0 op de meter woning - advies en ervaringen

[Baapje327]

Hoi,

1 april worden mijn vriendin en ik eigenaar van een vrijstaand huis. Fantastisch natuurlijk maar ik was toch enigszins benieuwd naar de stook/energie kosten. Klein o-wauw momentje, want dat was nogal wat.
De huidige bewoners zijn net met pensioen en hebben niet zoveel met isolatie en zuinig omgaan met gas/stroom. Wij hebben dat echter wel en kunnen een groot deel van de maatregelen die nodig zijn meefinancieren met de hypotheek. gezien de huidige hypotheek standen is het een redelijke no-brainer, dus we zitten in de fase: wat gaan we allemaal doen?

Situatie van het huis:
Bouwjaar 1978
Dubbelglas overal (op 1 of 2 van die kleine bovenraampjes na, dat is enkel glas)
Geen vloer isolatie
Spouwmuur isolatie bij de bouw, mogelijk verzakt.
Dakisolatie, 20 jaar oud, dus niet het beste.
12 jaar oude gasketel (gaat er sowieso uit, zie verderop WP verhaal)
Vloerverwarming als enige verwarming.
Groot dak op het zuiden, groot genoeg voor veel zonnepanelen/collectoren.

De huidige bewoners (2 personen) letten dus niet op verbruik, en willen al helemaal niet in de kou zitten, dus ze hebben van september t/m april de thermostaat op 22 graden staan, zonder vloerisolatie, moet dus behoorlijk wat kosten, samen met wat tapwater verbruiken ze 3300m3 gas per jaar. Daarnaast verbruiken ze ook nog 7000 KWH aan stroom per jaar, maar dat ligt denk ik voornamelijk aan apparaten die ze hebben, die blijven niet achter, dus dit (ook hoge) aantal is minder relevant. (koken op inductie overigens)

Enkele zaken wil ik sowieso gaan (laten) doen namelijk:
1. Vloerisolatie. Tonzon klinkt goed.
2. de spouwmuur isolatie nakijken of deze verzakt is, en zo nodig laten bijspuiten.
3. Uitzoeken of de dakisolatie kan worden verbeterd (vanuit binnen kan dit niet, dus mogelijk wel vanuit buiten.
4. Zonnepanelen, voldoende om geen energie kosten meer te hebben. (warmtepomp kost ook wat, dus zullen er wat extra worden). heb er nu 12 liggen op mijn huidige dag, en dat is genoeg om geen verbruik meer te hebben, dus dat plus WP verbruik.

Waar ik nog naar aan het kijken ben is de methode om de warmwater voorziening te regelen. Het doel is om volledig van het gas af te sluiten, en dan kom je eigenlijk al vrij snel uit op een warmtepomp. Water/water of Lucht/water. Water/water moet je voor boren, kost een hoop geld en vraag me af of dat enigszins haalbaar is in een woonwijk. Lang verhaal kort: lucht/water warmtepomp zie ik wel zitten.
Ik heb al wat research gedaan en ik kwam o.a. uit bij de NIBE F2120 met een VVM. Dit is een losstaand systeem wat zelf nog met -25 graden buiten(!) warm water kan leveren. Het rendement is ook zeer goed dus dit lijkt erg interessant. Daarnaast is het 1 systeem van 1 fabrikant, en op internet lees ik wat slechte verhalen over installateurs en verschillende merken spullen. (kastje naar de muur enzo, terwijl je met koud water zit thuis). Dus dit klinkt goed, wel prijzig geloof ik.
Eveneens is het mogelijk om een zonnecollector op deze VVM aan te sluiten, ook wel interessant leek mij, scheelt weer wat stroom met de warmtepomp. (of werkt het niet zo?)

Nu is mijn vraag aan jullie, voor warm water: hebben jullie ervaring met de NIBE opstelling of raden jullie een andere opstelling aan?
Eveneens, zijn er nog andere zaken waarvan jullie zeggen, hier moet je echt eens over nadenken of dit een optie is.

