Schuin dak isoleren, gordingen in zicht

[Echt niet.]

Ik ben van plan mijn dak te isoleren, maar wil daarbij mijn gordingen in het zicht houden. De gewenste situatie is als volgt, van buiten naar binnen: Dakpannen | dakbeschot | gordingen met daartussen PIR platen à 10 cm. De gordingen zijn dikker en wil ik in het zicht hebben. De vraag daarbij is: gaat dit goed, ook qua koudebrug en vocht?

Bij deze mijn paintskills:

[ Voor 9% gewijzigd door Echt niet. op 08-01-2020 15:28 . Reden: Tag gefixt, thanks voor de reacties ]

[Icekiller2k6]

Ik heb het op dezelfde manier, maar je hebt dus geen 'onderdak' of bedoel je dat met dakbeschot?

[Echt niet.]

Misschien heb ik niet de juiste term gebruikt, maar je kijkt van binnen tegen hout aan. Daar direct achter zitten de tengels, panlatten en dakpannen.

[Señor Sjon]

Hoe ga je dit afwerken? Want de binnenkant van een PIR plaat is ook niet zo heel charmant.

[Echt niet.]

Dat zijn platen met gips er al op bevestigd, zoiets:https://andrecelis.be/and...0mm-12-5mm-gipsplaat.html

[ Voor 47% gewijzigd door Echt niet. op 08-01-2020 15:30 ]

[Anoniem: 316442]

Je gordingen vormen een geringe koude brug maar geeft geen problemen. Dat is vergelijkbaar met een houten kozijn.

Dakbeschot is wel de juiste naam.

Verder zou ik zelf de boel uitrachelen, isoleren, dampdichte folie aan brengen en dan gipsplaten aanbrengen en afsmeren. Dit kan dan tussen de gordingen en blijven dus zo in het zicht. Let er wel op dat de folie rondom goed aansluit en er geen naden inzitten, anders kan er nog vocht doorheen en rot je dakconstructie met een paar jaar weg.

Met de platen die jij noem kan ik met niet voorstellen dat je het dampacherm goed dochtkrijg, rondom en op de plaatnaden.

[Terrz]

Ik heb ook mijn zolder geisoleerd (keek eerst ook direct tegen het hout aan waarop de dakpannen lagen), waarbij ik eerst nog latten tegen het dakbeschot gezet, daar weer dampfolie op en daarna de iso latie en gips. Zo creëer je een luchtspouw zodat het dakbeschot kan blijven ademen/ventileren.

[poing]

Echt niet. schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 15:30:
Dat zijn platen met gips er al op bevestigd, zoiets:https://andrecelis.be/and...0mm-12-5mm-gipsplaat.html

Ik geloof niet dat je dat mooi afgewerkt krijgt in een dak. Hoe ga je zo iets bevestigen / lijmen als de afwerking er al op zit? Dat snijden / zagen tot op de 0,5cm is ook een gans werk (gordingen zijn niet altijd recht).

Persoonlijk zou ik de gordingen weg werken als dat kan (plaats), en met Gyplat werken. Als je de gordingen toch wil zien zou ik met metal studs tussen de gordingen werken en daarop de Gyproc.

Zelf zou ik ook voor brand bestendige gyproc kiezen, PIR/PUR is brandbaar, smelt en is daarom gevaarlijker dan wol (ik heb wol gestoken, nooit meer).

[ Voor 5% gewijzigd door poing op 08-01-2020 17:03 ]

[Echt niet.]

Anoniem: 316442 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 16:54:
... Verder zou ik zelf de boel uitrachelen, isoleren, dampdichte folie aan brengen en dan gipsplaten aanbrengen en afsmeren. ...

Hebben die rachels nog een andere functie dan om in te schroeven? Het dakbeschot is prima schroefbaar.

Zou je het dampscherm dicht kunnen krijgen door de naden af te purren?

Qua bevestiging wilde ik lange schroeven gebruiken. Die kan je achteraf plamuren.

Ik houd de gordingen liever in het zicht, omdat het iets extra ruimte oplevert en het er gezellig uitziet. Dat is ook de reden van de keuze voor PIR ipv glaswol, de hogere isolatiewaarde per cm.

Er komen inderdaad naden tussen de isolatie en gordingen, ik denk dat ik die met pur en kit afwerk.

Wat is het praktische verschil tussen gyplat en standaard gips?

[ Voor 25% gewijzigd door Echt niet. op 08-01-2020 17:53 . Reden: Extra toelichting op reacties ]

[poing]

Echt niet. schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:30:
[...]

Wat is het praktische verschil tussen gyplat en standaard gips?

