Wat te doen met warmteterugwinunit (WTW)

[kabeltjekabel]

Anoniem: 1165446 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 02:27:
Alleen maar beunhazen hierop.

Natuurlijk moet je de ventilatieopeningen niet afdoppen die zitten er natuurlijk niet voor niets tenzei je goed ziek wilt worden doordat je niet meer 24 ventileert.

In een woning heb je afzuiging nodig
In de keuken, toilet, badkamer en eventueel in de berging en wasruimte.

Daarnaast verse toevoerlucht doormiddel van raamroosters in de slaapkamers, keuken en woonkamer bij een wtw komt dit via het kanaal in het plafond de woning in.

Ik kan het weten ik zit al 15 jaar in de ventilatietechniek.

En zelf reinigen van het ventilatiesysteem is helemaal niet zelf te doen dit dient u uit te laten voeren door specialisten.

Het reinigen van het ventilatiesysteem is niet simpelweg reinigen met een borsteltje.

En klaar was dat wel zo dan moet ik toch maar eens mer mijn baas gaan praten want dan zijn die 90 minuten werk per klant in al die duizenden huizen voor niets geweest.

Ik hoor niemand praten over het inmeten en inregelen van een ventilatiesysteem of op maat plaatsen van het juiste ventilatiesysteem wat per woning verschillend is.

We willen alles goedkoop hebben maar denken niet aan onze gezondheid.

Dus wilt u deskundig advies bel dan een installatiebedrijf die dit als corebusiness doet.

Amen.

Jaja, van die installatiebedrijven die de aders te lang afstrippen, de aarding niet vastschroeven, de VD draad door ondergelopen buis trekken? De aircoboeren die niet aan afpersen doen? De ventielatiespecialisten die langskomen en met de buitendeur en douchedeur open de "ventielen inregelen"? Je bedoeld dat gemiddelde installatiebedrijf wat vergeet de CV in te regelen? Of bedoel je de onderhoudsploeg van de stadsverwarming die na een rondje "onderhoud" bij heel wat buren een lekkende bende achterliet in de technische ruimte? Haha, laat me niet lachen man.

Kanalen reinigen. Nou wauw. Even met zo'n flexibele as met borstel op een accuboor er doorheen rauzen, factuurtje schrijven en wegwezen... Dat dan al het vuil bij de motor zit... helaas, niet aan gedacht.

Als je deskundig advies wilt zul je eerst zelf je kennispeil tot "deskundig" moeten ophogen om te beoordelen of het installatiebedrijf niet een loopje met je neemt. Als je eenmaal zover bent kun je netzogoed zelf wat gereedschap kopen en het zelf doen.

Maargoed, gezien een groot deel van de mensen geeneens volledig verstopte ventielen schoonmaakt zal het voor heel wat mensen inderdaad wel een vooruitgang zijn als er zo'n bedrijf langs komt.

Goed, nu zitten er ook wel degelijke partijen tussen, maar ik schreef m'n post dan ook even in ongeveer dezelfde toon als het citaat.

[Job_04]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 23:57:
[...]


Of je nu een kuub lucht via een open raam binnenlaat of via je wtw; de hoeveelheid ingebracht vocht blijft gelijk.

Of heeft je WTW ook condensafvoer voor gebruik in de zomer in combinatie met een airco?

Een WTW gebruikt de oude lucht om nieuw binnenkomende lucht voor te verwarmen via een warmtewisselaar.Bij deze warmteuitwisseling vind er condensatie in de WTW plaats, en dit vocht wordt inderdaad m.b.v. condensafvoer afgevoerd en komt dus niet je huis in.

[Theo]

Die unit lijkt veel op de een oude WTW unit die ik in huis had. Rendement is niet geweldig (thermisch iets van 60%), en de motoren gebruiken erg veel stroom.

Via Marktplaats kun je vrij gemakkelijk voor weinig een goede WTW unit halen met zuinige DC motoren. Voor 300 euro kun je een heel eind komen. Als je deze unit zelf plaatst en zelf een beetje inregelt en afstelt (koop een anemometer op Ali voor een tientje) dan ben je met een dagje werk klaar en heb je een WTW draaien.

Puntje blijft wel dat de leidingen schoon moet (laten) maken; als het een paar jaar stil staat wil je niet weten wat er allemaal in zit.

Filters kosten ook niet de hoofdprijs. Haal je een leuk setje filters die kant en klaar zijn dan ben je al snel 20 euro per setje kwijt (G3 voor de retourlucht, F6 voor de verse lucht, werkt ook goed voor pollen). Haal je een vierkante meter aan filterdoek van G3 en F6 en knip je er zelf de filters uit dan ben je 5 euro kwijt voor een setje filters.

[ASW1]

Job_04 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 08:09:
[...]


Een WTW gebruikt de oude lucht om nieuw binnenkomende lucht voor te verwarmen via een warmtewisselaar.Bij deze warmteuitwisseling vind er condensatie in de WTW plaats, en dit vocht wordt inderdaad m.b.v. condensafvoer afgevoerd en komt dus niet je huis in.

De condensatie vindt plaats in de warme binnenlucht die wordt afgekoeld en natuurlijk niet in de buitenlucht die wordt opgewarmd en naar binnen toe gaat. Voor de vochtigheid binnen is die condensatie dus volstrekt irrelevant.

[kabeltjekabel]

Job_04 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 08:09:
[...]


Een WTW gebruikt de oude lucht om nieuw binnenkomende lucht voor te verwarmen via een warmtewisselaar.Bij deze warmteuitwisseling vind er condensatie in de WTW plaats, en dit vocht wordt inderdaad m.b.v. condensafvoer afgevoerd en komt dus niet je huis in.

Ik heb het over gebruik in de zomer, wanneer de buitenluchttemperatuur _hoger_ is dan die van de binnenlucht. Voert dat ding dan ook condens uit de buitenlucht af?

Wat jij beschrijft staaft gewoon exact mijn punt; een kuub door het raam of een kuub via de WTW; geen vochtverschil... in de winter.

's winters zit er sowieso bijna geen vocht in de lucht, dus ach. Ik heb nu ook gewoon de luchtbevochtiger draaien en daarboven hangt de airco binnenunit die aan het verwarmen is.

ASW1 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 09:34:
[...]

De condensatie vindt plaats in de warme binnenlucht die wordt afgekoeld en natuurlijk niet in de buitenlucht die wordt opgewarmd en naar binnen toe gaat. Voor de vochtigheid binnen is die condensatie dus volstrekt irrelevant.

En 's zomers? Blaast dat ding dan nevel naar binnen?

[ASW1]

kabeltjekabel schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 09:45:

En 's zomers? Blaast dat ding dan nevel naar binnen?

Het binnen/buiten temperatuurverschil is in de zomer veel te klein om condensatie te geven. Je hebt dan hooguit een ΔT van 10 graden ofzo, en zelfs dat is al heel veel.

[kabeltjekabel]

ASW1 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 09:52:
[...]

Het binnen/buiten temperatuurverschil is in de zomer veel te klein om condensatie te geven. Je hebt dan hooguit een ΔT van 10 graden ofzo, en zelfs dat is al heel veel.

Je hebt gelijk. Ik heb het even nagekeken, maar afgelopen zomer toen de temperatuur zo enorm omhoog schoot ging het RV% niet meteen mee en bleeft de dauwpunt temperatuur <23 graden in de Bilt. Zo'n WTW heeft natuurlijk ook geen 100% efficiëntie en als het buiten 35 is zet je de airco natuurlijk ook niet op 20.

Het heeft overigens niet zoveel met temperatuurverschil te maken. Het is vooral in combinatie met de luchtvochtigheid. Warmere lucht kan meer vocht bevatten, en dat kan heel hard gaan. 25 graden 100% RV is 20 g/kg, bij 20 graden is 100% RV nog maar 15 gram water per kilo lucht.

[ Voor 18% gewijzigd door kabeltjekabel op 09-01-2019 10:05 ]

[BlueSS50]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 23:57:
[...]


Of je nu een kuub lucht via een open raam binnenlaat of via je wtw; de hoeveelheid ingebracht vocht blijft gelijk.

Of heeft je WTW ook condensafvoer voor gebruik in de zomer in combinatie met een airco?

Daar ben ik het niet mee eens... ik heb zelf een renovent exelent van 2012 (zelf gehangen in een nieuw huis) en als je hoort hoeveel water er door de condensafvoer loop dan lijkt het alsof er een kraan half open staat als er een behoorlijke delta T is!

Het lijkt mij daarom dat een WTW zonder condensafvoer en een hoog rendement niet mogelijk is. condens is er toch. rv is jaar rond tussen de 40 en 50%

Advies voor TS: kanalen eens per zelf reinigen (eerste stukje wordt meestal alleen maar vies) nieuwe WTW en daarna zelf de filters 1x per jaar vervangen en 3x stofzuigen. en dan om het jaar zelf de wisselaar schoon maken.

[Theo]

kabeltjekabel schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 09:45:
[...]


Ik heb het over gebruik in de zomer, wanneer de buitenluchttemperatuur _hoger_ is dan die van de binnenlucht. Voert dat ding dan ook condens uit de buitenlucht af?

Er is alleen sprake van condens wanneer de relatieve luchtvochtigheid buiten 100% is en het buiten kouder is dan binnen. Dan is er sprake van condens bij de lucht die naar buiten gaat.

Condens uit de lucht die naar buiten gaat kan enkel en alleen als de WTW enkel en alleen afzuigt uit de badkamer tijdens het douchen. Maar zuigt de WTW naast de douche ook lucht weg uit andere ruimtes (wat standaard is) dan is condens eigenlijk al niet meer mogelijk...

Stel je zet de airco in de zomer op 12 graden, en wordt ook 12 graden in huis dan zou je misschien ook condens kunnen krijgen in de WTW unit. Alleen heb je hier een heel speciale airco voor nodig daar een gewoon model niet lager dan 16 graden komt..

Ofwel; thuis heb je nooit last van condenswater van de luchtstroom die bij je WTW van buiten naar binnen gaat.

[Mr_gadget]

Een airco ontvochtigd vaak ook al. Dus dat zal ook niet plaatsvinden.
Het is idd vooral vochtige lucht van binnenshuis die afkoelt in de warmtewisselaar. En dan minder vocht kan gaan bevatten. Volgens mij zit in sommige WTW's ook een verwarmingselement om ijsvorming te voorkomen.

[Theo]

Wat wellicht voor een heel goede website is dat is onderstaande. Hierop staat een tool waarmee je de luchtvochtigheid kan bepalen wanneer temperatuur veranderd. In de winter is het (bijv) 5 graden buiten en 100%. Er zit dan 5.74 gram vocht in de lucht per kilo lucht. (1 kuub lucht = 1.3 kilo)

Verwarm je die lucht naar 20 graden dan zakt de rel vocht naar 39.2%. Verhoog je in huis de rel vocht door een bevochtiger en omdat er in huis geleefd wordt (en dus ook geademd, de planten water verdampen, de was droogt, de afwas afdruipt enz) naar 50%, dan zit er 7.31 gram vocht in een kilo lucht.

Blaas je die lucht door een WTW heen dan komt er dus (7.31-5.74=)1.57 gram vocht vrij per kilo lucht aan condens. Met een luchtdebiet van 100 m3/uur is dit ongeveer 200 gram per uur aan condens wat je hebt.

In de zomer is het buiten op z'n warmst 30 graden met 55% vocht. Dan zit er 15 gram water in een kilo lucht. (en dat is uitzonderlijk veel) Het moet dan binnen kouder zijn dan 20 graden met 100% vocht wil je condens gaan krijgen aan de binnenzijde. Die 20 graden zou wellicht mogelijk zijn, maar niet in combinatie met 100% luchtvochtigheid binnen.


https://www.lenntech.com/...ity/relative-humidity.htm

[Ernemmer]

Toppertje schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 22:23:
Drie jaar geleden hebben we een huis gekocht waarin een redelijk verwaarloosde warmteterugwinunit (Brink Renovent Slokker, zie onderstaande afbeeldingen) zit.
We vermoeden dat deze door de vorige bewoners niet is onderhouden (filters/servicebeurt/etc).
Om die reden hebben we hem zelf ook nooit aan gehad en tot nog toe nooit tijd gehad om er eens goed naar te kijken. Zo te zien is het een redelijk oud beestje, het huis is volgens mij rond 1980 gebouwd en ik gok dat dezelfde unit er sindsdien in zit.

Nu zie ik op internet dat een WTW-unit een gasbesparing van wel €150,= op kan opleveren, dat is natuurlijk altijd interessant, echter lees ik ook dat het volledig reinigen van de kanalen en de unit al snel €300,= gaat kosten, vervolgens is een service abonnement ongeveer €6,= in de maand.
Op dit moment betalen we €100,= per maand aan gas en licht, in de maand december hebben we 136m3 gas verbruikt (hoekhuis, 2 volwassenen en 2 kinderen).

Ventilatie in huis is natuurlijk belangrijk en daar zou de unit ook voor (kunnen) zorgen. Nu hebben we op de slaapkamers eigenlijk altijd het raam op een klein kiertje staan, na of tijdens het douchen ook in de douche want daar zit momenteel geen losse afzuiging. Op dit moment komt er redelijk wat koude lucht het huis in door het aanzuigkanaal van de unit, dit is redelijk storend.

