Ik krijg mijn nieuwbouw hut niet warm

[leecher]

Casus: Nieuwbouw woning met vloerverwarming. Ik krijg de begane grond niet warm. Het is nu 19 graden (was 18 nachttemperatuur) en het heeft zowat de hele dag stoken gekost om daar te komen. De hardware is een Rehau 3001 verdeler en een Atag A244EC CV ketel. De vloer is ribcasette met een enorm pak piepschuim eronder, bovenop de vloer heb ik plavuizen geplakt. CV aanvoer temp staat op 65 graden, VV ingang temperatuur op 35, uitgang ca 22 graden pompsnelheid op 50%. Flow metertjes op de verdeler staan ongeveer gelijk. Tegel temperatuur is net boven de 20 graden.

Nu zijn er meerdere variabelen waar ik aan kan gaan sleutelen maar wat is wijsheid? VV temperatuur omhoog? (liever niet ivm scheuren vloer) pompsnelheid verhogen? Iets doen met de stroming in de verdeler?

Op de bovenverdieping heb ik overigens radiatoren hangen en daar kan ik het zeer snel warm krijgen.

[ Voor 5% gewijzigd door leecher op 28-02-2018 20:56 ]

[Wish]

Ik heb geen antwoord, maar lees even mee - op dit moment heb ik namelijk dezelfde situatie (behalve dat mijn huis aardig wat jaartjes ouder is). Maar ook goed geïsoleerd en hou het met moeite op 19 graden. Terwijl boven de met radiatoren uitgeruste kamers bijkans tropisch zijn.

[ThinkPad]

1. Er komt 65 graden uit je ketel, bij de verdeler is hier nog maar 35 graden van over. Waar blijft de rest? Zit er nog iets van een ventiel/kraan voor wat je verder open kunt zetten?
2. Is 22 graden niet wat koeltjes met dit weer om de vloer in te sturen? Volgens mij kan dat best nog een tikkie hoger? (geen ervaring met vloerverwarming).

leecher schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 20:55:
[...]

Op de bovenverdieping heb ik overigens radiatoren hangen en daar kan ik het zeer snel warm krijgen.

Dit triggerde mij. Slurpen je radiatoren boven niet gewoon al het water weg, waardoor je vloer niet genoeg krijgt? Zet de boel boven eens zo goed als dicht en kijk eens wat je dan qua aanvoer op je verdeler binnenkrijgt. Sleutelwoord is 'waterzijdig inregelen'.

Kun je eens een foto maken van hoe de situatie eruit ziet bij jouw verdeler, wat voor knoppen e.d. er in je installatie zitten?

Zie ook: Gas besparen door middel van CV tuning deel II voor nog 1001 tweaks aan je installatie. Belangrijkste zaken voor iedere installatie: meten = weten en zorg dat de boel waterzijdig is ingeregeld.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 28-02-2018 21:06 ]

[Krisp]

Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig dusdanig goed geïsoleerd dat de temperatuur nauwelijks meer zakt. Het is dus niet gek dat het huis continu 19 graden is.

Uiteindelijk draait het om de delta t, die is bij jou 35-22=13 graden. Dat is geen slecht getal. Je kunt de ingangstemperatuur omhoog gooien, maar als het echt een recente nieuwbouwwoning is, is dat niet aan te bevelen. Aangezien je temperatuur aan het einde van de kring 22 graden is, vind ik het niet gek dat de vloer niet (veel) warmer is dan 20 graden.

De meest logische oorzaak is dat de vloerverwarming te diep gelegd is. Dat komt vaker voor bij (serie)nieuwbouwwoningen, zeker als er plavuizen overheen gelegd zijn. Die extra cm steen moet ook warm worden, en dat duurt gewoon erg lang. Wil je dat oplossen, dan moet de verwarming dichter op de vloer liggen. Je weet denk ik zelf wel wat daarvoor nodig is.

Het lastige is dat de aannemer hier meestal slecht op aan te spreken is, omdat hij de plavuizen meestal niet legt. Als hij dat wel doet, heb je een kans.

[Microkid]

Delta t van 13 graden op een vloerverwarming is best veel. Normaliter zit dat meer tussen 5 en 10 graden. Je kan hem eens instellen op 45 graden in, en 35 graden uit. Zo staat het toevallig bij m'n moeder ook en werkt prima. Huis is binnen 2 uur lekker warm. Check ook even je pomp. Als de delta t zo hoog is, wellicht draait de pomp dan juist te langzaam?
En ja, een foto van je verdeler doet wonderen

[ Voor 13% gewijzigd door Microkid op 28-02-2018 21:13 ]

[Denniz0229]

Microkid schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:11:
Delta t van 13 graden op een vloerverwarming is best veel. Normaliter zit dat meer tussen 5 en 10 graden. Je kan hem eens instellen op 45 graden in, en 35 graden uit. Zo staat het toevallig bij m'n moeder ook en werkt prima. Huis is binnen 2 uur lekker warm.
En ja, een foto van je verdeler doet wonderen

Dus dit.

