WTW leidingenwerk

[Stefke]

Ik heb een opzet gemaakt voor het WTW leidingwerk van ons huis

Plattegrond van ons huis begane grond:


We bouwen een wat "vreemd" huis, want de benedenverdieping (keuken en zithoek) en bovenverdieping is één grote ruimte met een grote vide (5x7m) boven de keuken. Onder de verdiepingsvloer een hal, badkamer, slaapkamer en een bijkeuken.
Ons huis is eigenlijk 1 grote ruimte, met alleen de noodzakelijke kamers. De bovenverdieping is geheel open.

We krijgen een warmtepomp met WTW en het leidingtraject ligt grotendeels vast. Alle leidingen worden (waar mogelijk) in spiro uitgevoerd en overal behalve in de slaapkamer en badkamer zitten de buizen in het zicht. Wij gaan voor industrieel in de SK/BK/toilet lopen de buizen waar mogelijk door het plafond.
Er is ook aan gerekend, totale capaciteit 300m3 met een onderverdeling naar de behoeften, de getallen heb ik in het schema gezet (zie onder)
I.v.m. actieve koeling door het systeem (geen airco) ga ik alle aanvoerbuizen in geisoleerde spiro uitvoeren.

Dit is globaal het leidingwerk ingetekend op de bovenverdieping.


Het idee is dat aan het eind van de zithoek en aan het eind van de bovenverdieping verse lucht wordt ingeblazen (de beide "uiteinden" van de grote ruimte - of zones), boven de keuken wordt deze afgevoerd. De afgevoerde lucht geeft de warmte dan vervolgens af aan de WTW. In de slaapkamer wordt ook lucht aangevoerd, in de natte ruimtes wordt uiteraard afgevoerd.
Vanuit de slaapkamer wordt lucht afgevoerd via de badkamer
De aanvoer zit in de gevel achter de WTW, de afvoer komt (door de vloerlaag) in de zijgevel.

De WTW heeft 160mm aansluitingen, ik ga overal (en waar mogelijk) zo snel mogelijk naar 180mm. Is ook berekend en voldoende, zowel qua capaciteit, maar zeker qua luchtsnelheid (150 zou al voldoende zijn)

Ik heb geprobeerd om het leidingwerk uit te tekenen obv mijn (gebrek aan) "kennis" van spirobuizen, dit moet leiden tot een lijst van onderdelen


Lastig plaatje, maar opzet van het buizenwerk boven de WTW (is ook verwerkt in het schema). Dit zou mogelijk moeten zijn, indien het toch niet past zal het flexbuizen worden waar nodig


Paar concrete vragen:
- kan ik vanaf de WTW direct door de gevel met de aanvoer? Dat traject wordt echt nog geen halve meter lang zo (i.v.m. aanvoer vrieskou of zo?)
- in het schema heb ik ingetekend dat in de zithoek en de bovenverdieping zowel halverwege als aan het eind een aanvoer zit (omdat de vereiste aanvoer m3 vrij hoog is in beide zones (180m3 per zone), dan wordt de luchtsnelheid niet te hoog). Is het zinvol om de aanvoer aan het begin van beide zones iets lager in te stellen dan aan het eind? Mijn redenatie is dat ik dan zeker ben dat er achterin de zones meer lucht aangevoerd wordt en de "overdruk" garandeert dat de lucht ook afgevoerd wordt, dus 110 en 70m3 (zie schema)
- nog tips m.b.t. spiro in het algemeen?
- de architect heeft aangegeven dat er een "theoretisch" dode hoek ontstaat linksboven van de keuken. Daar zit geen rechtstreekse luchtaanvoer. Ik zou nog een extra aanvoerpunt kunnen maken rechts van de trap in de rand van de vide, maar ook daarmee voer ik geen lucht aan linksboven op de plattegrond. Vooralsnog vertrouw ik erop dat de luchtcirculatie voldoende is. Het is praktisch eigenlijk niet mogelijk om daar lucht te krijgen anders dan met een heel erg lang traject via de nok.

* de routering ligt vast, kan niet meer gewijzigd worden (wel details van de routes/buizen, maar niet de globale routes)
* de WTW wordt over 2 weken geleverd

[ Voor 8% gewijzigd door Stefke op 24-11-2019 21:14 ]

[Theo]

110 inblaas is erg veel voor een enkel ventiel. Dit ga je horen en mogelijk ook voelen. Beter is om drie (of zelfs vier) ventielen naast elkaar te plaatsen (kan gewoon op dezelfde buis) die een halve meter uit elkaar zitten en samen die 110 kuub aan lucht inblazen; dat levert minder tocht en geluid op.
Een vuistregel bij luchtkoeling/verplaatsing is dat je 1 m/sec als max wil houden; meer ga je horen. Met een 150mm ventiel is 1 ms/sec gelijk aan 60 kuub/uur.

Verder; kijk naar de slaapkamers, en naar hoeveel personen je verwacht dat er standaard zullen slapen. Een kamer waar standaard twee personen slapen heeft ook een tweemaal zo hoog debiet nodig als een kamer waar één persoon slaapt.

Je leidingen tussen WTW en de buitengevel kunnen gerust vrij kort zijn. Zorg er wel voor dat je deze leidingen GOED isoleert; binnen deze buizen is het (thermisch gezien) buiten. Hierdoor heb je een thermische koudebrug tussen (thermisch) binnen en buiten in deze twee leidingen. Een 150mm leiding heeft een oppervlakte van een halve vierkante meter per lengtemeter. Ofwel; als beide buizen samen 3 meter lang zijn heb je een ongeïsoleerde thermische verbinding tussen binnen en buiten van 1.5 vierkante meter. Het kan de moeite waard zijn deze koudebrug te isoleren. Hoe dikker hoe beter. (Bij mij staat de wtw op de vliering; ik heb 15 cm aan glaswol om de buizen van/naar buiten gewikkeld)

Wellicht een open deur, maar plaats de wtw unit op een plek waar je zelf gemakkelijk bij kan. De filters moeten om de 6 maanden gewisseld worden. Je wil dan niet de halve zolder moeten verbouwen, een wasmachine aan de kant zetten of andere capriolen moeten uithalen om bij de unit te komen.

Met de spiro in het algemeen; ga voor de spiro hulpstukken (bochten, splitsers, enz) met een rubberen kraag. Wellicht een open deur, maar je zal niet de eerste zijn die gewoon metaal op metaal klikt en het met alutape dichtmaakt.

Luchtkanalen zijn verder over het algemeen een erg goede geluidsdrager (of eigelijk; niet de buis zelf maar de lucht). Mogelijk wil je een paar geluidsdempers plaatsen. Wederom; je zal niet de eerste zijn die een goede geluidsisolatie heeft in de verdiepingsvloer, maar waarbij het geluid gewoon van beneden naar boven gaat via twee ventielen die op dezelfde buis zitten.

[Señor Sjon]

Als het kan, kijk naar een airsock. Zie je ook vaak in restaurants en verspreidt heel gelijkmatig de lucht. Heb het al in meerdere projecten toegepast en ik ben fan van het product. Geen tocht en veel gelijkmatigere spreiding dan andere inblaasmethoden. Afvoer gaat toch via de keuken, dat kan wel op één punt.

[Stefke]

Bedankt voor je tips!

De luchtsnelheid staat erbij in het schema. 110m3 bij 180mm is 1,2m/s. Dat lijkt mij ook net iets te veel (puur op gevoel), vandaar dat ik de uitstroom in de zithoek niet onder de nok plaats (daar zal ws. een bankje staan of zo) maar nog even door laat lopen naar de uithoek van de zithoek. Daar zit sowieso niemand.
Maar, wellicht kan ik inderdaad in beide zones (zithoek/boven) nog een extra uitstroom halverwege plaatsen, dan zijn het er drie per zone, dat neem ik mee.

De WTW komt in de bijkeuken te staan. Het is een geintegreerde WTW en L/W warmtepomp, 1 grote koelkast (van 90x210) zeg maar, met ingebouwde filters (g4 standaard, we krijgen ook g7 pollenfilter).
Het afvoertraject van de bijkeuken, badkamer en toilet komt vanaf de WTW in de bijkeuken onder het plafond, omdat de balkrichting het niet toelaat hem in het plafond te doen. Bij het toilet gaat ie wel het plafond in.
Het afvoertraject is daardoor lijkt me makkelijker schoon te maken (ik ga er vanuit dat het aanzuigtraject het meeste schoongemaakt moet worden) want het afvoertraject zit volledig in het zicht in de bijkeuken

Als ik het goed begrijp is het dus heel goed dat het aanvoertraject direct van de WTW naar de gevel naar buiten loopt. Wordt dan maximaal een centimer of 50, top. Ik vraag nog bij de WTW lui na hoe het zit met vrieskou, want je kunt daar een preheater op laten zetten. Maar dat gaat natuurlijk niet als het traject zo kort is. Misschien moet ik het een meter naast de WTW leiden of zo.

Ik wil inderdaad de Spiro safe nemen, dus met rubberen voering en afsluitbanden.

Ik heb geluidsdempers in het schema gezet, één in de aanvoer naar de slaapkamer, één in het hoofdkanaal dat vanaf de WTW naar boven gaat (en daar verder verdeeld wordt). Dit is hopelijk voldoende?

We zijn met zijn tweeën. Geluid van de woonkamer gaat sowieso naar boven (open ruimte). Vloergeluid van de bovenverdieping zullen we dempen met balklaagisolatie en vloerdemping. Maar dit is voor ons sowieso geen issue. Wel geluid van het systeem, dat wil ik zo laag mogelijk hebben.
Misschien daarom ook het systeem loskoppelen van de buizen met eerst een stuk flexbuis.

@Señor Sjon airsock...de toepassing lijkt me interessant, maar is dat altijd een plastic systeem? t komt in het zicht, dat lijkt me niet zo mooi.

Afvoer gaat boven in de nok op 6-7m boven het keukenblok, daar hebben we nooit last van

[Señor Sjon]

Het zijn textielen kanalen. Het systeem wat ik heb toegepast kan je rond als halfrond krijgen en was te ritsen aan een alu rail. Ze waren dus ook wasbaar in de wasmachine.

In het textiel zitten kleine gaatjes. De mate van perforatie bepaalt de luchthoeveelheid.

[Evink]

De luchtkanalen vanaf de WTW unit naar buiten en de aanzuig vanaf buiten dienen dampdicht geïsoleerd te worden, of uitgevoerd in isolatiekanalen van bijvoorbeeld Ubbink Aerfoam of Burgerhout HR-WTW

[Theo]

Je geeft trouwens aan dat er de angst is voor een dode plek in de keuken linksbove. Luchtvochtigheid en CO2 gedraagt zich een beetje als de lucht van aangebrande karbonaatjes Als je die op t=0 aanbrandt dan ruik je dit in de keuken op t=1sec, en op t=10 sec in zo'n beetje het hele huis

Ventileren doe je voor het afvoeren van vocht en CO2. Beide gedragen zich gelijkwaardig als de aanbbrandlucht; ze mengen zéér goed in huis. Bang voor dode plekken hoef je dus zeker niet te zijn.