Gyplat is een plafond systeem in ijzer en metal stud is een muur systeem in ijzer, beide van gyproc en kunnen gebruikt worden in een schuin dak. Je gaat er natuurlijk plaats mee verliezen.

Als je echt voor die pir platen wil gaan met gyproc zou ik er 1 of 2 halen en zien of je het proper kan afwerken.

[Señor Sjon]

Dakbeschot is niet zo dik. Je wil er niet constant doorheen schroeven.

[CrazyOne]

De naden kun je prima dichtpurren en dampdichte folie heb je niet nodig, zit al alufolie op de pir.
Ik heb zelf dit (https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-osb/pir-osb-9mm/pir-osb-2440x600x81-9mm-rd365-146-m2/). En daar de gipsvezelplaten tegen aan geschroefd, krijg je net wat strakkere naden is mijn ervaring.

[Echt niet.]

@CrazyOne Thanks voor de link, een NL leverancier is ook wel zo handig. Een osb laag is inderdaad ook wel het overwegen waard.

Is dat rachelwerk ook voor ventilatie bedoeld? Dan kan ik me voorstellen dat dit inderdaad erg wenselijk is, op de kranten (uit de 60's) die tegen het dakbeschot zaten geplakt waren oude vochtsporen te zien. Het dakbeschot an sich lijkt de schroeven wel te kunnen hebben - er zat al andere rommel tegenaan geschroefd -, maar vochtproblemen zijn niet leuk.

[wilco1985]

Alles isoleren en achteraf decoratieve gordingen plaatsen? Minste werk en veel makkelijker met afwerken.

[Echt niet.]

Dat is inderdaad veel makkelijker, dan wordt het gewoon cliché isolatie. Dan had ik de vraag niet hoeven stellen.

De redenen waarom ik ze in het zicht wil houden:
- Esthetisch
- Extra ruimte in een niet heel grote zolder
- Evt eea aan kunnen bevestigen
^{- Er je hoofd aan kunnen stoten}

[Echt niet.]

Terrz schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:01:
Ik heb ook mijn zolder geisoleerd (keek eerst ook direct tegen het hout aan waarop de dakpannen lagen), waarbij ik eerst nog latten tegen het dakbeschot gezet, daar weer dampfolie op en daarna de iso latie en gips. Zo creëer je een luchtspouw zodat het dakbeschot kan blijven ademen/ventileren.

Het blijven ademen van het dakbeschot klinkt plausibel. Die dampfolie die je noemt, die is dampopen, neem ik aan? Tussen de isolatie en de gips in moet de dampdichte folie komen namelijk, wanneer die niet al op de isolatieplaten zit.

[WouterB]

Ik heb dit op mijn zolder gedaan, de ruimte tussen de gordingen in gevuld met (in mijn geval) vlaswol, dan dampdichte folie, rachels en dan gipsplaten.

Mijn dakbeschot is een spaanplaat van ~25mm, die is redelijk dampopen, en het beetje vocht dat door de kiertjes in de dampdichtefolie komt (die er ongetwijfeld bij randen her en der zullen zitten, of waar er achteraf per ongeluk een schroef door de folie geprikt is), zal daardoor weer kunnen uitdampen. Ook kan de vlaswol zelf een hoeveelheid vocht opnemen en weer afgeven, omdat het een natuurlijk materiaal is.

Eventueel zou je de door jou voorgestelde constructie en materialen nog voor kunnen leggen aan de fabrikant van het isolatiemateriaal, die kan vaak over dit soort zaken wel advies geven.

[Brent]

Terrz schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:01:
Ik heb ook mijn zolder geisoleerd (keek eerst ook direct tegen het hout aan waarop de dakpannen lagen), waarbij ik eerst nog latten tegen het dakbeschot gezet, daar weer dampfolie op en daarna de iso latie en gips. Zo creëer je een luchtspouw zodat het dakbeschot kan blijven ademen/ventileren.

Anoniem: 316442 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 16:54:

Verder zou ik zelf de boel uitrachelen, isoleren, dampdichte folie aan brengen en dan gipsplaten aanbrengen en afsmeren.

Welke volgorde is nu beter?

[zonoskar]

Damp dichte folie moet je aan de warme kant plaatsen. Dit voorkomt condensatie in het isolatie materiaal. Dus @Anoniem: 316442 heeft de juiste volgorde.

/edit: tenzij @Terrz met dampfolie een damp open folie bedoeld, die kun je ook aan de koude kant doen om inregenen tegen te gaan.

