duurzaam vloerverwarming aanleg?

[vso]

Wij willen in de woonkamer vloerverwarming aanleggen.. totaal oppervlakte vloer = 70m²
minus inpandige berging houd je 63m2 over. Als we het gaan neerleggen is de onderzijde v.d vloer geisoleerd met een R waarde van minimaal 4 tot 5

waar willen we VV(vloerverwarming) ?
- wc
- gang
- keuken,woonkamer is 1 geheel
onder te verdelen in de volgende "zones"
* woonkamer A (grootste gedeelte)
* woonkamer B (2x2)
* eethoek
* keuken
* trap & "gangpad" (looppaden)
* wc
* gang
De zones zijn eigenlijk natuurlijke plekken waar je eventueel een graad verschil zou willen/kunnen hebben als dat al aan de orde komt


vloerbedekking: keramisch hout (tegels met houtlook)
keuze vloer(leg) plan oid
- ik kan de centrale verdeler op 3 a 4 plekken kwijt (keuken,woonkamer of in de inpandige berging)
- de keuken is wellicht optimaal wegens aan/afvoer
- 5cm tussenruimte (dichterbij elkaar ? als het kan)
- "veel" lussen verdeeld over de zones.. 10/12 bv of meer oftewel liever korte lussen (max 10 a 15m ofzo)

Overige verwarming in huis word "jaga ventilator convectoren" (ofzoiets) door het huis heen

Onze warmte vraag is eigenlijk 20 graden, zomers liever "koel", en met koel bedoel ik dat de temperatuur net genoeg zakt om het aangenaam te houden zodanig dat het geen problemen veroorzaakt .
Zelf denk ik momenteel aan een DIY noppenplaat bouw, met een glasvezel versterkte dekvloer eroverheen.
ik heb al wat sites gevonden maar die bieden een pakket aan

De pomp zal het hele jaar door actief zijn, zoiezo om de een constante temperatuur te bewaken

Doel is uiteindelijk een gelijkmatige temp door het huis heen (alleen zolder zal extra opgewarmt/afgekoeld moeten worden)

mijn vragen.
- zijn er controllers die opstart/afkoel proces begeleiden ? dus "flip a switch" en hij gaat in opwarm modus en de zomer is '"gedaan" en visa versa als het weer zomer word. en dat hij tussentijds de zones regelt naar eigensmaak. of moet ik aan zelfbouw denken?
- in hoeverre is de dikte van de vloer relevant (ik trap het huis leeg en kan 2 tot 4cm wel hebben..) zover ik weet heb ik geen zaken die de hoogte v.d vloer bepalen. of invloed zouden hebben.
- moet ik opletten met lijm(en) ? ik lees hier toch opmerkingen over op GOT alleen kan het geheel niet altijd plaatsen hoe en wat.
- waar moet ik op letten bij "afkoelen" in de zomer ?
- de woonkamer staat wel op het zuiden dus paar lussen zullen wellicht opgewarmt worden tijdens de zomer .. (als dit een probleem vormt?)

Als laatste hoewel ik het voorzichtig aan wil pakken als ik het zelf zou doen vind ik het laten doen ook geen issue .. in dit geval vind ik besparing niet de prioriteit.

[theredone51]

Antwoorden die ik al kan geven:
- Controllers: mijn (Vaillant) Thermostaat heeft een opstartprotocol ingebouwd zitten, dus ongetwijfeld zijn er nog andere thermostaten die dat kunnen.

- Dikte van de vloer: je wil genoeg massa bovenop de leidingen hebben, over het algemeen wordt een minimum van 30mm bovenop de leidingen genomen, dus met leidingen van 16mm heb je dan al minimum 46mm nodig. (Bij sommige afwerkvloeren mag je de tegeldikte ook meenemen in de 30mm trouwens, dus dan kun je iets dunner gaan.)

Verder, wat betreft je tussenruimte van 5cm, dat is erg dicht op elkaar en moeilijk om bochten te maken enzo. Over het algemeen passen ze 10cm toe voor hoofdverwarming, 15cm voor bijverwarming. Tabelletje met warmteafgiften:
https://drive.google.com/...DJnuhZm1melBobnpPSkU/view

Als je vervolgens weet hoeveel warmte je nodig hebt (warmteverliesberekening), dan kun je uitrekenen hoeveel Watt / m2 je daarvoor nodig hebt en zo de tussenafstand bepalen.