Bij mij staat hij op 48 aanvoer en gaat er uit met 38.
Ook je pompsnelheid iets verhogen kan helpen het sneller warm te krijgen, moet je hem in de zomer alleen terugzetten als je geen pompschakelaar hebt.

[Wish]

Microkid schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:11:
Delta t van 13 graden op een vloerverwarming is best veel. Normaliter zit dat meer tussen 5 en 10 graden. Je kan hem eens instellen op 45 graden in, en 35 graden uit. Zo staat het toevallig bij m'n moeder ook en werkt prima. Huis is binnen 2 uur lekker warm.
En ja, een foto van je verdeler doet wonderen

45 graden in? Is dat niet te warm? Enneh - sorry, maar het is niet mijn bedoeling het topic te kapen, dus sabel me gerust neer als dit niet gewenst is.

-edit- ik heb geen plavuizen, maar een houten vloer.

[ Voor 4% gewijzigd door Wish op 28-02-2018 21:15 ]

[leecher]

@ThinkPad
1. Heb ik misschien onhandig opgeschreven, voor de verdeler komt er iets van 60 graden aan (dus een paar graden verlies want de CV hangt op de vliering). Overigens gemeten met een laser thermometer.

2. De thermostaatknop op de verdeler heb ik op 35 staan en dat is wat de vloer in gaat (ook de temperatuur van de slangen gecheckt)

Ik zal het eens proberen met de radiatoren boven helemaal dicht al betwijfel ik dat dat zal helpen. Er zitten thermostaatknoppen op en die gaan weinig open vanwege de goede isolatie.

@Krisp
Wat is te diep? Ik gok dat de dekvloer 7cm is, tegellijm ca 6mm en de tegel 12. Niet dat ik daar iets aan kan/wil veranderen, de vloer heb ik zelf gelegd en al was het door de aannemer gedaan dan had dat ook niet geholpen want die is uberhaupt niet aanspreekbaar

Ik zal morgen eens een foto maken van de setup

[gastje01]

Ik heb de ingaande temperatuur ook hoger staan (tegen de 40 graden) en ik krijg, wanneer de hut hier op temperatuur is, water van 28-30 graden terug. Ik maak gebruik van stadsver(w)arming, maar warm water is warm water.

Ik heb wel gespeeld met de pompsnelheid, te hoog betekende dat het water de temperatuur niet snel genoeg kwijt kon aan de vloer, te laag betekende een koude keuken (de langste lus). Ik heb ook wel een paar uurtjes nodig om alles hier warm te krijgen.

[The Eagle]

Zeker met dit weer is nachtverlaging niet handig. Hou hem maar eens de hele dag op 19 (of zelfs 20) graden. Wat niet afkoelt hoef je ook niet warm te stoken

[ThinkPad]

leecher schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:14:
@ThinkPad
[...]
Ik zal het eens proberen met de radiatoren boven helemaal dicht al betwijfel ik dat dat zal helpen. Er zitten thermostaatknoppen op en die gaan weinig open vanwege de goede isolatie.
[...]

Thermostaatkranen zijn vaak dubbel instelbaar, anders kun je het inregelen ook via voetventielen doen indien aanwezig.

Thermostaatkraan zelf verstellen zegt niet zoveel, dat is eigenlijk alleen maar een 'aan/uit' schakelaar die bij warmtevraag de boel open zet. Het aantal liters per uur zul je toch echt voor moeten gaan inregelen. Als je dit niet doet dan slurpen radiatoren dichtbij de ketel het warme water weg en krijgen radiatoren/verdeler verderop in huis te weinig flow. Neem het inregel stappenplan uit gelinkt topic eens door om de basis te begrijpen

The Eagle schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:16:
Zeker met dit weer is nachtverlaging niet handig. Hou hem maar eens de hele dag op 19 (of zelfs 20) graden. Wat niet afkoelt hoef je ook niet warm te stoken

Dit is een nogal hardnekkige misvatting Bij een hogere binnentemperatuur is het verlies naar buiten ook groter (de deltaT tussen binnen en buiten is immers veel groter). Met vloerverwarming is het aan te raden om de temperatuur in huis niet te ver laten zaken, meestal wordt een graad of 2 als verlaging aangehouden. 20 graden overdag is 18 graden 's nachts. Als je lager gaat dan duurt het (doordat de vloer zo'n grote massa beton is) erg lang voordat je het warm hebt.