Echter zijn bij een aantal opties een redelijke investering nodig, en kan ik lastig overzien wat de gevolgen wel (of juist niet) zijn, dus ben ik opzoek naar wat advies.
Nu is dus de vraag wat we zouden moeten doen met de unit, er zijn (volgens mij) een aantal opties:
1: De unit weghalen en de kanalen afdoppen/isoleren.
2: De unit weghalen en er alleen afzuiging voor de douche plaatsen.
3: Kanalen laten reinigen en een nieuwe unit plaatsen.
4: Niks doen..

Of zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding: WTW-unit (1)]

[Afbeelding: WTW-unit (2)]

Die ziet er redelijk beroerd uit, ik zou een nieuwe kopen (met betere filters) en de kanalen (laten) reinigen.

[Toppertje]

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 08:52:
Die unit lijkt veel op de een oude WTW unit die ik in huis had. Rendement is niet geweldig (thermisch iets van 60%), en de motoren gebruiken erg veel stroom.

Via Marktplaats kun je vrij gemakkelijk voor weinig een goede WTW unit halen met zuinige DC motoren. Voor 300 euro kun je een heel eind komen. Als je deze unit zelf plaatst en zelf een beetje inregelt en afstelt (koop een anemometer op Ali voor een tientje) dan ben je met een dagje werk klaar en heb je een WTW draaien.

Puntje blijft wel dat de leidingen schoon moet (laten) maken; als het een paar jaar stil staat wil je niet weten wat er allemaal in zit.

Filters kosten ook niet de hoofdprijs. Haal je een leuk setje filters die kant en klaar zijn dan ben je al snel 20 euro per setje kwijt (G3 voor de retourlucht, F6 voor de verse lucht, werkt ook goed voor pollen). Haal je een vierkante meter aan filterdoek van G3 en F6 en knip je er zelf de filters uit dan ben je 5 euro kwijt voor een setje filters.

Kijk daar heb ik wat aan, volgende vraag is waar ik op dien te letten bij de aanschaf, ik kan me voorstellen dat het verschil zit in de inhoud van het huis. Deze en deze kom ik bijvoorbeeld tegen op marktplaats, kom ik hiermee in de juiste richting?

Is het trouwens nodig is om de afzuigkap in de keuken aan te sluiten op de WTW unit (dit zie ik namelijk wel in de handleiding van bovenstaande staan), momenteel is het zo dat er vanaf onze afzuigkap rechtstreeks een buis naar buiten gaat, maar in de keuken/woonkamer zitten wel 2 ventilatieroosters (direct naast elkaar) die naar mijn idee naar de WTW unit gaan.

[Joris748]

Toppertje schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 14:01:
[...]


Kijk daar heb ik wat aan, volgende vraag is waar ik op dien te letten bij de aanschaf, ik kan me voorstellen dat het verschil zit in de inhoud van het huis. Deze en deze kom ik bijvoorbeeld tegen op marktplaats, kom ik hiermee in de juiste richting?

Is het trouwens nodig is om de afzuigkap in de keuken aan te sluiten op de WTW unit (dit zie ik namelijk wel in de handleiding van bovenstaande staan), momenteel is het zo dat er vanaf onze afzuigkap rechtstreeks een buis naar buiten gaat, maar in de keuken/woonkamer zitten wel 2 ventilatieroosters (direct naast elkaar) die naar mijn idee naar de WTW unit gaan.

Nee, een afzuigkap met motor mag je nooit aansluiten op een WTW systeem. Je creëert overdruk in het systeem en de kooklucht verspreidt zich door het hele huis.

Dus gewoon je afzuiging naar buiten behouden. Of nog beter een recirculatiekap kopen (of indien mogelijk je bestaande afzuigkap op recirculatie zetten). Daarmee voorkom je onderdruk in de woning en beperk je het warmteverlies.

[Theo]

Toppertje schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 14:01:
[...]


Kijk daar heb ik wat aan, volgende vraag is waar ik op dien te letten bij de aanschaf, ik kan me voorstellen dat het verschil zit in de inhoud van het huis. Deze en deze kom ik bijvoorbeeld tegen op marktplaats, kom ik hiermee in de juiste richting?

Is het trouwens nodig is om de afzuigkap in de keuken aan te sluiten op de WTW unit (dit zie ik namelijk wel in de handleiding van bovenstaande staan), momenteel is het zo dat er vanaf onze afzuigkap rechtstreeks een buis naar buiten gaat, maar in de keuken/woonkamer zitten wel 2 ventilatieroosters (direct naast elkaar) die naar mijn idee naar de WTW unit gaan.

De afzuiglucht uit de keuken is heel erg smerig; het bevat heel veel vocht en vet (vooral als je spekjes uitbakt). I kzou die lucht echt niet in een WTW willen hebben; het schoonmaken van de filters van de afzuiging vind ik al erg zat.
Persoonlijk zou ik dus niet de kooklucht uit de keuken af willen zuigen..

Qua WTW unit zou ik persoonlijk voor de Brink gaan. Maar die keuze is vooral gebaseerd op het feit dat deze recentelijk na is gekeken en een motorrevisie heeft gehad, en dat deze tot voor kort nog gewoon in gebruik is geweest (dus hij werkt). Alleen is de prijs misschien wel ietsje fors.
Plus, bij de Brink kun je losse filters gebruiken (op maat knippen uit filterdoek). De filters uit de Stork unit die zitten in een frame dat een afsluitende functie hebben. Hierdoor zijn ze duurder.

Aangezien je tweemaal per jaar je filters wil vervangen is de filterprijs een goed iets om mee te nemen. Uit ervaring kan ik zeggen dat bij de Brink unit je gewoon filters kunt gebruiken die je uit een filterdoek knipt

[Toppertje]

Joris748 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 14:06:
[...]

Nee, een afzuigkap met motor mag je nooit aansluiten op een WTW systeem. Je creëert overdruk in het systeem en de kooklucht verspreidt zich door het hele huis.

Dus gewoon je afzuiging naar buiten behouden. Of nog beter een recirculatiekap kopen (of indien mogelijk je bestaande afzuigkap op recirculatie zetten). Daarmee voorkom je onderdruk in de woning en beperk je het warmteverlies.

Duidelijk, volgens mij hebben we een recirculatiekap, dus dat moet goedkomen!

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 14:20:
[...]


De afzuiglucht uit de keuken is heel erg smerig; het bevat heel veel vocht en vet (vooral als je spekjes uitbakt). I kzou die lucht echt niet in een WTW willen hebben; het schoonmaken van de filters van de afzuiging vind ik al erg zat.
Persoonlijk zou ik dus niet de kooklucht uit de keuken af willen zuigen..

Qua WTW unit zou ik persoonlijk voor de Brink gaan. Maar die keuze is vooral gebaseerd op het feit dat deze recentelijk na is gekeken en een motorrevisie heeft gehad, en dat deze tot voor kort nog gewoon in gebruik is geweest (dus hij werkt). Alleen is de prijs misschien wel ietsje fors.
Plus, bij de Brink kun je losse filters gebruiken (op maat knippen uit filterdoek). De filters uit de Stork unit die zitten in een frame dat een afsluitende functie hebben. Hierdoor zijn ze duurder.

Aangezien je tweemaal per jaar je filters wil vervangen is de filterprijs een goed iets om mee te nemen. Uit ervaring kan ik zeggen dat bij de Brink unit je gewoon filters kunt gebruiken die je uit een filterdoek knipt

Top bedankt voor de tip! Ik ga proberen de brink op de kop te tikken.

Ben ik eigenlijk alleen nog nieuwsgierig wat mij dit gaat opleveren (naast comfort natuurlijk), aangezien we momenteel al niet heel erg veel gas verbruiken vraag ik mij af hoeveel daar daadwerkelijk nog af gaat.

Wordt trouwens de temperatuur in het hele huis dan ook gelijk getrokken met zo'n unit? Of is dat een kwestie van de roosters op de kamers dichtdraaien? Op onze slaapkamer staan namelijk eigenlijk altijd het raam open zodat het daar lekker fris is, we zijn dan ook totaal geen koukleumen.

[Theo]

Toppertje schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 15:21:
[...]


Duidelijk, volgens mij hebben we een recirculatiekap, dus dat moet goedkomen!


[...]


Top bedankt voor de tip! Ik ga proberen de brink op de kop te tikken.

Ben ik eigenlijk alleen nog nieuwsgierig wat mij dit gaat opleveren (naast comfort natuurlijk), aangezien we momenteel al niet heel erg veel gas verbruiken vraag ik mij af hoeveel daar daadwerkelijk nog af gaat.

Wordt trouwens de temperatuur in het hele huis dan ook gelijk getrokken met zo'n unit? Of is dat een kwestie van de roosters op de kamers dichtdraaien? Op onze slaapkamer staan namelijk eigenlijk altijd het raam open zodat het daar lekker fris is, we zijn dan ook totaal geen koukleumen.

Het gelijktrekken van temperatuur zal wel meevallen. De inblaastemperatuur zal ongeveer 1 graad minder zijn dan de gemiddelde afzuigtemperatuur in huis. Stel dat de inblaastemperatuur 17 graden is, en er wordt 50 m3/uur in een slaapkamer geblazen waar het 15 graden is dan komt er 50 kuub met 2 graden aan warmte die ruimte in per uur. Dat is een beetje gelijkwaardig aan zo'n 40 watt.

Ofwel, de balansventilatie warmte de slaapkamer dan net zo hard op als dat een 40 watt gloeilampje doet. Daar doe je niet veel mee:P

Voor je slaapkamer is het wel handig om de ventielen (roosters) van de balansventilatie dicht te draaien; ventilatie is immers niet meer nodig als je altijd het raam open hebt.

Maar als je ventielen aan gaat passen let dan wel op een paar zaken:
- De luchtstroom in huis moet nog steeds vrij van de aanvoerventielen kunnen stromen naar de afzuigventielen.
- De luchtstroom per aanvoerventiel wil je op maximaal 50 m3/uur hebben om te voorkomen dat het gaat suizen en tochten. heb je bijv 1 ventiel in de huiskamer en 1 op elke slaapkamer, en je zet alle ventielen op de slaapkamers dicht dan overbelast je het ventiel in de huiskamer
- Om dit allemaal te meten is een anemometer heel erg handig. Zoek even bij Ali naar een meter met grote waaier (bijv de HoldPeak HP-866B, kost niet duur:P ) en maak hier van papier of van ducttape een airduct van zodat je deze helemaal over het ventiel kan plaatsen, en je de flow door het ventiel kan meten. (hot wire anemometers gaan niet werken)

Wat het je op gaat leveren? Financieel ga je er niet rijk van worden. Maar omdat je geen ramen open moet hebben voor ventilatie komt er minder herrie het huis in. En omdat de lucht die het huis inkomt via een filter gaat is er minder stof in huis. En met een stevig filter heb je ook geen pollen en minder fijnstof in huis. (mocht je hooikoorts hebben dan heb je er binnen gewoon geen last meer van)

Als je de ventielen in de slaapkamer niet afdekt kunnen ramen ook dichtblijven. Hierdoor heb je geen insecten (muggen) in huis.

Stel de ventilatie in huis is nu op orde (ofwel, de CO2 waarde is altijd onder de 800 ppm) dan ga je wel wat besparen aan stookkosten. Ik gok op zo'n 150 kuub gas was je bespaart.
Mocht de ventilatie nu niet goed op orde zijn in huis (dus de CO2 waarde is veelal wel boven de 800 ppm) dan bespaar je minder gas dan die 150 kuub, maar je krijgt er wel een goed en gezond geventileerd huis voor terug.
Plus je ventilatie verbruikt per jaar zo'n 50 euro aan stroom. Heb je zonnepanelen en overschot dan is niet uiteraard niet relevant

[ Voor 18% gewijzigd door Theo op 09-01-2019 16:11 ]

[hjsiemer]

Even uit interesse: Waarom werkt een hort wire niet in deze situatie?
Als je toch de luchtsnelheid in een bekende diameter pijp kent... enz.
Ben wel benieuwd!

[Toppertje]

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 16:04:
[...]

...

Voor je slaapkamer is het wel handig om de ventielen (roosters) van de balansventilatie dicht te draaien; ventilatie is immers niet meer nodig als je altijd het raam open hebt.

Maar als je ventielen aan gaat passen let dan wel op een paar zaken:
- De luchtstroom in huis moet nog steeds vrij van de aanvoerventielen kunnen stromen naar de afzuigventielen.
- De luchtstroom per aanvoerventiel wil je op maximaal 50 m3/uur hebben om te voorkomen dat het gaat suizen en tochten. heb je bijv 1 ventiel in de huiskamer en 1 op elke slaapkamer, en je zet alle ventielen op de slaapkamers dicht dan overbelast je het ventiel in de huiskamer
- Om dit allemaal te meten is een anemometer heel erg handig. Zoek even bij Ali naar een meter met grote waaier (bijv de HoldPeak HP-866B, kost niet duur:P ) en maak hier van papier of van ducttape een airduct van zodat je deze helemaal over het ventiel kan plaatsen, en je de flow door het ventiel kan meten. (hot wire anemometers gaan niet werken)

Ah oké, dan kan ik mijn vrouw ook gerust stellen, die was al bang dat het een soort sauna op de slaapkamer zou worden

Als ik dat zo hoor moet ik met deze tips ook al een heel eind komen met het zelf afstellen van de unit.
Zover ik weet zijn er maar 2 afzuigventielen, in de keuken en in de douche. En aangezien de keuken/woonkamer in 1 ruimte zitten de aan- en afzuigventiel direct naast elkaar.