[vso]

@theredone51 Dus het is een combinatie van vloerdikte + leiding afstand waarmee je een de optimale situatie voor je vloerverwarming creeert ?

Ik snap dan niet waarom men adverteert met "vanaf" 20mm ? op basis van jou verhaal lees ik "dikker is beter" alleen omdat ik tegels overweeg zou ik bv weer dunner kunnen ? stel dat:
- noppenplaat + slang = 10mm (gewoon ff "getal")
- tegels + lijm = 10mm
- HoH 5 a 10 cm (niet super relevant imho voor nu)
Dan zou ik in dit voorbeeld voor 40cm totaal 10(VV)+10(tegel) + 20mm(cement) moeten gaan ?

Tja het enige "probleem" is dat ik afloop kan krijgen bij voordeur / schuifpui (niet ideaal maar goed)

[theredone51]

vso schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 12:10:
@theredone51 Dus het is een combinatie van vloerdikte + leiding afstand waarmee je een de optimale situatie voor je vloerverwarming creeert ?

Ik snap dan niet waarom men adverteert met "vanaf" 20mm ? op basis van jou verhaal lees ik "dikker is beter" alleen omdat ik tegels overweeg zou ik bv weer dunner kunnen ? stel dat:
- noppenplaat + slang = 10mm (gewoon ff "getal")
- tegels + lijm = 10mm
- HoH 5 a 10 cm (niet super relevant imho voor nu)
Dan zou ik in dit voorbeeld voor 40cm totaal 10(VV)+10(tegel) + 20mm(cement) moeten gaan ?

Tja het enige "probleem" is dat ik afloop kan krijgen bij voordeur / schuifpui (niet ideaal maar goed)

Voor een nat systeem (met noppenplaten bijvoorbeeld) moet er nog altijd een dekvloer op komen. Deze dekvloer moet een bepaalde dikte hebben om bestand te zijn tegen belasting, alsook om de warmte vanuit de buizen gelijkmatig te kunnen verdelen zodat je niet kunt voelen waar de buizen lopen. Ook zorgt de dekvloer voor thermische massa waardoor je temperatuur constanter zal blijven.

Vanaf 20mm zal eerder opgaan voor een droog systeem, isolatieplaten waar de leidingen in liggen, met daar bovenop metalen platen om de warmte te verdelen. In dat geval heb je de dikte van de buis (16mm) plus wat plaatmateriaal en dan kom je dus uit op "20mm". Bij een droog systeem komt er geen dekvloer op de buizen en plaats je de vloerafwerking dus op de metalen platen.

Je voorbeeld is trouwens niet realistisch, zou moeten zijn:
- Noppenplaat (zonder isolatie) + buis = 17mm (16 voor de buis, rest voor de mat)
- Dekvloer: 30mm (minimaal boven de buis)
- Ontkoppelingsmat + lijm: 10mm (nodig om er voor te zorgen dat je tegels niet barsten, dikte afhankelijk van gebruikte merk)
- Tegels + lijm: 15mm (vloertegels zijn normaal 10mm dik, 5mm lijmdikte bij dubbel verlijmen met 8mm kam)
--------------------
Totaal: 72 mm

Of 57mm als je in de minimale dikte van de dekvloer de tegels mee mag tellen (hangt af van de fabrikant van de dekvloer). Let op, het kan dus ook meer zijn als de fabrikant van je dekvloer zegt dat 30mm niet genoeg is om voldoende sterkte te geven.

Er zijn ook extra dunne natte systemen op de markt trouwens, zoals bv. https://www.bekotec-therm.nl/schlueter-bekotec-therm.aspx

[vso]

theredone51 schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:50:
[...]

Voor een nat systeem (met noppenplaten bijvoorbeeld) moet er nog altijd een dekvloer op komen. Deze dekvloer moet een bepaalde dikte hebben om bestand te zijn tegen belasting, alsook om de warmte vanuit de buizen gelijkmatig te kunnen verdelen zodat je niet kunt voelen waar de buizen lopen. Ook zorgt de dekvloer voor thermische massa waardoor je temperatuur constanter zal blijven.