Mooi voorbeeld; ik heb in huis ook wtw. Als ik de CO2 waarde in de slaapkamer meet 's ochteds vroeg als we nog op bed liggen dan is deze nét boven de 800 ppm. Beneden in de huiskamer is deze dan rond de 550 ppm. Aan de andere kant; als we de gehele dag beneden zitten dan meet ik boven op de badkamer ook een CO2 gehalte van zo'n 550 ppm, dit terwijl het beneden rond de 800 ppm zit.

Bang voor een dode hoek hoef je dus niet te zijn als de ruimte een ventilatieventiel heeft.

[Stefke]

Niet echt een angst, maar een aandachtspunt van de architect. Ik ga er niks mee doen, want ik kan daar gewoon niet komen met lucht. Bedankt voor je uitleg iig, ik vertrouw erop dat het zo goed gaat werken (ik denk zelf ook wel dat de lucht daar toch wel circuleert)

@Evink goeie tip, als ik bijv. glaswol rond een spirobuis zou doen zou ie ws zeiknat worden anders van binnen? Ik ga even kijken naar Aerfoam als buis voor de aan- en afvoer, en dan nog extra isolatie er omheen.
Ik wilde spiro thermoduct nemen, maar ik denk dat een kunststof buis als kern beter is dan metaal voor de aan- en afvoer.
Voor het aanvoer traject binnen neem ik wel spiro thermoduct (of als dat uitwisselbaar en betaalbaar genoeg is, misschien ook Aerfoam tubes)

[ Voor 31% gewijzigd door Stefke op 25-11-2019 19:00 ]

[Stefke]

@Evink dat aerfoam, dat is een buis gemaakt van schuim, dus enigzins zacht/flexibel? Kan ik dat spul zelf als buis gebruiken, of moet daar nog een buis doorheen getrokken worden?

edit: ik zie trouwens dat het een vergelijkbare warmtegeleidingscoefficient heeft als geisoleerde spiro, maar het ontbreken van een metalen kern is denk ik wel een pre

[ Voor 32% gewijzigd door Stefke op 25-11-2019 22:31 ]

[Evink]

stefijn schreef op maandag 25 november 2019 @ 22:21:
@Evink dat aerfoam, dat is een buis gemaakt van schuim, dus enigzins zacht/flexibel? Kan ik dat spul zelf als buis gebruiken, of moet daar nog een buis doorheen getrokken worden?

edit: ik zie trouwens dat het een vergelijkbare warmtegeleidingscoefficient heeft als geisoleerde spiro, maar het ontbreken van een metalen kern is denk ik wel een pre

Deze kan je gewoon als luchtkanalen toepassen, als je standaard verzinkt stalen spiralo luchtkanalen toepast zal je ze dampdicht moeten inpakken met armaflex o.g.

Deze merken als Ubbink en Burgerhout hebben ook gevelroosters in hun assortiment, bedoeld voor WTW

Woonhuis zijdig hoef je niet te isoleren, wel zou ik een starre geluiddemper toepassen van zeker 90cm.in de afzuig en inblaas kanaal om te voorkomen dat de WTW unit geluid doorstraald naar je installatie.

[Stefke]

Het wordt ws. Ubbink. Heb vandaag contact met ze gehad, maar ze gaven in eerste instantie aan dat hun gevelkap niet geschikt is voor afvoer vanwege weerstand (maar later wel toen bleek dat wij 300m3/u max afvoeren)
Daarna werd ik teruggebeld met de boodschap dat hun "aerfoam geisoleerde WTW gevelkap" niet voldoende geisoleerd is, en dat mogelijk condens zou ontstaan bij de overgang van de geisoleerde buis naar de gevelkap.

Nu is het zo dat wij houten gevelbekleding krijgen op een regelwerk van in totaal 47mm dik. ALs ik het plaatje van de gevelkap bekijk, dan lijkt het er iig op dat de aansluitmof van de kap (ik neem aan dat die in de aerfoam buis gedrukt wordt) ongeveer een cm of 5-6 diep is.
Kan geen exacte maat vinden (maar ik zal nog eens navraag bij Ubbink doen)


Dat betekent dat de gevelkap vrijwel in zijn geheel buiten onze gevel/isolatieschil zit terwijl de aerfoam buis door de gevel steekt.
(Moet nog wel een luchtdicht manchet kopen)

Daarnaast: wij krijgen een Nilan WP met geintegreerde WTW. Daarmee wordt reclame gemaakt dat het apparaat zo veel warmte recycled dat in de winter sneeuw op het dak blijft liggen onder de uitlaat.
Ik zou dan zeggen: de afvoerlucht is dan zo koud dat van condensvorming rond de gevelkap (die de temperatuur van buiten heeft) geen sprake kan zijn.

Binnen wel: we hebben dan een ijskoud afvoertraject in huis dat zou condenseren als het van metaal is. Maar dat is dan ook de reden dat ik het isoleer (in de vorm van aerfoam)


Voor het woonhuis deel was een opmerking van de WTW leverancier dat - omdat het systeem koeling heeft zowel via de lucht als de vloerverwarming - er een kans bestaat op condensvorming op de spiroledingen als het systeem koelt. Dat is de reden dat ik het aanvoertraject vooralsnog geisoleerd heb ingetekend (geisoleerde spiro)
Nu is het geen airco, daarnaast koelt het systeem max 8-10 graden onder de buitenlucht.

Dan toch wel of niet isoleren? Het zou mijn voorkeur hebben niet te isoleren, want dan zien de (zichtwerk) spirobuizen er natuurlijk mooier uit.

Je opmerking over de geluiddempers neem ik mee, in beide aanvoertrajecten kan ik makkelijk 90cm kwijt.

[ Voor 6% gewijzigd door Stefke op 26-11-2019 18:25 ]

[Evink]

De getoonde rooster passen wij vaak toe, problemen met condens hebben wij nog nooit meegemaakt, maar dit kan uiteraard per geval specifiek verschillen.

Als je middels je luchttoevoer ook gaat koelen moet je inderdaad gaan oppassen dat dit niet te laag gebeurt.
Je hebt volgens mij ook prefab-dampdicht geisoleerde spiralo luchtkanalen
bijvoorbeeld van Kennemer Air-Spiralo

[Stefke]

Ik neem t mee!

Thermoduct van Econox, als het goed is ook dampdicht

https://www.ventilatielan...ctblad_15057511975600.pdf

Thermisch en geluidreducerende oplossing
Voorzien van rubber en dampdichte sluitbanden
Kostenbesparend door korte installatietijd
Kant-en-klaar en tot Ø450 mm leverbaar

..
Thermoduct staat voor luchtdichte montage.
...
Dankzij de safe verbinding met rubberen afdichting
en de handige dampdichte sluitbanden hoeft er niet
afgeplakt te worden. Tevens is het materiaal
galvanisch behandeld en daardoor eenvoudig te
reinigen

[Evink]

Ja is een gelijkwaardig product.

[ Voor 16% gewijzigd door Evink op 27-11-2019 09:51 . Reden: rare tekst.. ]

[Theo]

stefijn schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:22:
Ik neem t mee!

Thermoduct van Econox, als het goed is ook dampdicht

https://www.ventilatielan...ctblad_15057511975600.pdf


[...]

Leuk spul idd, maar de absolute isolatie is wel minder. De labdawaarde van het Thermoduct is 0.04, en met een dikte van 9 mm heeft het een Rc van 0.23 en een thermische geleiding van 4.4 W/M²K.

Je hebt 8 lengtemeter aan buis binnen de woning lopen waar lucht doorheen gaat met de temperatuur van buiten. Met 180 mm diameter is dit een oppervlakte van 4.5 vierkante meter tussen (thermisch) binnen en buiten; en hier heb je een isolatie tussen zitten met een Rc van 0.23.

Dit is dus een thermisch gat van 4.5 vierkante meter tussen binnen en buiten dat in de woning zit; vergelijkbaar met twee deuren die heel erg slecht isoleren, of met 4.5 vierkante meter aan enkel glas dat je in de woning hebt geplaatst.

Je dak heeft een stevige Rc isolatie waarde. Ook je muren, je beglazing, je vloer; alles heeft een stevige Rc waarde. Je hebt echter een verborgen thermische verbinding tussen binnen en buiten wat je wil isoleren met een whopping 9 millimeter aan isolatie.

Met een gemiddelde (stook)temperatuur van 18 graden levert dit een thermisch verlies op van 480 Wh per graaddag; ofwel 1344 kWh aan warmteverlies per jaar (bij 2800 graaddagen per jaar). Ofwel; je warmtepomp zal (met COP=4) jaarlijks 336 kWh aan stroom verbruiken om te compenseren voor dit thermisch gat.

Plaats je een extra stuk isolatie rondom de buis (15 cm glaswol of equivalent) dat een Rc heeft van 3.6 dan zal het thermisch verlies met een factor 15 omlaag gaan, en zal je WP jaarlijks dus zo'n 20 kWh verbruiken om te compenseren voor het warmteverlies.

Ofwel; door de buizen tussen de gevel en de WTW te isoleren met een Rc van 3.6 (ipv 0.23) zal je jaarlijks ruim 300 kWh aan stroom besparen.

[Stefke]

Misschien begrijp ik je verkeerd maar die 8m buis die naar buiten gaat (afvoer wtw) wordt niet thermoduct, die wordt Aerfoam, en ik pak het nog verder in voor zover de ruimte in het plafond het toelaat. In de afvoer zit dus in principe geen buitenklimaat (want afvoer) maar als het goed is kan de afvoerlucht wel heel erg koud worden door de werking van onze WTW/WP
De aanvoer van verse buitenlucht is max een centimeter of 50-75 (direct achter de WTW door de gevel), wordt ook Aerfoam en extra geisoleerd.

De thermoduct is bedoeld voor het aanvoer traject aan de woningzijde, om te voorkomen dat er vocht condenseert als ik de WTW/WP gebruik om de lucht te koelen. Ik zou liever kale spiro hebben (vanwege het zicht) maar functionaliteit gaat voor. Ik hoop dat ik het niet voor niks doe.
Het afvoertraject aan woningzijde wordt kale spiro

(los daarvan: ik kan de verschillende isolatiewaarden niet zo goed interpreteren, maar volgens mij isoleert aerfoam ook niet direct beter dan thermoduct? Ik meen dat de R waarde ongeveer gelijk is

Warmtegeleidingscoëfficiënt
Geleiding: 0°C 40°C 90°C
Thermoduct: W/mK: 0,039
Aerfoam: 0.041 W/m. K
Maar de wanddikte van Aerfoam is 16mm tegen 9mm bij thermoduct, dat scheelt dan wel iets. Zeg ik dat zo goed?

[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 27-11-2019 23:19 ]

[Theo]

De afvoerbuis naar buiten is 8 meter aan lengte; daar zit idd geen buitenklimaat in, maar wel lucht met ongeveer de buitentemperatuur. Stel het is buiten 2 graden dan zal de WTW de lucht naar buiten afkoelen tot zo'n 3 graden. Dan gaat het die 8 meter lange buis in en kan het gedurende 8 meter een beetje warmte opnemen waardoor de lucht op zal warmen naar zo'n 13.5 graden, en dan je woning verlaten via de gevel. (met een Rc van 0.23 voor 9 mm isolatie en een luchtflow van 100 m3/uur, een binnentemperstuur van 18 graden en voor het gemak gerekend met 1 kuub lucht 1 graad opwarmen = 1 kJ)

Die 10 graden opwarming is verlies van warmte in je woning. Pak die leiding dus zo dik in al mogelijk is. 15 centimeter aan isolatie is zeker geen overbodige luxe. Zoals ik eerder ook schreef; die afvoerpijp is met 9 mm isolatie het equivalent van 4.5 vierkante meter aan enkel glas in je woning.