Ik hoef er opzicht ook niet rijk van te worden, alhoewel... maar wat je zegt, het voordeel wat het oplevert aan comfort/minder stof en pollen is zeker ook wat waard. Momenteel heb ik geen idee hoe de CO2 waarde in huis is, is daar ook zo'n goedkoop metertje voor te krijgen?

Maar we gaan er nu in ieder geval mee bezig, als ik eraan denk zal ik tezijnertijd even posten of alles gelukt is, en als het niet lukt.. horen jullie het al eerder

[Theo]

hjsiemer schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 16:25:
Even uit interesse: Waarom werkt een hort wire niet in deze situatie?
Als je toch de luchtsnelheid in een bekende diameter pijp kent... enz.
Ben wel benieuwd!

Een hot wire anemometer meet de luchtsnelheid enkel en alleen op het punt waar de hot wire zit; dit is een effectief oppervlkate van enkele vierkante millimeters. De luchtstroom in een buis is niet homogeen, na een bocht is de luchtflow in de buitenbocht bijvoorbeeld veel meer dan de luchtstroom in de binnenbocht. Zit hier een recht stuk buis achter dan is zelfs na een meter dit verschil nog heel duidelijk meetbaar.

Ik heb een tijdje geleden een hot wire anemometer juist hiervoor aangeschaft omdat ik weerstandloos de airflow wilde meten. Maar dit bleek dus onmogelijk te zijn door bovenstaand. Ook met een los stuk buis van en meter op het ventiel geplaatst was de luchtstroom absoluut niet homogeen op alle punten in de buis.

Voor een schoepenwielanemometer maakt het niet uit of de luchtflow homogeen verdeeld is over een buis; het schoepenwiel werkt in dit geval als een mechanische intergrator waardoor je de gemiddelde/effectieve flow meet in de buis.

Toppertje schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 16:30:
[...]


Ah oké, dan kan ik mijn vrouw ook gerust stellen, die was al bang dat het een soort sauna op de slaapkamer zou worden

Als ik dat zo hoor moet ik met deze tips ook al een heel eind komen met het zelf afstellen van de unit.
Zover ik weet zijn er maar 2 afzuigventielen, in de keuken en in de douche. En aangezien de keuken/woonkamer in 1 ruimte zitten de aan- en afzuigventiel direct naast elkaar.

Ik hoef er opzicht ook niet rijk van te worden, alhoewel... maar wat je zegt, het voordeel wat het oplevert aan comfort/minder stof en pollen is zeker ook wat waard. Momenteel heb ik geen idee hoe de CO2 waarde in huis is, is daar ook zo'n goedkoop metertje voor te krijgen?

Maar we gaan er nu in ieder geval mee bezig, als ik eraan denk zal ik tezijnertijd even posten of alles gelukt is, en als het niet lukt.. horen jullie het al eerder

Een aparte plek voor een afzuigventiel als deze gewone lucht vanuit de keuken wegzuigt. Was deze vroeger wellicht aangesloten op een wasemkap?
Het kan ook zijn dat beide ventielen inblazen. Zoals ik eerder ook schreef zit er aan een inblaasventiel limiet qua inblaaslucht. Dit wordt veelal opgelost door het plaatsen van twee ventielen naast elkaar.

Zit er op het toilet geen afzuigventiel?


Een beetje CO2 meter is relatief duur. De goedkoopste meter die redelijk goed is dat is onderstaand. Er zijn veel 'air quality meters' maar die meten geen CO2 waarde. Onderstaande meter is 68 euro. Er zijn ook CO2 sensoren te krijgen voor minder dan dat, maar wil je die standalone gebruiken mag je er zelf een voeding, behuizing, display en een microcontroller voor regelen.
https://www.amazon.de/For...sr=8-4&keywords=co2+meter

[Toppertje]

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 18:26:
[...]

Zit er op het toilet geen afzuigventiel?

Op het toilet zit er inderdaad ook eentje! die had ik even gemist.

Je gaf aan dat die brink de beste optie zou zijn, maar deze unit komt uit 2004, zou een nieuwere unit ook minder verbruik hebben en hoger rendement? of zijn de units op dat gebied niet veel veranderd?
Als ik naar de technische gegevens van de Brink kijk is het vermogen in de laagste stand (100m3/h) 18-20Watt en in de hoogste stand (225m3/h) is dat 70-90Watt, lijkt mij op het eerste gezicht al vrij weinig eigenlijk.

Tevens heb ik alle leidingen op de huidige unit aan de achterkant zitten, op de brink zitten ze boven en onder, maar ik schat zo in dat verlengen niet zo'n probleem is (als alles past)

[ Voor 11% gewijzigd door Toppertje op 09-01-2019 19:07 ]

[Theo]

Toppertje schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:02:
[...]


Op het toilet zit er inderdaad ook eentje! die had ik even gemist.

Je gaf aan dat die brink de beste optie zou zijn, maar deze unit komt uit 2004, zou een nieuwere unit ook minder verbruik hebben en hoger rendement? of zijn de units op dat gebied niet veel veranderd?
Als ik naar de technische gegevens van de Brink kijk is het vermogen in de laagste stand (100m3/h) 18-20Watt en in de hoogste stand (225m3/h) is dat 70-90Watt, lijkt mij op het eerste gezicht al vrij weinig eigenlijk.

In de afgelopen jaren zijn er volgens mij wel wat updates geweest; een nieuw model WTW heeft foefjes als een ingebouwde CO2 en luchtvochtigheidssensor (zodat deze automatisch harder en zachter gaat werken) en wellicht dat de motoren nog iets zuiniger zijn geworden. Er zijn ook modellen die de luchtvochtigheid kunnen regelen in de woning, dus die niet enkel zorgen voor de recirculatie van warmte, maar ook die van vocht. En draadloze bediening en integratie met smarthome protocollen zijn ook mogelijk.

Maar in de basis is qua rendement niet veel meer te verbeteren. De modellen van 10-15 jaar geleden hebben een thermisch rendement van >90%, en dat is met de meest recente modellen omhoog gegaan naar >95%. In theorie zou 100% mogelijk moeten zijn, maar dat is dan ook een fysieke limiet, en daar zit je met je 90% al redelijk dichtbij. Die paar extra procentpunten is niet echt schokkend.

Het stroomverbruik is in 10-15 jaar ook ietsje lager. Maar ook hier zit je vast aan de basis natuurkundewetten. Je hebt een bepaald mechanisch vermogen nodig om en vracht lucht te verplaatsen, en de motoren van toen hebben al een hoog rendement. Heel veel ruimte voor verbetering is er niet.

Leuk detail is dat de unit die je nu hebt staan een thermisch rendement heeft van zo'n 60-70% (waarbij het laatste al erg hoog is). Hierbij is dus wel ruimte voor verbetering/innovatie. Hetzelfde geldt ook voor de motoren; die hebben pak'm beet het dubbele aan vermogen nodig dan de Brink unit. Dus daarmee was er nog best wel ruimte voor verbetering. Maarja, jouw huidige unit is ook 35-40 jaar oud.

Leuk puntje is ook dat de 'antieke' modellen zoals die jij hebt staan niet zomaar stuk gaan mits ze goed onderhouden worden; er zit immers niets meer in dan motoren (=dikke spoelen) en één of twee condensatoren, en dat is het. In de 'moderne' units zit ook een bak electronica, schakelende voedingen en regelcircuits. Hoe jonger de unit, hoe meer electronica er in zit. Hiervan is onbekend of het 40 jaar kan blijven werken

Maar qua thermisch rendement en stroomverbruik is er in de afgelopen jaren niet heel veel meer te winnen. Hier moet je het echt hebben van extra features..

[ASW1]

Volgens mij is het juist dé ontwikkeling van de laatste jaren dat al dit soort motoren heel veel zuiniger zijn geworden door de toepassing van gelijkstroommotoren. Denk aan waterpompen voor vloerverwarming, cv pompen, ventilatoren en andere elektromotoren die veel draaiuren maken. Die van nu zijn qua verbruik echt niet te vergelijken met die van 10~15 jaar geleden.

[NanMac]

Of je nu een kuub lucht via een open raam binnenlaat of via je wtw; de hoeveelheid ingebracht vocht blijft gelijk.

Of heeft je WTW ook condensafvoer voor gebruik in de zomer in combinatie met een airco?

Een wtw heeft condensafvoer dus ontvochtigd in de zomer.

[pikstert]

Hierover zijn eerdere topics geweest. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn wtw vervangen door mechanische ventilatie (mv). Veel goedkoper, makkelijker in onderhoud en minder energieverbruik. Ik vraag me af namelijk hoeveel kosten je bespaart met wtw versus mv.

Ik heb twee mv boxen van itho daalderop gekocht en op de plaats gehangen van de wtw unit. Eentje voor invoer van lucht en eentje voor de afvoer van lucht. Daarna afgesteld met een anemoonmeter. Fluitje van een cent en werkt perfect. De mv boxen gaan automatisch harder draaien bij een verhoogde vochtgraad.

[Stef87]

pikstert schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 22:27:
Hierover zijn eerdere topics geweest. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn wtw vervangen door mechanische ventilatie (mv). Veel goedkoper, makkelijker in onderhoud en minder energieverbruik. Ik vraag me af namelijk hoeveel kosten je bespaart met wtw versus mv.

Ik heb twee mv boxen van itho daalderop gekocht en op de plaats gehangen van de wtw unit. Eentje voor invoer van lucht en eentje voor de afvoer van lucht. Daarna afgesteld met een anemoonmeter. Fluitje van een cent en werkt perfect. De mv boxen gaan automatisch harder draaien bij een verhoogde vochtgraad.

Oei...! Dat is zonde... Nu zijn jullie juist flink meer gas kwijt én op de koude dagen krijg je laat van koude luchtstromen.

Waarom zou je dit doen?? Je hébt al wtw kanalen (huis is dus geschikt voor een centrale WTW)

Ik heb uren gezocht naar een bedrijf die in een huis zonder ventilatiekanalen (1972) een geheel systeem wilde aanleggen, maar niemand wilde daar aan beginnen... Ik heb één bedrijf gesproken en die hadden het over 7.000€ of meer excl. 1,2,3

(Uiteindelijk toen thuis gekozen voor decentrale ventilatie met WTW).

[ Voor 14% gewijzigd door Stef87 op 09-01-2019 23:45 ]

[Theo]

NanMac schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 21:52:
[...]


Een wtw heeft condensafvoer dus ontvochtigd in de zomer.

Dit is feitelijk incorrect. Heb je een bron of berekening die dit kan onderbouwen? Om te kunnen ontvochtigen in de zomer heb je een temperatuur nodig die lager ligt dan het dauwpunt. In de zomer is dat ongeveer 15 graden. Dus je hebt lucht of materie nodig wat kouder is dan dit om de (binnen)lucht te kunnen ontvochtigen.

Deze temperaturen kun je enkel en alleen bereiken met een airco; de binnenkant van een airco is kouder dan 15 graden waardoor deze in staat is om de luchtvochtigheid te verlagen. Een WTW kan dit niet.

De condensafvoer is juist nodig in de winter wanneer je de warmte binnelucht, veelal voorzien van extra vocht (door adem, planten, luchtbevochtiger, enz) wordt afgekoeld door de koude buitenlucht, en hierdoor condens ontstaat.

Mijn persoonlijke ervaring bevestigd dit ook; ik zie in de zomer nooit condens van de WTW afkomen. Pas als het buiten kouder is dan zo'n 6-8 graden begint er condensvorming plaats te vinden. Hoe kouder het is, hoe meer druppels er aan condens komen.

pikstert schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 22:27:
Hierover zijn eerdere topics geweest. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn wtw vervangen door mechanische ventilatie (mv). Veel goedkoper, makkelijker in onderhoud en minder energieverbruik. Ik vraag me af namelijk hoeveel kosten je bespaart met wtw versus mv.

Ik heb twee mv boxen van itho daalderop gekocht en op de plaats gehangen van de wtw unit. Eentje voor invoer van lucht en eentje voor de afvoer van lucht. Daarna afgesteld met een anemoonmeter. Fluitje van een cent en werkt perfect. De mv boxen gaan automatisch harder draaien bij een verhoogde vochtgraad.

Wat je in jouw situatie heel goed kan doen is op Marktplaats zoeken naar een WTW unit waarbij de motoren defect zijn. Als je de motoren er dan uit haalt kun je kale/lege WTW unit tussen je Itho's plaatsen wardoor de lucht wordt voorverwarmd

Het is erg zonde dat je nu (ijs)koude lucht in huis blaast, terwijl je alles hebt om het gratis te kunnen voorverwarmen met restwarmte. Dan heb je nog steeds het gemak van de Itho's, maar het wordt een heel stuk minder koud en onaangenaam recht onder de aanvoerventielen.

