[EL] Soldeertin niet te verwijderen

[whiterazer]

ondanks mijn beperkte soldeerervaring ben ik een poging aan het wagen om de printplaat van mijn kapotte Bauknecht wasmachine te repareren. Echter krijg ik de originele onderdelen niet verwijderd.

Mogelijke oorzaken:
1. Het origineel is niet bevestigd met normaal soldeertin
2. Mijn soldeerbout is niet heet genoeg

Heeft iemand ervaring met dit probleem?Ik gebruik een 48W soldeerbout en heb hem van te voren zuiver gemaakt met een vochtig sponsje. Eerst 350 graden geprobeerd, en vervolgens 450 graden (de max. mogelijke instelling). Volgens de meter van de soldeerbout zelf wordt deze temperatuur bereikt, maar ik kan dit zelf moeilijk nagaan. Mijn nieuw draad met tin krijgt hij wel gesmolten.

[Verwijderd]

De oppervlakte van de soldering kan te groot zijn, waardoor deze niet genoeg verhit wordt(te kleine punt, soldering over een groot oppervlak etc..). Maar een foto kan daarbij helpen om de situatie te analyseren

[TWeaKLeGeND]

Eventueel in de oven gooien om de temperatuur van zon groot oppervlak te voorverwarmen

Maar inderdaad, laat het eens zien, het klinkt als een wat ouder apparaat en ik verwacht eerlijk gezegd geen loodvrije soldeer

[ Voor 97% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 17-01-2020 14:47 ]

[wouter.N]

Zal wel loodvrij soldeertin zijn. Eerst even wat loodhoudende soldeertin op je punt aanbrengen en dan nogmaals het loodvrij soldeertin proberen te smelten.

[ronaldmathies]

Verwijderd schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 14:43:
De oppervlakte van de soldering kan te groot zijn, waardoor deze niet genoeg verhit wordt(te kleine punt, soldering over een groot oppervlak etc..). Maar een foto kan daarbij helpen om de situatie te analyseren

Dit zal de voornaamste reden zijn, veel standaard soldeerbouten worden geleverd met een dunne punt, hierdoor is er weinig warmte overdracht.

Als het component wat je probeert te verwijderen ook nog eens een groot contact oppervlakte heeft met een koellichaam (kan van alles zijn), dan gaat het helemaal lastig. Bijvoorbeeld een mosfet die volledig op de PCB gesoldeerd is kan heel veel warmte kwijt.

Foto zou inderdaad helpen. Wat ook het probleem kan zijn is omdat het een wasmachine is dat er een coating overheen zit (soort van lak) om het vocht bestendig te maken. Dit lak kan denk ik ook ervoor zorgen dat je het component er niet afkrijgt, dan is de soldeertin wel warm maar houd de lak het component vast.

[whiterazer]

Hier even een foto, je kan duidelijk zien dat er al wat hitte is toegepast, maar er ontstaan alleen maar wat lelijke plekken. Dit gaat om een weerstand. Maar ik moet verder nog een onderdeel vervangen wat er uit ziet als een weerstand, maar het niet is (capacitor?, ook een horizontaal buisje met gekleurde ringetjes). Ook werd mij aangeraden een chip te vervangen, maar dat wordt op deze manier helemaal moeilijk want die heeft 7 pootjes.

[JustFogMaxi]

Er gaat flink wat warmte verloren in die dikke trace. Dit zou eigenlijk een klusje zijn voor een automatische tinzuiger (of hoe noem je zo'n ding?). Je kan de weerstand afknippen, gaat daar al geen warmte verloren.

[whiterazer]

Hier nog een afbeelding van de bovenkant.

[Rukapul]

En de soldeerbout(punt)?

Waarom ga je trouwens twee weerstanden en een IC vervangen? Zijn alle drie defect?

[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 17-01-2020 15:20 ]

[dragonhaertt]

Waarom denk je trouwens dat de weerstanden de oorzaak zijn van je defect?
Dit zijn over het algemeen de laatste onderdelen die stuk gaan, en áls ze stuk gaan is het vaak visueel erg duidelijk.

Daarnaast zal je probleem inderdaad vermogensoverdracht zijn. De bout is te klein, te weinig vermogen of te koud. Probeer de PCB eens te verwarmen in een over / met een fohn/verfbrander.