[ Voor 31% gewijzigd door zonoskar op 09-01-2020 14:41 ]

[Brent]

zonoskar schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 14:13:
Damp dichte folie moet je aan de warme kant plaatsen. Dit voorkomt condensatie in het isolatie materiaal. Dus @Anoniem: 316442 heeft de juiste volgorde.

/edit: tenzij @Terrz met dampfolie een damp open folie bedoeld, die kun je ook aan de koude kant doen om inregenen tegen te gaan.

Is dat evt beide te overwegen of zeg ik nu heel gekke dingen?

[zonoskar]

@Brent: beide is zeer goed mogelijk.

[Anoniem: 316442]

Dampdichte aan de warme zijde, je wil geen woon en leef vocht in je constructie. Als je de dampdichte folie achter je isolatie stop dan kan er dus vocht in de constructie en dat wil er aan de koude kant uit. Als je dus op je Dakbeschot dampdichte folie aanbreng kan het er niet uit en gaat het rotten.

Damp open folie heeft geen zin aan de binnenzijde van je Dakbeschot, dampopen folie leg je over de tengels en onder de panlatten. Die folie is bedoeld voor regen of stuifsneeuw welke tussen je pannendoor slaat en dat deze niet naar binnen kunnen lekken en dus over de folie de dakgoot in loopt.

[JelleDJs]

Normaal gesproken (ik werk bij een houtskeletbedrijf) is dit de volgorde in geval van gordingen: (van buiten naar binnen)

-dakpannen
-panlatten
-tengels
-damp-open folie
-beplating
-gordingen met isolatie ertussen
-damp-dichte folie
-beplating

Nu is dat een moderne manier, maar ik zou wel de damp-open folie onder de panlatten en tengels doen.

En ik vraag me af hoe je isolatie en beplating tussen de gordingen, vast wilt maken.

[Armin]

Echt niet. schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 12:00:
@CrazyOne
Is dat rachelwerk ook voor ventilatie bedoeld? Dan kan ik me voorstellen dat dit inderdaad erg wenselijk is, op de kranten (uit de 60's) die tegen het dakbeschot zaten geplakt waren oude vochtsporen te zien.

Lijkt mij wel, immers er zal vocht in die kamer in de lucht zitten en dat dak wordt erg koud. Vocht zal dus condenseren. Nu zullen die PIR platen isolerenen en vocht tegengaan, maar langs de randen zul je condens krijgen. Dat is niet heel erg mits je het aan de binnenkant wel open laat, al wil je liefst natuurlijk geen condens. Maar die condens had je de laatste 40 jaar ook en het dak is niet weggerot.

Dampfolie echter is géén goed idee, want werkt niet omdat je het nooit 100% krijgt tenzij je echt OCD hebt en elk randje handmatig twee keer gaat nalopen. Je sluit dus vocht op, dan dan heb je een gaegarandeerd recept voor rot. Zorg dus liever voor ventilatie.

In principe wat je in ideale omstandigheden wilt is isolatie aan de buitenkant. Immers dan is die plaat niet meer het dauwpunt, maar dat zal ingrijpend zijn.

[marc1111]

Hoe oud is je woning?
Ik ben op dit moment met dezelfde klus bezig in onze woning uit 1930. De gordingen lopen enorm krom en dat zorgt voor veel meet- zaag- en purwerk. Met die isolatie+afwerking-in-1 platen is dat bijna niet mooi te krijgen.

[Echt niet.]

@Armin Dat rachelwerk zit buiten de geïsoleerde schil, en buiten de dampdichte laag die aan de binnenkant zit. Vocht wat daar komt hoort geen woningvocht te zijn. Het is een huis uit 1920, dus of de pannen na 100 jaar nog goed zijn is een tweede en het zou dus best van de regen kunnen zijn.

@marc1111 Dat de naden gepurd moeten worden, daar reken ik al mee. Veel bochtjes en krommingen moeten meezagen in de die isolatieplaten is erg vervelend, dus dat is wel een argument om voor PIR + osb te kiezen ipv PIR + gips, zodat daar later losse gipsplaten op kunnen. Dan hoef je alleen het gips mooi te krijgen, en niet de isolatie daarbij.

Als ik kijk naar wat hier geschreven wordt, is een ventilatiespouw niet nodig en zelfs af te raden.

Bij het zoeken van een youtube voorbeeld leek dit ongeveer het meest op wat ik in gedachten had, met als uitzondering dat ik niet direct tegen de dakpannen aankijk maar tegen een planken dakbeschot met daarachter de pannen. Video is overigens in het Frans, dus wat hij zegt ontgaat me. Wat hij doet lijkt mij plausibel.