Als jullie nog meer informatie nodig hebben, hoor ik het graag. Heel verhaal geworden dus alvast bedankt voor de leestijd en het mogelijke advies.

gr
sjoerd

[Scoutertje]

Als er een beetje ruimte voor is (fysiek en financieel) zou ik lekker een gat laten boren voor een bodemwarmtepomp. Scheelt aanzienlijk in je elektriciteitsverbruik omdat in de periode dat je veel warmte nodig hebt er voor een lucht/waterwarmtepomp flink minder te winnen valt.

Verder geldt dat alles wat je aan warmteverlies kunt voorkomen voor een warmtepomp van groot belang is. Isolatie is echt belangrijk. Dubbelglas zegt dan niet zoveel want dat heb je in 'tig kwaliteiten. En is de vloerverwarming gedimensioneerd op de lagere temperaturen van een warmtepomp?

[Señor Sjon]

Heel veel informatie staat in DED. Ik maak even een alias aan voor dat forum.

Maar een oude woning NOM maken is een hele opgave. Met name alle kieren en gaten dichten levert de grootste winst op.

Dus:

• Beperk de warmtevraag:
• Kieren dichten en de luchtdichtheid van de woning significant verbeteren
• Isolatie verbeteren
• WTW aanleggen (of in ieder geval systeem D qua ventilatie)
• Glas vervangen voor mogelijk triple glas, maar dan moet je vaak ook los gaan op de kozijnen.

Let wel dat de bestaande spouw waarschijnlijk maar 8-10 cm is. Fatsoenlijke isolatie (Rc 5,5-6) is vaak dikker en vrijwel niet aan te brengen zonder eerst de gevel te verwijderen.

Dan kan je verder met de installaties (warmtepomp, boiler etc.). Zo'n grondige verbouwing brengt je op slopershoogte en afhankelijk van de woning kan zo richting de ton gaan.

[AUijtdehaag]

@Scoutertje
Voor 1 bronboring van 6000 ? euro, kan je al 8x Panasonic monobloc 5 kW kopen (als je de subsidie eraf trekt)

Met een bron boring ben je er nog niet, er komt nog een W/W warmtepomp bij...duh..
Financieel kan zo een W/W warmtepomp nooit uit...Maar bij strenge winters (is ook alweer even geleden) is hij in het voordeel, ook kan je praktisch gratis koelen.

@Baapje327
Eerst isoleren en goed (systeem D in mijn beleving) ventileren. Oude isolatie is ook te verwijderen eventueel.
Na isolatie dan pas de techniek erin. Dat kan dus een heel stuk kleiner gekozen worden dan.

Je wilt immers in de toekomst na het saldeertijdperk, nog steeds zuinig stoken...icm opslag van water en elektriciteit in een batterij.
Maar dan nog moet je stroom kopen in de winter. Dus hoe minder stroom kopen, des te beter.
Nul op de meter bestaat niet meer over enkele jaren.
Mogelijk wel financieel (door teruglevering), maar stroom kopen zal je moeten blijven doen in de winter.

Maar er is al meer dan genoeg info over geschreven.. dus ff zoeken.
Duurzame Nieuwbouwwoning (Nul op de Meter)

[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-11-2017 19:04 ]

[Baapje327]

Hoi allen,

dank voor de reactie.
ik merk 2 punten op:
1. eerst isoleren, dan kijken wel grootte van techniek nog nodig is qua warmte levering. --> dit is ook de planning, dus dat is een fijne bevestiging.
2. ik heb het 0 op de meter woning genoemd, maar eigenlijk is dat niet wat ik helemaal bedoel. het doel is om van het gas af te sluiten. Mede omdat de ketel toch end of life is(en ik zou het liefst investeren in iets duurzaams ipv een nieuwe gasketel), maar ook omdat ik het zonde vind ik zoveel geld weg te gooien per maand aan de grote gas/energie partijen. Eveneens heb ik het financieel goed, en vind ik dat ik dan zeker waar het kan, moet kiezen voor duurzame oplossingen.
uiteraard is het dan handig om eerst alles goed te isoleren, en dan pas te gaan kijken naar de feitelijke warmtevraag, dit betwist ik ook niet en is ook wat ik van plan ben (zie lijstje van actie in mijn eerste post) maar de gevel eraf halen (kosten 100K) en alles helemaal luchtdicht (Rc6 oid) is wel weer een heel zware oplossing en schiet voor mij zijn doel voorbij.