Met een warmtepomp heb je gelijk, daarmee heb je kans dat hij het niet meer op de gewenste temperatuur krijgt als je (teveel) nachtverlaging doet en het vriest dat het kraakt zoals afgelopen week. Maar een gemiddelde CV-ketel doet 25kW (!!!) aan warmte en daarmee zou je een doorsnee huis prima in 2-3 uurtjes van 16 > 20 graden ofzo moeten krijgen bij gebruik van radiatoren. Met vloerverwarming duurt het iets langer maar zou het ook zeker moeten lukken om het op normale termijn warm te krijgen met vrieskou.

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 28-02-2018 21:29 ]

[Hackus]

Pomp al hoger gezet ?

[Krisp]

leecher schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:14:

@Krisp
Wat is te diep? Ik gok dat de dekvloer 7cm is, tegellijm ca 6mm en de tegel 12. Niet dat ik daar iets aan kan/wil veranderen, de vloer heb ik zelf gelegd en al was het door de aannemer gedaan dan had dat ook niet geholpen want die is uberhaupt niet aanspreekbaar

Ik zal morgen eens een foto maken van de setup

Ik neem aan dat de leidingen in dekvloer zitten, anders moet er 88mm minimaal verwarmd worden en snap ik wel dat het niet warm wordt. Normaliter zit vloerverwarming 5 cm onder de dekvloer, jij stopt daar nog eens 18mm bovenop. Dat verklaart (een deel van) de vertraging. Ik kan je aanraden om volcontinu te gaan stoken: nachtverlaging heeft echt geen zin meer.

Overigens zorgt een warme vloer voor warme voeten, wat niet altijd een prettige ervaring is. Maak hem dus ook niet te heet.

[ Voor 7% gewijzigd door Krisp op 28-02-2018 21:40 ]

[leecher]

@Krisp
Ja uiteraard

@Hackus
Ja, deze stond op de laagste stand en heb ik nu op 50% gezet. Heeft naar mijn idee wel iets geholpen.

Hier alvast wat foto's. Niet al te best want donker en er staat zooi in de weg Rechts komen leidingen uit de vloer en daar zit ook een bypass ventiel.







Links in rechts uit

[Tasma]

Pomp hoger -> meer flow/stroming -> meer energie per seconde beschikbaar voor de vloer -> uitvoertemp hoger en de vloer warmer.

Temp hoger -> meer energie beschikbaar, en de vloer warmer, uitvoertemp hoger.

Aangezien de meeste CV's efficienter stoken op lagere temperatuur zou ik de doorstroming verhogen door de pomp hoger te zetten. Vervolgens is 35 graden invoer niet zo hoog, en zou je ook nog naar 40 graden kunnen gaan.

[Patientzero]

Dit probleem heb ik ook gehad.
Weet je zeker dat de CV van de ''opstart fase'' af is ivm je vloerverwarming ?

[Verwijderd]

Hier een oud huis pomp op de laagste stand en de boel wordt goed warm en blijft dat.
Ook tegels er op huis uit 57 instel temp op de thermostaat 20 gr

Is de boel goed ontlucht ??

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2018 09:44 ]

[jip_86]

Ventilatieroosters open misschien? Had gisteren een kamer waar die nog open stond, ijs zat gewoon aan de binnenkant

[Theo]

Pomp op je vloerverwarming hoger zetten, die blauwe knoppen op je verdeler helemaal open draaien en de temperatuur van je vloerverwarming verhogen van 35 graden naar 40 graden. Draai ook de aanvoerkraan naar je vloerverwarming helemaal open.

Alle gewone radiatoren die loeiheet worden voor de helft dichtdraaien

Je CV kan het vermogen gemakkelijk leveren om je huis warm te stoken naar een bejaardenhuistemperatuur, maar het lijkt erop dat je vloer te weinig vermogen krijgt. Water van 22 graden geeft aan dat er te weinig water je vloer in gaat

[leecher]

ThinkPadd schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 21:02:

Kun je eens een foto maken van hoe de situatie eruit ziet bij jouw verdeler, wat voor knoppen e.d. er in je installatie zitten?

Ik heb deze


en twee van deze


Verder is er nog een klein vloerverwarming circuit in de badkamer die momenteel uit staat ivm gezeik met de badkamervloer waar eerst nog iemand naar komt kijken.


Ik heb de radiatoren allemaal dicht gezet maar ik kwam tot de conclusie dat ik dan nog niks weet ook al is het nu wel 20 graden. Of dat de pompsnelheid was of het dichtzetten van de radiatoren geen idee. Ik zal vanavond even kijken of ik nog thermistors heb en die met een ESP8266 aan het web hangen en dan opnieuw apart experimenteren met pompsnelheid etc. Zonder metingen en een mooi grafiekje loggen blijft het natuurlijk gokken.