[Armin]

Echt niet. schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 02:53:
@Armin Dat rachelwerk zit buiten de geïsoleerde schil, en buiten de dampdichte laag die aan de binnenkant zit. Vocht wat daar komt hoort geen woningvocht te zijn. Het is een huis uit 1920, dus of de pannen na 100 jaar nog goed zijn is een tweede en het zou dus best van de regen kunnen zijn.
...

Wellicht begrijp ik niet wat je met rachelwerk bedoeld. Dat zit bij jou onder de pannenen aka buiten de schil? Ik dacht dat je over de binnenkant sprak.

Wat ik probeerde duidelijk te maken is het volgende:

- als je enkel pannen aan de buitenkant hebt - zoals je plaatje aangaf - en dus geen externe isolatie, je condensatie kunt krijgen aan de binnenkant simpwelweg omdat die overgang het dauwpunt is. Condensatie voorkom je primair door isolatie aan de buitenkant.

- dampdichte laag aan de binnenkant wil je IMHO niet tenzij je héél goed alles OCD na gaat. Een bjina onmogelijk opgave in de praktijk. Wordt ook bij moderne bouw steeds minder gedaan. Je kunt dan gaan pielen met folies die richting de ene kant vocht doorlaten en de ander kant niet, maar het blijft risicovol.
En nu aanvullend, als je dus vermoed dat je lekken van buiten kunt krijgen, is het risco nog groter. Anders sla je namelijk wellicht vocht op tussen dak en nieuw aan te leggen isolatie aan de binnenkant. Is ook eigenlijk niet nodig in Nederlands klimaat als je isolatie aan de buitenkant hebt.

- als dat echter niet kan, en condensatie dus een potentieel risico is, zou ik liever de zaak laten ventileren aan de binnenkant dan opsluiten via dichtkitten/purren.

[Jellabie]

Armin schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 03:44:
[...]


Wellicht begrijp ik niet wat je met rachelwerk bedoeld. Dat zit bij jou onder de pannenen aka buiten de schil? Ik dacht dat je over de binnenkant sprak.

Wat ik probeerde duidelijk te maken is het volgende:

- als je enkel pannen aan de buitenkant hebt - zoals je plaatje aangaf - en dus geen externe isolatie, je condensatie kunt krijgen aan de binnenkant simpwelweg omdat die overgang het dauwpunt is. Condensatie voorkom je primair door isolatie aan de buitenkant.

- dampdichte laag aan de binnenkant wil je IMHO niet tenzij je héél goed alles OCD na gaat. Een bjina onmogelijk opgave in de praktijk. Wordt ook bij moderne bouw steeds minder gedaan. Je kunt dan gaan pielen met folies die richting de ene kant vocht doorlaten en de ander kant niet, maar het blijft risicovol.
En nu aanvullend, als je dus vermoed dat je lekken van buiten kunt krijgen, is het risco nog groter. Anders sla je namelijk wellicht vocht op tussen dak en nieuw aan te leggen isolatie aan de binnenkant. Is ook eigenlijk niet nodig in Nederlands klimaat als je isolatie aan de buitenkant hebt.

- als dat echter niet kan, en condensatie dus een potentieel risico is, zou ik liever de zaak laten ventileren aan de binnenkant dan opsluiten via dichtkitten/purren.

In België doen ze het volledig anders, ook bij nieuwbouw, voorbeeld van mijn huis:



Hier zie je de afbraak van de oude pannen en panlatten. Dan word er een onderdak geplaatst, deze is waterdicht maar dampopen naar buiten toe.

Daar komen tengellatten op voor ventilatie, en daar komen de panlatten op:



Daarna wol tot tegen het onderdak (zeker geen ventilatie laten) en dan een dampscherm:



Dit dampscherm word volledig dampdicht bevestigd met speciale tape en speciale siliconen.

[JelleDJs]

Jellabie schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 12:34:
[...]

In België doen ze het volledig anders, ook bij nieuwbouw, voorbeeld van mijn huis:

[Afbeelding]

Hier zie je de afbraak van de oude pannen en panlatten. Dan word er een onderdak geplaatst, deze is waterdicht maar dampopen naar buiten toe.

Daar komen tengellatten op voor ventilatie, en daar komen de panlatten op:

[Afbeelding]

Daarna wol tot tegen het onderdak (zeker geen ventilatie laten) en dan een dampscherm:

[Afbeelding]

Dit dampscherm word volledig dampdicht bevestigd met speciale tape en speciale siliconen.

Zoals je het nu beschrijft doen ze het in Nederland grotendeels hetzelfde.

[Echt niet.]

@Armin Mijn beeld van rachelwerk in deze situatie is latjes aan de binnenkant van het dakbeschot, waarop de isolatieplaten geschroefd worden.