[small] Ik hoop wel dat je de ventilatie hebt staan op een niet al te zuinige stand om het binnenklimaat gezond te houden? Per persoon in huis heb je zeker 40m3/uur nodig als debiet.[/\

[ Voor 37% gewijzigd door Theo op 10-01-2019 07:03 ]

[ASW1]

Ik kan ook wel wat mogelijke nadelen bedenken van een WTW. Verbruik door extra weerstand het hele jaar, terwijl je er alleen in de wintermaanden wat aan hebt. Daarnaast vraag ik me sterk af welke efficiëntie zo'n warmtewisselaar nog haalt na 10 of 20 jaar. In theorie blijven ze 100% schoon, in de praktijk zal dat niet zo zijn. Heeft iemand weleens in-/uitgaande temperatuur gemeten van aan/afvoer? Zou benieuwd zijn wat daar uitkomt. Is de binnenkant van zo'n wisselaar te reinigen? Ik kan echt nergens een plaatje vinden van hoe die dingen aan de binnenkant opgebouwd zijn.

[hjsiemer]

Thanks voor de uitleg Theo!
Het is inderdaad bezopen om er nog een meetpijp met gelijkrichter, suskamer en gazensectie in te bouwen zodat je alsnog je hot wire kunt gebruiken idd. Ik ga maar eens een anemometertje bestellen dan.

[Theo]

ASW1 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:01:
Ik kan ook wel wat mogelijke nadelen bedenken van een WTW. Verbruik door extra weerstand het hele jaar, terwijl je er alleen in de wintermaanden wat aan hebt. Daarnaast vraag ik me sterk af welke efficiëntie zo'n warmtewisselaar nog haalt na 10 of 20 jaar. In theorie blijven ze 100% schoon, in de praktijk zal dat niet zo zijn. Heeft iemand weleens in-/uitgaande temperatuur gemeten van aan/afvoer? Zou benieuwd zijn wat daar uitkomt. Is de binnenkant van zo'n wisselaar te reinigen? Ik kan echt nergens een plaatje vinden van hoe die dingen aan de binnenkant opgebouwd zijn.

Balansventilatie kost inderdaad zo'n 50 euro per jaar aan stroom.
In de wintermaanden bespaart het je ongeveer 150 euro an stookkosten.
In de zomermaanden kunnen ramen dichtblijven waardoor muggen niet naar binnen komen.
Plus met een goed filter heb je binnen ook geen last van hooikoorts omdat pollen en fijnstof niet in huis komen.

De warmtewisselaar is een blok metaal en niet meer dan dat. Het slijt niet en rot ook niet weg. Deze kun je zelf gemakkelijk verwijderen uit de unit en desnoods met de tuinslang schoonspoelen. Als je de unit elke paar jaar even met warm water spoelt met een douchekop dan gaat het rendement niet achteruit.

[kabeltjekabel]

ASW1 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:01:
Ik kan ook wel wat mogelijke nadelen bedenken van een WTW. Verbruik door extra weerstand het hele jaar, terwijl je er alleen in de wintermaanden wat aan hebt. Daarnaast vraag ik me sterk af welke efficiëntie zo'n warmtewisselaar nog haalt na 10 of 20 jaar. In theorie blijven ze 100% schoon, in de praktijk zal dat niet zo zijn. Heeft iemand weleens in-/uitgaande temperatuur gemeten van aan/afvoer? Zou benieuwd zijn wat daar uitkomt. Is de binnenkant van zo'n wisselaar te reinigen? Ik kan echt nergens een plaatje vinden van hoe die dingen aan de binnenkant opgebouwd zijn.

Hoezo alleen in de winter? 's zomers als het buiten warmer is dan binnen kan hij toch ook gewoon de ingaande lucht afkoelen met de uitgaande koude lucht?

NanMac schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 21:52:
[...]


Een wtw heeft condensafvoer dus ontvochtigd in de zomer.

Dat hebben we net iets eerder ook al behandeld. Ik dacht er ook even aan, maar na even nakijken op het mollier diagram en wat KNMI uurgegevens ben ik daar wel van teruggekomen. Nee; in de praktijk heb je die ontvochtiging alleen op de uitgaande lucht... in de winter.

Zie het h-x diagram;
http://www.dolder-ing.ch/...5mbar_-10bis50_0bis50.pdf
De zwarte krommen zijn voor relatieve luchtvochtigheid, de semi-horizontale lijnen voor de temperatuur. Pak een buitentemperatuur + luchtvochtigheid bij elkaar en ga dan verticaal langs de blauwe lijnen omlaag tot de 100% kromme. Ga dan weer terug naar de linkeras en je hebt de temperatuur waar je onder moet komen om condensatie te krijgen. Stel het is buiten 35 graden met 40% RV. Dan moet je die lucht afkoelen tot onder de 23 graden. Alleen was het van de zomer geen 35 graden met 40% RV maar nog geeneens 35% RV. Dan heb je al 18,5 graden nodig voor condensatie.

[ASW1]

Ik denk dat veel mensen er desondanks de voorkeur aan geven in de zomer de ramen open te zetten. Wanneer je actief koelt wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je niet koelt dan is een wtw toch juist een nadeel wanneer je met nachtventilatie de temperatuur in je huis omlaag wilt krijgen?

[Joris748]

ASW1 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 11:40:
Ik denk dat veel mensen er desondanks de voorkeur aan geven in de zomer de ramen open te zetten. Wanneer je actief koelt wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je niet koelt dan is een wtw toch juist een nadeel wanneer je met nachtventilatie de temperatuur in je huis omlaag wilt krijgen?

Moderne WTW's hebben een bypass, zodat de aanvoer niet opgewarmd wordt door de afvoer.

[Maverick]

Joris748 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 15:43:
[...]

Moderne WTW's hebben een bypass, zodat de aanvoer niet opgewarmd wordt door de afvoer.

Als je in de zomer ventileert met je WTW wordt dan juist niet de binnenkomende lucht gekoeld door de uitgaande lucht? (mist het buiten idd warmer is dan binnen). Of werkt zo'n membraan(?) maar 1 kant uit?

[Joris748]

Maverick schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 15:48:
[...]


Als je in de zomer ventileert met je WTW wordt dan juist niet de binnenkomende lucht gekoeld door de uitgaande lucht? (mist het buiten idd warmer is dan binnen). Of werkt zo'n membraan(?) maar 1 kant uit?

Het gaat specifiek om nachtventilatie. Dan wil je de koelere buitenlucht toevoeren en warmere binnenlucht afvoeren. Wil je geen warmteoverdracht, dan heb je een bypass nodig.

Of de ingaande lucht warmte kan afgeven aan de uitgaande lucht (en daarmee de ingaande lucht afkoelt) weet ik niet.

[darklord007]

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 18:26:
[...]


Een hot wire anemometer meet de luchtsnelheid enkel en alleen op het punt waar de hot wire zit; dit is een effectief oppervlkate van enkele vierkante millimeters. De luchtstroom in een buis is niet homogeen, na een bocht is de luchtflow in de buitenbocht bijvoorbeeld veel meer dan de luchtstroom in de binnenbocht. Zit hier een recht stuk buis achter dan is zelfs na een meter dit verschil nog heel duidelijk meetbaar.

Ik heb een tijdje geleden een hot wire anemometer juist hiervoor aangeschaft omdat ik weerstandloos de airflow wilde meten. Maar dit bleek dus onmogelijk te zijn door bovenstaand. Ook met een los stuk buis van en meter op het ventiel geplaatst was de luchtstroom absoluut niet homogeen op alle punten in de buis.

Voor een schoepenwielanemometer maakt het niet uit of de luchtflow homogeen verdeeld is over een buis; het schoepenwiel werkt in dit geval als een mechanische intergrator waardoor je de gemiddelde/effectieve flow meet in de buis.

Ik begrijp dat je met zo'n 'goedkope' schoepenwielanemometer het debiet kunt meten van een wtw ventilatiepunt.
Kan me zo voorstellen dat je dan een trechtertje maakt en die luchtdicht laat afsluiten bij het plafond.

Maar die metertjes hebben maar een hele kleine doorgang. Creeer je dan niet een te grote weerstand / afwijking?
Het debiet is immers het oppervlak van de kleinste doorgang x de snelheid.

[Theo]

darklord007 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:01:
[...]


Ik begrijp dat je met zo'n 'goedkope' schoepenwielanemometer het debiet kunt meten van een wtw ventilatiepunt.
Kan me zo voorstellen dat je dan een trechtertje maakt en die luchtdicht laat afsluiten bij het plafond.

Maar die metertjes hebben maar een hele kleine doorgang. Creeer je dan niet een te grote weerstand / afwijking?
Het debiet is immers het oppervlak van de kleinste doorgang x de snelheid.

Je hebt ook goedkope meters met een groot schoepenwiel van zo'n 70mm diameter

[darklord007]

Theo schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:25:
[...]


Je hebt ook goedkope meters met een groot schoepenwiel van zo'n 70mm diameter

weet je dan zo die berekening?

[kabeltjekabel]

ASW1 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 11:40:
Ik denk dat veel mensen er desondanks de voorkeur aan geven in de zomer de ramen open te zetten. Wanneer je actief koelt wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je niet koelt dan is een wtw toch juist een nadeel wanneer je met nachtventilatie de temperatuur in je huis omlaag wilt krijgen?

Daarvoor hebben ze een bypass. Wellicht hebben niet alle exemplaren die, maar de duurdere hebben een automatische bypass met een instelbare temperatuur. Dan kun je bijvoorbeeld instellen dat als het warmer dan X graden is binnen (en buiten kouder) de binnenkomende lucht niet door de warmtewisselaar gaat en dus niet voorverwarmd wordt.

Voordat ik mijn airco had liet ik zodra het buiten koeler was in de zomer m'n afzuiging op maximaal draaien. Dat maakt kabaal en ik verging van de pollen en het stof wat binnenkwam. Die motor is uiteindelijk helemaal in de soep gedraaid. Vervolgens een splitairco opgehangen en een gelijkstroommotor in de ventilatiebox gedaan. Nu geen overdosis pollen meer. Stiller, koeler, geen pollen en slechts een paar kWh extra. Dat laatste voornamelijk van het koken, want als het te heet is ga ik allerlei troep op kamertemperatuur eten.

darklord007 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:26:
[...]
weet je dan zo die berekening?

Welke berekening? Die dingen geven gewoon een debiet aan. Zonder die meter er voor is het misschien 10% meer, maar dat is peanuts.

[darklord007]

kabeltjekabel schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:54:
[...]


Welke berekening? Die dingen geven gewoon een debiet aan. Zonder die meter er voor is het misschien 10% meer, maar dat is peanuts.

die geven toch m/s en niet m3/uur?

[kabeltjekabel]

darklord007 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:56:
[...]


die geven toch m/s en niet m3/uur?

Ooh, in dat geval gewoon de doorlaat berekenen. Stel rond 100mm met een hart van 30mm. Blijft er over; pi*0,5*100² - pi*0,5*30² = 14294*10^-6 m²

Vermenigvuldigen met die snelheid en 3600 en je hebt kuub per uur.

Ofwel;
doorlaat (A) in m²
luchtsnelheid (v) in m s^-1
debiet (Q) in m³ / uur
en 3600s = 1 uur

Dus om van m/s naar m³/uur te gaan moet je de uren naar secondes omrekenen (vermenigvuldigen met 3600) en vermenigvuldigen met een m-kwadraat (de doorlaat).

Stel;
1,5 m/s bij een doorlaat van 0,014 m² naar m³/uur; 1,5 * 0,014 * 3600 = 75,6 m³/uur

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-01-2019 00:19 ]

[Barrycade]

Joris748 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 15:52:
[...]

Het gaat specifiek om nachtventilatie. Dan wil je de koelere buitenlucht toevoeren en warmere binnenlucht afvoeren. Wil je geen warmteoverdracht, dan heb je een bypass nodig.

Of de ingaande lucht warmte kan afgeven aan de uitgaande lucht (en daarmee de ingaande lucht afkoelt) weet ik niet.

Ding wisselt gewoon energie uit. Dus in de zomer met warmere buitentemperatuur wordt de inblaast afgekoeld door de lucht van binnen.

Maar dit is niet onbeperkt natuurlijk. Maar de eerste 2 weken hou ik het redelijk koel binnen (met ramen/deur dicht).

Er zit ook een bypass bij ons op en die werkt zeker; als de buiten temperatuur vrij koud is en binnen nog warm krijg je het in de loop van de nacht frisjes in je slaapkamer.

In geval van TS vraag ik af of dat ding goed gaat werken als ik lees dat zijn huis met vents boven de ramen is uitgerust.

[ThinkPad]

darklord007 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:56:
[...]


die geven toch m/s en niet m3/uur?

Dat klopt, je moet daarom wat omrekenen zoals @kabeltjekabel al aangeeft. Gelukkig kan het ook wat makkelijker, ik gebruik deze: https://www.cui.com/produ...lators/airflow-conversion
De berekening van @kabeltjekabel klopt overigens wel, ik krijg op die site ook 75,6m³ als resultaat wanneer ik dezelfde luchtsnelheid en oppervlakte gebruik.

Ik gebruik een Holdpeak HP-866B anemometer voor het meten aan de ventielen. Die is voor ~€20 in China te bestellen. Daar een trechter op gemaakt zodat hij op/over een ⌀125mm ventiel past. De doorlaatopening is ⌀65mm, maar er zit in het midden nog een bobbel van de as, deze is ⌀25mm, die haal ik weer van de oppervlakte af. Ik kom dan op een doorlaat van 2827,433mm².