[wimpie007]

whiterazer schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 14:36:
ondanks mijn beperkte soldeerervaring ben ik een poging aan het wagen om de printplaat van mijn kapotte Bauknecht wasmachine te repareren. Echter krijg ik de originele onderdelen niet verwijderd.

Mogelijke oorzaken:
1. Het origineel is niet bevestigd met normaal soldeertin
2. Mijn soldeerbout is niet heet genoeg

Heeft iemand ervaring met dit probleem?Ik gebruik een 48W soldeerbout en heb hem van te voren zuiver gemaakt met een vochtig sponsje. Eerst 350 graden geprobeerd, en vervolgens 450 graden (de max. mogelijke instelling). Volgens de meter van de soldeerbout zelf wordt deze temperatuur bereikt, maar ik kan dit zelf moeilijk nagaan. Mijn nieuw draad met tin krijgt hij wel gesmolten.

Je moet ook het verwijderen doen door nieuw tin te smelten en dat op de te verwijderen tin doen. betere warmtegeleiding

[whiterazer]

Rukapul schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 15:19:
En de soldeerbout(punt)?

Waarom ga je trouwens een weerstand en een IC vervangen? Zijn beide defect?

Ik wilde eerst alleen die middelste vervangen, omdat daar een soort gele vaste substantie uit lekte. Toen is mij aangeraden bij Conrad om alle 3 deze componenten te vervangen.

Hier de apparatuur:

[PhilipsFan]

Tegenwoordig wordt in apparaten loodvrije soldeertin gebruikt, dit heeft een hoger smeltpunt. Een hetere bout kan, maar die kan je onderdelen weer beschadigen.

Loodhoudende soldeertin is nog wel toegestaan voor doe-het-zelvers. De oplossing hierboven beschreven zou kunnen werken, voeg gewoon wat extra soldeertin toe, dan wordt de warmte beter verdeeld en het smeltpunt verlaagd.

[Rukapul]

whiterazer schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 15:26:
[...]


Ik wilde eerst alleen die middelste vervangen, omdat daar een soort gele vaste substantie uit lekte. Toen is mij aangeraden bij Conrad om alle 3 deze componenten te vervangen.

Als het weerstanden zijn dan kun je ze ook doormeten met een multimeter voor een eerste indicatie.

Hier de apparatuur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klein puntje. Ik ben ook niet zo'n soldeerheld, maar bij dit soort grote verbindingen wil ik nog wel eens de oude soldeerbout met lomp grote punt pakken en er tegenaanzetten

[whiterazer]

Ik heb er wat nieuw soldeersel op gedaan van het merk Stannol. HS10 FAIR. 1mm, Sn 99,3, Cu 0,7.
Dit hielp niet, en liep ook verrassend slecht op het puntje. Ik heb ook nog een oude draad tin met Sn 40 en 60 Pb. Maar die is wel dik met 1,5mm.

[Verwijderd]

Rukapul schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 15:32:
Als het weerstanden zijn dan kun je ze ook doormeten met een multimeter voor een eerste indicatie.

Om de werkelijke waarde te meten, zal de weerstand toch uit het circuit moeten worden gehaald. (Volgens mij bedoel je dat ook met indicatie )

Daarnaast kan je nog proberen om de punt zoveel mogelijk horizontaal te houden om meer contact oppervlak te creëren.

[Poekie]

Je nieuwe tin is loodvrij, dus die helpt niet met het smeltpunt omlaag doen zoals loodhoudend wel zou doen. Probeer die oude maar eens.

[ Voor 11% gewijzigd door Poekie op 17-01-2020 15:45 ]

[memphis]

Flux-gel wil ook wel goed werken om de warmte makkelijker te verspreiden.

[whiterazer]

Ik heb met mijn oude tin de originele soldering kunnen verzwakken, maar het verliep absoluut niet naar behoren. Ik kreeg de gaatjes helaas niet vrij. De nieuwe weerstanden heb ik met een beetje oude tin dan weer er door gedrukt gekregen. De grote is helaas niet recht, omdat ik die er niet verder in kreeg. Wel zijn alle pinnetjes aan de onderkant erdoor gekomen. De IC heb ik maar laten zitten, eerst testen.

Resultaten:





Tijdens het solderen werden de nieuwe weerstanden ook flink warm, is dit schadelijk?