Ik ga niet mee in je punt over condensatie. Dit ga je niet tegen door 2 lagen (intern en extern) isolatie aan te brengen, maar door vochtige lucht van binnen uit je isolatie te weren. Zo ingewikkeld is dat niet, gewoon de naden afwerken. Dit principe zie je ook hierboven en is ook mijn eigen ervaring.

Wat mij betreft is het ook wel helder dat de binnenkant dampdicht moet zijn, datgene waar ik nog over twijfel is of ik nog iets moet doen boven de isolatie. Vocht uit het huis zou het probleem niet moeten zijn, maar regenwater sluit ik niet uit en mogelijk bereikt dit wel het dakbeschot, en omdat het plankjes zijn ipv spaanplaat kan het makkelijker tussen de kieren lopen. Nu vraag ik me dus af of dit probleem beter wordt gemitigeerd met of zonder rachelwerk en bijbehorende lege ruimte tussen het dakbeschot en isolatie. Ik denk dat ik beter uit ben zonder.

[Armin]

Echt niet. schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:03:
@Armin Mijn beeld van rachelwerk in deze situatie is latjes aan de binnenkant van het dakbeschot, waarop de isolatieplaten geschroefd worden.

Ik ga niet mee in je punt over condensatie. Dit ga je niet tegen door 2 lagen (intern en extern) isolatie aan te brengen, maar door vochtige lucht van binnen uit je isolatie te weren. Zo ingewikkeld is dat niet, gewoon de naden afwerken. Dit principe zie je ook hierboven en is ook mijn eigen ervaring.

Wat ik beschrijf is echter o.a. de norm bij platte daken
.
Het kan altijd anders en gebeurd dus ook op talloze plaatsen op aarde anders. Dampschermen is echter een ouderwetse (en goedkopere) vorm van het probleem oplossen, die langzaam terein begint te verliezen. Dampschermen zijn namelijk niet ononstreden. Immers, ze werken vaak niet omdat ze niet perfect aangelegd zijn. Plus als vocht van buiten toch binnen komt door een lekkage heb je opgesloten vocht en dus schimmel en rot. Mijn vorige woning had dat probleem waar je de zwarte schimmel achter het plastic kon zien zitten.

Bij dubbele isolatie heb je dit alles niet, en dus zie je dit in opkomst bij houten daken. Anders dan met dampschermen los je niet het symptoom maar het onderliggende kernprobleem op. En bij platte daken is het dus al de gangbare norm in veel landen. O.a. Duitsland en de USA. Bij platte daken is er immers minder ventilatie onder het dak mogenlijk omdat je de inherente trek van onder naar boven mist. Je krijgt dan al heel snel vocht van binnen op de platen. Maar ook bij schuine daken werkt het principe beter omdat je vocht niet kan condenseren.

Met moderne bouwmaterialen kun je bovendien ook lagen combineren. Denk aan de XPS/EPS isolatie aan de buitenkant en de buitenste houten planken. Bij SIP is er ook niet echt meer sprake van buiten vs binnen omdat alles een geheel is. Heb je ook geen vocht onder je paneel.

Bij Nederlandse klimaten kom je nog best redelijk weg met de dampschermen omdat het niet zo heel koud is. Dus zelfs bij een vochtige kamer condenseert het vaak toch net niet. Maar het blijft erg gevoelig voor verkeerd aanleggen. Ik zou het dus niet doen, en wanner mogelijk isolatie aan de buitenkant. Bij retrofit waar je niet goed weet wat de kwaliteit van de buitenkant is, zou ik het al helemaal niet doen. Immers bij kleine lekjes, sluit je vocht op voor jaren wat je niet ziet en een heerlijke bron voor schimmel en rot is.

Maar jouw huis, jouw keuze

[Echt niet.]

Dubbele isolatie is geen optie, dat kost teveel ruimte, plus het is een tussenwoning. Het dak verhogen doe ik niet.

Nu weet ik dat minerale wol de optie heeft om zeiknat te worden, maar ik gebruik PIR. Naast dat die platen aan beide zijden een laag hebben, kan het naar mijn weten zo goed als geen vocht absorberen. Daarnaast heb ik geen plat dak, heb ik een Nederlands klimaat en vind ik het wonderlijk dat je de usa en Duitsland in een adem noemt qua bouw. Volgens mij liggen hun bouwkwaliteiten mijlenver uit elkaar, waar Duitsland degelijker bouwt dan NL en USA niet aan onze huizen kan tippen, maar goed, misschien is mijn broer uit Louisiana geen goed referentiepunt. De VS is gewoon te groot om over een kam te scheren.