Het verschil in labdawaarde (de thermische geleiding) is van thermoduct en aerofoam redelijk gelijk idd; het scheelt 5% van elkaar, en dat is niet zo spannend. De dikte scheelt (relatief) veel; 16mm met 0.041W/m.K levert een Rc op van 0.39 terwijl 9mm van 0.039W/m.K je een Rc oplevert van 0.23.

In het voorbeeld hierboven; als je je 8 meter buis inpakt met 16mm aerofoam dan zal de lucht 'maar' opwarmen naar 9.2 graden voordat het je woning verlaat. Pak je het in met 15 cm glaswol dat over het aerofoam zit dan zal de lucht maar een halve graad opwarmen.

Ter vergelijking; 15cm aan glaswol heeft een Rc van ongeveer 4. Enkel glas heeft een Rc van 0.2. Die 8 meter lange buis met 9mm isolatie is echt het equivalent van 4.5 vierkante meter enkel glas in je woning. Thermisch dood en doodzonde.

[Stefke]

Je hoeft het niet zo uitgebreid te motiveren maar bedankt voor de verduidelijking Maar ik ga die buis ook extra isoleren

15cm gaat alleen niet lukken (rondom), want hij komt in het plafond (ik ga het plafond sowieso al helemaal vullen met glaswol.

btw .Aerfoam is geen isolatiemateriaal, het is de buis zelf die van dat spul is gemaakt. Daar ga ik dus nog extra isolatie omheen stoppen.

edit: ik kan het plafond nog wel iets verlagen voor wat extra ruimte, het zou nu ong 267cm hoog worden als ik er niks mee doe, mag wel een paar cm lager.

[ Voor 17% gewijzigd door Stefke op 28-11-2019 10:36 ]

[Theo]

Je kan eventueel ook kijken naar rechthoekige buizen tussen wtw afvoer en buitengevel, formaat 220x80 mm is gelijk aan 150mm en is de grootst mogelijke standaard die gemakkelijk verkrijgbaar is. Als de buis recht is zonder hoeken en bochten dan is dit niet een heel groot probleem qua luchtweerstand. Die ene extra watt dat de electromotor in de wtw moet draaien vanwege de extra luchtweerstand wordt dan wel gecompenseerd door de extra watt die je aan warmte bespaart omdat je de buis dikker kan isoleren. (en je electromotor zal minder dan één wat extra verbruiken, terwijl je thermishe besparing meer is dan één watt. Plus je wint 10cm in hoogte.)

En je hebt gewoon standaard verloopstukjes van rond naar 220x80 plat
https://www.ventilatielan...aal-en-hulpstukken-220x80

[ Voor 10% gewijzigd door Theo op 28-11-2019 12:39 ]

[Stefke]

Dat is een mogelijkheid. Ik kan dan meer isolatie kwijt, maar dat moet dan volgens mij wel weer dampdicht verwerkt worden (omdat de buizen van metaal zijn). En ik moet bij de muur alsnog naar een (geisoleerd) 180mm rond traject om aan te sluiten op de gevelkap en dan hou ik het ruimteprobleem (alleen lokaler)

Of ik moet een 220x80 gevelkap toepassen, bestaan die? Krijg niet echt iets concreets gegoogled.

edit: deze dan https://www.ventilatiesho...5-x-155mm-aluminium-gavo/
Kleppert zo'n rooster?

Zal er nog eens induiken.

In principe moet er alleen een knik (2x45*) in omdat in dezelfde plafondruimte (tussen twee balken) ook het 180mm traject naar de slaapkamer loopt waar ik omheen moet en omdat in de buitenwand nog een electratraject zit.


edit: ik denk nu dat ik het binnenaanvoer traject in eerste instantie in kale spiro ga uitvoeren. Mocht dat toch condens opleveren bij koeling kan ik het altijd makkelijk vervangen, want in de leefruimte zit het volledig in het zicht. Behalve de slaapkamer, daar wordt wel geisoleerd, daar zit het in het plafond.

[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 28-11-2019 14:29 ]

[Stefke]

Andere vraag: het afstellen van de aan/afvoersnelheid met de ventielen, heb je daar specialistische apparatuur voor nodig om te meten, of is een windsnelheidsmetertje bijv. ook wel voldoende.

edit: kom er zojuist achter dat Ubbink geen 160-180 adapters levert... wtf. Niet bruikbaar voor mij dus Burgerhout WTW-3000 is wel 5x (!!) zo duur als Ubbink

180mm 90 graden bocht kost 45 ex BTW tegen 8 incl BTW voor Ubbink..

[ Voor 39% gewijzigd door Stefke op 29-11-2019 07:38 ]

[BCC]

Als je ruimte te kort komt, kun je ook nog voor vierkante kanalen gaan. - oh dat is al genoemd

[ Voor 15% gewijzigd door BCC op 29-11-2019 07:39 ]

[Marzman]

Mijn oom heeft ook één groot huis omdat hij halve verdiepingen steeds heeft zonder deuren. Zeer lastig te verwarmen. Hij wil de keuken nu afsluiten en een zithoek op zolder maken.

Ik zou er toch nog eens over nadenken.

[Evink]

stefijn schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 07:14:
Andere vraag: het afstellen van de aan/afvoersnelheid met de ventielen, heb je daar specialistische apparatuur voor nodig om te meten, of is een windsnelheidsmetertje bijv. ook wel voldoende.

edit: kom er zojuist achter dat Ubbink geen 160-180 adapters levert... wtf. Niet bruikbaar voor mij dus Burgerhout WTW-3000 is wel 5x (!!) zo duur als Ubbink

180mm 90 graden bocht kost 45 ex BTW tegen 8 incl BTW voor Ubbink..

Afstellen roosters gebeurt inderdaad middels een apparaat, wij als installateur besteden dit uit.

Betreft het verloop 180-160, deze is er wel in 180-150 (Ubbink artikel 0542002)

vergeet niet dat Ubbink Koppelstukken toepast en dat systeem van Burgerhout niet.

[Theo]

stefijn schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 07:14:
Andere vraag: het afstellen van de aan/afvoersnelheid met de ventielen, heb je daar specialistische apparatuur voor nodig om te meten, of is een windsnelheidsmetertje bijv. ook wel voldoende.

edit: kom er zojuist achter dat Ubbink geen 160-180 adapters levert... wtf. Niet bruikbaar voor mij dus Burgerhout WTW-3000 is wel 5x (!!) zo duur als Ubbink

180mm 90 graden bocht kost 45 ex BTW tegen 8 incl BTW voor Ubbink..

Specialistische apparatuur valt wel mee dat je nodig heg. Je hebt een luchtflowmeter nodig om de ventielen af te stellen. Gebruik hier geen zogenaamde glow wire anemometer voor (een heel dun draadje dat door de meter verwarmd wordt en door de luchtstroom afgekoeld wordt. Met de mate van afkoeling wordt de luchtsnelheid berekend) omdat je voor deze metingen een homogene luchtflow nodig hebt, en de lucht die uit je ventielen komt allesbehalve homogeen is; deze is erg turbulent. Ofwel; elke glow wire anemometer gaat niet werken.
Wat wel werkt zijn de schoepenwielanemometers. Je kan in Nederland een duur exemplaar halen/huren; echter kun je ook bij Ali ook een goede anemometer vinden voor weinig (https://nl.aliexpress.com/item/32771766878.html). De Holdpeak HP-866B is een best goede meter die je kunt gebruiken. Belangrijk is dat deze een zo groot mogelijk schoepenwiel heeft.
Voor de meter moet je met een stukje karton een trechter maken die je om een ventiel kunt plaatsen zodat alle lucht van/naar het ventiel ook door de anemometer gaat. Protip; een plastic verloopstuk van rond 150mm naar 120mm past perfect om een standaard ventiel heen.

Als je de meter gebruikt; deze kan alleen luchtsnelheid meten, niet luchtdebiet, en dat is juist wat je wil weten. Echter; deze meter heeft een rotrodiameter van 67mm waarmee een luchtsnelheid van 1 meter/seconde gelijk staat aan een luchtverplaatsing van (rond 67mm x 1 meter =) 3.5 liter. Ofwel; 1 m/s aan luchtsnelheid op die meter is zo'n 16 kuub per uur.

Protip; haal zo'n meter. Die ga je echt nodig hebben als je zelf je ventilatie in wil regelen.

Andere tip; ventilatie in huis doe je eigelijk maar vanwege twee redenen. Afvoeren van luchtvochtigheid en afvoeren van CO2 in de lucht. Voor het afstellen van de ventilatie is het erg aan te raden om een CO2 meter te regelen. Deze meter plaats je een nacht in de slaapkamer; en 's ochtends wil je de CO2 onder de 800 ppm hebben. (750-800 is het ideale gebied. Meer is minder gezond, en minder is zonde omdat je ventilatie dan onnodig te hard draait). 's Avonds plaats je deze meter in de huiskamer, en dan wil je de CO2 ook onder de 800 ppm houden. Idealiter heb je de ventilatie zo ingeregeld dat je (als jullie een hele dag met z'n tweeen thuis zijn) de co2 in huis altijd onder de 800 ppm zit.

Zo'n meter is echter duur. Het huren is prijzig; met name omdat je maar één meting per dag/nacht kan doen. De meeste meters zijn ook zeer duur om te kopen, en de meeste goedkope meters zijn onbetrouwbaar. Uitzondering is onderstaande CO2 meter; die is 65 euro.
https://www.amazon.de/dp/...A4t&qid=1575015861&sr=8-5

Mocht je in de buurt wonen dan kun je die meter ook wel van mij lenen.

[NDF82]

Theo schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:26:
[...]


Protip; een plastic verloopstuk van rond 150mm naar 120mm past perfect om een standaard ventiel heen.

Als je de meter gebruikt; deze kan alleen luchtsnelheid meten, niet luchtdebiet, en dat is juist wat je wil weten. Echter; deze meter heeft een rotrodiameter van 67mm waarmee een luchtsnelheid van 1 meter/seconde gelijk staat aan een luchtverplaatsing van (rond 67mm x 1 meter =) 3.5 liter. Ofwel; 1 m/s aan luchtsnelheid op die meter is zo'n 16 kuub per uur.

Ik moet de boel ook opnieuw inregelen. Vraagje: waarom een verloopstuk naar 120mm en niet naar 70mm (de diameter van de schoepen)?

En v.w.b. de CO2 meter: ik zou er graag één aanschaffen die te integreren is in Domoticz o.i.d. Heb je tips voor sensoren die draadloos uitleesbaar zijn?

[ Voor 10% gewijzigd door NDF82 op 29-11-2019 10:15 ]

[Theo]

NDF82 schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 10:13:
[...]

Ik moet de boel ook opnieuw inregelen. Vraagje: waarom een verloopstuk naar 120mm en niet naar 70mm (de diameter van de schoepen)?

