project is klaar, moet een tafeltje voor in de tuin worden. Is net geen 60cm doorsnee.

Materiaal is mdf, laagje zwarte acryl er op voor het frezen. Eerste met een 1/8" bitje en de details met een 60 graden v-bit. Het plan is er met een laagje epoxy aan alle kanten overheen te gaan zodat het onder de overkapping buiten kan staan.

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wietselepla
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 20-02 20:47
wow, mooi gedaan. eigen ontwerp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 22:58

Pixelmagic

Ubergeek

wietselepla schreef op maandag 2 mei 2022 @ 16:27:
wow, mooi gedaan. eigen ontwerp?
Nee, de svg gekocht op Etsy. Zoveel uren om dat te maken heb ik niet "over" :+

Er zijn er ondertussen vele, van Marval naar Star Wars en Harry Potter tot aan Super/Spiderman. Deze heeft de W.A.F. en dat is wel handig na de investering in een speeltje O-)

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MeesterPieter
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 20-05 11:38

MeesterPieter

PnP Pinball

knap werk!

Volg HIER mijn Zelfbouw Flipperkast Build


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

Wat is jullie mening over de Duet 3 6HC als CNC controller?

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 02-06-2022 19:45 . Reden: correctie: 3HC -> 6HC ]

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Wat een mooi werk allemaal, niet alleen de bouw zelf maar ook alle info en details in je updates die je elke keer geeft. Petje af _o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rb0wag
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 05-11-2023
Nou ga ik me hier ook maar eens melden.
Al een paar jaar op en af bezig met het bouwen van een cnc machine (paar jaar wegens veel andere projecten) en recentelijk weer met dit project bezig.
Machine wordt gebouwd met onderdelen die over zijn van andere projecten en ben er toentertijd op de bonnefooi mee begonnen zonder tekeningen en met dat wat ik dacht van dat gaat wel werken. Eerst maar eens zien of tie wil gaan draaien dan kan daarna nog wat beter materiaal aangeschaft worden.
Nu loop ik een beetje tegen de aandrijving van de y-as aan.
Heb op het moment twee opties alleen welke is nou het handigste.
1. Opsluiting/inklemmen van de omloop moeren met anti backlash.
2. Aan weerszijden een omloop moer zonder anti backlash en dit spelling vrij afstellen met shimmetjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tsCIMwzokQwLxwKNNmhcSxEotsI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1bx8jH46OZztbuQU2Hnorebg.jpg?f=fotoalbum_large

Ikzelf nijg naar 2 omdat dat later ook makkelijk is om te zetten naar een kogelomloop systeem.
Wat denken jullie ervan of hebben jullie nog andere opties waar ik nog niet aan gedacht heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
ocf81 schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 22:09:
Wat is jullie mening over de Duet3D 3HC als CNC controller?
Tsja, ik dacht ooit dat 3d printing en CNC wel op elkaar leken. Nu weet ik wel beter... Als ik de specs van dat bordje bekijk, denk ik "printer". Ja, daar kan je absoluut een cnc op draaien, nee, ik zou 'm niet aanraden. Marlin kan je bijv. ook een cnc op draaien (en ik ben even contributor geweest), ik zou het alleen niet doen.

Je moet je realiseren dat er een verschil is tussen graveren / "krassen" en routen / fresen. Met graveren doe je passes van 0.5-1 mm. Met fresen doe je passes van wellicht 6mm. Als ik een plank onder mijn cnc leg, probeer ik een zo groot mogelijke lengte van mijn bitje te gebruiken (als dat mogelijk is zonder te breken), zodat je niet iedere plank een nieuwe nodig hebt. Daarvoor heb je stevige hardware nodig, een rigide machine en een firmware die de timing op orde heeft. Van mijn steppers verwacht ik vooral dat ze mooie sinussen kunnen maken, zodat de timing matcht op de motion - maw, DM556T's of beter. Vooral geen TMC's, stepsticks of dat soort dingen.