Wat ik heb gedaan (was een tip van @Theo ) is om de luchtsnelheid te meten direct op de ventilatiebox zelf, (aanzuigslang even afkoppelen) terwijl deze op een bekende flow draait. In de handleiding van mijn Itho staat de m3/h voor een aantal standen vastgelegd namelijk (er zitten potmeters op de unit om min/max e.d. bij te stellen). Op die manier kan ik de correctiefactor van mijn anemometer + trechter berekenen. Die is bij mij ongeveer 1,7.

Vervolgens kan ik gaan meten op de ventielen in m'n woning, ik lees dan de snelheid in m/s af. Die waarde vul ik samen met de oppervlakte van de doorlaat in op bovengenoemde website, de output in m3/h die daaruit komt vermenigvuldig ik met 1,7 en dan heb ik (bij benadering) de daadwerkelijke m3/h aan het ventiel.

Het is jammer dat de profi meters zoals die door ventilatiebedrijven gebruikt worden, niet te huur zijn voor een dagje. Ik ben wel benieuwd hoe dicht mijn DIY oplossing bij de meetresultaten van bijv. een Testo 417 in de buurt komt.

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 13-01-2019 14:31 ]

[kabeltjekabel]

Als je direct bij de box meet verwijder je wel de weerstand van het kanaal.

[Roy]

Interessante discussie. Wij stonden twee jaar geleden voor hetzelfde dilemma, wtw unit die gekoppeld was aan een hr-ketel, die beide kapot waren (elektronica kapot). Aangezien we toen een nieuwe ketel moesten kopen moest ook de wtw vervangen worden. Deze was namelijk bijna niet meer te repareren, en qua locatie moest die verplaatst worden omdat de nieuwe ketel anders niet paste. Uiteindelijk kwam het er op neer dat het ongeveer 1500 euro ging kosten. Toen maar besloten de wtw te verwijderen en mv te installeren inclusief enkele roosters in de ramen.
Ik heb er tot nu toe nog geen spijt van, er is minder herrie in huis, ik vind de lucht 'frisser' (we hadden toch altijd boven al de draaikiepramen open staan), en qua verbruik heb ik geen verschil kunnen ontdekken (nieuwe cv zal er wel voor gecompenseerd hebben). Al met al wel een mooi systeem, maar omdat de vorige eigenaar er 15 jaar niet naar omgekeken heeft was het in mijn ogen te duur....

Laatste bijkomende voordeel voor ons was dat we de cv ruimte dermate kleiner hebben kunnen maken dat we nu een extra badkamer hebben kunnen realiseren

[kabeltjekabel]

Een badkamer van 1 m2?

[Roy]

kabeltjekabel schreef op zondag 13 januari 2019 @ 16:51:
Een badkamer van 1 m2?

Haha nee, maar de wtw was op een dermate inefficiente plaats opgehangen (op de overloop) dat er daardoor geen mogelijkheid was om een extra kamer te realiseren (doorloop ruimte) , maar door die 1m2 die er bij kwam konden we een badkamer maken.

Aanvullend: Voor ons was het destijds aantrekkelijker om het geld in zonnepanelen te steken, dat leverde meer op.

[ Voor 13% gewijzigd door Roy op 13-01-2019 19:48 ]

[darklord007]

ThinkPadd schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:52:
[...]

Dat klopt, je moet daarom wat omrekenen zoals @kabeltjekabel al aangeeft. Gelukkig kan het ook wat makkelijker, ik gebruik deze: https://www.cui.com/produ...lators/airflow-conversion
De berekening van @kabeltjekabel klopt overigens wel, ik krijg op die site ook 75,6m³ als resultaat wanneer ik dezelfde luchtsnelheid en oppervlakte gebruik.

Ik gebruik een Holdpeak HP-866B anemometer voor het meten aan de ventielen. Die is voor ~€20 in China te bestellen. Daar een trechter op gemaakt zodat hij op/over een ⌀125mm ventiel past. De doorlaatopening is ⌀65mm, maar er zit in het midden nog een bobbel van de as, deze is ⌀25mm, die haal ik weer van de oppervlakte af. Ik kom dan op een doorlaat van 2827,433mm².

Wat ik heb gedaan (was een tip van @Theo ) is om de luchtsnelheid te meten direct op de ventilatiebox zelf, (aanzuigslang even afkoppelen) terwijl deze op een bekende flow draait. In de handleiding van mijn Itho staat de m3/h voor een aantal standen vastgelegd namelijk (er zitten potmeters op de unit om min/max e.d. bij te stellen). Op die manier kan ik de correctiefactor van mijn anemometer + trechter berekenen. Die is bij mij ongeveer 1,7.

Vervolgens kan ik gaan meten op de ventielen in m'n woning, ik lees dan de snelheid in m/s af. Die waarde vul ik samen met de oppervlakte van de doorlaat in op bovengenoemde website, de output in m3/h die daaruit komt vermenigvuldig ik met 1,7 en dan heb ik (bij benadering) de daadwerkelijke m3/h aan het ventiel.

Het is jammer dat de profi meters zoals die door ventilatiebedrijven gebruikt worden, niet te huur zijn voor een dagje. Ik ben wel benieuwd hoe dicht mijn DIY oplossing bij de meetresultaten van bijv. een Testo 417 in de buurt komt.

Ik kan je verhaal volgen tot het moment dat je direct op de WTW wil gaan meten.
Luchtweerstand neemt toch exponentieel toe? Klopt die correctiefactor van 1.7 wel?

Zou natuurlijk super zijn als je voor +- 25euro een redelijk betrouwbare DIY oplossing kan maken

[ThinkPad]

Dat durf ik niet te zeggen, misschien dat @Theo daar een antwoord op heeft.
Wel heb ik zoiets van: het zal nu ongetwijfeld beter zijn ingeregeld dan normaal.

Ik heb overigens geen WTW, het betreft type C afzuiging in mijn woning. Afzuigventielen en aanvoer via roosters boven ramen.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 14-01-2019 08:53 ]

[Theo]

Een schoepenwielanemometer zorgt inderdaad voor extra weerstand in het luchtkanaal; vandaar dat je ook een zo groot mogelijke meter moet gebruiken. Je zal door de extra luchtweerstand een lagere flow meten die je kunt compenseren met een factor. Deze factor zou idealiter afhankelijk moeten zijn van de luchtsnelheid, maar aangezien de snelheden relatief dicht bij elkaar liggen (er zit maximaal een factor 5 tussen je max en min debiet) is de factor redelijk constant.
Tevens ben je ook meer benieuwd naar de onderlingen verhoudingen, ipv de absolute cijfers. Je wil bijvoorbeeld dat beide ventielen evenveel flow hebben, ipv dat je op 2 cijfers achter de komma de flow wil weten.

Het gebruik van een constante correctiefactor is dus niet ideaal; en als professional zou je hier niet mee weg kunnen komen (maar dan gebruik je ook profi apparatuur). Maar aangezien wij niet de beschikking hebben over het profi spul moeten we rekening houden met het beetje weerstand dat een schoepenwielmeter geeft, en vandaar dus de correctiefactor

Maar aangezien je de meter gebruikt voor het afstellen van de ventilatie, waarbij de onderlinge verhoudingen belangrijker zijn dan de exacte flow (bijv 20% van het totale debiet afzuigen op toilet, 50% op badkamer, enz) is de onnauwkeurigheid niet heel erg van belang.

De meter zelf is zelf verder best nauwkeurig; als je op de fiets met 20 km/h zit op een windstille dag dan meet zo'n meter ook 20km/h.

[eL_Jay]

ASW1 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:01:
Ik kan ook wel wat mogelijke nadelen bedenken van een WTW. Verbruik door extra weerstand het hele jaar, terwijl je er alleen in de wintermaanden wat aan hebt. Daarnaast vraag ik me sterk af welke efficiëntie zo'n warmtewisselaar nog haalt na 10 of 20 jaar. In theorie blijven ze 100% schoon, in de praktijk zal dat niet zo zijn. Heeft iemand weleens in-/uitgaande temperatuur gemeten van aan/afvoer? Zou benieuwd zijn wat daar uitkomt. Is de binnenkant van zo'n wisselaar te reinigen? Ik kan echt nergens een plaatje vinden van hoe die dingen aan de binnenkant opgebouwd zijn.

Ik heb zelf een stork wtw (schat 10 jaar oud, goed onderhouden door woningbouw) in ons appartement. Ding staat 9/10 v.d tijd uit omdat het de luchtkwaliteit vernaggeld. Lucht wordt er letterlijk onmeetbaar droog van <20%. Ikzelf zou nooit maar dan ook nooit in een wtw ventilatie systeem investeren als je woning goed geïsoleerd is. Leefklimaat gaat keihard achteruit en de besparing is minimaal bij een goed geïsoleerd appartement (besparing ben je weer kwijt luchtbevochting en extra elektriciteit). Ding staat alleen aan als we douchen of koken.

[ Voor 3% gewijzigd door eL_Jay op 14-01-2019 10:26 ]

[ASW1]

eL_Jay schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:21:
[...]

Ik heb zelf een stork wtw (schat 10 jaar oud, goed onderhouden door woningbouw) in ons appartement. Ding staat 9/10 v.d tijd uit omdat het de luchtkwaliteit vernaggeld. Lucht wordt er letterlijk onmeetbaar droog van <20%.

Het is al eerder aangestipt in dit topic maar je krijgt gewoon buitenlucht naar binnen die gedeeltelijk is voorverwarmd. Die buitenlucht wordt niet gedroogd en de hoeveelheid vocht erin blijft gelijk aan buiten. Wel daalt de relatieve luchtvochtigheid uiteraard door de opwarming, maar dit is niet anders dan bij ventilatie op andere wijze.
Het condensvocht dat een wtw in de winter afvoert is het vocht dat uit de binnenlucht komt die afkoelt en naar buiten gaat. Dit is niet van invloed op de RLV binnen.

[eL_Jay]

ASW1 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:44:
[...]

Het is al eerder aangestipt in dit topic maar je krijgt gewoon buitenlucht naar binnen die gedeeltelijk is voorverwarmd. Die buitenlucht wordt niet gedroogd en de hoeveelheid vocht erin blijft gelijk aan buiten. Wel daalt de relatieve luchtvochtigheid uiteraard door de opwarming, maar dit is niet anders dan bij ventilatie op andere wijze.
Het condensvocht dat een wtw in de winter afvoert is het vocht dat uit de binnenlucht komt die afkoelt en naar buiten gaat. Dit is niet van invloed op de RLV binnen.

Mijn test laten helaas zien dat met wtw aan de RLV vrij snel (2 a 3 dagen) daalt naar <20%. Zonder wtw en dus geen enkele ml ventilatie stijgt ie naar >60%. (In 2 dagen) Met gematigd wtw gebruik (1 a 2 uur per dag) houden wij een comfortabele 48% a 58% RLV. Dit is overigens de winter situatie. Lagere RLV geeft statische elektriciteit en hoger voelt de lucht tropisch

[ASW1]

eL_Jay schreef op maandag 14 januari 2019 @ 11:07:
[...]


Mijn test laten helaas zien dat met wtw aan de RLV vrij snel (2 a 3 dagen) daalt naar <20%. Zonder wtw en dus geen enkele ml ventilatie stijgt ie naar >60%. (In 2 dagen) Met gematigd wtw gebruik (1 a 2 uur per dag) houden wij een comfortabele 48% a 58% RLV. Dit is overigens de winter situatie. Lagere RLV geeft statische elektriciteit en hoger voelt de lucht tropisch

Ja dat is uiteraard heel onprettig.
Wat ik bedoel te zeggen is dat de wijze van ventileren niet uit zou moeten maken; dwz je dezelfde resultaten zou krijgen met gewone mechanische ventilatie als met een wtw, omdat een wtw ook geen vocht haalt uit de buitenlucht die naar binnen komt.

[Theo]

eL_Jay schreef op maandag 14 januari 2019 @ 10:21:
[...]

Ik heb zelf een stork wtw (schat 10 jaar oud, goed onderhouden door woningbouw) in ons appartement. Ding staat 9/10 v.d tijd uit omdat het de luchtkwaliteit vernaggeld. Lucht wordt er letterlijk onmeetbaar droog van <20%. Ikzelf zou nooit maar dan ook nooit in een wtw ventilatie systeem investeren als je woning goed geïsoleerd is. Leefklimaat gaat keihard achteruit en de besparing is minimaal bij een goed geïsoleerd appartement (besparing ben je weer kwijt luchtbevochting en extra elektriciteit). Ding staat alleen aan als we douchen of koken.

Dat is geen gevolg van de WTW, dat is gevolg van goede ventilatie... Die erg droge lucht met 20% RV heb je ook enkel wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt ligt; anders is het niet mogelijk om zo laag te geraken zonder actief vocht uit de lucht te halen.

Leefklimaat is meer dan enkel de RV; de CO2 is ook een grote factor in leefklimaat. En hiervoor moet je gewoon goed ventileren. Niet een uurtje maar altijd; 24/7. Dat hier de RV in huis van omlaag gaat dat is een logisch gevolg. Maar dit kun je met een bevochtiger in huis weer oplossen

Eigelijk zou je in huis de CO2 willen meten. Grote kans dat deze met je WTW erg laag, en dat je wtw gewoon te hard stond. Maar ook dat je nu een te hoge CO2 in huis hebt waardoor het leefklimaat er juist op achteruit is gegaan..