En v.w.b. de CO2 meter: ik zou er graag één aanschaffen die te integreren is in Domoticz o.i.d. Heb je tips voor sensoren die draadloos uitleesbaar zijn?

Mocht je een verloop hebben dat van 150 mm naar 70mm dan kan dat ook uiteraard. Ik heb zelf van een 150 mm naar 120mm verloop, samen met wat ducttape, een trechtervormig verloopje gemaakt en gemonteerd op de meter zodat het een meter is geworden die direct op een ventiel geplaatst kan worden.

CO2 meter die smart zijn heb ik geen ervaring mee. Maar ergens anders op het forum is daar wel een mooi topic over: CO2-meters voor in huis

[Stefke]

https://windmeterstore.nl...evoelstemperatuur-meting/
https://windmeterstore.nl...debiet-en-export-functie/

30 of 50 euro in NL, dat vind ik prima. De A versie heeft wel een debietfunctie zo te lezen.

Evink schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 08:03:
[...]
Afstellen roosters gebeurt inderdaad middels een apparaat, wij als installateur besteden dit uit.

Betreft het verloop 180-160, deze is er wel in 180-150 (Ubbink artikel 0542002)

vergeet niet dat Ubbink Koppelstukken toepast en dat systeem van Burgerhout niet.

Mijn WTW heeft 160 uitgangen. Ik kan dan toch niks met een 180-150 adapter? Of moet ik dan 160-150 en 150-180 gebruiken? Dat lijkt me een "onnodige" beperking in het kanaal?

Die koppelstukken kosten ook niet zo veel.

WEbshop geeft aan dat ze wel een 160-180 spiro koppeling kunnen leveren die ik dan achteraf moet isoleren. Ik zou hem met een dampdichte tape kunnen aftapen en dan isoleren?

[ Voor 62% gewijzigd door Stefke op 29-11-2019 21:55 ]

[Stefke]

Hmm...ik moet even een alternatief zien te bedenken, want de 180mm Ubbinkbuis is 212mm dik. Dat kan ik wel in het plafond kwijt, maar dan kan ik boven en onder nog maar 1cm isolatie kwijt. Plafond kan wel wat omlaag (dat wordt nu 2,67m hoog), maar ik zou het wel graag >=2,6m houden)

Dus ik zou een rechthoekig traject kunnen leggen. Verticaal kan ik het prima kwijt incl. een hoop isolatie, maar horizontaal: er moet door dezelfde balkruimte ook nog een aanvoerkanaal richting de slaapkamer. De balkruimte is ong. 45cm breed. Genoeg voor één 180mm spirokanaal en één 212mm ubbink kanaal dat ook nog nageisoleerd is (de verticale ruimte even daargalaten), maar met een 80x220 nageisoleerd kanaal hou ik onvoldoende over voor het 180mm spirokanaal.

En het is met niet helemaal duidelijk wat voor materialen ik voor het 80x220 kanaal moet gebruiken bij de geveldoorlaat.

Mijn voorkeur heeft eigenlijk Ubbink, dat lijkt me een eenvoudig systeem tot en met de gevelafvoer, alleen de verticale ruimte wat beperkt (maar ik hoef alleen in de slaapkamer en bijkeuken het plafond te verlagen voor de afvoer) én ze hebben weer precies het onderdeel niet wat ik moet hebben (160>180 :x )

Ik denk dat ik eerst de WTW maar eens op zijn plek laat zetten, en dan eens ga puzzelen op welke manier ik de buizen ga aansluiten.

[ Voor 13% gewijzigd door Stefke op 02-12-2019 22:46 ]

[ElMacaroni]

Theo schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:26:
[...]

Uitzondering is onderstaande CO2 meter; die is 65 euro.
https://www.amazon.de/dp/...A4t&qid=1575015861&sr=8-5

Tot middernacht slechts 49€...

[Stefke]

Ik had in een van de eerdere reacties niet goed gelezen dat 220x80 gelijk is aan 150mm

Ik kan denk ik - als het dan een rechthoekig kanaal wordt - isolatietechnisch dan beter gaan voor de kunststof variant (en die naisoleren)
https://www.ventilatiesho...ststof-kanaal-220-x-90mm/
Kunststof is een slechtere geleider (lijkt mij) en totaal vochtongevoelig

Alleen wordt de uitblaassnelheid bij 150mm wellicht wat te hoog (ong 4,75m/s bij 300m3/u) (*) en ik vraag me af in hoeverre het nadelig is dat ik dan feitelijk van 160 (aansluiting WTW) naar 150 ga...

(*) de geveluitlaat komt op 2,8m hoogte, het huis staat ong 50cm verhoogd, dus effectief loop je dan ong 3,3m onder de uitlaat door aan de zijkant van het huis (het looptraject is daar niet verhoogd). Overlast?

[ Voor 18% gewijzigd door Stefke op 03-12-2019 10:52 ]

[Theo]

Er zit qua geluid een heel groot verschil tussen hoorbaar en geluidsoverlast. Mechanische luchtverplaatsing van meer dan 1 m/s is hoorbaar. Overlast is het zeker niet; daar zal je eerder aan het tienvoudige zitten, plus een raar randje hebben dat staat te fluiten.

Ook zal de ventilatie maar zeer zelden daadwerkelijk op 300 m3/u draaien; de hoogstand (in jouw geval 300 m3/uur) is nodig tijdens douchen en eventueel koken (als je de wasemkap op de wtw aansluit, en wanneer je met meer dan 6 man binnen bent. Default is de middenstand (zo'n 100 kuub/uur); dit is ruim voldoende voor twee man in de woning.
Als er niemand in huis is (bijv vakanties, of als je een echte kniepert bent, overdag wanneer er niemand thuis is) dan kan de ventilatie naar z'n laagste stand (meestal zo'n 25 m3/uur). Maak niet de fout dat de laagstand de slaapstand is; het is voor het systeem de slaapstand, niet de stand waarop dee moet staan als de bewoners slapen

Maar in de praktijk zal je dus maar een paar procent van de tijd het systeem op 300 kuub hebben staan. Dat een systeem dan wat hoorbaar is dat hoeft niet een ramp te zijn; immers is bij de meeste woningen de badkamerventilator en de afzuigkap in de keuken ook best hoorbaar (zowel binnen als buiten).

[Stefke]

Ik doelde meer op dat je dan buiten niet door een straalstroom heen loopt, ik heb geen idee/ervaring hoe hard 4 a 5m/s blaast. Maar de uitstroom zit al minimaal een meter boven je hoofd dus het zal wel meevallen (en je hebt gelijk, de vraag is inderdaad hoe vaak het systeem op 100% aan het blazen is.)

Geluid binnen zal inderdaad wel meevallen en ik vind een beetje suizend geluid op de achtergrond meestal wel fijn, filtert ook andere geluiden weg.

Ik heb wel begrepen dat de aanvoer bij voorkeur onder de 3m/s moet blijven omdat je anders regen binnen zou kunnen zuigen, maar dat traject is zo kort dat ik geen diameter problemen heb (behalve dan dat Ubbink geen 160-180 overgang levert)

[Theo]

Als je bang bent dat een luchtstroom van 300 kuub per uur dat met 4 m/s een pijp verlaat voldoende is om mensen omver te blazen dan zul je van een koude kermis thuiskomen

Pak eens een dunne pvc buis (of waterleiding) van zo'n 15mm in diameter. Adem volledig in en blaas je longen compleet leeg in een seconde of 4-5 door de pijp heen. De lucht door de pijp is dan zo'n 6 m/s. Neem je tien seconde de tijd om te blazen dan is de luchtsnelheid nog maar 3 m/s.

De lucht die de pijp uitkomt daar kun je niet veel schade of irritatie mee aanrichten Deze luchtstroom is een paar meter vóór de pijp al niet eens meer voelbaar; helemaal als het buiten is en het waait ook nog een beetje. Die 3 m/s is een windkracht 2; de 6 m/s een zwakke windkracht 4 die heel erg lokaal uit een klein gat uit de muur komt (150mm is in vergelijking met een persoon niet veel).

Dit is dus echt een punt waar je je echt niet zorgen om hoeft te maken.

[Stefke]

Pas op wat je zegt, ik blaas op 2 meter afstand kaarsen uit

Het stond in een bron met richtlijnen (verschillende pagina's met uitleg van een webleverancier) voor het aanleggen van WTW, vandaar dat ik er mee kom.

edit: @Theo eigenlijk geef je aan dat ik mijn aan/afvoerkanaal best in 160 kan uitvoeren dan ?... Dat scheelt wel e.e.a., want dan hoef ik geen overgang te maken in de geisoleerde buizen (bijv. Ubbink) en ik heb voldoende ruimte in het plafond om de afvoerbuis extra te isoleren...

De luchtsnelheid wordt dan in beide kanalen maximaal 4,3m/s

(mijn WTW heeft 4 160mm aansluitingen)

[ Voor 47% gewijzigd door Stefke op 03-12-2019 22:36 ]

[Stefke]

Even bij de buren wezen kijken, die hebben vanaf hun WTW (Zenhder Comfoair) twee trajecten naar buiten lopen (en uiteraar 2 binnen), afvoer naar een schoorsteen op plat dak, aanvoer door plafond van datzelfde platdak via Ubbink elipsvormige buis/gevelaansluiting.
Vanaf de WTW lopen twee Ubbink Aerofoam buizen naar het plafond, 180mm binnenmaat aan het formaat te zien. Blijkbaar gaat het in het plafond direct over naar het elipsvormige ubbinksysteem.

Die twee aerofoam buizen zijn verder niet nageisoleerd, ze voelen beide gewoon als "binnentemperatuur" als je je hand er op legt, dus de isolatie lijkt toch vrij goed te werken ondanks de temp van de buitenlucht momenteel, d.w.z. je voelt de kou van de doorstromende lucht niet

Natuurlijk, naisolatie is altijd nog beter, maar is t echt nodig? Lijkt bij de buren van niet. Misschien als je er aan rekent dat er wel een case voor is.

[ Voor 6% gewijzigd door Stefke op 05-12-2019 07:26 ]

[Theo]

stefijn schreef op woensdag 4 december 2019 @ 22:42:
Even bij de buren wezen kijken, die hebben vanaf hun WTW (Zenhder Comfoair) twee trajecten naar buiten lopen (en uiteraar 2 binnen), afvoer naar een schoorsteen op plat dak, aanvoer door plafond van datzelfde platdak via Ubbink elipsvormige buis/gevelaansluiting.
Vanaf de WTW lopen twee Ubbink Aerofoam buizen naar het plafond, 180mm binnenmaat aan het formaat te zien. Blijkbaar gaat het in het plafond direct over naar het elipsvormige ubbinksysteem.

Die twee aerofoam buizen zijn verder niet nageisoleerd, ze voelen beide gewoon als "binnentemperatuur" als je je hand er op legt, dus de isolatie lijkt toch vrij goed te werken ondanks de temp van de buitenlucht momenteel, d.w.z. je voelt de kou van de doorstromende lucht niet

Natuurlijk, naisolatie is altijd nog beter, maar is t echt nodig? Lijkt bij de buren van niet. Misschien als je er aan rekent dat er wel een case voor is.