Kortom: zullen we on topic blijven en met haalbare en relevante ideeën komen?

[Armin]

Echt niet. schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 02:47:
Dubbele isolatie is geen optie, dat kost teveel ruimte, plus het is een tussenwoning. Het dak verhogen doe ik niet.

Nu weet ik dat minerale wol de optie heeft om zeiknat te worden, maar ik gebruik PIR. Naast dat die platen aan beide zijden een laag hebben, kan het naar mijn weten zo goed als geen vocht absorberen. Daarnaast heb ik geen plat dak, heb ik een Nederlands klimaat en vind ik het wonderlijk dat je de usa en Duitsland in een adem noemt qua bouw. Volgens mij liggen hun bouwkwaliteiten mijlenver uit elkaar, waar Duitsland degelijker bouwt dan NL en USA niet aan onze huizen kan tippen, maar goed, misschien is mijn broer uit Louisiana geen goed referentiepunt. De VS is gewoon te groot om over een kam te scheren.


Kortom: zullen we on topic blijven en met haalbare en relevante ideeën komen?

Nou nou, zeg wat een negatieve reactie.

Ik gaf je een relevant idee: Namelijk géén dampscherm toepassen, maar laten ademen, ivm vocht aan de binnenkant. Aanvullend, als je de randen rond de PIR aan de binnenkant dichtkit/purt zoals je aangeeft en er komt vocht in, krijg je potentieel rot. Ik leg ook uit wat de ideale oplossing zou zijn, met uitleg dat dat waarschijnlijk niet haalbaar is voor jou. En dan dit als dank.

Nu mag je dat wellicht geen goed idee vinden, en dat mag en kan, maar ga niet doen alsof het niet relevant is of onwaar.

[marc1111]

Toevallig vanmorgen dit artikel op dobbit tegengekomen.

http://www.dobbit.be/nl/d...uwen?project=EDBbe2002E01

[Echt niet.]

@Armin Excuses, het is niet mijn intentie om negatief te zijn, maar de suggestie van het weghalen van de dampdichte laag vind ik echt onaannemelijk klinken. Het laten ademen van glaswol kan ik me nog voorstellen, maar 10 cm PIR ademt toch voor geen meter?
Ik waardeer het dat je meedenkt en daar ben ik dankbaar voor, maar ik heb het idee dat er een levensvatbare oplossing zit in het isoleren tussen de gordingen in en daar wil ik de juiste oplossing voor. Oplossingen als dubbele isolatie zijn wel interessant, maar niet relevant want het is niet de oplossing voor het beschreven probleem.
Ook weet ik dat glaswol kan rotten wanneer je een gat in je dampdichte laag hebt. Vergroot je die plek niet tot zijn totaliteit wanneer je de complete laag weglaat? En dan heb ik het nu over glaswol. De reactie van PIR op dit fenomeen is mij onbekend.

[CVTTPD2DQ]

Armin schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 18:13:
Wat ik beschrijf is echter o.a. de norm bij platte daken.

Je lijkt een aantal dingen bij elkaar te verzamelen. Aan de ene kant het 'warme dak', waarbij het dragende deel van de constructie aan de warme zijde van de isolatielaag zit. Dat dat de beste manier van isoleren is is compleet onomstreden, en volgens mij worden alle nieuwe huizen in Nederland met die methode gebouwd. Het is alleen behoorlijk duur om dat met een bestaand huis te doen.

En dan heb je het dampopen bouwen, dat wel voorstanders heeft, maar dan wel voorstanders die bepaalde principes als geloofsartikelen hebben (bijv. het vermijden van synthetische materialen). Misschien hebben ze gelijk, maar het is wel een 'alternatieve' bouwstijl.

[zonoskar]

Damp open bouwen kan alleen met de juiste materialen. Daar hoort glaswol en PIR niet bij. Mijn huis is ook damp open gebouwd met hennep als isolatie. De garage het ik ook zo gebouwd, maar ditmaal met isovlas. Het isoleert net zo goed, maar is ongeveer 2x zo duur als glaswol. Je kunt dus wel de dampdichte folie overslaan, je moet alleen zorgen dat alles wel tochtvrij is. De damp open folie aan de buitenkant moet wel nog.

[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 11-01-2020 21:22 ]

[CVTTPD2DQ]

zonoskar schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 21:21:
Damp open bouwen kan alleen met de juiste materialen. Daar hoort glaswol en PIR niet bij.

Dat snap ik dus niet zo. PIR is een stuk dampdichter dan isovlas. Maar glaswol is juist een stuk dampopener. Wat voor kwaliteiten hebben vlas en hennep dan die niet-organische isolatie niet heeft?