[Joris748]

Theo schreef op maandag 14 januari 2019 @ 12:08:
[...]


Dat is geen gevolg van de WTW, dat is gevolg van goede ventilatie... Die erg droge lucht met 20% RV heb je ook enkel wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt ligt; anders is het niet mogelijk om zo laag te geraken zonder actief vocht uit de lucht te halen.

Leefklimaat is meer dan enkel de RV; de CO2 is ook een grote factor in leefklimaat. En hiervoor moet je gewoon goed ventileren. Niet een uurtje maar altijd; 24/7. Dat hier de RV in huis van omlaag gaat dat is een logisch gevolg. Maar dit kun je met een bevochtiger in huis weer oplossen

Eigelijk zou je in huis de CO2 willen meten. Grote kans dat deze met je WTW erg laag, en dat je wtw gewoon te hard stond. Maar ook dat je nu een te hoge CO2 in huis hebt waardoor het leefklimaat er juist op achteruit is gegaan..

Of je kiest voor een enthalpiewisselaar.

In een Brink Renovent Excellence is die later nog in te bouwen, andere fabrikanten hebben vast iets soortgelijks.

Wij gaan dus eerst kijken wat de luchtvochtigheid in onze woning doet en als het nodig komt er een enthalpiewisselaar. Maar dat kan nog wel een paar jaar duren, eerst moet het bouwvocht eruit zijn.

[Toppertje]

Joris748 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 15:43:
[...]

Moderne WTW's hebben een bypass, zodat de aanvoer niet opgewarmd wordt door de afvoer.

Het is dus aan te raden een WTW unit te zoeken met Bypass?

Barrycade schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:22:
[...]


In geval van TS vraag ik af of dat ding goed gaat werken als ik lees dat zijn huis met vents boven de ramen is uitgerust.

Boven de ramen hebben we verder geen ventilatieroosters zitten. (heb ik dat gezegd..? )

Is Deze WHR-950 unit bijvoorbeeld ook iets? de printplaat blijkt niet zo duur te zijn.
In deze WTW zit trouwens ook een bypass, dus dat is al mooi meegenomen.

[ Voor 3% gewijzigd door Toppertje op 14-01-2019 21:10 ]

[Barrycade]

Toppertje schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:09:
[...]


Het is dus aan te raden een WTW unit te zoeken met Bypass?


[...]


Boven de ramen hebben we verder geen ventilatieroosters zitten. (heb ik dat gezegd..? )

Is Deze WHR-950 unit bijvoorbeeld ook iets? de printplaat blijkt niet zo duur te zijn.
In deze WTW zit trouwens ook een bypass, dus dat is al mooi meegenomen.

Ik haalde jouw topic met een ander topic/post door elkaar. Maar dat maakt het verhaal alleen maar makkelijker. Als je huis dus ingericht is voor een WTW zou ik zeker weer een WTW ophangen. En zeker 1 met bypass.

Of je dan voor een 2e hands gaat, tja dat kan, maar dan zou ik niet voor een defecte gaan. Heb je de print vervangen blijkt bv ook een lager van de motor versleten etc etc.

Maar ik kan niet in je portemonnee kijken.

[Toppertje]

Barrycade schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:13:
[...]

Ik haalde jouw topic met een ander topic/post door elkaar. Maar dat maakt het verhaal alleen maar makkelijker. Als je huis dus ingericht is voor een WTW zou ik zeker weer een WTW ophangen. En zeker 1 met bypass.

Of je dan voor een 2e hands gaat, tja dat kan, maar dan zou ik niet voor een defecte gaan. Heb je de print vervangen blijkt bv ook een lager van de motor versleten etc etc.

Maar ik kan niet in je portemonnee kijken.

Ah oke
In dit topic kreeg ik ook de tip om voor een 2e hands te gaan aangezien die meestal nog prima zijn qua rendement en verbruik, maar op marktplaats is het aanbod niet reuze, dus vandaar de gedachte om een defecte eventueel te repareren, als je het zo bekijkt inderdaad niet de beste optie. Nieuw zijn ze gewoon net wat te duur voor ons.

Deze brink is dan misschien een betere optie?

[Barrycade]

Ik kan aan je foto's niet ontleden welke set up van je kanalen je hebt.

Dus of ze allemaal bovenop zitten of 2 om 2. Waar je in en outlet zijn. Dat maakt namelijk uit.

Je moet natuurlijk wel een tegenstroom hebben. Dus wat buizen aansluiten en het goede er van hopen kan tot failure leiden. Dus probeer eerst uit te vinden aan de hand van websites welke set up voor jou geschikt zou zijn ter vervanging.

Maar ik lees nergens of je dat ding überhaupt wel eens hebt aangeslingert? Een schoonmaakbeurt kost rond de 150 euro. Buizen ook zo iets.

Maar als deze bedragen financieel lastig zijn tja dat lijkt me een lastige situatie als huiseigenaar.

Nieuwe WTW begint rond de 800 euro. Moet je m wel zelf ophangen. Schoonmaken kan een beetje Tweaker ook wel. Ik onderhoud ook onze WTW, kwestie van wat schroeven er uit draaien de WTW afspoelen in bad met lauw water en de ventilatoren stofvrij maken.

Ik heb alleen eens iemand de rotte lager laten vervangen omdat ik het gereedschap er niet voor had.

Kanalen is kwestie van de ventielen regelmatig in een sopje schoonmaken en eerste deel van de buis met stofzuiger uitzuigen.

En 1/2 jaarlijks filters vervangen en per kwartaal ook stofzuigen.

Gaat al 10 jaar goed.

[ Voor 30% gewijzigd door Barrycade op 14-01-2019 23:56 ]

[Toppertje]

Barrycade schreef op maandag 14 januari 2019 @ 23:51:
Ik kan aan je foto's niet ontleden welke set up van je kanalen je hebt.

Dus of ze allemaal bovenop zitten of 2 om 2. Waar je in en outlet zijn. Dat maakt namelijk uit.

Je moet natuurlijk wel een tegenstroom hebben. Dus wat buizen aansluiten en het goede er van hopen kan tot failure leiden. Dus probeer eerst uit te vinden aan de hand van websites welke set up voor jou geschikt zou zijn ter vervanging.

Maar ik lees nergens of je dat ding überhaupt wel eens hebt aangeslingert? Een schoonmaakbeurt kost rond de 150 euro. Buizen ook zo iets.

Maar als deze bedragen financieel lastig zijn tja dat lijkt me een lastige situatie als huiseigenaar.

Nieuwe WTW begint rond de 800 euro. Moet je m wel zelf ophangen. Schoonmaken kan een beetje Tweaker ook wel. Ik onderhoud ook onze WTW, kwestie van wat schroeven er uit draaien de WTW afspoelen in bad met lauw water en de ventilatoren stofvrij maken.

Ik heb alleen eens iemand de rotte lager laten vervangen omdat ik het gereedschap er niet voor had.

Kanalen is kwestie van de ventielen regelmatig in een sopje schoonmaken en eerste deel van de buis met stofzuiger uitzuigen.

En 1/2 jaarlijks filters vervangen en per kwartaal ook stofzuigen.

Gaat al 10 jaar goed.

Van @Theo begreep ik dat mijn huidige unit (die hoogstwaarschijnlijk ruim 40jaar oud is) maar een rendement heeft van 60%, vandaar de keuze voor een andere unit, zie onderstaande quote. Die bedragen zijn ook niet zo'n probleem, maar wel voor een unit waarvoor dat geen enkele zin meer heeft omdat het verbruik te hoog en rendement veel te laag is.

De huidige aansluitingen zitten aan de achterkant waarbij de 2 rechter buizen naar buiten gaan, en de 2 linker buizen de aan/afzuig voor de woning zijn.

Theo schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 08:52:
Die unit lijkt veel op de een oude WTW unit die ik in huis had. Rendement is niet geweldig (thermisch iets van 60%), en de motoren gebruiken erg veel stroom.

[Theo]

Toppertje schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 08:24:
[...]


Van @Theo begreep ik dat mijn huidige unit (die hoogstwaarschijnlijk ruim 40jaar oud is) maar een rendement heeft van 60%, vandaar de keuze voor een andere unit, zie onderstaande quote. Die bedragen zijn ook niet zo'n probleem, maar wel voor een unit waarvoor dat geen enkele zin meer heeft omdat het verbruik te hoog en rendement veel te laag is.

De huidige aansluitingen zitten aan de achterkant waarbij de 2 rechter buizen naar buiten gaan, en de 2 linker buizen de aan/afzuig voor de woning zijn.


[...]

Klopt Op de foto is te zien dat jouw warmtewisselaar ruitvormig is. Het thermische rendement daarmee is zo'n 50-70%. De moderne WTW's van tegenwoordig hebben een hexagonaal warmtewisselaar, en hiermee is het rendement meer dan 90% (Het rendement wordt vaak nog wat verhoogd omdat de lucht naverwarmd wordt met de restwarmte van beide motoren)


Wikipedia: Heat recovery ventilation

[Barrycade]

Mooi plaatje, maar je zal toch die vrij grote WTW ergens in je huis moeten hangen. Dus als er nu een vierkante WTW hangt met de uit en ingangen aan de achterkant zal het lastig worden om een platte langere WTW er voor terug te plaatsen.

Dus komt het weer terug op de vraag: doet dat ding het uberhaupt nog of is ie dood?

[ThinkPad]

@Barrycade Er zijn ook flexibele slangen/geluidsdempers om de WTW mee aan te sluiten.
Zie bijv.

[Theo]

Barrycade schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 10:43:
Mooi plaatje, maar je zal toch die vrij grote WTW ergens in je huis moeten hangen. Dus als er nu een vierkante WTW hangt met de uit en ingangen aan de achterkant zal het lastig worden om een platte langere WTW er voor terug te plaatsen.

Dus komt het weer terug op de vraag: doet dat ding het uberhaupt nog of is ie dood?

Een nieuwe unit zal zp'n 20 centimeter hoger zijn dan een oude unit vanwege het grotere element; het is niet zo dat je van formaat schoenendoos naar formaat wasmachine gaat

[Barrycade]

Als je dus de buizen van achter naar onder/boven moet halen zal je dus ook zo'n 20 cm naar voren komen afhankelijk of die buizen achter de huidige WTW wel of niet vanuit de muur komen.

[Toppertje]

De unit staat op de begaande grond in een kast van ongeveer 1 bij 1m, waarbij alle leidingen aan de achterkant van de unit naar boven gaan, twee leidingen gaan eenmaal boven het plafond met een bocht naar buiten en naar de woonkamer. Zover ik dat in kan schatten is er genoeg ruimte voor een iets grotere unit.

Helaas is er op marktplaats tot nog toe niet heel veel 2e hands aanbod, maar ik houd het even in de gaten.
Anders is deze misschien een optie, is de goedkoopste (nieuwe) die ik tot nu toe heb gevonden.

[Theo]

Toppertje schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 11:51:
De unit staat op de begaande grond in een kast van ongeveer 1 bij 1m, waarbij alle leidingen aan de achterkant van de unit naar boven gaan, twee leidingen gaan eenmaal boven het plafond met een bocht naar buiten en naar de woonkamer. Zover ik dat in kan schatten is er genoeg ruimte voor een iets grotere unit.

Helaas is er op marktplaats tot nog toe niet heel veel 2e hands aanbod, maar ik houd het even in de gaten.
Anders is deze misschien een optie, is de goedkoopste (nieuwe) die ik tot nu toe heb gevonden.

Ik zou niet heel erg snel bij die toko bestellen. Het is een éénmanszaak die vooral handelt in gebruikte ventilatieonderdelen. Tot een jaar geleden hadden ze nog 10+ modellen van nieuwe en gebruikte modellen online staan, en nu dus nog maar 1 nieuw en 2 tweedehands. Met die afname in gedachten zou het mij niet verbazen als je niet meer bij die toko kunt aankloppen over (bijv) 5 jaar voor garantie.

[ThinkPad]

@Toppertje Houd ons op de hoogte, ben wel benieuwd naar de afloop van dit topic.

[netvista]

Wij hebben ook exact zo een ding in onze slokker woning. Vandaag heb ik alle componenten helemaal schoon gemaakt ( Was ook wel even nodig ).

Zoals al eerder vermeld in dit topic zijn de enige elektrische componenten in deze unit de 2 motoren en 2 condensators dus er kan niet veel kapot aan deze WTW units.

N.a.v. dit topic ook zo een metertje aangeschaft om de luchtstromen bij de ventielen te meten, maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat de juiste waardes zijn en hoe ik deze dien te interpreteren. Iemand tips?

Ook zit er binnen in de unit een draaiknop, waarvan de functie mij niet helemaal duidelijk is. Bij de draaien van de schakelaar gaat er 1 motor harder draaien terwijl de andere motor juist langzamer gaat draaien. Zou dit een soort van manuele bypass kunnen zijn?

[Theo]

netvista schreef op zondag 20 januari 2019 @ 20:01:
Wij hebben ook exact zo een ding in onze slokker woning. Vandaag heb ik alle componenten helemaal schoon gemaakt ( Was ook wel even nodig ).

Zoals al eerder vermeld in dit topic zijn de enige elektrische componenten in deze unit de 2 motoren en 2 condensators dus er kan niet veel kapot aan deze WTW units.