Maar één manier om achter te komen; meet de temperatuur van de lucht als deze de wtw verlaat, en meet de temperatuur als de lucht de buis verlaat aan de gevel. De luchttemperatuur meet je in de buis. Je zal bij de wtw dus de buis even van de wtw moeten verwijderen om daarna te meten (niet met een IR meter). Daarna zet je de buis weer terug en meet de de lucht aan de gevelzijde. Misschien kun je vanaf buiten een sensor in de buis steken, misschien kun je vanuit binnen er bij.
Met het weer wat we nu hebben is elke graad dat de lucht in de buis opwarmt een rendementsverlies van zo'n 5-7%. Je wtw zelf kan dus een thermisch rendement hebben van 99%. Maar als je twee graden verliest in die buis zakt het thermisch rendement van de installatie dus naar 80-85%.

Ander leuk expiriment. Pak twee stukken piepschuim. Leg er één in de koelkast, en één gewoon in de huiskamer. Voel na een uur aan beide stukken. Beide stukken voelen warm aan. Wat je namelijk voelt is de warmte van je eigen hand die geïsoleerd wordt door het piepschuim Piepschuim (en andere vaste isolatiematerialen) voelen heel snel al warm aan omdat het oppervlakte de warmte van je hand overneemt; maar de warmte niet ver het mateiraal in kan trekken (het isoleert immers, het is geen thermische geleider) .

[Stefke]

ok

Met de overwegingen qua luchtsnelheid zou ik dus moeten kunnen volstaan met een 160mm traject vanaf WTW naar buiten (zowel aan- als afvoer). Dan kan ik Ubbink Aerfoam - zonder overgangen naar 180 - gebruiken en kan ik nog een cm of 3 - verticaal gezien - extra isolatie kwijt rond de buis in het plafond zonder extra aanpassingen, eventueel 4 a 5 cm isolatie als ik het plafond enkele centimeters verlaag.

De aanvoer kan ik overigens ruim isoleren (iig een cm of 10), die gaat vanaf de WTW met 1 bocht direct de gevel in.

[lerssi]

Ik wil een ventilatie wtw aan laten leggen op mijn bovenverdieping. Wie kent een een goede installateur in omgeving Eindhoven. Heb reeds advies/berekening van ventilatieland in bezit.

[ Voor 3% gewijzigd door lerssi op 08-12-2019 20:24 ]

[Stefke]

Er blijkt wel degelijk een 160-180m overgang van Ubbink AErfoam te zijn, dus ik kan vanaf de WTW direct van 160 naar 180 en het plafond in.

Evink schreef op woensdag 27 november 2019 @ 08:40:
De getoonde rooster passen wij vaak toe, problemen met condens hebben wij nog nooit meegemaakt, maar dit kan uiteraard per geval specifiek verschillen.

Als je middels je luchttoevoer ook gaat koelen moet je inderdaad gaan oppassen dat dit niet te laag gebeurt.
Je hebt volgens mij ook prefab-dampdicht geisoleerde spiralo luchtkanalen
bijvoorbeeld van Kennemer Air-Spiralo

Dit is nog onduidelijk voor mij. Zie het schema, wij krijgen dus vanaf de WTW aanvoerleidingen, in het zicht, naar de woonkamer, dat wordt spiro buis.
Als we gaan koelen via de WTW is er eventueel kans op condens. Wat is "te laag" koelen? Als ik me niet vergis kan de WTW max 8-10 graden koelen, en ik vind het zelf sowieso prettig om maar een graad of 5-8 onder de buitentemp te koelen.
Zou ik in eerste instantie gewoon normale spiro kunnen gebruiken en dan vervangen door geisoleerde spiro als er teveel condens optreedt?

Of zou het wellicht alleen om de eerste meters gaan?

[Stefke]

IK heb in mijn leidingwerk het uitgangspunt genomen dat overal waar het mogelijk is ik 180mm buizen opneem. Ook bijv. in het traject naar de slaapkamer, waar alleen 1 ventiel voor 50m3 verse lucht moet zorgen. Reden is dat ik de luchtsnelheid zo laag mogelijk wil houden

Iemand gaf aan dat dit mogelijk niet werkt omdat dergelijke overmaatse buizen te weinig druk opbouwen, en de WTW daardoor harder gaat draaien dan nodig.

Klinkt dat zinnig?

Ik zou dan bijv. voor de slaapkamer naar 125mm moeten en misschien zelfs nog met een reductie er tussen

Op zich maakt me dat niet uit, mijn gedachte was: hoe groter de buis hoe beter, want lagere snelheid met dezelfde hoeveelheid lucht.

[Wuursj]

Ikzelf heb voor 40m3/u nu 125mm buizen gepland. Dan kom je nog steeds onder de 1m/s uit.
Of TE groot een probleem is weet ik niet maar voor de aftakkingen naar de kamers ga ik wel 125mm gebruiken, ook al zou groter nog passen.

Buizen, ventielen en met name dempers zijn goedkoper. Bovendien kom ik nu wel een demper tussen de balken kwijt.

[Stefke]

Het prijsverschil voor de grotere diameter is geen probleem. Ik wil een zo laag mogelijke luchtsnelheid.

Degene die dat zei was een medewerker van Ventilatieland.nl, die gaf dit aan n.a.v. een opzet die ik hun had gestuurd. Was een prima overleg en veel tips gehad
Alleen kwam ter sprake dat ik "extra grote" diameters had gekozen, gewoon omdat het kan en omdat ik de luchtsnelheid dan extra laag is.

Vervolgens ging die persoon overleggen met collega's over het vraagstuk: "wat als ik buizen neem die groter zijn dan noodzakelijk"

Ik snap dat in de bouw buizen over het algemeen niet overbemeten worden omdat ze meestal ergens weggewerkt moeten worden, de kosten hoger zjin etc. Die problemen spelen voor mij veel minder.

Nu heb ik mijn plan daarop aangepast (delen naar 125mm gebracht, wat resulteert in hogere snelheden), maar vervolgens stuit ik weer op een pagina van ventilatieland.nl waar staat
https://www.ventilatielan...ost-u-jaarlijks-geld.html

Gaat niet specifiek over buisdiameters, maar wel over de weerstand in je luchtleidingen en dat je dat energie kost, omdat je WTW meer moeite moet doen om de benodigde lucht door het systeem te krijgen. M.a.w. maak de weerstand in je leidingen zo laag mogelijk.


Klinkt logisch.

Die medewerker gaf aan, misschien verwoord ik het verkeerd of anders , dat de WTW door gebrek aan weerstand (tegendruk) harder zou gaan lopen dan nodig.

Dat klinkt mij eigenlijk als onlogisch in de oren en spreekt volgens mij die pagina tegen: die pagina zegt: meer weerstand, ventilator moet harder werken om een bepaalde luchthoeveelheid te verplaatsen, dat kost geld. En andersom: minder weerstand, ventilator werkt minder hard, kost minder energie, om dezelfde luchthoeveelheid te verplaatsen.

M.a.w. neem ik ruime buizen, dan gaat de weerstand omlaag, en werkt mijn WTW minder hard.

En op andere bronnen lees ik ook: snelheid zo laag mogelijk houden
https://www.installatie.n...en-over-balansventilatie/

8. Wat zijn de beste ventilatiekanalen?

Het is belangrijk om ventilatiekanalen zo aan te leggen dat er zo weinig mogelijk geluid kan ontstaan. Dat betekent dat de snelheid van de luchtstroom zo laag mogelijk moet zijn. Wervelingen in de lucht moeten worden voorkomen. Een lage luchtsnelheid wordt bereikt door kanalen te kiezen met een ruime diameter. Wervelingen worden beperkt door ventilatiekanalen te gebruiken die van binnen glad zijn, geen vertakkingen hebben en aangelegd zijn met zo min mogelijk scherpe of haakse bochten. De klassieke metalen ventilatiekanalen waarvan de elementen met parkers of popnagels met elkaar worden verbonden, met T-splitsingen en rechte hoeken, zijn af te raden. Veel beter zijn kanalen die met ruime bochten en zonder vertakkingen kunnen worden aangelegd zoals flexibele kunststof kanalen. Tijdens de bouw is het belangrijk te voorkomen dat ventilatiekanalen vervuild raken (bijvoorbeeld met bouwstof of zand) of beschadigen (indeuken).

Wel snap ik dat wanneer ik het een aftakking net zo groot maak als het hoofdtraject, de aftakking wellicht minder weerstand heeft (relatief grote buis, kort traject) en daardoor er teveel lucht naar de aftakking gaat, ALS je daar niks tegen doet.
Maar daarvoor kan ik toch een regelklep (of ventiel) gebruiken? Als ik die aftakking toch afregel op X m/s dan gaat alle andere lucht toch gewoon naar het hoofdtraject?


Als ik het bereken met de app Vent Tools:
160mm, 45m3/h: drukvelies 0,1, snelheid 0,67m/s
125mm, 45m3/h: drukverlies 0,2, snelheid 1,02m/s

Minder drukverlies bij het grote kanaal, minder weerstand ni de buis, dus hoeft de WTW minder hard te werken om de lucht te verplaatsen, plus een veel lagere snelheid.


Volgens mij klopt de opmerknig van de mw. van Ventilatieland niet?

[twain4me]

@stefijn

Waarom vraag je het niet aan de fabrikant van de Unit? Itho werkt bv gewoon prima mee aan dit soort vragen.
Gewoon je tekeningen opsturen met je voorstel en je vragen erbij.

[naftebakje]

Te dikke buizen bestaat niet, alleen is het wat onzinnig qua kost en plaats.
Door lagere leidingweerstand zal de wtw minder hard moeten blazen voor zelfde debiet, dus je spaart (een klein beetje) elektriciteit.

Je hebt gelijk dat het debiet ingeregeld wordt op de ventielen, dus dat compenseert invloed van de leidingen. Die medewerker was niet helemaal wakker lijkt me.

[Stefke]

Kan eens bij de fabrikant informeren.

Van die link van Ventilatieland:

Zoals u misschien al weet is het verstandig om de luchtweerstand in een ventilatiesysteem zo laag mogelijk te houden, een lage luchtweerstand in het ventilatiesysteem kost minder energie en verminder de kans op geluidsoverlast.

Hoeveel geld kunt u nu besparen door te kiezen voor een ventilatiesysteem met een lagere luchtweerstand?
De eerste keuze die u maakt als u een (nieuw) ventilatiesysteem plaatst is het kiezen van een woonhuisventilator of WTW unit. Door te kiezen voor een kleinere ventilator zoals bijvoorbeeld een Itho of Stork ventilatiebox, kan er direct op de energiekosten bespaard worden. Deze kleinere ventilator heeft een lagere druk en daardoor ook een lagere weerstand. Deze besparing is direct eenvoudig te berekenen.

Dat lijkt mij ook niet te kloppen: mijn huis vraagt een bepaalde hoeveelheid verse lucht (m3/u).
Kiezen voor een kleinere ventilator zorgt ervoor dat de ventilator meer toeren moet maken om dezelfde hoeveelheid lucht te genereren.
Maar dat kost (grofweg) net zoveel energie als een grotere ventilator die langzamer draait. Het gaat immers om de energie die het kost om een bepaalde hoeveelheid lucht te verplaatsen. Maar die levert wel minder geluid..