Ik zou voor cnc voor externe drivers gaan en een bordje wat de stepping op orde heeft. In een eerdere post heb ik het uitgebreid gehad over bordjes. Firmwares is echt wel een ding, zonder in de code te duiken of de boel te scopen is het lastig uit te leggen wat er allemaal mis kan zijn met timing...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
rb0wag schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 15:39:
Heb op het moment twee opties alleen welke is nou het handigste.
1. Opsluiting/inklemmen van de omloop moeren met anti backlash.
2. Aan weerszijden een omloop moer zonder anti backlash en dit spelling vrij afstellen met shimmetjes.
[Afbeelding]

Ikzelf nijg naar 2 omdat dat later ook makkelijk is om te zetten naar een kogelomloop systeem.
Wat denken jullie ervan of hebben jullie nog andere opties waar ik nog niet aan gedacht heb.
Ik zou nooit en te nimmer een leadscrew gebruiken op mijn cnc machine. Ball screws. Then again, ik wil ook aluminium en staal kunnen frezen. Ik snap de keuze gewoon niet zo goed... je gebruikt mooie linear rails en mooie aluminium platen - waarom dan niet die paar tientjes uitgeven voor een SFU1605? Dat is echt zonde...

Bij metalen krijg je het issue dat de kracht op je metaal groter is dan de kracht van je veer. Actie = reactie, dus die kracht gaat zich met een veer vertalen in een vibratie.

Datzelfde geldt voor je stepper. Als je stepper gaat bewegen, volgt er een 'jolt'/'jerk', die moet worden omgezet in beweging. Zo niet, krijg je vibratie of backlash. Met een kleine stepper zoals op een 3d printer is dat niet zo'n ding - maar met een NEMA 23 of meer voel je dat in je tafel die gaat schudden.

Wat ik daarom zou doen is wat ik heb gedaan voor mijn x-as: een NEMA-24 heeft een plaat van 60mm. NEMA-32 is meestal complete overkill. NEMA-24 past perfect op een BF12/BK12 combinatie met aan weerszijden een linear rail. De hele boel met epoxy (jb weld oid) aan elkaar lijmen en de enige manier waarop de draaibeweging van je NEMA iets nog kan doen is door het om te zetten in beweging. NEMA-23's e.d. kunnen ook prima - daarvoor zijn standaard brackets te vinden die eigenlijk ervoor zorgen dat je op bovengenoemde 60mm vast komt te zitten.

En vanaf daar is het simpel. Plaat eronder, profielen erop lijmen met de BK/BF ertussen (waxen!), wat schroeven erdoor en klaar. BK/BF dingen zijn op hoge precisie gemaakt, dus die kunnen prima dienen als afstandshouders. (Chinese meuk nameten!) Nema 24 stepper past er dan precies tussen. Als je een vlakplaat hebt: omdraaien, schuurpapier op je plaat en vlak maken die hap. Resultaat: op micron-nauwkeurige z-as.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

atlaste schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 18:52:
[...]


Tsja, ik dacht ooit dat 3d printing en CNC wel op elkaar leken. Nu weet ik wel beter... Als ik de specs van dat bordje bekijk, denk ik "printer". Ja, daar kan je absoluut een cnc op draaien, nee, ik zou 'm niet aanraden. Marlin kan je bijv. ook een cnc op draaien (en ik ben even contributor geweest), ik zou het alleen niet doen.

Je moet je realiseren dat er een verschil is tussen graveren / "krassen" en routen / fresen. Met graveren doe je passes van 0.5-1 mm. Met fresen doe je passes van wellicht 6mm. Als ik een plank onder mijn cnc leg, probeer ik een zo groot mogelijke lengte van mijn bitje te gebruiken (als dat mogelijk is zonder te breken), zodat je niet iedere plank een nieuwe nodig hebt. Daarvoor heb je stevige hardware nodig, een rigide machine en een firmware die de timing op orde heeft. Van mijn steppers verwacht ik vooral dat ze mooie sinussen kunnen maken, zodat de timing matcht op de motion - maw, DM556T's of beter. Vooral geen TMC's, stepsticks of dat soort dingen.

Ik zou voor cnc voor externe drivers gaan en een bordje wat de stepping op orde heeft. In een eerdere post heb ik het uitgebreid gehad over bordjes. Firmwares is echt wel een ding, zonder in de code te duiken of de boel te scopen is het lastig uit te leggen wat er allemaal mis kan zijn met timing...
Ter illustratie: ik heb nu een plan in mijn hoofd zitten om een machine van met een werkbereik van ca 120cm bij 60cm bij 20 cm in elkaar te zetten met alu profielen uit de 40-serie, NEMA23 steppers en MGN15 rails en daar een AMB1400 FME-W DI op te zetten. Het liefst wil ik voor het frame, geleidingen, motoren en besturing klaar zijn voor minder dan €2000.
Het lijkt me dat je toch eerder tegen de limieten van de machine aanloopt dan tegen de limieten van de stepper? Misschien zie ik dat verkeerd?