N.a.v. dit topic ook zo een metertje aangeschaft om de luchtstromen bij de ventielen te meten, maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat de juiste waardes zijn en hoe ik deze dien te interpreteren. Iemand tips?

Ook zit er binnen in de unit een draaiknop, waarvan de functie mij niet helemaal duidelijk is. Bij de draaien van de schakelaar gaat er 1 motor harder draaien terwijl de andere motor juist langzamer gaat draaien. Zou dit een soort van manuele bypass kunnen zijn?

Dat draaiknopje is om de vorstdetectie af te stellen. De temperatuur van de lucht die naar buiten wordt geblazen die wordt gemeten door de probe die aan het draaikopje vast zit.. Als deze kouder is dan nul graden dan kan de wisselaar dichtvriezen waardoor deze de lucht kan blokkeren en de WTW kapot kan laten vriezen. Om dit tegen te gaan schakelt de WTW dan de luchtstroom naar binnen uit zodat de WTW unit zichzelf op kan warmen met de lucht uit huis.

Met de draaiknop kun je instellen bij welke temperatuur de inblaasmotor uit/aan wordt geschakeld. (Het is verder een 100% mechanische schakelaar en sensor)


De juiste waardes die je kan meten voor de air flow zijn sterk afhankelijk van je woning. Je wil je inblaas mooi verdeeld hebben over alle inblaasventielen. Slaapkamers en huiskamer wil je minimaal 25 m3/uur hebben per persoon; hieronder is een raam/rooster open hebben (en open houden!!!!) noodzakelijk om de CO2 waardes in de ruimte op een gezond level te houden (<800 ppm)

Afzuig is sterk afhankelijk van waar er afgezogen wordt (wel/geen keuken, garage) en hoe de lucht kan stromen in huis (kan de luchtstroom vrij van verdieping veranderen, of zit er een dichte deur in de weg?)

Belangrijkste is dat het debiet van elk ventiel logisch is (80% van de afzuig in de garage hebben is dat bijv niet). De ventilatie is van zichzelf al redelijk in balans, dus dáár hoef je met het afstellen van ventielen geen rekening te houden..

Maar als je een stappenplan zoekt/wil: Bedenk van te voren hoe jij de lucht aanvoer en afvoer wil hebben. Hoeveel moet elk ventiel inblazen en afzuigen; en hoe gaat de luchtstroom van de inblaas naar de afzuigventielen? Dit is je (ventilatie)plan.

Een voorbeeld van een plan kan zijn:
Aanvoer: 33% huiskamer, 33% slaapkamer I, 17% slaapkamer II, 17% studeerkamer.
Afvoer: 50% badkamer, 25% toilet, 15% garage, 10% meterkast

Werk eerst aan één kanaal (bijv je aanvoer), en als die klaar is aan het andere kanaal (bijv je afzuig)

Zoek het ventiel dat het meeste weerstand heeft; dat is het ventiel dat verder open moet dan de rest. Zet deze maximaal open (of haal desnoods het dopje er helemaal af zodat het een open gat is ) en zet de rest van de ventielen zó open/dicht dat ze aan jouw plan voldoen zonder je max-open ventiel aan te passen. Verander je één ventiel; meet dan alles opnieuw en verander dan weer één ventiel. Dit is niet moeilijk werk, maar wel veel meetwerk.

[netvista]

@ Theo

Bedankt voor je uitgebreide uitleg ! Hier kan ik wat mee !

[Toppertje]

ThinkPadd schreef op zondag 20 januari 2019 @ 13:48:
@Toppertje Houd ons op de hoogte, ben wel benieuwd naar de afloop van dit topic.

Uiteraard, afgelopen dagen heb ik redelijk vaak marktplaats gekeken, maar het aanbod valt (mij) wat tegen, dus toch maar aan het overwegen om een nieuwe aan te gaan schaffen, ook met het oog op het verbruik, eventueel onderhoud, garantie, en de optie om draadloos aan te sturen, tevens zie ik op veel oudere modellen ook geen bypass zitten, wat toch wel een 'must-have' is als ik dat zo lees.

Maar de keuze is reuze...

Onderstaande units heb ik nu een beetje op het oog, maar ik vind het lastig vergelijken. De goedkoopste (Itho) kan standaard draadloos bestuurd worden, maar de andere twee (basisversies) niet.
En dan zijn er ook nog verschillen in aansturing, CO2 meting, ComfoSense, enzovoorts...

Itho: HRU 350 ECO
Zehnder Stork: WHR-930 Basis RF
Brink: Renovent Excellent 300

Opzich ben ik niet opzoek naar een volledig automatisch systeem met allemaal sensoren etc., wat wel handig zou zijn (lijkt mij) is in de douche op een knop drukken zodat de unit x tijd op stand 3 gaat aanzuigen.
Wat ik me dan wel gelijk afvraag is of er in de woonkamer dan ook een knop moet zitten om te bedienen? bij ons zat er een 3-standen knop (bedraad) in de meterkast, maar dat lijkt me niet echt een praktische plek.

Waar moet ik op letten? Tips zijn welkom!

[jacovn]

Ik dacht maar eens te kijken of de fabrikanten wel helemaal eerlijk zijn met hun 97% of meer rendement met een lucht wtw.

Wij hebben 2 stuks Itho HRU-300 qualityflow met elk 8 afzuigventielen.
De ene unit doet de BG en badkamer
De andere de slaapkamers op de 1e, WC 1e en 2e verdieping (3 ventielen)

Op een HRU300 kun je de Tin, Tout en flow lezen
Daarnaast lees ik dan maar de temperatuursensor van de warmtepomp uit, die hangt op 260 cm hoog onder de carport voor Tbuiten. En de binnentemperatuur Tbinnen kan ik aflezen op de BG van de binnenunit van de WP en voor de 1e en 2e verdieping op de naregeling interface.

Tbinnen is voor #1 meestal boven 22, schommelt van 22.3 naar 22.9 (regeling werkt nog niet goed omdat de bron van de WP er nog niet is)
Tbuiten is wellicht ook niet 100% omdat de sensor onder de carport hangt. Heeft daartegen weer geen last van afkoeling door wind.

Dus delta tussen Tout en Tbinnen en de delta tussen Tbuiten en Tin zou dan rond de 97% gelijk moeten zijn.

Ik kom echter met dit weer (Tbuiten -6, -2 en -1 buiten) en Tbinnen 22.8 en 19 maar op waardus tussen de 75% en 88% uit.

Lagere flow is beter rendement verder. Kan ik makkelijk concuderen omdat er een keer de flow van 104 naar 66 m3 zakte toen ik keek, en alle andere parameters waren uiteraard in die minuut gelijk.

Wat is er nu aan de hand ?
Heb ik onnauwkerige temperatuur sensoren (3 merken apparaten met sensoren) en stapel ik meetfout op meetfout ?
Of is die 97% net als verbruik van auto's (niet te halen in de praktijk)

[ThinkPad]

@jacovn Misschien kun je de meting meerdere keren doen om het zo wat beter te bepalen? Ochtend/middag/avond

[jacovn]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 13:35:
@jacovn Misschien kun je de meting meerdere keren doen om het zo wat beter te bepalen? Ochtend/middag/avond

Ik moet eigenlijk aan een rpi gewoon wat sensoren hangen en in de leiding tussen plenum en WTW stoppen, en dan op de WTW uitgang en ingang. Dan kan ik het zo meten.

Ik zet nu de dingen die ik meet in excel en zal wel wat meer metingen doen. Maar het huis is redelijk constant qua binnen temperatuur (de genoemende 0.6 graden) dus ik verwacht geen wilde verschillen. En ik verwacht de 97% ook niet meer te halen.

[ThinkPad]

Hoe schoon is je warmtewisselaar? Keer schoonmaken zal vast ook nog wat schelen qua rendement.

[jacovn]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 13:40:
Hoe schoon is je warmtewisselaar? Keer schoonmaken zal vast ook nog wat schelen qua rendement.

Filters verleden week uitgezogen, dat zou goed moeten zijn.

[ThinkPad]

De wisselaar zelf kun je ook schoonmaken: YouTube: Zehnder Ventilatie: Reinigen van de wisselaar WTW unit

[jacovn]

Ik heb een itho hru-300 maar goed principe zal welenigszins gelijk zijn. De warmte wissel unit zullen ze allemaal wel inkopen..

[Toppertje]

Toppertje schreef op maandag 21 januari 2019 @ 23:22:
[...]

Uiteraard, afgelopen dagen heb ik redelijk vaak marktplaats gekeken, maar het aanbod valt (mij) wat tegen, dus toch maar aan het overwegen om een nieuwe aan te gaan schaffen, ook met het oog op het verbruik, eventueel onderhoud, garantie, en de optie om draadloos aan te sturen, tevens zie ik op veel oudere modellen ook geen bypass zitten, wat toch wel een 'must-have' is als ik dat zo lees.

Maar de keuze is reuze...

Onderstaande units heb ik nu een beetje op het oog, maar ik vind het lastig vergelijken. De goedkoopste (Itho) kan standaard draadloos bestuurd worden, maar de andere twee (basisversies) niet.
En dan zijn er ook nog verschillen in aansturing, CO2 meting, ComfoSense, enzovoorts...

Itho: HRU 350 ECO
Zehnder Stork: WHR-930 Basis RF
Brink: Renovent Excellent 300

Opzich ben ik niet opzoek naar een volledig automatisch systeem met allemaal sensoren etc., wat wel handig zou zijn (lijkt mij) is in de douche op een knop drukken zodat de unit x tijd op stand 3 gaat aanzuigen.
Wat ik me dan wel gelijk afvraag is of er in de woonkamer dan ook een knop moet zitten om te bedienen? bij ons zat er een 3-standen knop (bedraad) in de meterkast, maar dat lijkt me niet echt een praktische plek.

Waar moet ik op letten? Tips zijn welkom!

Graag wou ik nog even deze post onder de aandacht brengen, Iemand die mij hierin kan adviseren?

[jacovn]

@Toppertje

Itho heeft een afstand bediening waarmee je de douche afzuiging in 3 tijdblokken op kunt laten toeren van 1 uur 2 uur 3 uur volgens mij.
Maar bij een quality flow gaat het op vocht en CO2 ook vanzelf.

Het quality flow concept is wel anders dan de 2 andere merken als in afzuiging per ruimte en centraal inblazen. De zehnder en stork oplossing zijn meer van decentraal inblazen en afzuigen..

[stroomisgratis]

Mooi om ervaringen te lezen.

Ik zit volop in de installatie van een WTW in mijn woning van 1972.
Zelf gaan installeren en experimenteren werd relevant omdat in mijn woning geen ruimte is voor 17 buizen en gaten zo een installatiebedrijf me aangaf om te laten boren (aan- en afvoer per ruimte) en aan te leggen.
Het systeem heb ik nu gemaakt zoals Itho met quality flow doet: inblazen in de hal, en lucht afvoeren per vertrek.

Momenteel draait de WTW unit voor begane grond op laagst instelbare stand van WTW unit (350 m3) en ga binnenkort het kanaal naar boven maken om dan de unit op berekende 450 m3 te zetten.

Echter, de eerste ervaringen zijn nog niet zo goed met de matige vorst in de afgelopen week.
De WTW unit blaast beneden in de hal de woning in.
In de hal en het toilet wordt het behoorlijk koud omdat daar geen verwarming zit.

Kijkend naar het itho quality flow systeem wordt de verse (koudere) lucht boven in de woning op de overloop ingeblazen en niet beneden in de hal. (type QualityFlow-systeem met HRU ventilatie-unit)

Ik ben benieuwd of het niet zo koud wordt in de hal als ik de inblaas naar boven verplaats.
Is het wel juist en haalbaar dat ik beneden in de hal de koude verse lucht inblaas?

[stroomisgratis]

Bij deze ook een grafiek van de temperaturen in de 4 luchtkanalen van de WTW.
https://imgur.com/WLQeRGi

De lucht die naar de WTW gaat varieert tussen 16 en 18 C.
De lucht die de woning in gaat varieert tussen 5 C en 17 C.

Rond de 5 C is het als de CO2 sensor aangeeft dat 100 % ventilatie nodig is.
En dan wordt het behoorlijk koud in de hal.
Het wordt 17 C als de CO2 sensor aangeeft dat de WTW zuinig kan gaan draaien.

De CO2 sensor is op zich wel handig t.o.v. standaard bijgeleverde handbediening.
Op de normale stand van de handbediening verbruikt de WTW 2.5 kWh per dag (900 kWh/jaar).
En op de CO2 stand 'maar' 1.5 kWh. (550kWh/jaar)

[ Voor 4% gewijzigd door stroomisgratis op 26-01-2019 12:32 ]

[aikink]

Heeft je systeem een bypass? Het lijkt wel of die wordt opengezet om het gevraagde debiet te halen. Als onze WTW op vol vermogen blaast dan zakt de temperatuur iets, maar niet zo dramatisch als hier het geval is.

[stroomisgratis]

Klopt, er zit een bypass op.

Zo ik lees is over de wtw unit is de bypass alleen voor de zomer: "Deze bypass gebeurt volledig automatisch, maar werkt alleen verfrissend wanneer de buitenlucht koeler is dan de binnenlucht, zoals tijdens koelere zomernachten.".
Maar ik zal eens kijken of die op overdruk opent omdat de aanvoer naar de woning al wel gereed is voor maximaal vermogen. En de retour vanuit de woning naar boven nog niet gereed is.