[thunder7]

Ik heb net mijn schuine dak van binnenuit geisoleerd met PIR, waarbij de gordingen zichtbaar blijven.

Alles nagerekend op https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? en het bleek te kunnen.
Ik heb isobouwplaten op mijn gordingen liggen, daartegen heb ik 60 mm pir gelijmd.

Dat heb ik als volgt gedaan:

1 een lat 19 mm op 61 mm van de isobouwplaten aan één van de gordingen in een vak geschroefd.
2 Miofol Active klimaatfolie aan de gording geniet (dus boven de lat)
3 Rups pur over de geniette klimaatfolie (per PIR plaat, zodat het nog zacht is bij montage)
3 PIR plaat met montagekit tegen de isobouwplaten geplakt en achter die lat geduwd, in de pur.
4 de volgende plaat identiek, maar ook een rups pur tussen de overlap van de platen (ik had platen met tand en groef)

Als alle platen vast zitten na 24 uur, de naad tussen de andere gording en de pir-platen dichtpurren (als je de platen exact op lengte zaagt, krijg je ze er niet in...)

als dat hard is, alle pur vlak wegsnijden en alle naden/pur die je ziet afplakken met aluminiumtape.

Dan de folie straktrekken over een lat aan de andere kant en die lat vastschroeven terwijl de folie strak staat.

Daarna heb ik vloerdelen op maat gezaagd en dwars tussen de gordingen geschroefd in die latten (schroeven schuin in de tand, dan zie je het het minste). Vloerdelen natuurlijk niet strak tegen elkaar, maar iets ruimte laten. En de vloerdelen waren geacclimatiseerd in de ruimte.

Best een klus, maar het zichtbaar laten van de gordingen heeft een hoge WAF.

Als je platen van 10 cm neemt, heb je waarschijnlijk nog meer naden aan de kopse kanten om de platen er in te krijgen. Dat lijkt me wel een nadeel. Hoe ga je dan bovenin doen, waar de nok-gording niet parallel loopt aan de gordingen daaronder?

En als laatste tip: zagen in PIR is echt rot. Zet er een stofzuiger naast en zuig de ergste rommel gelijk bij elke plaat op, want anders verplaats je die niets-wegende korrels overal.

[Armin]

CVTTPD2DQ schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:05:
[...]


Je lijkt een aantal dingen bij elkaar te verzamelen. Aan de ene kant het 'warme dak', waarbij het dragende deel van de constructie aan de warme zijde van de isolatielaag zit. Dat dat de beste manier van isoleren is is compleet onomstreden, en volgens mij worden alle nieuwe huizen in Nederland met die methode gebouwd. Het is alleen behoorlijk duur om dat met een bestaand huis te doen.

En dan heb je het dampopen bouwen, dat wel voorstanders heeft, maar dan wel voorstanders die bepaalde principes als geloofsartikelen hebben (bijv. het vermijden van synthetische materialen). Misschien hebben ze gelijk, maar het is wel een 'alternatieve' bouwstijl.

Voor de duidelijkheid, ik sprak niet over dampopen en bedoelde dat ook niet. Als ik onduidelijk was bij deze nog een keer
Ik heb te weinig ervaring met dampopen om ervoor of tegen te zijn, dus ik laat dat in het midden.

Ik besprak enkel dat - inderdaad - de ideale manier is isolatie aan de buitenkant. Zowel bij platte als schuine daken. Dat het kennelijk niet onomstreden is blijkt echter wel aan deze discussie. Dat het lastig is bij retrofit is echter ook waar en stelde ik in mijn eerste post.

Echter dat doet niets af aan mijn tweede punt dat als je een nu ongeisoleerd dak hebt, en dit aan de binnenkant waterdicht af sluit, én je krijgt er toch vocht in, je schimmel en rot krijgt. Lijkt me evident.

Wat ik dus zou aanraden is niet met folie afsluiten, maar laten pseudo laten ademen aan de binnenkant. Zeker omdat de eigenaar aangegeven heeft niet geheel zeker te zijn aan de kwaliteit van het dak / de pannen. Pseudo-luchtdichtheid kun je dan krijgen via hout of gipsplaten. Bij eventuele lekages kan het dan toch via de binnenkant weg. Geeft vlekken, maar beter dan water achter een plastic zeil dat daar jaren kan hangen. Plus die vlekken maken je alert dat er kennelijk een lek is.