[Sine]

Zo'n 'potlood punt' op de bout is waardeloos voor dit soort soldeerwerk. Je krijgt er geen warmte mee overgedragen.
Een beitelpunt is veel geschikter ... voor eigenlijk alles, ik heb nog geen toepassing gevonden waar zo'n potlood handig is, zelfs niet voor smd.

[SinergyX]

Wat ik veel zie bij zo'n restaureervideo van radio's etc om eerst er een extra lading nieuwe soldeer bij te gooien, om zo de warmte nog beter te verspreiden bij het proberen los te halen.

Wat ook veel wordt gebruikt is zgn solder wick, dat lijkt ook aardig goed te werken.

(zelf amper soldeerkennis buiten wat simpele draadjes, dit is hoofdzakelijk youtube channels kijken over de jaren, zoals bigclive etc)

[ Voor 37% gewijzigd door SinergyX op 17-01-2020 21:14 ]

[memphis]

Maar wees slim, bestel gewoon een dikke punt voor je bout. Voor de meeste simpele soldeerwerk werkt dat het makkelijkst. Ook ik gebruik met SMD liever een grote punt. De stelregel volgens IPC is een punt te gebruiken die net zo breed is als het soldeervlak.

[EHelmond]

Aah ik ruik het al. Een defecte LNK304N of iets wat er op lijkt.
Het is bijna zeker dat deze defect is. Ik heb ondertussen al tientallen van die dingen vervangen.
Het kan helpen om als weerstand de eerst volgende hogere waarde te nemen zodat het geheel langer heel blijft. je kan ook het exacte type nr van het IC geven. er zijn ook varianten die een wat hogere stroom kunnen leveren.

Nog een extra tip voor het solderen. Voeg de 60/40 Tin toe, deze heeft een lager smeltpunt.
Probeer eventueel een beetje met de zijkant van de punt het te solderen object te verwarmen en zorg dat er wat soldeer op je punt zit om het contact oppervlak te vergroten.. Indien aanwezig voeg ook wat flux toe.

[whiterazer]

EHelmond schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:46:
Aah ik ruik het al. Een defecte LNK304N of iets wat er op lijkt.
Het is bijna zeker dat deze defect is. Ik heb ondertussen al tientallen van die dingen vervangen.
Het kan helpen om als weerstand de eerst volgende hogere waarde te nemen zodat het geheel langer heel blijft. je kan ook het exacte type nr van het IC geven. er zijn ook varianten die een wat hogere stroom kunnen leveren.

Nog een extra tip voor het solderen. Voeg de 60/40 Tin toe, deze heeft een lager smeltpunt.
Probeer eventueel een beetje met de zijkant van de punt het te solderen object te verwarmen en zorg dat er wat soldeer op je punt zit om het contact oppervlak te vergroten.. Indien aanwezig voeg ook wat flux toe.

De IC niet vervangen, aangezien het solderen zo moeizaam ging. maar helaas: de eerste test was een fiasco. Zie Aansluiten printplaat Whirlpool WAK12 wasmachine

Ik vermoed echter dat ik het geheel aan de hand van een verkeerd voorbeeld aangesloten heb. Helaas nog geen feedback. Ik ga die kapotte zekering dit weekend maar opnieuw vervangen.

[BrainCrash]

Los van dat zo'n ronde punt inderdaad heel slecht werkt voor dit soort toepassingen, zoals @Sine al zegt,
lijkt het op de foto van de punt te zien er ook sterk op dat je punt gewoon verbrand is (geoxideerd).
Hierdoor heb je zowiezo een heel slechte warmteoverdracht. Tin hecht dan ook niet meer op de punt.
Je geeft zelf ook al aan dat de tin verrassend slecht liep op het puntje.. Dat is een eigenschap van een verbrande punt.
De punt hoort blank/zilverkleurig te zijn.. die van jou is zwart/bruin.

Oorzaak van een verbrande punt:
- Soldeerbout te heet zetten
- Lange tijd de bout op (te) hoge temperatuur SCHOON in de houder zetten...

Als de punt schoon is, oxideert ie heel makkelijk met de lucht. Je moet altijd wat soldeertin op de punt laten zitten als je deze in de houder wegzet (als de bout aan staat), dan is de punt zelf beschermd tegen oxidatie.

[memphis]

En daar hebben ze dan ook weer Tippy voor om lekker je punt in een tel schoon te maken.

[EHelmond]

whiterazer schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 16:02:
[...]