@Patientzero
Volgens mij kent deze CV geen opstart programma, ik heb daar wel naar zitten kijken maar toen handmatig een opstart protocol gedaan.

[ Voor 7% gewijzigd door leecher op 01-03-2018 10:09 ]

[geldersscheepje]

Volgens mij was de pompsnelheid gewoon te laag. Als je uitgaande water 22 graden is dan zal die vloer ook weinig verwarmen. Temperatuur ingaand is prima, niet verhogen, is niet nodig. Door de pompsnelheid te verhogen heb je in feite een grotere radiator die dus meer warmte af kan geven.

[ Voor 0% gewijzigd door geldersscheepje op 01-03-2018 10:21 . Reden: Typo's ]

[ThinkPad]

leecher schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:07:
[...]


Ik heb deze
[afbeelding]

en twee van deze
[afbeelding]
[...]

Haal die knoppen (Danfoss RAE serie zo te zien) er eens af. Als je geluk hebt zit er iets van een instelring onder om de flow af te kunnen knijpen.

Kun je nog eens een nieuwe foto maken met de thermostaatkop eraf?

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 01-03-2018 10:44 ]

[Hackus]

Vergeet niet dat er nu wel iets meer (power) nodig is om je huis aangenaam te verwarmen. Niet alleen de - 5/ -10 maar ook de oosten wind speelt mee. Net hoe dit op je woning staat. Bij ons staan de slk radiatoren uit, maar deze week allen op 2.(in de nacht op *) Kijk in de handleiding van je systeem of bel de installateur wat je vloer aankan. Ik weet ook niet of het recent gelegd is en wat er nu aan (power) op kan.

[XyritZz]

Dit soort installaties heb je best lang garantie op volgens mij; ik zou gewoon de aannemer bellen en het probleem uitleggen. Dikke kans dat ze de installateur langs laten komen om nog even kritisch naar het systeem te kijken; zo'n installateur legt meer van die systemen aan en zal goed weten wat de correcte instellingen zijn voor temperaturen/flow.

[Verwijderd]

Ik heb zelf ook een nieuwbouw huis, met beneden vloerverwarming in combinatie met een laminaatvloer, boven radiatoren met digitale radiatorknoppen van de L!dl (Werken top) In de douche ligt er ook vloerverwarming en hangt er een handdoekradiator. Mijn ketel Intergas Xtreme staat op 65%, aanvoerwater op 60gr. Mijn verdeler op 45gr en ik heb het waterzijdig ingeregeld. op de retourslangen van de vloer heb ik aquarium thermometers gemaakt, dan kan je de retour temp per zone zien welke de meeste warmte afgeeft en dan kan je maatregelen gaan nemen.

https://www.vandomburg.net/bespaar-energie-met-cv-tuning/ ga dit eens doen. Als je voetkleppen op je radiatoren hebt

[ThinkPad]

XyritZz schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:46:
[...]
Zo'n installateur legt meer van die systemen aan en zal goed weten wat de correcte instellingen zijn voor temperaturen/flow.

Valt tegen hoor, dat blijkt in Gas besparen door middel van CV tuning deel II wel. Het merendeel van de CV-installaties staan gewoon beroerd afgesteld, waardoor je onnodig veel gas verbruikt. Echt de moeite waard om eens in te duiken als je geen twee linkerhanden hebt.

[mdvdl]

Ik herken dit probleem. Afgelopen december zijn wij in onze nieuwbouwwoning met vloerverwarming gaan wonen. De rest van het huis wordt verwarmd met radiatoren. In de badkamer ligt vloerverwarming als bijverwarming op een apart RTL ventiel.De vloerverwarmingspomp staat op maximaal

Omdat bij ons de vloer ook niet echt warm werd, heb ik op een aantal leidingen temperatuursensoren geplakt. Deze worden elke 10 seconden uitgelezen met een PI. De gegevens heb ik vervolgens in een big data tool geladen om mooie grafieken te maken om hiermee met de installateur te kunnen praten.

Ik heb de sensoren geplakt op:
1. de aanvoer naar de vloerverwarming (voor de thermostaatknop)
2. Het onderblok na de pomp. Deze geeft de temperatuur van het water aan dat de vloer in gaat.
3. Op de afvoerleiding van de verdeler naar de CV.