ik heb de post doorgelezen over duurzame nieuwbouw, erg interessant maar dit huis ga je nooit zo goed krijgen zoals hier beschreven wordt. dat is dan ook niet het doel.

zouden jullie mij praktisch advies kunnen geven om van het gas af te sluiten? kan dit met de voorgestelde L/W WP + VVM of zijn er ook goede andere oplossingen? en is het praktisch om bij zo een WP ook nog 1 of 2 zonnecollectoren erbij te leggen, omdat dit in de zomer erg veel scheelt? en/of wat is het voordeel van een groot buffervat, ik heb plek, dus zou zo 500L of 1000L neer kunnen zetten. is het een groot buffervat icm meerder zonnecollectoren in de winter ook nuttig om de warmtepomp niet al teveel stroom te laten verstoken.

zolang de salderingsregeling nog actief is, vind ik het niet heel erg dat er stroom wordt gekocht in de winter en meer geleverd dan verbruikt in de winter. als er daar aan gesleuteld gaat worden dan wordt het pas interessant om bijv. accu's oid te gaan ophangen.

En is WTW ventilatie echt zo nodig? ik heb nu maar zeer beperkte ventilatie in mijn huis, meeste is dus mechanische, dus dan moet er echt ventilatie worden aangelegd.

Als de badkamer wordt gedaan, dan komt daar zeker WTW voor de douche in, maar dat ligt er even aan hoe lucratief ons huidige huis wordt verkocht.

is mogelijk ook advies over het type L/W waterpomp? dit leek me een interessant systeem, maar enige ervaringen lijkt me erg geruststellend, evenals dat er vast ook mensen zijn met andere systemen die erg interessant zouden kunnen zijn.

ik hoop dat ik mijn vraag iets verduidelijkt hebt,

[Meauses]

Kijk ook even in het Kruipruimte (na)-isoleren topic voor informatie daarover. In je startpost meldt je Tonzon, maar menig tweaker heeft daar een mening over.

[frisianstar]

Quote:
"En is WTW ventilatie echt zo nodig? ik heb nu maar zeer beperkte ventilatie in mijn huis, meeste is dus mechanische, dus dan moet er echt ventilatie worden aangelegd"

Er is een bouwkundig voorschrift dat de minimale verversing van een vertrek per uur voorschrijft.
Die ventilatie per vertrek moet er gewoon minimaal in.
WTW betekend dubbele ventilatie buizen, dat zal je nooit achteraf nog eens gaan inbouwen, stel dat dat in de toekomst verplicht wordt... dan zit het al in je woning, je woning krijgt zo ook meerwaarde.
In mijn te bouwen woning (deels casco) zal ik de WTW na de oplevering pas inbouwen, door de ruimten voor de WTW unit en buizen zelf (af) te timmeren, ik leg dan ook al vast buizen aan voor latere aan te brengen aparte WTW units voor wasem kap en douche (douche = boven op de voorgeschreven ventilatie).

[ Voor 3% gewijzigd door frisianstar op 30-11-2017 17:14 ]

[!null]

Over het hoge elektraverbruik: Zodra je de sleutel krijgt en het huis binnen stapt, moet je even een idee proberen te krijgen van het actuele verbruik. Dus voordat je lichten aan zet en al je spullen hebt aangesloten.
Als er dan technische problemen zijn, of apparatuur waar je niet vanaf weet, dan zul je dat zien. Kun je eventueel groepen er 1 voor 1 uit gooien om te kijken waar de verbruikers zitten.
Het is namelijk een goed moment om sluipverbruik of problemen te ontdekken, omdat je nog niks hebt aangesloten.