De druk in de leidingen is afhankelijk van de hoeveelheid lucht die er doorheen gaat, niet van de grootte van de ventilator, lijkt mij.
Een kleien ventilator levert minder druk dan een grote wanneer hij even hard draait, maar dan ook minder lucht.


Ze adviseren hier dus wel om de luchtweerstand te verlagen (door te kiezen voor een kleine ventilator?) maar geven vervolgens aan mij aan dat ik de buizen moet verkleinen (wat de weerstand verhoogd..)

[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 13-02-2020 10:34 ]

[Stefke]

Inmiddels is het me duidelijk dat ik de buizen gewoon zo groot kan maken als ik wil (en binnen de parameters ruimte en prijs), al vergt het natuurlijk wel een goede afstelling.

Vraag: Is het nodig om dempers in de afvoertrajecten te zetten? En is het nadeliger om een geluiddemper verderaf van de WTW te plaatsen dan dichterbij?

[ Voor 15% gewijzigd door Stefke op 17-02-2020 21:33 ]

[Wuursj]

Mijn gedachten en plan (hopelijk kan iemand me corrigeren als ik het mis heb):
- vaste dempers voor elke uitgang-ruimte. Dus elke slaapkamer en in de woonkamer.
- flexibele dempers tussen unit en in- en uitlaat. Voor ontkoppeling en te voorkomen dat WTW geluid door de starre leidingen zelf worden doorgegeven.

- Dat is voor mij qua routing het gemakkelijkst.
- Tussen de slaapkamers onderling vinden dan ook demping plaats. Ik ken een geval waarbij er last van geluid dat zich tussen de slaapkamers beweegt. Want de demper zit daar pas bij de WTW unit, voor de splitsing tussen kamers
- Uitgangen worden dan alleen gedempt door de flexibele demper bij de WTW maar wat geluid in badkamers, toilet en keuken vind ik minder erg.

Dat is overigens ook reden om de leidingen niet veel te groot te maken. De dempers zijn nog een paar maten groter en die moeten ook een plekje vinden...

[ Voor 9% gewijzigd door Wuursj op 18-02-2020 09:45 ]

[Stefke]

Ik ga de dempers ook meer aan het einde van het traject plaatsen. Verder heb ik mijn tekening nu wel compleet en duidelijk zoals ik het ga maken. Op een paar plekken iets groter dan de noodzakelijke 125 (nl. 160), maar nergens een hogere snelheid dan 1m/s bij de uitstroom, in de buizen blijft de snelheid onder de 2,5m/s.

Heb ook besloten dat ik de aanvoerbuizen (Spiro) die in het zicht komen niet in een geisoleerde variant (Thermoduct) ga maken, ondanks dat we gaan koelen: onze WTW kan de aangevoerde buitenlucht maximaal 8 graden onder de luchttemperatuur koelen.
Ik heb een tabel gevonden waarin de condensatie/dauwpunt per temperatuur/vochtigheidsgraad staat, en daaruit blijkt dat - bij een vochtigheid van 50% - de WTW de temperatuur niet lager kan krijgen dan 4 graden boven het dauwpunt en condensatie dus niet op kan treden. Pas bij 65% vochtigheid halen we het dauwpunt, maar dan hebben we sowieso al een vochtprobleem.

Mocht het toch ooit een issue blijken dan moet ik de buizen maar vervangen door een geisoleerde variant (thermoduct)

Nu nog even de onderdelen uitzoeken

[twain4me]

@stefijn

Het hoeft geen probleem te zijn, maar denk je ook aan dat: 20 graden binnen met een vochtigheid van 50% een dauwpunt van rond de 8 graden heeft. Het is aannemelijk dat jouw ongeisoleerde aanvoerbuis veel kouder dan 8 graden wordt in de winter. Je hebt dus kans op condens op de buitenkant van de buizen in de winter situatie.

edit: Ik slaap nog half, jij bedoeld je iets anders met aanvoer dan ik , ik doel op de buis tussen buiten en de WTW unit.

[ Voor 16% gewijzigd door twain4me op 19-02-2020 10:14 ]

[Wuursj]

Volgens mij bedoelt stefijn met de wel of niet te isoleren aanvoerbuizen de buizen vanaf WTW naar verblijfruimten en is ie juist bang voor condensatie in de zomer als de WTW gaat koelen.

En bedoelt Twain4me met aanvoerbuis de buis vanaf buiten naar de WTW toe.

Die laatste zou ik sowieso wel isoleren voor de winters. Ook omdat het de buiten-schil van je huis is.

[Stefke]

Nee, het gaat om de aanvoer verse lucht binnen: wij gaan koelen met de unit: de vloer via het lucht/water WP gedeelte, de lucht via de lucht/lucht-WP die in de WTW geintegreerd is (*). Ik ben er eerder van uitgegaan dat ik dan de spirotrajecten binnen moet isoleren om condens op de leidingen te voorkomen.

De leidingen van/naar buiten ga ik in 160mm Ubbink Aerofoam uitvoeren (aanzuigtraject <1m lang, afvoer ong 6,5m lang), en over de hele lengte extra na-isoleren. De laatste meter maak ik 180mm om de snelheid bij de roosters nog net even verder te verlagen.

(*) NIlan Compact P Air 9 heeft twee wp's in 1 kast (L/W, L/L).

[Stefke]

Inmiddels heb ik bijna alle onderdelen binnen van mijn Aerofoeam, Thermoduct en Spiro trajecten

Heb afgelopen weekend eindelijk de WTW uitlaat naar buiten in de gevelmuur gemaakt. Dat was wel even spannend, een gat van 21cm boren in de gevels die ik met zoveel zorg opgebouwd heb ... Maar t ging goed en de 180mm (212mm buiten) Aerofoam buis zit er perfect strak in en 100% waterdicht met een zelfgefarbiceerd rubberen manchet. Heb ook meteen de Ubbink gevelkap gemonteerd dus er komt geen water meer naar binnen.



Nu eerst zorgen dat ik de warmtepomp/wtw op zijn plek ga krijgen...

[NDF82]

stefijn schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 08:13:
Aerofoam buis zit er perfect strak in en 100% waterdicht met een zelfgefarbiceerd rubberen manchet.

Goed bezig, respect!

Ik heb wel interesse in dat rubberen manchet, kun je uitleggen hoe en met welke materialen je dat gemaakt hebt?

Waar bestel je de materialen? Heb nu het een en ander bij ventilatieland in bestelling staat maar de levertijden zijn erg lang...

[Stefke]

Ik heb het meeste bij Ventilatieshop.com besteld, dat was allemaal binnen een week binnen, perfect verpakt en ze hadden alles op 1 pallet gekregen (respect! )

Ventilatieland duurt inderdaad lang. Toen ik vroeg wanneer mijn spullen geleverd gingen worden kreeg ik te horen dat - zoals op de site aangegeven was - de levertijd 5 a 10 werkdagen was en dat waarschijnlijk op 18 maart verzonden ging worden.
Alleen is 18 maart eerder 20 werkdagen?

Maar goed, ik heb ze niet per direct nodig...

Manchet is heel simpel: een stuk EPDM folie van 50 bij 50 (1,5mm dik, had nog een flink stuk liggen van de dakbekleding van de dakkapellen). Daarin een rond gat dat (rondom) 3cm kleiner is dan de buis en daar de buis doorheen gestoken (gewurmd). Zit precies strak genoeg. Te strak mag natuurlijk niet: dan loop je het risico dat het rubber (ooit) scheurt, hopelijk heb ik t goed gedaan.
Dat stuk EPDM folie zit links en rechts geklemd achter de verticale gevellatten, en toevallig zat dit gat precies op een overlap van de gevelfolie achter onze bekleding, dus aan de bovenkant overlapt de gevelfolie het EPDM. (Je ziet op de foto rechts de bovenste gevelfolie een beetje los hangen)
Het gat is gemaakt met een TCT gatenzaag van 210mm van Ecotools (de buis heeft een buitendiameter van 212mm)
Aan de onderkant hang het manchet los over de gevelfolie (niet gelijmd oid). Mocht er eventueel vocht achter onstaan (door uitdamping via de wand??) dan kan het een beetje ventilerern.

Bij de WTW inlaat - die komt later - is die overlap van de gevelfolie er niet, daar zal ik de EPDM aan de bovenkant waterdicht moeten maken (ik lijm daar een stuk gevelfolie dakpansgewijs over de EPDM)

edit: misschien dat ik bij de inlaat een dubbelmanchet maak ivm het risico op scheuren, kan bij de uitlaat niet meer

edit: Dit manchet is overigens natuurlijk niet luchtdicht, wel waterdicht. De Aerofoam buis past echter (geluk!) perfect in het gat - ik denk al luchtdicht - in de OSB-PUR-OSB (15-175-15mm) panelen, en dat ga ik aan de binnenzijde nog luchtdicht aftapen just to be sure.

[ Voor 62% gewijzigd door Stefke op 11-03-2020 13:18 ]

[Wuursj]

Even dit topic om hoog halen met een kort vraagje over WTW.

In- en uitlaat naar buiten toe moet een aantal meter uit elkaar. Met een verdunningsfactor kom ik op 5 meter uit bij mij. Prima.Binnendoor betekend dat een flinke lange geïsoleerde buis met toch nog verlies.

Nu dacht ik: kan ik die buis niet gewoon ongeïsoleerd over het dak heen laten lopen? Dus wel geisoleerd naar buiten toe en daar over op een gewone buis óp het platte dak. Uitlaat lijkt me dan de meest geschikte kandidaat hiervoor, niet erg als dat wat extra opwarmt in de volle zon.

Zeg maar zo (blauw):


Het is totaal onzichtbaar.

[Señor Sjon]

Waarom ga je er niet links uit met een ventilatiepan of pijp? Dan kan je een andere berekening maken en heb je die grote afstand niet nodig.

[Wuursj]

@Señor Sjon Thx maar er komen aparte (en prijzige) kruispannen waarvoor ik geen bijpassende ventilatiepan of andere doorvoer kan kan vinden. Niet in rood en alleen voor flauwere hoeken.

Oorspronkelijk was het idee inderdaad door de (rechte) zijgevel op het noorden naar buiten voor de intake maar de buurman kwam van het weekend vertellen dat ie ook een dakopbouw gaat bouwen. Dat idee gaat dus niet door.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 08-06-2020 17:17 ]

[Señor Sjon]

Vanaf de buren kan sowieso niet cf. regelgeving.

[rolandmegens]

Wuursj schreef op maandag 8 juni 2020 @ 17:15:
@Señor Sjon Thx maar er komen aparte (en prijzige) kruispannen waarvoor ik geen bijpassende ventilatiepan of andere doorvoer kan kan vinden. Niet in rood en alleen voor flauwere hoeken.

Oorspronkelijk was het idee inderdaad door de (rechte) zijgevel op het noorden naar buiten voor de intake maar de buurman kwam van het weekend vertellen dat ie ook een dakopbouw gaat bouwen. Dat idee gaat dus niet door.

Een tijdje geleden waren wij ook op zoek naar een ventilatiepan voor een rood dak met 55 graden dakhelling. Inderdaad een bijna onmogelijke zoektocht.
Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op de Renson dakdoorvoeren:
Normaal: http://ventilatie-winkel....5ade76f4b0fee55fddb7749b3
XL: http://ventilatie-winkel....5ade76f4b0fee55fddb7749b3

Net iets duurder, maar zien er erg mooi uit!