Wat mij opviel was het volgende:
1. De vloer wordt veelal 's-nachts warm gestookt.
2. De ingaande temperatuur komt niet hoger dan 30 graden ondanks dat de thermostaat maximaal open staat.
3. De temperatuur van het water dat de verdeler ingaat is max 67 graden, natuurlijk beperkt door de thermostaatkraan.
4. De retourtemperatuur slingert altijd rond de 20 a 22 graden.
5. De vloer koelt helemaal af tot 20 a 21 graden voordat de CV weer begint met stoken.
6. Het opstoken van de vloer duurt 12 uur.
7. Veel pendelgedrag van de ketel

Ik heb de installateur hier al over aangesproken en er zijn twee monteurs geweest. De een heeft de nalooptijd van de CV pomp vergroot van 1 naar 5 minuten. Vervolgens heeft een andere monteur het aantal metingen van de kamerthermostaat verhoogd van 6 naar 12 keer per uur. Reactie van de monteur over de koude vloer is ook dat er mogelijk heel veel vocht in de vloer zit waardoor het water te snel afkoelt.

Dit heeft allemaal niet veel effect. Dus ben ik zelf ook wat meer gaan proberen:
- Retour van de verdeler wat meer dichtgedraaid, zodat die meer moet recirculeren (vloer zou dan warmer moeten blijven) --> Niet veel effect
- Pompsnelheid van de vloerverwarming lager gezet: Invoertemperatuur wordt wel hoger, maar nog steeds niet voldoende.
- Andere radiatoren en de terugvoer bekeken: De groep met het RTL ventiel geeft te snel heet water door. Deze heb ik dus al beperkt wat resulteert in een iets beter gedrag.
- Andere radiatoren een klein beetje open gezet: Dit scheelt al veel.

Waarschijnlijk is onze ketel o.a. te groot. Wij hebben een intergas HReco 36 met een minimaal CV vermogen van 8KW. Het totaal vermogen van radiatoren en vloerverwarming (muv de badkamer) is 7134W. Dus ik heb nog ergens iets minder dan 900W over aan vermogen dat de ketel niet kwijt kan.

Punt blijft dat er niet warmer water de vloer in gaat en dat de vloer helemaal afkoelt en de ketel dus naar mijn idee te laat op gang komt.

Hoe zit dat bij jou? Hoe stookt jou ketel?

[Waarnemer]

Waar hangt de thermostaat?

[jorispat]

Ik neem aan dat er dan ook 2 pompgroepen zijn? Zo doen we het hier in België toch...

[Krisp]

mdvdl schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 11:18:
[...]

Ik heb de installateur hier al over aangesproken en er zijn twee monteurs geweest. De een heeft de nalooptijd van de CV pomp vergroot van 1 naar 5 minuten. Vervolgens heeft een andere monteur het aantal metingen van de kamerthermostaat verhoogd van 6 naar 12 keer per uur. Reactie van de monteur over de koude vloer is ook dat er mogelijk heel veel vocht in de vloer zit waardoor het water te snel afkoelt.

Als het water te snel afkoelt zou het systeem niet moeten pendelen. De ketel kan z'n warmte niet kwijt, dus het water koelt niet snel genoeg af, of er stroomt niet genoeg water doorheen. Oplossing zou hier (eveneens) moeten zijn om de pompsnelheid (van de verwarmingspomp) te vergroten, zodat de vloer meer warmte op kan nemen. De delta T moet (en dit is enigszins contradictief) omhoog. Ik vraag me overigens af of dit gebeurt, aangezien 22 graden verdacht dicht bij de kamertemperatuur zit. Met andere woorden: het water is gewoon volledig afgekoeld.

Dit heeft allemaal niet veel effect. Dus ben ik zelf ook wat meer gaan proberen:
- Retour van de verdeler wat meer dichtgedraaid, zodat die meer moet recirculeren (vloer zou dan warmer moeten blijven) --> Niet veel effect

Logisch, want er gaat minder warmte in de vloer. Er moet meer warmte in de vloer, dus meer (koud) water uit het systeem. Dan gaat er namelijk ook meer warm water in het systeem.

- Pompsnelheid van de vloerverwarming lager gezet: Invoertemperatuur wordt wel hoger, maar nog steeds niet voldoende.

Beetje afhankelijk van de verhoging, maar als er 50% minder water de vloer ingaat, moet de delta T met 50% toenemen. Ik denk dat dit niet gebeurt, dus ook dan gaat er minder warmte in de vloer.

- Andere radiatoren en de terugvoer bekeken: De groep met het RTL ventiel geeft te snel heet water door. Deze heb ik dus al beperkt wat resulteert in een iets beter gedrag.

Dat is waterzijdig afregelen, en heeft inderdaad effect. Idealiter heeft elk onderdeel in het systeem dezelfde (hoge) delta T, zodat de ketel zo veel mogelijk moet bijverwarmen.