Verder, als je het niet op tijd georganiseerd krijgt voor afsluiten van de hypotheek e.d. kun je vaak nog wel een energielening afsluiten tot max 15.000 euro met 1,95% rente. Check even hoe dit werkt, want je gemeente speelt hier een rol in waar je dit kan aanvragen.

Vraag van mijn kant: Wil je veel ruimtes gaan 'verbouwen'? Daarmee bedoel ik, ga je veel wanden opnieuw schilderen of stuccen of wat dan ook? Je hoeft namelijk niet alleen maar naar spouwmuur isolatie te kijken, als je het ook toestaat om iets verder naar binnen toe te isoleren.

En wat is de woonoppervlakte?

[AUijtdehaag]

@frisianstar
WTW betekent helemaal niet "altijd" dubbele buizen.

Kijk eens naar het itho qualityflow systeem.
In mijn 1986 rijtjes woning heb ik de oude pvc buizen van 120 mm dik eruit getjopped, en overal hybalans plus voor in de plaats gelegd van 75 mm.
Ook op de plaatsen waar nog geen afzuiging lag, in de slaapkamers, in de plafonds (erboven ligt de zolder met knieschot) ook hybalans plus aangelegd. En kan daar mooi weggewerkt worden.
Dat komt allemaal samen in een plenum met kleppen en dan naar de WTW. En uitblaas centraal in huis met 1 buis. Co2 en RV geregeld, dus nooit teveel ventilatie.
Dus niet nodig 2x een buis te leggen in elk vertrek.
Maar ff naderhand inbouwen doe je niet inderdaad. Als je toch bezig bent met huis slopen, dan meteen goed.

@Baapje327
Het hoeft geen passief huis te zijn, en zal het ook nooit worden.

Even een opsomming van mijn situatie (en ben al 2 jaar gasloos)
- Dakisolatie -> verbeteren met pirplaten 2e keus aan de binnenzijde
- ramen, oud dubbelglas -> HR++
- kieren en tochtgaten weghalen -> via de vensterbanken keek ik zo tegen de buitenmuur aan. Alles eraf gesloopt en goed luchtdicht gemaakt
- Ventilatie -> van natuurlijke trek via schoorsteen en PVC pijpen, alles weggehaald en itho wtw qualityflow erin.
- zonnepanelen -> overal waar een dakpan ligt, liggen nu panelen, zuid en noord Opbrengst 100% en 55% (op jaarbasis!)
- zonnepanelen -> kies een strategische plek voor de omvormer (hier schuurtje) en trek meerdere voeding kabels er naar toe, ook ivm toekomstige batterij opslag
- DoucheWTW, hier hangt een verticale in de trapkoof, is een no-brainer.
- L/W warmtepomp: ik heb gekozen voor een Mitsubishi split, maar ik zou een Panasonic monobloc ook willen aanraden (zijn stiller). Mitsubishi kan ik perfect aansturen en uitlezen via domotica (domoticz)
Die keuze, omdat die goedkoop uit het buitenland zijn te halen... (ik doe dus alles zelf incl f-gassen)
Zo goedkoop, dat je ook 2 kleinere units kan plaatsen, als je huis groot is.. Ik heb voldoende aan een 5 kW.
- L/W warmtepomp buitenunit: strategische plaats, ivm geluid. Dat maken ze allemaal, de een meer/minder als de ander.
- Buffervat met hygienespiraal: Heeft een dubbele functie, tapwater voorverwarmer + buffervat voor CV, zodat de WP niet pendelt, niet hoog vermogen moet draaien om warmte voor tapwater te maken en altijd op een laag pitje draait, en krijgt hierdoor een "vliegende start", buffervat is al op temperatuur bij de volgende run.
Zoek eens op Hellmann FSK, die heeft koperen spiraal voor tapwater, en kan je eventueel nog een zonnecollector op aansluiten.
- Doorstroomverwarmer: 3-fase, ik douche al 2 jaar op 1-fase+douchewtw, gaat prima, maar geen ruimte om koffie te zetten op 1x 35A. Vandaar dat ik overstap op 3-fase.
- Doorstroomverwarmer+buffervat: gekozen omdat de WP op een laag pitje kan blijven draaien met max 35 graden. Ok, doorstroomverwarmer is dan Cop = 1, maar groot gedeelte is Cop = 4 vanwege warmtepomp. Ook minder stilstandverliezen tov een Boilervat op 55 graden.
- Quooker (grohe red), waterontharder, en inductiekookplaat.