[Wuursj]

Ja die kwam ik ook tegen. Maar past nog niet echt bij kruispannen, ben bang dat het gat dan 4 pannen oid moet worden of zo.hier staat ook een montage fimpje en zie dat niet direct voor me met deze pannen:


De prijs is niet zo erg, een lange leiding en geisoleerde plat dak doorvoer kost ook een en ander.

Maar iemand bezwaren tegen een buis op het dak? Gaat dat problemen geven met condensatie oid?

Ik twijfel toch nog om binnen een geisoleerde buis te trekken van linker tot rechter gevel tussen de plafond balken (221mm hoog, moet passen) maar dat is qua installatie toch een stukje lastiger en duurder.

[ Voor 40% gewijzigd door Wuursj op 10-06-2020 20:36 ]

[Stefke]

Vraagje: de WTW/WP is inmiddels aangesloten, de trajecten naar buiten zijn aangelegd en ik heb binnen deels een traject.

Momenteel heb ik 1 inblaaspunt in de slaapkamer. Toen daar nog geen ventiel in zat kon ik de machine op stand 3 zetten (van 4) en dan kwam daar een kolom lucht uit (is het enige open uitblaaspunt nog) maar totaal stil.
Nu heb ik er een ventiel in gezet, en dat vrij ver open gedraaid, maar zelfs op stand 1 ruist het ventiel al flink en voel ik weinig luchtverplaatsing.

Let op: er klopt dus nog niks van het systeem: in principe gaat alle lucht nu door 1 uitblaaspunt (de slaapkamer), de andere trajecten zijn nog niet af en zitten dicht. Ik kan het (nog) niet meten, maar er komt waarschijnlijk al teveel lucht door dat kanaal zelfs op stand 1 (omdat het nu de enige uitgang is)

Mag ik aannemen dat wanneer je binnen de specs van een ventiel blijft het ruisen ook achterwege blijft, in ieder geval op de laagste stand?

Anders moet ik misschien een klep in het traject monteren vóór de slaapkamer (dicht bij de WTW) zodat ik het al bij de machine kan afregelen en het ventiel in de slaapkamer misschien minder geluid maakt. Maar dat is iets wat ik nu nog redelijk makkelijk kan doen, als straks alles af is en ik de boel ga/moet inregelen is dat bijna onmogelijk

edit: betreft dit ventiel https://www.ventilatiesho...oer-125mm-geborsteld-rvs/
Er stonden eerst ook capaciteitscijfers bij op de pagina, maar die staan er nu niet meer

[ Voor 11% gewijzigd door Stefke op 17-06-2020 09:21 ]

[TheGhostInc]

stefijn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 08:58:
Mag ik aannemen dat wanneer je binnen de specs van een ventiel blijft het ruisen ook achterwege blijft, in ieder geval op de laagste stand?

Reken eens uit wat je nu aan het doen bent, dan weet je meteen of bijvoorbeeld in stand 4 dit 'normaal' is als de andere ventielen er allemaal zijn.

stefijn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 08:58:
Anders moet ik misschien een klep in het traject monteren vóór de slaapkamer (dicht bij de WTW) zodat ik het al bij de machine kan afregelen en het ventiel in de slaapkamer misschien minder geluid maakt. Maar dat is iets wat ik nu nog redelijk makkelijk kan doen, als straks alles af is en ik de boel ga/moet inregelen is dat bijna onmogelijk

Daarom zie je vaak dat de buizen van groot naar klein gaan, zodat je de weerstand van de buizen gebruikt om de luchtverplaatsing te sturen. Maar misschien is het een optie om direct bij de splitsing een vernauwing erin te maken. Kleppen kunnen ook weer herrie gaan maken.
Maar ook dit kun je berekenen, hoeveel van je debiet moet richting die slaapkamer en hoeveel de andere kant op. Het liefst wil je zo min mogelijk regelen met je ventielen, want die gaan alleen maar herrie maken.

En dan kom je uit bij @Señor Sjon: Air Socks. Super geruisloos inblazen.

[Stefke]

Air socks, te laat daarvoor nu en ik vind dat niet echt mooi.

Het is berekend, ik moet 50m3 ventileren, dit ventiel zou dat prima aan moeten kunnen (al kan ik de specs niet meer vinden). De snelheid zou dan net boven 1m/s moeten liggen. Ik ben er vanuit gegaan dat dat geen (weinig) geluidissues zou moeten opleveren.

De splitsing van dit kanaal zit direct boven de WTW (afsplisting van 160 naar 125), dan loopt het rechtstreeks naar de slaapkamer met een 90cm demper ertussen, maar dat traject zit al in een afgewerkt plafond.

Maar omdat ik alleen nog het traject naar de slaapkamer heb gemaakt zit het 160mm traject (dat naar de woonkamer gaat lopen straks) dicht, dus er komt ws. nu veel te veel lucht door het 125 kanaal.
Kan dat nog niet meten (moet straks eens zo'n Holdpeak oplossing gaan knutselen zoals eerder hier vermeld)

Alleen jammer dat ik nu voor t eerst hoor dat je - bij voorkeur - juist weinig moet regelen met je ventielen... erg logisch eigenlijk, daar niet van, maar ik dacht dat je ventielen daar juist voor waren.
Als je je ventielen ver dicht moet draaien om de boel af te stellen _ als in kanaalverdeling - is geluid inderdaad wel te verwachten afhankelijk van hoeveel lucht er door je leiding beschikbaar is (en dat zou je dan met kleppen eerst kunnen afregelen)

Ik kan waarschijnlijk met enige moeite nog direct na de splitsing een regelklep plaatsen, dan heb ik geen last van geluid (want bijkeuken) en kan het ventiel in de slaapkamer helemaal opengedraaid worden.

[ Voor 4% gewijzigd door Stefke op 17-06-2020 11:10 ]

[Stefke]

Dit is overigens het laatste plan. Er zijn een paar regelkleppen voorzien, mij geadviseerd door ventilatieshop.com, maar geen regelklep in het traject naar de SK, terwijl dat nu gezien misschien juist wel had gemoeten

De slaapkamer zit linksonder. Dat traject zit (net als richting de badkamer) IN het afgewerkte plafond. De overige trajecten komen (spiro zichtwerk) ONDER het afgewerkte plafond, vandaar dat die trajecten nog niet gemaakt zijn want we moeten de plafonds daar eerst afwerken

[ Voor 18% gewijzigd door Stefke op 17-06-2020 11:20 ]

[jorhel]

Wuursj schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 20:26:
Ja die kwam ik ook tegen. Maar past nog niet echt bij kruispannen, ben bang dat het gat dan 4 pannen oid moet worden of zo.hier staat ook een montage fimpje en zie dat niet direct voor me met deze pannen:
[Afbeelding]

De prijs is niet zo erg, een lange leiding en geisoleerde plat dak doorvoer kost ook een en ander.

Maar iemand bezwaren tegen een buis op het dak? Gaat dat problemen geven met condensatie oid?

Ik twijfel toch nog om binnen een geisoleerde buis te trekken van linker tot rechter gevel tussen de plafond balken (221mm hoog, moet passen) maar dat is qua installatie toch een stukje lastiger en duurder.

Ik ben ook van plan 1 van de buizen (aan of afvoer) ongeisoleerd over het platte dak te leggen omdat hij dan binnen geen ruimte kost en ik hem dan ook niet hoef te isoleren. Heb je het uiteindelijk zo gedaan?

[Wuursj]

jorhel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:52:
[...]


Ik ben ook van plan 1 van de buizen (aan of afvoer) ongeisoleerd over het platte dak te leggen omdat hij dan binnen geen ruimte kost en ik hem dan ook niet hoef te isoleren. Heb je het uiteindelijk zo gedaan?

De pijp in kwestie ligt er nog niet maar de doorvoeren zijn wel zo gemaakt dat dit het hem moet gaan worden. Nu staan er tijdelijk twee doorvoeren direct naast elkaar. Totaal fout natuurlijk maar de WTW unit hangt toch nog niet


Van eentje moet dus nog de kap af en een liggende pijp aan gemonteerd worden. Het koppelen van de wel geisoleerde dakdoorvoer (binnen diameter 150, buiten 180) met een liggende pijp is wel nog een dingetje waar ik nog geen pasklare oplossing voor heb gevonden die ook de isolatie netjes afschermd. Maar ik ben wel handig met het maken van epoxy laminaatjes dus desnoods moet dat het hem maar worden.

[ Voor 31% gewijzigd door Wuursj op 30-10-2020 12:30 ]

[jorhel]

Ok, mooi. Op deze manier kan je vanuit de ETA meteen 2x recht omhoog. Kan je hem niet afzagen en met een 180 bocht verdergaan? Waar is trouwens dat derde pijpje voor?

[Wuursj]

[b]jorhel in "WTW leidingenwerk" Waar is trouwens dat derde pijpje voor?

Doorvoer voor warmtepomp (2 leidingen en hoop kabels) en zonnepanelen. Hij lijkt groot maar de buizen voor de warmtepomp waren toch nog geknikt

[koevlaas2]

Evink schreef op maandag 25 november 2019 @ 09:30:
De luchtkanalen vanaf de WTW unit naar buiten en de aanzuig vanaf buiten dienen dampdicht geïsoleerd te worden, of uitgevoerd in isolatiekanalen van bijvoorbeeld Ubbink Aerfoam of Burgerhout HR-WTW

Alleen als je je WTW gaat aansluiten met enkel Aerfoam leidingen dan maakt ie een enorm lawaai, beter met van die slangen (acoustisch geïsoleerd) die je wel bij opgerolde wietplantages naar buiten gedragen ziet worden.

[Stefke]

Nee hoor, geen last van (dwz ik heb het volledige aan- en afvoer traject in Aerfoam aangelegd, binnen natuurlijk niet).

Toevallig vandaag eindelijk het afvoertraject kunnen afmaken en ingesteld met een windmeter. Ging eigenlijk prima, behalve dan dat op stand 4 ik in totaal niet de 300m3 haal die t systeem zou moeten hebben. De waardes zijn verder op zich goed, iets lager dan de eis.
Heeft zolang geduurd omdat het plafond eerst afgewerkt moest zijn en dat is op 7m. Vandaag dus weer op de steiger gestaan.
Nu alleen nog het aanvoertraject in de zithoek afmaken.

[Nhz]

Stefke schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:08:
Dit is overigens het laatste plan. Er zijn een paar regelkleppen voorzien, mij geadviseerd door ventilatieshop.com, maar geen regelklep in het traject naar de SK, terwijl dat nu gezien misschien juist wel had gemoeten
[Afbeelding]
De slaapkamer zit linksonder. Dat traject zit (net als richting de badkamer) IN het afgewerkte plafond. De overige trajecten komen (spiro zichtwerk) ONDER het afgewerkte plafond, vandaar dat die trajecten nog niet gemaakt zijn want we moeten de plafonds daar eerst afwerken

Waar heb je dit mee getekend?