- Andere radiatoren een klein beetje open gezet: Dit scheelt al veel.

Logisch, want zo kan de ketel z'n warmte kwijt en neemt het huis de warmte op. Anders gezegd: het wordt warmer.

Waarschijnlijk is onze ketel o.a. te groot. Wij hebben een intergas HReco 36 met een minimaal CV vermogen van 8KW. Het totaal vermogen van radiatoren en vloerverwarming (muv de badkamer) is 7134W. Dus ik heb nog ergens iets minder dan 900W over aan vermogen dat de ketel niet kwijt kan.

Dat is niet ideaal, maar ik heb (veel) grotere verschillen gezien. In jou geval (en van TS) is het relatief simpel:

- delta T (bij de ketel) moet zo hoog mogelijk
- pompsnelheid (oftewel de hoeveelheid water) ook
- en dat het liefst (maar dat is een aspect voor later) met een zo laag mogelijke temperatuur.

Maar eerst punt 1 en 2. Als er water op 22 graden uitkomt, moet er domweg meer water in. Dan nog duurt het (in het geval van TS) lang voordat de vloer opwarmt, maar als je die naar 25 graden krijgt, zul je zien dat het huis warmer wordt. Aangezien de invoer niet hoger kan/mag (en voor een vloer is dat goed) ga je de pompsnelheid ophogen.

[jeboem]

Hoi,

Ik lees al in je start bericht dat de flowmeters allemaal nagenoeg gelijk staan.
Als je vloerverwarming is ingeregeld lijkt mij dat niet de bedoeling. Aangezien niet elke groep dezelfde lengte aan buis in de vloer heeft. Dit kun je dus inregelen aan de hand van de flow meters. Als dit juist is ingeregeld krijg je een betere legale verdeling van de warmte in je woning.

Als de aanvoer en retour temperatuur veel verschillen betekend dit dat er nog steeds warmte afgifte wordt gegeven aan de (beton-/cementdek vloer. en betekend dus dat de vloer nog niet op temperatuur is. Dit kan soms wel een week duren! (ten zij de vloer niet goed geïsoleerd is, maar dan zou het onder de vloer warmer moeten zijn dan boven de vloer lijkt mij)

Als je de pomp hoger gaat zetten betekend dit volgens mij dat je minder warmte afgifte aan je vloer gaat geven. het water heeft immers minder tijd om de warmte aan de vloer af te geven door dat deze er sneller doorstroomt. Maar ook dit heeft ook weer te maken met het inregelen van de vloerverwarming. Afhankelijk van de lengte van een groep moet er een bepaalde hoeveelheid liter per seconde/uur door je verwarmingsgroep stromen.

Je zou eventueel nog de thermostaat op je vloerverwarming (geleidelijk) naar 38-40 graden kunnen zetten.
Ik weet niet wat je bedoeld met 18 - 19 graden nacht temperatuur? Maar het beste is met vloerverwarming om de thermostaat op 20 -21 graden zetten ( hoe warm/koud je het ook wilt hebben) en eigenlijk niet meer aankomen. Dus deze 24/7 op de zelfde temperatuur laten staan.

[miitjohn]

40-42°c maximum voor je vv kring is normaal meer dan genoeg. In de veronderstelling je vv buizen goed gedimensioneerd zijn (maw, dat je er voldoende van liggen hebt om überhaupt je target temp te bereiken) én dat hetzelfde geld voor je CV ketel (dus voldoende kW heeft) zou ik inderdaad je CV pomp eens op max zetten, maar dat heb je al gedaan las ik. Andere tips:

- Stooklijn hoger zetten, ik las dat hij een vertrek temp van 35 heeft, bij temp < 0°C mag dat zeker 40° zijn
- Eens kijken wanneer je vv opspringt. Hier heb ik gemerkt dat mijn systeem opspringt bij een delta van 0.5°C, wat te veel is voor mijn huis. Ik heb een nieuwbouw met grote ramen, bij vrieskou en een zonnige dag wordt het binnen overdag goed opgewarmd door de zon, de vv staat dan quasi heel de dag af omdat de temperatuur behouden blijft. 's avonds als de zon weg is daalt de temp, maar tegen dat deze 0.5°C gedaald is zijn we al 18h ofzo, dan pas kicked de vv in en tegen dat dan de vloer warm begint te worden ben ik al 0.8 -1°C kwijt waardoor het kouder aanvoelt. Pas na een paar uur (maar dan is al 20-21h) begint het te compenseren, dus tegen dat ik slapen ging was de target temp bereikt. Ik heb het systeem nu agressiever afgeregeld naar 0.1°C verschil en dat is merkbaar. Nu, ik kreeg mijn huis wel altijd op temperatuur ook voor deze aanpassing, maar ik wil maar zeggen, check wanneer je vv opspringt , constant draait, en wacht 4h, dan pas kan je oordelen
- Zaken die op bodem liggen maken een enorm verschil en houden warmte echt tegen bv. kasten die op de grond staan, of tapijten, of dozen, die opp dat die zaken innemen moet je van je vv opp aftrekken want die houden de warmte gewoon vast