- Salderen: Een kleine zonneboiler kan, maar zeker niet te groot. In de winter levert dat net als PV te weinig op.
- Salderen: Dak MAXIMAAL vol met PV. Stroom krijg je geld voor in de zomer (hoeveel is de vraag), voor warm water krijg je niks met een zonneboiler. En meer PV is meer opwek in de mindere maanden. Winter uitgezonderd, dan doet een groot systeem net zo weinig als een kleiner systeem.

Al met al heeft me dit geintje reeds 18.000 euro gekost (verspreid over 3-4 jaar) en is in 10 jaar terugverdiend (hoop ik)
Maar ik krijg er 200% een comfortabeler huis van, zonder energierekening.
Tjsah, wat gaat versoberen salderen doen... Boeit me niet zoveel...tvt wordt misschien langer...maar huis blijft 200% comfortabeler dan de oude situatie.

Je hebt overal vloerverwarming? Dan is de keuze erg makkelijk...alles is al LTV.
En pas toe, wat je kan toepassen. En isoleren blijft de eerste stap, tot in het redelijke uiteraard.

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-11-2017 17:59 ]

[frisianstar]

Een WTW systeem betekend wel dat vóór je gaat (ver)bouwen je bepaald hebt waar je wilt afzuigen en waar je uitblaast.
In mijn te bouwen woning komt er minimaal een uitblaas in de woonkamer, de hobbykamer en ook op de slaapkamer.
En een WTW plus een houtkachel/ open haard gaan toch niet samen?
Doorstroom verwarmer: niet voor gezinnen waar veel en lang gedoucht wordt? m.a.w. elke situatie/ huishouden apart bekijken?

[digifun]

Denk ook eens aan binnenschil isolatie, daar valt het meeste mee te winnen.

[AUijtdehaag]

@frisianstar
Er zal, wat betreft een doorstroomverwarmer, best een punt zitten, dat het interessanter is een boilervat te nemen. Maar die kan ook leegraken...Maar dat is een kwestie van dimensioneren.
Waar bij mij de keuze op gebaseerd is:
- kan geen boiler + buffervat kwijt
- Wil geen jankende warmtepomp (hoog toerental) voor tapwater en ik wil tegelijk kunnen blijven verwarmen, en niet of/of.
- buffervat zorgt bij mij voor een rustig verloop van de warmtepomp. Geen ijskoude vloer bij start naar warmtepomp maar "gemengd" vanuit warme buffer. Ijskoude vloer is weer jankende warmtepomp.
- hoog plots vragend vermogen betekend in de winter, meer defrost, wat zonde is van de extra energie die verloren gaat.

Maar meerdere wegen naar rome uiteraard. Mag ieder voor zich uitmaken...

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-11-2017 18:26 ]

[Rukapul]

Als dakisolatie van binnen geen optie is en het vrijstaande pand uit 1978 nog de originele pannen heeft liggen dan is een voor de hand liggende optie om het hele dak aan te pakken: dakbeschot vervangen door isolerende platen, nieuwe pannen en daarop zonnepanelen.

[frisianstar]

digifun schreef op donderdag 30 november 2017 @ 18:09:
Denk ook eens aan binnenschil isolatie, daar valt het meeste mee te winnen.