Vanaf 20mm zal eerder opgaan voor een droog systeem, isolatieplaten waar de leidingen in liggen, met daar bovenop metalen platen om de warmte te verdelen. In dat geval heb je de dikte van de buis (16mm) plus wat plaatmateriaal en dan kom je dus uit op "20mm". Bij een droog systeem komt er geen dekvloer op de buizen en plaats je de vloerafwerking dus op de metalen platen.

Je voorbeeld is trouwens niet realistisch, zou moeten zijn:

Dat wist ik wel, ging mij erom dat ik overdroeg van wat & hoe ik het begreep... (dank voor de verduidelijking)

- Noppenplaat (zonder isolatie) + buis = 17mm (16 voor de buis, rest voor de mat)
- Dekvloer: 30mm (minimaal boven de buis)
- Ontkoppelingsmat + lijm: 10mm (nodig om er voor te zorgen dat je tegels niet barsten, dikte afhankelijk van gebruikte merk)
- Tegels + lijm: 15mm (vloertegels zijn normaal 10mm dik, 5mm lijmdikte bij dubbel verlijmen met 8mm kam)
--------------------
Totaal: 72 mm

Of 57mm als je in de minimale dikte van de dekvloer de tegels mee mag tellen (hangt af van de fabrikant van de dekvloer). Let op, het kan dus ook meer zijn als de fabrikant van je dekvloer zegt dat 30mm niet genoeg is om voldoende sterkte te geven.

paar huizen verderop hebben ze eerst de vloer eruit gehaald, dit was te weinig hebben ze nieuwe vloer gestort en vervolgens eruit gefreest vond ik zelf. best wel raar.

Na je uitleg nog relatief raar, maar begrijpbaarder ..

Onze dekvloer zal tussen de 2 en 4 cm zijn nu had ik absoluut geen ilusie dat ik 2 cm zou wegkomen en 4cm zou wellicht wel erg positief gedacht zijn dus maar 7cm pfff dat is wel een hoop. sta ik nog van te kijken.

Er zijn ook extra dunne natte systemen op de markt trouwens, zoals bv. https://www.bekotec-therm.nl/schlueter-bekotec-therm.aspx

Ben je dankbaar voor deze link.

Volgens de site ben ik 5.000 kwijt voor een dunne vloer (65m²) van 20cm .. stel dat ik nu 3cm dekvloer heb en deze eruit haal (zelf) .. ik kan nu 1 a 2 cm toch wel erbij hebben dus totaal 2 tot 4 cm zonder issues te hebben (denk ik)

Zou je dan dikker adviseren of juist dunner (inverbrand met opwarm tijd) dit is volgens mij direct verbonden met energie zuinigheid c.q thermische massa

Voor ons is snelheid niet super relevant. (wellicht meer een sales pitch) teminste als het een graad per half uur kan stijgen .. als ik het in iets zou moeten uitdrukken
Ik snap best dat het traag is, en dus niet rap stijgt zoals conventionele radiatoren .. maar ook hier is dit een fictief iets .. voor mij is belangrijker dat we geen temp verschil kunnen voelen op de vloer (lees waar de lussen liggen)

FYI we draaien in de winter een constant programma waar zelfden een handmatige bijstelling nodig is.

[theredone51]

Sorry voor de late reactie, was het topic even uit het oog verloren. Vloer er uithalen, opnieuw storten en frezen is nog niet zo heel vreemd. Als je oude vloerbedekking er uit hebt heb je meestal geen mooi oppervlak om op verder te werken. Dan moet je dus gaan egaliseren en dergelijke, of de dekvloer er uit halen. Als dan blijkt dat je vloer niet dik genoeg is voor de hele vloerverwarmingsopbouw, dan moet je creatief zijn en is een nieuwe dekvloer + infrezen van de leidingen (20 mm) geen slecht idee. Goedkoper is het wellicht niet, maar dat is een ander verhaal.