Zijn er nog andere oorzaken dat de temperatuur zo hard zakt?
En vooral of het er toe doet of beneden ingeblazen mag worden of dat dit toch maar beter boven gebeurt.

[Toppertje]

ThinkPadd schreef op zondag 20 januari 2019 @ 13:48:
@Toppertje Houd ons op de hoogte, ben wel benieuwd naar de afloop van dit topic.

Op termijn zullen we de Itho HRU ECO 350 gaan bestellen, eerst nog een beetje sparen.
De andere units zijn toch aanzienlijk duurder en ik zie daar voor ons geen voordeel in, er zitten wel opties op die handig zouden kunnen zijn, maar ik verwacht daar geen gebruik van te gaan maken.
Zolang de unit draadloos aangestuurd kan worden, eventueel met CO2 en vochtmeter is het voor ons voldoende.

jacovn schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 12:25:
@Toppertje

Itho heeft een afstand bediening waarmee je de douche afzuiging in 3 tijdblokken op kunt laten toeren van 1 uur 2 uur 3 uur volgens mij.
Maar bij een quality flow gaat het op vocht en CO2 ook vanzelf.

Het quality flow concept is wel anders dan de 2 andere merken als in afzuiging per ruimte en centraal inblazen. De zehnder en stork oplossing zijn meer van decentraal inblazen en afzuigen..

Afzuiging per ruimte kan bij ons niet, we hebben alleen in de keuken, badkamer en toilet een aanzuigventiel zitten, in de overige kamers zit alleen een inblaasventiel.

[jacovn]

[b]Toppertje schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:07:[/
Afzuiging per ruimte kan bij ons niet, we hebben alleen in de keuken, badkamer en toilet een aanzuigventiel zitten, in de overige kamers zit alleen een inblaasventiel.

Ik heb niet geweldig veel kennis van itho WTW behalve gebruiker ervaring nu een paar maanden, en alles wat ik erover gelezen heb.

De inblaas kant van de itho is net zo veel als de afzuig, dus balans..

Dus als je alleen afzuigt in de natte ruimtes kun je max 2 vocht sensoren aansluiten op de regelunit.
Die zullen dan op vocht getriggerd worden.
De andere dan op CO2.

De CO2 meting in bijvoorbeeld de toilet met dichte deur zullen wellicht anders zijn dan in de woonkamer waar je met 6 personen gaat zitten. De CO2 loopt daar op en pas als de CO2 sensor in de plennum een waarde verhoging selecteerd gaat de klep op de pijp waar de CO2 waarde vandaan komt (WC en keuken zo te lezen) dan pas zal toerental oplopen.

CO2 mengt niet spontaan snel met lucht blijkbaar, dus ik denk als je een qualityflow zo toepast het systeem traag reageert. Maar geen idee of het wel of niet, langzaam of traag etc werken gaat.

Je kunt wel een basis flow instellen die hoger ligt, en dan houd je wel doorvoer.

Over de inblaas kant, zou de ingeblazen lucht niet de buis met de minste weerstand kiezen ?
Dus de kortste buis, en vandaar de lucht door het huis heen.

In de praktijk merk je de ventialtie niet echt totdat de CO2 sensor verhoging detecteerd (verjaardag met veel mensen in een kamer) of er vocht gemeten wordt. Met vocht gaat het bij ons redelijk snel als je gaat douchen.

[Toppertje]

@jacovn In mijn vorige post was ik trouwens vergeten nog te melden dat in de keuken 2 ventielen zitten, waarvan ik niet zeker weet of ze inblazen of afzuigen. In de overloop boven zit trouwens ook nog een langwerpig rooster... ik zal vanavond eens kijken welke nu aanzuigt en welk inblaast, tips hoe ik dit kan testen zonder werkende WTW unit?

maar ik denk dat ik eerst een vochtmeter voor de badkamer erbij koop, en de rest gewoon op een standaard flow instel, eventuele CO2 meters kan ik dan later toevoegen.

[ThinkPad]

@Toppertje Hoe is dit afgelopen?

[Toppertje]

ThinkPadd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 22:21:
@Toppertje Hoe is dit afgelopen?

Nog niet eigenlijk... Door diverse redenen is de aanschaf van een WTW unit tot (hopenlijk) deze week uitgesteld. We zullen in ieder geval gaan voor de Itho Daalderop HRU ECO 350 HR (Hoogbouw versie) die zover ik kan zien de gunstigste prijs heeft.

Zoals ik er nu in sta gaan we deze laten installeren, de buizen worden dan ook gelijk schoongemaakt en e.e.a. wordt ingeregeld, leek me ook een prima prijs daarvoor, en heb ik er zelf geen last van.

Ik moet alleen nog even uitzoeken welke sensoren (voor badkamer en woonkamer) ik erbij moet hebben en of deze er standaard op aangesloten kunnen worden.

[GodDamage]

Ik twijfel nog steeds over het wel of niet aanleggen van een WTW in mijn huis dat ik nu grondig aan het renoveren ben. In mijn woonkamer met open keuken zou ik 2 inblaas en twee afvoerventielen moeten plaatsen. Kan dit met elk één 125 mm buis vanaf zolder (waar de WTW zou moeten hangen) worden aan-/afgevoerd? Zit ik juist met mijn veronderstelling dat je met één buis meerdere aftakkingen kunt hebben en dus ook meedere ventielen?

[mkleinman]

GodDamage schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:45:
Ik twijfel nog steeds over het wel of niet aanleggen van een WTW in mijn huis dat ik nu grondig aan het renoveren ben. In mijn woonkamer met open keuken zou ik 2 inblaas en twee afvoerventielen moeten plaatsen. Kan dit met elk één 125 mm buis vanaf zolder (waar de WTW zou moeten hangen) worden aan-/afgevoerd? Zit ik juist met mijn veronderstelling dat je met één buis meerdere aftakkingen kunt hebben en dus ook meedere ventielen?

Goeie vraag, ik heb precies hetzelfde met mijn woonkamer/open keuken van ongeveer 40m2.

Ik heb sowieso 1 afzuigventiel van 120 of 125mm ( weet niet de exacte maat ) en ik kan twee inblaasopeningen maken aan de voorkant in de woonkamer.

Ik ben alleen heel erg bang voor tocht.

[GodDamage]

mkleinman schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 23:54:
[...]


Goeie vraag, ik heb precies hetzelfde met mijn woonkamer/open keuken van ongeveer 40m2.

Ik heb sowieso 1 afzuigventiel van 120 of 125mm ( weet niet de exacte maat ) en ik kan twee inblaasopeningen maken aan de voorkant in de woonkamer.

Ik ben alleen heel erg bang voor tocht.

Inmiddels heb ik al wat info gevonden bij ventilatieland op deze pagina.
De luchtsnelheid moet lager zijn dan 3 m/s om ruis te voorkomen. Zolang je met 125 mm buis niet meer dan 130 m3/h inblaast zou het moeten kunnen zonder al teveel tocht en/of herrie. Je moet echter wel die 130 m3/h verdelen over 3 ventielen omdat je per toevoerventiel niet over de 50 m3/h moet gaan volgens hun "veel voorkomede regel".
Deze regel vind ik trouwens wel vreemd omdat ik nog nooit een woning heb gezien met een ventiel dat 40 cm uit het plafond steekt:
Afstand tussen ventilatieventielen en wand of plafond
Bij plaatsing van het ventiel op de wand of plafond dient deze idealiter rondom 40cm vrij te zijn. Bij een plafond hoogte van bijvoorbeeld 2,6 meter zal het ventiel op een hoogte van 2,2 meter geplaats kunnen worden.
Zij bedoelen natuurlijk een wandventiel in hun voorbeeld maar als je uitgaat van een plafondventiel dan krijg je een mooi stuk buis dat uitsteekt

[Cruzer]

Ik heb het volgende probleem denk ik.
Mijn toevoer werkt volgens mij niet goed. Als ik de perilexstekker er uit haal en weer opnieuw instop dan wordt er wel frisse lucht door de toevoer ventielen geblazen maar na ca 45 min stopt het. Is dit gebruikelijk? Ik heb een Itho eco balance uit 2009 (niet vraaggestuurd en ook geen sensoren etc). Ik woon sinds kort in deze woning 2019 met dit systeem. In de handleiding las ik dat als er problemen zijn met de toevoer dit te maken heeft met de vorst beveiliging maar dit lijkt mij sterk want er is geen vorst.. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? De afvoer in de badkamer, keuken wc werken wel 24u.

[ Voor 4% gewijzigd door Cruzer op 12-01-2020 11:26 ]

[ed-dy]

Ik heb hier een itho qualityflow draaien.
Afzuig: 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer, beg grond: wc, wasruimte.(Grenzend aan de entreehal.)

Toevoer: overloop 1e verdieping met open trapgat naar entreehal beg gr.
Werkt perfect.
Nu wil ik airco op de 1e verdieping.
Als ik een airco op de overloop hang iets overgedimensioneerd en die kan de ruimte goed koelen (bijv.22 graden als het een warme zomerdag (30gr) is) zou wtw die temp dan in balans houden ondanks de warmere buitenlucht? Oftewel gaat hij dan "andersom" werken?
En zal dat de kamers mee koelen? Aangezien die lucht aanzuigen vanuit de overloop.

[Armin]

ed-dy schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 21:23:
Ik heb hier een itho qualityflow draaien.
Afzuig: 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer, beg grond: wc, wasruimte.(Grenzend aan de entreehal.)

Toevoer: overloop 1e verdieping met open trapgat naar entreehal beg gr.
Werkt perfect.
Nu wil ik airco op de 1e verdieping.
Als ik een airco op de overloop hang iets overgedimensioneerd en die kan de ruimte goed koelen (bijv.22 graden als het een warme zomerdag (30gr) is) zou wtw die temp dan in balans houden ondanks de warmere buitenlucht? Oftewel gaat hij dan "andersom" werken?
En zal dat de kamers mee koelen? Aangezien die lucht aanzuigen vanuit de overloop.

Ja die gaat andersom werken, als in warme buitenlucht afkoelen alvorens binnen te blazen.

Of het het hele huis zal afkoelen is echter de vraag. Immers totaal luchtvolume is meestal bij een WTW toch beperkt, en dus zal je niet snel de rest van je huis kunnen verversen, tenzij je die de hele dag op vol vermogen laat toeren. Plus dat 'iets' overdemensioneren relatief is. Als je een 2kW unit vervangt door een 4kW unit, zul je meestal nog steeds niet genoeg koelvermogen hebben voor een hele woning. Niet voor niets zijn kanaal-units die niet voor enkel een hotelkamer of zo zijn meestal een stuk zwaarder qua én vermogen én luchtvolume.

Je zult het absoluut merken, ook al omdat de luchtvochtigheid zal dalen, maar verwacht niet dat het overal opeens 22 is zoals bij een echte kanaal-unit oplossing.

[ed-dy]

Het koelen betreft alleen de slaapkamers, de overloop en hal beg grond gaan uiteraard vanzelf mee.
Woonkamer bergingen etc zijn niet van belang.

[Anoniem: 1339934]

Ik lees hier veel over de installatie van de WTW waar ik ook veel aan heb waarvoor ik een ieder bedank.
Maar toch loop ik vast op welke diameter leiding nu het beste is. Ik wil een Zehnder Q450 gaan installeren, aangezien we een beetje vreemde indeling van het huis hebben. De begane vloer is groot, bijna 100 m2, en de bovenverdieping is daar ongeveer de helft van. Wil ik de toevoer van begane vloer gaan regelen dan heb je best veel keuzes in de diameter van de leiding. Maar waar kies je voor? Ga je voor kleine diameters (goedkoper) en hoge snelheid of ga je voor een veilige luchtsnelheid in de leiding en neem je een grotere leiding. Ik lees dat 1 m/s wordt gebruikt, maar ook 3 m/s in de leiding. En maakt het uit of je dan toevoer hebt of afvoer?

[stroomisgratis]

Voor de juiste diameter van de buizen heb ik eerst een berekeningsprogramma gevolgd en het zo gemaakt. Maar na een jaar heb ik de meeste grotere buizen als nog vervangen en groter gemaakt omdat de drukval in de normale (lage) stand van de WTW erg weinig lucht ververst en de CO2 alsnog vaak hoog werd en de CO2 sensor de WTW vaak hard aan zet. De berekende drukval van de langste kanalen was rond de 50 Pa. Nu met de grotere buizen kan de WTW het veel makkelijker aan in de normale stand en loeit de WTW minder op de hoogste stand. De berekende drukval van de langste buizen is nu rond de 30 Pa. Dit is 60 % van de druk van de WTW die ik heb (mijn WTW heeft interne drukval van 50 Pa).

Mijn advies: neem vooral grotere buizen opdat de WTW het bij de normale stand aan kan en volg niet de berekeningen waarbij de verversing pas gehaald wordt bij de maximale stand.

En als vuistregel: houd de drukval van de buizen onder 60 % van de interne maximale drukval van de WTW.
Des te lager deze is, des te beter haal je ook de 25 m3 per persoon per vertrek in de normale stand van de WTW.

[ Voor 24% gewijzigd door stroomisgratis op 16-06-2020 11:21 . Reden: advies en vuistregel toegevoegd ]