Bij mij juist weer niet, de binnenmuren gaan doen dienst doen als warmte buffer in de winter en als koude buffer in de zomer.
Bij een oude woning of een houtskelet woning moet je dat wél goed bekijken... m.a.w. iedere woning, elk huishouden afzonderlijk bekijken en dan rekening houden met persoonlijke voorkeuren en budget...

Alles is zoveel veel eenvoudiger als je gewoon van de grond af kan beginnen, dus een woning laten bouwen.

[jerh]

Baapje327 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 16:42:
Hoi allen,

dank voor de reactie.
ik merk 2 punten op:
1. eerst isoleren, dan kijken wel grootte van techniek nog nodig is qua warmte levering. --> dit is ook de planning, dus dat is een fijne bevestiging.
2. ik heb het 0 op de meter woning genoemd, maar eigenlijk is dat niet wat ik helemaal bedoel. het doel is om van het gas af te sluiten. Mede omdat de ketel toch end of life is(en ik zou het liefst investeren in iets duurzaams ipv een nieuwe gasketel), maar ook omdat ik het zonde vind ik zoveel geld weg te gooien per maand aan de grote gas/energie partijen. Eveneens heb ik het financieel goed, en vind ik dat ik dan zeker waar het kan, moet kiezen voor duurzame oplossingen.
uiteraard is het dan handig om eerst alles goed te isoleren, en dan pas te gaan kijken naar de feitelijke warmtevraag, dit betwist ik ook niet en is ook wat ik van plan ben (zie lijstje van actie in mijn eerste post) maar de gevel eraf halen (kosten 100K) en alles helemaal luchtdicht (Rc6 oid) is wel weer een heel zware oplossing en schiet voor mij zijn doel voorbij.

ik heb de post doorgelezen over duurzame nieuwbouw, erg interessant maar dit huis ga je nooit zo goed krijgen zoals hier beschreven wordt. dat is dan ook niet het doel.

zouden jullie mij praktisch advies kunnen geven om van het gas af te sluiten? kan dit met de voorgestelde L/W WP + VVM of zijn er ook goede andere oplossingen? en is het praktisch om bij zo een WP ook nog 1 of 2 zonnecollectoren erbij te leggen, omdat dit in de zomer erg veel scheelt? en/of wat is het voordeel van een groot buffervat, ik heb plek, dus zou zo 500L of 1000L neer kunnen zetten. is het een groot buffervat icm meerder zonnecollectoren in de winter ook nuttig om de warmtepomp niet al teveel stroom te laten verstoken.

zolang de salderingsregeling nog actief is, vind ik het niet heel erg dat er stroom wordt gekocht in de winter en meer geleverd dan verbruikt in de winter. als er daar aan gesleuteld gaat worden dan wordt het pas interessant om bijv. accu's oid te gaan ophangen.

En is WTW ventilatie echt zo nodig? ik heb nu maar zeer beperkte ventilatie in mijn huis, meeste is dus mechanische, dus dan moet er echt ventilatie worden aangelegd.

Als de badkamer wordt gedaan, dan komt daar zeker WTW voor de douche in, maar dat ligt er even aan hoe lucratief ons huidige huis wordt verkocht.

is mogelijk ook advies over het type L/W waterpomp? dit leek me een interessant systeem, maar enige ervaringen lijkt me erg geruststellend, evenals dat er vast ook mensen zijn met andere systemen die erg interessant zouden kunnen zijn.

ik hoop dat ik mijn vraag iets verduidelijkt hebt,

Het is een kwestie van keuzes maken. Dus waar voel je goed bij en wat past binnen je budget. Er wordt hier in het algemeen heel erg gekeken naar import l/w omdat goedkoop is.

Ik ben zelf voor w/w wp gegaan, omdat ik nieuwbouwde en makkelijk en goedkoop bronboringen kon laten aanleggen en zekerheid wilde qua warmte levering. Maar dat is dus een hele persoonlijke keuze. Met weer als vandaag pakt dan goed uit, mijn bron zit nog boven de 10 graden en de wp snort dus met een hoog rendement.