[miitjohn]

jeboem schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 19:17:
Als je de pomp hoger gaat zetten betekend dit volgens mij dat je minder warmte afgifte aan je vloer gaat geven. het water heeft immers minder tijd om de warmte aan de vloer af te geven door dat deze er sneller doorstroomt. Maar ook dit heeft ook weer te maken met het inregelen van de vloerverwarming. Afhankelijk van de lengte van een groep moet er een bepaalde hoeveelheid liter per seconde/uur door je verwarmingsgroep stromen.

Als de retour temperatuur beduidend lager is dan de vertrek temperatuur, dan betekent dit net dat alle/voldoende warmte is afgegeven, ik merk hier thuis dat de retour het eerste uur maar marginaal stijgt terwijl bv. de aanvoer 40°C is. Algemeen heb ik de indruk dat dit water echt super snel afkoelt ook al zet je de pomp op 100%, en dus niet snel het effect gaat hebben dat je warm water meteen terug komt zonder dat er warmte is afgegeven. Maar goed, dat kan je dus checken op basis van de retour temperatuur, eea zal afhangen van hoeveel kringen je hebt en hoeveel meter die zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door miitjohn op 01-03-2018 19:43 ]

[Tjebakka]

Zelfde probleem gehad. Het werd met geen mogelijkheid warm. Nu verwarmt de ketel tot 37 graden en de doorvoersnelheid is omhoog gegaan.

[Conteaster]

Even wat advies m.b.t. de Rehau verdeler in topicstart, ik ga er even vanuit dat de vloeropbouw/isolatie/hartafstanden/wattage etc. allemaal oké is.

1. Thermostaatknop mag gerust op 40-45 graden staan (mits jouw afwerkvloer hier tegen kan). Deze knop niet helemaal opendraaien aangezien dan je pomp uit gaat vallen (ter beveiliging).
2. Wilo pomp op constant pressure (linker icoontje met horizontale lijn), op stand 2 (t/m 6 groepen, vanaf 7 groepen op stand 3.)
3. Flowmeters op ongeveer 2 liter per minuut instellen.
4. Blauwe handwieltjes helemaal open zetten, evenals het schroefje van het voetventiel (die met dat verchroomde kapje naast de thermostaatknop).
5. Vloerverwarmingsinstallatie goed ontluchten (per groep!), ook weer d.m.v. het voetventiel (i.c.m. het driehoekje wat je daarin ziet).
6. Mocht de temperatuur op de onderbalk niet gelijk zijn aan de ingestelde temperatuur op de thermostaatknkop, maak dan gebruik van het LTV ventiel op de bovenbalk (inbus 4 mm).

[leecher]

Ik heb nog geen tijd gehad om de boel te tunen. Ik zag wel pasgeleden dat de druk in mijn systeem slechts 1.2 bar is in koude toestand (1.7 als de boel warm is). De handleiding schrijft voor tussen de 1.4 en 1.7 bar. Nu is het zo dat de waterdruk hier maar 1.3 bar is en ik de CV dus niet kan bijvullen naar de voorgeschreven druk, kwam ik net achter. Hoeveel boeit die 0.1 bar?

[kmf]

Ik lees nergens over het type vloerverwarming? Ingrefreesd zal het niet zijn, maar hoe dik is dekvloer? En plavuizen? Wat is HartOpHart afstand?
Sinds wanneer ben je aan het stoken?

Pompsnelheid verhogen zal de afgifte wat verbeteren.

(en voor later: waarom heb je een toevoer van 60graden als je het weer terug laat mengen naar 35? )

[ Voor 17% gewijzigd door kmf op 21-03-2018 09:42 ]

[prein2]

waterdruk maakt niet uit voor de werking. Als hij te laag is, dan stopt de CV helemaal en dan pas maakt het uit voor de werking

Er komen veel (goede) tips voorbij. belangrijk is om niet alles tegelijk te doen. dus:

stap 1:
Het uitgaande water van je vloer heeft hele lage temperatuur. Dat betekent dat je vloer nauwelijks warm wordt en dus je huis ook. Zaak is om dit te verhogen. Gezien de afkoeling in je vloer van 13 graden moet de pompsnelheid omhoog.