Op zich zou ik graag meer willen weten over de details van jouw verhaal omtrent sinussen en aansturing van motoren. Op welke manier schiet de aansturing van TMC precies tekort? Dat komt in je eerdere posts niet heel erg uit de verf, dus daar ben ik wel benieuwd naar.

[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 02-06-2022 20:43 ]

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rb0wag
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 05-11-2023
atlaste schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 19:04:
[...]


Ik zou nooit en te nimmer een leadscrew gebruiken op mijn cnc machine. Ball screws. Then again, ik wil ook aluminium en staal kunnen frezen. Ik snap de keuze gewoon niet zo goed... je gebruikt mooie linear rails en mooie aluminium platen - waarom dan niet die paar tientjes uitgeven voor een SFU1605? Dat is echt zonde...
Leadscrew had ik toevallig nog liggen en de machine is in eerste instantie bedoeld voor hout bewerking.
Zoals in mijn vorige bericht ook al staat wil ik met manier 2 ook de mogelijkheid makkelijker maken om in de toekomst naar ball screws te gaan. Dan zou alleen de afstand tussen achterplaat en z-as misschien iets ruimer worden. Met manier 1 moet ik dan weer de gleuven waar die in zou vallen aan moeten passen en ik wil dit zonder veer kunnen plaatsen.
Paar tientjes extra uitgeven vind ik niet erg als ik eerst een werkend concept heb maar het geld groeit bij mij niet aan een boom en moet het dus helaas eerst anders oplossen.
Ik gebruik voor nu NEMA 17 steppers maar ook dat kan later nog veranderen. Eerst maar zien dat er beweging in gaat komen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
ocf81 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 19:06:
[...]

Het lijkt me dat je toch eerder tegen de limieten van de machine aanloopt dan tegen de limieten van de stepper? Misschien zie ik dat verkeerd?
Zonder een simulatie te draaien zou ik dat niet durven zeggen, dat ligt aan heel veel factoren van de bouw. Ik zou dat sowieso altijd doen... Het ligt er ook heel erg aan welke overbrenging je gaat gebruiken, welke motoren en welke drivers; een ball screw / stepper combinatie kan behoorlijk wat kracht leveren. Een beetje combi zoals deze ga je niet met de hand tegenhouden...
Op zich zou ik graag meer willen weten over de details van jouw verhaal omtrent sinussen en aansturing van motoren. Op welke manier schiet de aansturing van TMC precies tekort? Dat komt in je eerdere posts niet heel erg uit de verf, dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Goede vraag, maar niet een die ik makkelijk kan beantwoorden. In de afgelopen jaren heb ik niet alleen aan een firmware ontwikkeld, maar ook support geleverd aan duizenden mensen die het gebruiken. Als er problemen waren met stappenmotoren, waren het altijd TMC's of TB6600's. De TMC's hebben we met name veel issues mee gehad. Als je online bij de diverse firmwares zoekt naar issues met TMC's, vind je een hele hoop posts... We hebben zelf datasheets doorgespit, de verschillende modellen getest, bug reports bij TMC geschreven, en zelfs de dev kit gekocht. Ik kan niet vele weken uitzoekwerk door meerdere mensen eventjes in een paar alinea's samenvat...

Mijn issue met TMC's voor CNC is op hoofdlijnen tweeledig. Allereerst dat TMC's vooral prima drivers zijn als ze compleet overpowered zijn voor de toepassing. Voor mijn VORON gebruik ik bijvoorbeeld TMC2209 drivers. Die gaan tot 2A / 29V en draaien dus prima op 1A / 24V. En mijn laser draait fantastisch met TMC2130's... Maar een marge van 0.5A zou ik bij TMC's echt wel aanraden. Het tweede deel is dat bij CNC veel meer gewicht hebt die je wilt verplaatsen; je wil dat dus liefst doen door de steppers een zo hoog mogelijk amperage en voltage te geven. De meeste bordjes gaan niet hoger dan 24v of 36v. Bij CNC begin je eigenlijk een beetje op 36v en wil je liefst eerder richting de 60v. Dan kan je natuurlijk zeggen "TMC5160". Dat klopt, die drivers zouden dat moeten kunnen als je ze niet hoger dan +/- 2.5A duwt, ik heb er hier ook nog in de doos liggen. Dit is ook het type waar we de meeste issues mee hebben gehad.