De IC niet vervangen, aangezien het solderen zo moeizaam ging. maar helaas: de eerste test was een fiasco. Zie Aansluiten printplaat Whirlpool WAK12 wasmachine

Je kunt ook voorzichtig het IC pin voor pin afknippen, en dan met de soldeerbout en een pincet pin voor pin eruit peuteren. als je geen desoldeer litze/lint hebt om de gaten leeg te krijgen kan je ook proberen de gaten leeg te blazen.
Ja blazen. neem een rietje van een stevig materiaal of mijn favoriet, een doormidden gezaagde bic pen. warm de soldeer in het gat op totdat het smelt. plaats het gaatje van de pen boven het gaat en blaas aan de andere kant ineens veel lucht. ik soldeer een hele hoop en dit is de snelste een eenvoudigste manier om een gat(niet te klein) soldeer vrij te krijgen.

[whiterazer]

BrainCrash schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 16:05:
Los van dat zo'n ronde punt inderdaad heel slecht werkt voor dit soort toepassingen, zoals @Sine al zegt,
lijkt het op de foto van de punt te zien er ook sterk op dat je punt gewoon verbrand is (geoxideerd).
Hierdoor heb je zowiezo een heel slechte warmteoverdracht. Tin hecht dan ook niet meer op de punt.
Je geeft zelf ook al aan dat de tin verrassend slecht liep op het puntje.. Dat is een eigenschap van een verbrande punt.
De punt hoort blank/zilverkleurig te zijn.. die van jou is zwart/bruin.

Oorzaak van een verbrande punt:
- Soldeerbout te heet zetten
- Lange tijd de bout op (te) hoge temperatuur SCHOON in de houder zetten...

Als de punt schoon is, oxideert ie heel makkelijk met de lucht. Je moet altijd wat soldeertin op de punt laten zitten als je deze in de houder wegzet (als de bout aan staat), dan is de punt zelf beschermd tegen oxidatie.

Goed om te weten, volgende keer eerste even proberen de oxidatie te verwijderen, en niet schoonmaken na gebruik.

[whiterazer]

EHelmond schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 16:49:
[...]


Je kunt ook voorzichtig het IC pin voor pin afknippen, en dan met de soldeerbout en een pincet pin voor pin eruit peuteren. als je geen desoldeer litze/lint hebt om de gaten leeg te krijgen kan je ook proberen de gaten leeg te blazen.
Ja blazen. neem een rietje van een stevig materiaal of mijn favoriet, een doormidden gezaagde bic pen. warm de soldeer in het gat op totdat het smelt. plaats het gaatje van de pen boven het gaat en blaas aan de andere kant ineens veel lucht. ik soldeer een hele hoop en dit is de snelste een eenvoudigste manier om een gat(niet te klein) soldeer vrij te krijgen.

Leuke tip. Mijn desoldeer litze haalde helaas niet veel uit, misschien wel als ik die oxidatie van de punt schuur. Ik ga deze tip binnenkort proberen, want ik durfde het met het moeilijke smelten niet aan om aan de IC te beginnen. Terugsolderen van het nieuwe onderdeel zal vervolgens makkelijker gaan door de oude lood tin te gebruiken.

[Hell-Slave]

Is dat glimmende gedeelte op de printplaat geen beschermlak?
Dat kan namelijk ook het solderen/desolderen verstoren.

[Pizza_Boom]

whiterazer schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 18:55:
[...]


Leuke tip. Mijn desoldeer litze haalde helaas niet veel uit, misschien wel als ik die oxidatie van de punt schuur. Ik ga deze tip binnenkort proberen, want ik durfde het met het moeilijke smelten niet aan om aan de IC te beginnen. Terugsolderen van het nieuwe onderdeel zal vervolgens makkelijker gaan door de oude lood tin te gebruiken.

Doe jezelf en lol en koop twee nieuwe punten. Deze maat en een slag of wat groter. Beschouw het als leergeld, volgende puntjes eerst goed vertinnen voor gebruik. Schuren aan een soldeerpunt is klote.

[whiterazer]

Het is gelukt de IC te vervangen. Ik heb een nieuwe 1mm beitelpunt gekocht, en ook kolophonium flux. Uren bezig geweest met het verwijderen van de oude IC, de nieuwe zat er wel snel op.

Helaas helemaal geen effect, ik heb hem ingebouwd en de wasmachine deed helemaal niets. Wellicht is er iets anders stuk gegaan door de eerste kortsluiting (opblazen van de weerstand).