Wat betreft dikker of dunner, je moet denken aan de sterkte van de dekvloer. Die moet een bepaalde minimum dikte hebben, anders kan hij wellicht niet genoeg dragen. Dikker zal zorgen voor een betere spreiding van de warmte + wat meer stabiliteit in de temperatuur. Dunnere vloer heb je in theorie meer kans om de leidingen te voelen, maar aangezien je ze op 10cm wil leggen en er nog tegels bovenop legt (met bv. PVC voel je het sneller) zou ik me er niet te druk om maken.

FYI: bij vloerverwarming is het niet de bedoeling dat je de temperatuur 's ochtends / 's avonds / bij thuiskomst ligt bij te regelen. Buitenvoeler voor de ketel zodat hij de stooklijn kan aanpassen aan het weer, 1x in/afstellen, afblijven.

[weertenaar]

Ik wilde mijn vloerverwarming ook in laten frezen, helaas varieerde hij tussen de 2 en 5cm dikte, waardoor ik bij infrezen in de broodjesvloer uit zou komen.
2 opties:
- dekvloer ophogen en dan infrezen
- dekvloer verwijderen en geheel opnieuw opbouwen met vloerverwarmingsysteem erin

Tweede optie is het beste maar ook het duurste...uiteindelijk toch hiervoor gekozen (geen leuke klus, maar ik hoefde iig niet meer naar de sportschool)
75m2 zandcementdekvloer (50-70mm hoog) kostte mij ongeveer €1800,-

[vso]

@theredone51 geeft niet beter laat dan nooit en het gaat bij mij niet over 1 nacht ijs..

Nee ik heb liever 5cm dan 10cm HoH, veel korte lussen (zelfde lengte) dit is eigenlijk de wens. de dikte tja 2cm is (inclusief je laatste reactie) .. denk ik niet de wens .. dan zou ik meer richting 4cm gaan. Met een (hout)keramiek tegel oid .. op basis van dit topic dan ..

Laat ik het zo zeggen hoe minder energie het kost om een constante temp van 18 tot 21 graden (min/max) te houden hoe beter .. zelf heb ik weinig moeite met fluctuaties en vind het juist prettig ..

De voorwaarde is dat ik bv wel snel naar de doeltemperatuur kan terugkeren .. dus als het me een uur per graad kost dan mag het nooit een graad lager worden. als de tijd 15min per graad is ach .. dan mag het best 2 graden verschil zijn..


@weertenaar best veel en hoog

[theredone51]

@vso, zoals reeds aangegeven, 5cm wordt over het algemeen niet toegepast in een woonkamer. Ook omdat je op een gegeven moment niet meer energie in de vloer kan steken omdat het anders onaangenaam / ongezond is. 7,5 of 5cm heb ik alleen nog maar gezien voor bv. een badkamer en dat is niet praktisch om te leggen (te korte bochten).

Eerst berekenen hoeveel warmte je nodig hebt, dan de buizen leggen op de afstand waarbij je dat vermogen uit / in de vloer krijgt. Is ook goedkoper, want dichter bij elkaar = minder m2 per kring, dus meer buis, grotere collector, eventueel zwaardere pomp, etc.

En nogmaals, vloerverwarming installeer je normaal niet om gedurende de dag de temperatuur te verhogen/verlagen. Er zijn mensen die experimenteren met nachtverlaging, zie bv.:
Nachtverlaging bij vloerverwarming als hoofdverwarming?

[weertenaar]

Naast de afstand tussen de buizen kun je ook nog variëren met de diameter van de buis. Persoonlijk zou ik ze ook niet dichter dan 10 cm uit elkaar leggen. De bochten worden dan wel heel krap en de buis heel lang (waardoor de temperatuur weer lager is)

[Verwijderd]

@vso ik was in vorige huis nog minder kwijd voor

Oude vloer verwijderen
Nieuw dek vloer inc isolatie
Vloer verwarming aanleggen
Vloer afmeren voor tegel vloer

Alle leidingen van en naar de c.v vervangen voor de begaande grond
Plus nog wat water leiding werk in de keuken aanpassen ..

[vso]

@theredone51 & @weertenaar ik ga een expert het laten leggen / vloerplan laten leveren en dan ga ik daar vanuit .. de vraag vooral is hoe/wat/waar moet ik rekening meehouden dat ik niet vervelende verassingen ga krijgen .. tuurlijk niet helemaal uitgesloten maar de angsten zijn weggenomen ..

thx