36v of meer zit je al snel in de "external stepper" range. Dat is simpelweg veel beter te koelen, omdat er een blok alu op het ding zit. Deze drivers zijn meestal niet zo geavanceerd als de TMC's, maar dat is op zich niet erg. Wat je vooral wilt, is dat een driver gewoon een mooie sinus maakt en de juiste hoeveelheid amps netjes overbrengt, waardoor het ding niet zo veel trilt, sist, etc. En boven alles wil je dat je driver niet een stapje mist. De DM542's en DM556's zijn prima betaalbaar en doen precies dit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
rb0wag schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 19:39:
[...]


Leadscrew had ik toevallig nog liggen en de machine is in eerste instantie bedoeld voor hout bewerking. [...]
maar het geld groeit bij mij niet aan een boom en moet het dus helaas eerst anders oplossen.
OK, fair enough. De krachten voor hout zijn sowieso niet zo groot. FSWizard zegt dat 4mm hout met een 3mm bitje ongeveer 0.01kW is. Zolang je plastics en hout en misschien een pcb doet, komt dat wel goed. Het enige is dat ik het een beetje zonde van de linear rails en het aluminium vond... dat is best duur spul. Met lead screws verlies je ook meer kracht door frictie, ik weet niet of je Nema 17 het tof gaat vinden. Dat kan je uitrekenen... of gewoon fingers crossed :)

Mijn punt was vooral dat je niet te veel moet verwachten van een anti-backlash nut voor cnc. Die nuts zijn gebaseerd op het idee dat de kracht die de veer levert veel groter is dan de kracht die je spindle levert. Ik zou dus vooral voor de optie gaan die het makkelijkst te upgraden is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joep
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 22:36
Oh, da's een fijne url: https://app.fswizard.com (y)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

Imperial only... Niet goed gekeken :o

[ Voor 41% gewijzigd door ocf81 op 03-06-2022 11:25 ]

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

Ik zag laatst dat Duet 3D de 6XD op de markt heeft gebracht welke voor CNC machines is ontworpen. Heeft geen drivers aan boord maar alleen maar pinnen om externe drivers aan te kunnen sluiten. Lijkt me wel interessant.

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
ocf81 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:08:
Ik zag laatst dat Duet 3D de 6XD op de markt heeft gebracht welke voor CNC machines is ontworpen. Heeft geen drivers aan boord maar alleen maar pinnen om externe drivers aan te kunnen sluiten. Lijkt me wel interessant.
Heb 'm even goed bekeken. Ik ben niet overtuigd :)

Thanks voor de link, altijd goed om te kijken wat er zoal gebeurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocf81
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

ocf81

Gewoon abnormaal ;-)

atlaste schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:13:
[...]


Heb 'm even goed bekeken. Ik ben niet overtuigd :)

Thanks voor de link, altijd goed om te kijken wat er zoal gebeurt.
Dat kan. Met de 6HC waren de drivers het grootste obstakel. Wat is nu het grootste probleem dat je ziet?

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • atlaste
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 11-05 13:21
ocf81 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:15:
[...]

Dat kan. Met de 6HC waren de drivers het grootste obstakel. Wat is nu het grootste probleem dat je ziet?
Mijn eerste indruk zijn vraagtekens heb bij de filtering.

Maar mijn grootste issue zit in de CPU kracht. Je kunt prima op die 300 mhz cpu motion control doen met 6 motors als je bresenham's algoritme gebruikt zoals o.a. grbl, maar daarmee doe je wel een serieus compromis aan hoe exact je timings zijn. In het kort, het punt is: bresenham's is rasterizatie en dus discreet,... maar de timing van steppers is continue. Ik skim even over een hele hoop details heen... Maar hoe dan ook, dat verschil kan je zien, mn als je met metaal werkt en niet met hout...
Pagina: 1 2 Laatste