Ik weet dat dat een controversieel standpunt is, maar juist omdat het een advies is dat niet gangbaar is, gaf ik het. Het is namelijk wel een stroming die zeer sterk in opkomst is in veel landen juist omdat de klassieke folie aan de binnenkant tot flinke schade heeft geleid. Mijn eigen vorige woning - gelukkig huurhuis - had dat: ongemerkte drup drup lekkage die uitgemond was in forse rot en schimmel omdat folie het opgesloten had.

Maar goed, ik denk dat mijn punt duidelijk is, en de poster aangegeven heeft het toch liever op de traditionele wijze te doen. Geen probleem natuurlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Armin op 11-01-2020 23:45 ]

[zonoskar]

CVTTPD2DQ schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 21:31:
[...]


Dat snap ik dus niet zo. PIR is een stuk dampdichter dan isovlas. Maar glaswol is juist een stuk dampopener. Wat voor kwaliteiten hebben vlas en hennep dan die niet-organische isolatie niet heeft?

Damp open heeft te maken met het weglaten van de damp dichte folie aan de binnenkant, niet of de isolatie vocht doorlaat. Hierbij kan het vocht van de woning dus in je isolatie komen. Daar moet die dan wel tegen kunnen. Hennep en vlas kunnen vocht opnemen en weer afgeven, glaswol gaat rotten. het vocht kan bij damp open bouwen zowel naar buiten, als naar binnen afgegeven worden, bij ons resulteert dat in vrijwel altijd dezelfde vochtigheid van ca 55% in huis.

[CVTTPD2DQ]

zonoskar schreef op zondag 12 januari 2020 @ 00:26:
Damp open heeft te maken met het weglaten van de damp dichte folie aan de binnenkant, niet of de isolatie vocht doorlaat. Hierbij kan het vocht van de woning dus in je isolatie komen. Daar moet die dan wel tegen kunnen. Hennep en vlas kunnen vocht opnemen en weer afgeven, glaswol gaat rotten. het vocht kan bij damp open bouwen zowel naar buiten, als naar binnen afgegeven worden, bij ons resulteert dat in vrijwel altijd dezelfde vochtigheid van ca 55% in huis.

Van glaswol weet ik alleen dat het gaat verzakken; dat een niet-organisch materiaal zou gaan rotten lijkt me sterk, dat verwacht ik juist eerder bij organische materialen als hennep en vlas. Ik begrijp duidelijk te weinig van de doelstellingen van dampopen bouwen.

Armin schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 23:41:
Wat ik dus zou aanraden is niet met folie afsluiten, maar laten pseudo laten ademen aan de binnenkant. Zeker omdat de eigenaar aangegeven heeft niet geheel zeker te zijn aan de kwaliteit van het dak / de pannen. Pseudo-luchtdichtheid kun je dan krijgen via hout of gipsplaten. Bij eventuele lekages kan het dan toch via de binnenkant weg. Geeft vlekken, maar beter dan water achter een plastic zeil dat daar jaren kan hangen. Plus die vlekken maken je alert dat er kennelijk een lek is.

Daar heb je inderdaad een punt - ik sta voor een vergelijkbare klus als de oorspronkelijke vrager, en precies daarom overweeg ik wat meer geld uit te geven aan klimaatfolie ipv. dampwerende folie. Makers van klimaatfolie zijn echter niet scheutig met informatie over de werking van hun product.

[ Voor 32% gewijzigd door CVTTPD2DQ op 12-01-2020 12:48 ]

[thunder7]

Het Miofol Active dat ik op een ander forum aangeraden kreeg, heeft wel een productblad. Ik geef toe dat je de prijs er niet aan afziet, het lijkt iets met glad plastic folie aan de buitenkant en een textiel-achtig laagje aan de binnenkant. Maar als dat de prijs is van extra isoleren binnen, dan moet het maar.

https://www.isolatiemater...fa34ec84bae9d7dcd6fd5.pdf

[RonnnL]

Gezien mijn eigen kluswensen ben ik wel benieuwd wat de status van dit project inmiddels is... Is het gelukt de gordingen in het zicht te houden?

[twain4me]

RonnnL schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:49:
Gezien mijn eigen kluswensen ben ik wel benieuwd wat de status van dit project inmiddels is... Is het gelukt de gordingen in het zicht te houden?

Waar een wil is is een weg, gewoon je eigen situatie in 1 van de isolatie topics bespreken.

[Jellabie]

RonnnL schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:49:
Gezien mijn eigen kluswensen ben ik wel benieuwd wat de status van dit project inmiddels is... Is het gelukt de gordingen in het zicht te houden?

Om even een voorbeeld van bij mij te geven, wel met glaswol tho:

[D-e-n]

@Jellabie
Dat zijn spanten. TS en @RonnnL bedoelen de balken loodrecht op die spanten.