Nu kijken of het wel warm wordt.

stap 2:
Als de retourtemperatuur zo'n 5-8 graden lager is dan de aanvoer en je krijgt je huis nog steeds niet warm, dan moet de aanvoer van de vloerverwarming omhoog. zet die een paar graden warmer en kijk of het wel warm wordt.

stap 3:
als het nog steeds niet warm wordt: radiatoren op 1e verdieping uit en dan kijken of het wel warm wordt beneden.

Als na stap 2 je huis warm wordt, dan kun je alle andere tips gaan volgen over het duurzamer inrichten van je CV zodat je minder verbruik krijgt. Dus waterzijdig inregelen, aanvoertemperatuur verlagen etc. maar eerst zorgen dat het werkt. inregelen van je CV moet je doen vanuit de uitgangspositie dat alles werkt, want je gaat dingen knijpen.

Als pas na stap 3 je huis warm wordt, pas dan heb je een probleem in je CV installatie. Dan krijgt je vloerverwarming namelijk te weinig CV vermogen en gaat 'alles' naar je radiatoren. Dan moet je dus eerder waterzijdig gaan inregelen door de radiatoren te knijpen.

Als alles werkt (ik verwacht na stap 1 al). Dan pas verder spelen en je systeem tunen.

succes!

[leecher]

Zo, even mijn topic afstoffen aangezien het stookseizoen weer gaat beginnen. Vorig jaar heb ik er niet echt tijd voor gevonden en het werd alweer warm dus kwam het er niet van. Het gaat nu best goed met de volgende aanpassingen:

- radiatoren afgeknepen met de onderblokken (geen afstelmogelijkheid in de radiatorknop zelf)
- pompsnelheid verhoogd
- flow in te groepen aangepast zodat er bij allemaal hetzelfde in/uit temperatuurverschil ontstaat (keuken en hal kregen teveel water)

Nu vraag ik mij het volgende af: De radiatoren gebruiken we nu eigenlijk nauwelijks (klein huis 1 verdieping, open trap). De CV aanvoer temp staat op 65 graden, maar eigenlijk is de begane grond vloer de enige die water pakt. Daar stuurt de ketel dan 65 graden heen maar er gaat toch echt maar <40 graden de vloer in. Ik zie in de CV tuning info een aanvoer/retour verschil bij de ketel van 15 graden staan maar dat is hier regelmatig <10 graden. De ketel pompt waarschijnlijk gewoon een groot deel door het bypass ventiel en slechts een deel gaat de vloer in/uit.

Heeft het zin om bijvoorbeeld de aanvoer temperatuur nog een stuk te verlagen? Of zou dat problemen opleveren voor de CV ketel of bijv legionella risico's opleveren?

[Jack]

@leecher
Je kan normaliter 2 temperaturen instellen op je CV ketel:
1. Temp voor je CV
2. Temp voor je sanitair warm water.

CV temp mag vrij laag staan (lagere retour temperatuur betekent meer condensatie betekent hoger CV ketel rendement).
Temp voor je SWW moet rond de 60 graden staan inderdaad ivm legionella.

Je kan nu inderdaad eens je ketel terug zetten naar bijv. 50 graden. Dat zal dan een stukje gas besparing moeten opleveren.
Waar je dan wel op moet letten is je vloerverwarming verdeler. Aangezien deze altijd retour water bijmengt en dan nu de aanvoer temp lager is geworden, bestaat de kans dat water maar lauw de vloer in gaat.
Dat zul je zelf even in de gaten moeten houden.

[Jellabie]

leecher schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 19:36:

Heeft het zin om bijvoorbeeld de aanvoer temperatuur nog een stuk te verlagen? Of zou dat problemen opleveren voor de CV ketel of bijv legionella risico's opleveren?

Tenzij je dagelijks je water af laat van je verwarmingssysteem en opdrinkt zie ik geen probleem. Het is tenslotte een gesloten circuit.

[ASW1]

Het risico met legionella zit hem meer in verneveling/inademen dan in het doorslikken van water heb ik begrepen. Hoe dan ook is je (gesloten) cv circuit strikt gescheiden van je drinkwater.

[ThinkPad]

De deltaT van 15 die je noemt is voor radiatoren. Weet iemand wat voor vloerverwarming de deltaT per lus moet zijn? Wil bij mn ouders de boel nog even inregelen, maar ze hebben geen flowmeters

[Microkid]

Graadje of 7 is niet ongebruikelijk. Bij de vloerverwarming in het huis van m'n moeder komt het er met 45 graden in (maximaal thermostaat) en 38 retour (retour thermostaat).

[ Voor 11% gewijzigd door Microkid op 03-11-2018 23:18 ]