[Stefke]

Visio, niks aparts

[itsjohan]

Señor Sjon schreef op zondag 24 november 2019 @ 21:54:
Als het kan, kijk naar een airsock. Zie je ook vaak in restaurants en verspreidt heel gelijkmatig de lucht. Heb het al in meerdere projecten toegepast en ik ben fan van het product. Geen tocht en veel gelijkmatigere spreiding dan andere inblaasmethoden. Afvoer gaat toch via de keuken, dat kan wel op één punt.

Heb jij goede ervaring met een specifieke leverancier? Ik kom vooral veel growshops tegen als ik op 'airsock' zoek of op 'textielen ventilatiebuis' en wat bedrijven die zich vooral lijken te richten op maatwerk voor scholen, kantoren en zwembaden en zo. Ik wil de luchttoevoer in de gang op de 1e verdieping laten uitkomen en zo'n 'luchtzak' lijkt me best ideaal om te voorkomen dat je onder een luchtstraal door loopt.
Sluit je de airsock direct op een spirobuis aan?

[Señor Sjon]

Zo'n ding is ook maatwerk, ze passen de perforatie aan aan de benodigde ventilatiedebieten. Het is een vrij generiek product.

[Ro123]

Stefke schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:08:
Dit is overigens het laatste plan. Er zijn een paar regelkleppen voorzien, mij geadviseerd door ventilatieshop.com, maar geen regelklep in het traject naar de SK, terwijl dat nu gezien misschien juist wel had gemoeten
[Afbeelding]
De slaapkamer zit linksonder. Dat traject zit (net als richting de badkamer) IN het afgewerkte plafond. De overige trajecten komen (spiro zichtwerk) ONDER het afgewerkte plafond, vandaar dat die trajecten nog niet gemaakt zijn want we moeten de plafonds daar eerst afwerken

Leuk project! Ik start er binnenkort ook mee, in bestaande (beton)bouw, nogal een gehannes.

Ga jij, anders dan je tekening laat zien, ook nog de buizen vernauwen na (bijna) elk ventiel in de keuken/woonkamer streng?
Als we nu dit kanaal keuken/woonkamer pakken, begin je met 180m3, dan ga je door met 110m3 (trouwens, over het algemeen is 70m3 te veel voor een toevoerventiel), dan verder met 80m3, etc, etc. De buis blijft alleen 160mm en je vertakkingen zijn niet echt een vertakkingen, je ventiel komt er zo goed als direct op.
De luchtsnelheid wordt steeds een hap minder, en daarmee de druk, en daarmee de afstelbaarheid. Als het al afstelbaar is, ga je lucht blazen door een bijna gesloten ventiel, dat wil je ook niet (herrie).

Dit geldt overigens natuurlijk niet alleen voor de genoemde streng, maar voor al je kanalen.

Als je dit al uitgevoerd hebt en ik heb het verkeerd, hoor ik dat ook heel graag!

[deWit]

Ik heb voor het regelen best wel goede ervaringen met deze dempers:

https://www.ventilatielan...geluiddemper-o-125mm.html

Ze dempen een groot deel van de overspraak die ik ondanks een zo goed als mogelijke layout niet helemaal kon voorkomen (bestaande bouw) en doormiddel van aanpassen van de openingen kan ik al behoorlijk de flow regelen. Heb het idee dat regelen met de foam en niet met het ventiel echt een hoop geluid scheelt.

[Stefke]

Ro123 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 09:47:
[...]

Als je dit al uitgevoerd hebt en ik heb het verkeerd, hoor ik dat ook heel graag!

Het is al uitgevoerd, allen het deel naar de zithoek moet nog (maar dat komt later door andere redenen, het zit toch allemaal in het zicht en ik denk dat het niet eens echt nodig is). Afstellen was geen probleem (de afvoer is volledig afgesteld, aanvoer nog niet helemaal), dus of jouw redenatie met de vernauwingen klopt, geen idee.
Het enige wat ik waarschijnlijk anders had moeten doen was twee ventielen in de slaapkamer, want daar lijkt de 50m3 via 1 ventiel toch niet voldoende (die volgens de architect voldoende zou moeten zijn) en ik zet nu de ventilatie 's nachts op 3 van 4
Ik wil later kijken of 's nachts een automatische klep de lucht meer of minder naar de slaapkamer te dirigeren (dus op stand 2 van 4), want nu ventileer ik ook de rest van het huis onnodig extra als we slapen.

Qua geluid is het allemaal top, stand 2 is onhoorbaar, stand 3 hoor je een heel klein beetje suizen, maar dan moet het al stil zijn. Stand 4 gebruiken we niet.

[grasmanek94]

Theo schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:26:
[...]


Zo'n meter is echter duur. Het huren is prijzig; met name omdat je maar één meting per dag/nacht kan doen. De meeste meters zijn ook zeer duur om te kopen, en de meeste goedkope meters zijn onbetrouwbaar. Uitzondering is onderstaande CO2 meter; die is 65 euro.
https://www.amazon.de/dp/...A4t&qid=1575015861&sr=8-5

Kan ik met deze ook via USB de CO2 waarde uitlezen, of is daar een andere voor nodig?

[Theo]

grasmanek94 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 22:29:
[...]


Kan ik met deze ook via USB de CO2 waarde uitlezen, of is daar een andere voor nodig?

Met de juiste software kan dat idd, inc het opslaan/loggen van de CO2 waarde. Ik heb specifiek die meter, en op de pc heb ik de software staan om 'm mee te verbinden.
55 euro is trouwens geen geld voor zo'n meter!

[grasmanek94]

Theo schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 22:32:
[...]


Met de juiste software kan dat idd, inc het opslaan/loggen van de CO2 waarde. Ik heb specifiek die meter, en op de pc heb ik de software staan om 'm mee te verbinden.
55 euro is trouwens geen geld voor zo'n meter!

Oh cool dan bestel ik er meteen een boel voor de woonkamer en slaapkamers, en kijk ik wel hoe ik die aansluit op een rpi oid. Bedankt voor de info!

Een AA batterij is dan niet echt 'verplicht' neem ik aan, gezien deze zeker ook via USB gevoed kan worden?

En evt maak ik het draadloos met een ESP of ander wifi bordje (ofja alleen voor stroom dan)

[ Voor 7% gewijzigd door grasmanek94 op 29-06-2023 22:36 ]

[_Arthur]

grasmanek94 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 22:34:
[...]

Oh cool dan bestel ik er meteen een boel voor de woonkamer en slaapkamers, en kijk ik wel hoe ik die aansluit op een rpi oid. Bedankt voor de info!

Een AA batterij is dan niet echt 'verplicht' neem ik aan, gezien deze zeker ook via USB gevoed kan worden?

En evt maak ik het draadloos met een ESP of ander wifi bordje

Misschien verstandiger om dan eerst even dit topic eens door te nemen: CO2-meters voor in huis

[Theo]

grasmanek94 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 22:34:
[...]

Oh cool dan bestel ik er meteen een boel voor de woonkamer en slaapkamers, en kijk ik wel hoe ik die aansluit op een rpi oid. Bedankt voor de info!

Een AA batterij is dan niet echt 'verplicht' neem ik aan, gezien deze zeker ook via USB gevoed kan worden?

En evt maak ik het draadloos met een ESP of ander wifi bordje (ofja alleen voor stroom dan)

Een AA batterij is vrij zinloos gezien deze CO2 sensor echt een usb poort gebruikt voor z'n voeding, en niet eens een optie heeft voor een interne batterij, hij kan enkel via usb gevoed worden, en enkel via usb.
Ik gebruik standaard een simpele powerbank om de sensor te voeden, of ik hang 'm gewoon aan de pc.

Maar idd ook wat @_Arthur zegt; wanneer je het hele huis vol wil hangen met CO2 sensoren dan zijn losse sensoren wel goedkoper. (aan de andere kant; dan koop je enkel een sensor op een printje ipv een afgewerkt product in een behuizing)

Let wel trouwens dat niet iedere powerbank goed deze sensor kan voeden omdat sommige powerbanken een minimumvermogen nodig hebben om te werken. De sensor heeft zo'n 15-20 mA aan stroom nodig, met korte pieken van 250 mA elke paar secondes (om de IR puls in de NDIR buis te geven). Sommige powerbanken hebben moeite met deze stroomvraag en gaan na een paar secondes uit, terwijl andere powerbanks (en gewone usb voedingen) wel gewoon continu stroom kunnen leveren. Mocht je dus een raar aan/uit gedrag zien met deze sensor op een powerbank, dat kan dan zijn dat beide niet compatible met elkaar zijn. Zowel de sensor als de powerbank is dan niet stuk)

[grasmanek94]

Theo schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:26:
[...]

echter kun je ook bij Ali ook een goede anemometer vinden voor weinig (https://nl.aliexpress.com/item/32771766878.html). De Holdpeak HP-866B is een best goede meter die je kunt gebruiken.

Thanks voor de tip. Ik heb deze besteld en een 3d print opzetstuk gedesigned:

https://github.com/grasma...ee/master/Case/Anemometer















Werkt fantastisch, ik heb de in- en uitwaardes van de ventilatie met huis dicht (alle ramen deuren kieren) gebalanceerd, dus oppervlaktes buizen uit (((diameter/2)^2)*PI) * m/s * 3600 = m3/u gelijk maken aan alle inblaas buizen.
Hoop dat dat nu wat stroom enz zal besparen, meer efficiency.

De toevoerbuizen naar kamers zijn er meer en ze zijn langer dus moest meer "toevoer" instellen, afvoer buizen zijn er 3 en die zijn erg kort.

Op vol vermogen / hoogste stand WTW:

[bbbrumbrum]

Balanceert je unit niet zelf? Normaal gesproken stel je alleen de ventielen in om de lucht tussen de ruimtes te verdelen, dus om te zorgen dat er bijvoorbeeld genoeg word ingeblazen in je slaapkamer.
Zo vind ik je WC en badkamer erg veel afvoer hebben, en je echt verblijgsruimtes overdag, woonkamer + keuken erg schraal, zeker omdat je daar met een veelvoud aan mensen kunt zitten.

Heb je ooit CO2 gemeten?

[grasmanek94]

bbbrumbrum schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 07:15:
Balanceert je unit niet zelf? Normaal gesproken stel je alleen de ventielen in om de lucht tussen de ruimtes te verdelen, dus om te zorgen dat er bijvoorbeeld genoeg word ingeblazen in je slaapkamer.
Zo vind ik je WC en badkamer erg veel afvoer hebben, en je echt verblijgsruimtes overdag, woonkamer + keuken erg schraal, zeker omdat je daar met een veelvoud aan mensen kunt zitten.

Heb je ooit CO2 gemeten?

Ik heb sinds een paar dagen overal CO2 meters in huis, dus we gaan het zien
Bedankt voor de tip! Dat wist ik niet.

WC en keuken zorgen eigenlijk effectief voor de afvoer van de woonkamer, maar die zullen dan ook wel wat van de slaapkamers aanzuigen.

Op de unit zijn er drie draaiknoppen: Laagstand snelheid, hoogstand snelheid (en dus door deze twee wordt de middenstand snelheid bepaald), en een balans draaiknop (hoe snel de toevoer draait tov afvoer). Betreft een Itho HRU 350.

Morgen heb ik wat mensen over in de woonkamer dus kan ik mooi metingen vergelijken met afgelopen ~13u:

[ Voor 43% gewijzigd door grasmanek94 op 28-07-2023 10:14 ]