Qua ventilatie geloof ik zelf niet in wtw, althans voor een heel huis, ik heb hier traditonele mechanische ventilatie met ramen die in een winterstand kunnen, dan staan ze net uit de rubbers (bij kunststof noemen ze het geloof ik padk, ik heb alumniunum kozijnen). Werkt hier heel goed. WTW is relatief duur, want je hebt in nieuwbouw dan vaak breedplaatvloeren nodig. Wat je wel kunt doen is op een aantal plekken decentrale wtw aanleggen, bijvoorbeeld slaapkamer of woonkamer, veel goedkoper en relatief simpele techniek. Er loopt een aparte thread over.

Voor sww zijn er verschillende oplossing, ik heb hier zelf gekozen voor een hellman boilervat, erg degelijk en mooie techniek met een wijas naverwarmer. Omdat ik weinig draaiuren had met mijn wp, ga ik nu toch een testje doen met sww via de wp, kijken of dat efficienter is dan met alleen de naverwarmer.

En ik zou zeker zonnecollectoren nemen, er is veel negatief commentarie hier, dat je het niet zomaar terugverdiend tov pv, maar het is zeker duurzaam. Ik heb 10m2 liggen en dat betekent van maart t/, begin oktober gratis warm water.

Bedenk ook wat iemand anders hier van de week schreef dat hoe meer je isoleert, hoe minder je stookt, dat werkt echt door. Hier liep vorige jaar het stookseizoen van begin november tot eind februari.

Laat je vooral inspireren door wat iedereen schrijft en probeer de goede elementen voor jouw situatie eruit te vissen.

[_JGC_]

Weet niet of je nog stukken met hout bekleed hebt, maar als dat nog origineel is kan je veel winnen door het open te breken en de 2cm piepschuim uit die tijd te vervangen door 5-8cm PIR die je erachter kwijt kunt.
Verder idd glas vervangen door HR++, vensterbanken binnen eruit en PUR eronder, je vloer isoleren en goed nadenken over ventilatie.
CV ketel zou je eerst nog tijdje kunnen laten hangen, eerst isoleren.

[mightym]

frisianstar schreef op donderdag 30 november 2017 @ 18:08:
En een WTW plus een houtkachel/ open haard gaan toch niet samen?

Zoek even op gesloten (HR)houtkachel, met eigen luchttoevoer. Werkt perfect hier icm de WTW + hoger rendement omdat verbrandingslucht direct van buiten wordt gehaald.

[Anoniem: 455473]

Kijk ook absoluut naar Triple glas, HR+++ is echt een stuk beter nog dan HR++, wat eigenlijk wel echt achterhaald is.

[ollie1965]

Anoniem: 455473 schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 08:49:
Kijk ook absoluut naar Triple glas, HR+++ is echt een stuk beter nog dan HR++, wat eigenlijk wel echt achterhaald is.

Juist ja. HR++ is zo 2008 (sinds 2008 Ug 0,5 )

[ Voor 10% gewijzigd door ollie1965 op 01-12-2017 09:14 ]

[nare man]

Vraag is natuurlijk wel of het prijsverschil tussen HR++ en HR+++ de isolatiewinst rechtvaardigt als de rest van het woningcasco uit de jaren '70 dateert.

[Divak]

Ik heb een huis uit de jaren 20, hier heb ik ook alle kozijnen laten vervangen incl. goed isolerend glas. Maakt puntje bij paaltje echter geen ruk uit zonder goede vloer- en dak-isolatie. Ook de spouwmuur isolatie is natuurlijk erg belangrijk. Ik heb ook e.e.a. geprobeerd, maar bij mij is wel duidelijk dat het wel werkt, maar als je écht wilt dat alles perfect gaat, je gewoon álles moet aanpakken, met het hoge prijskaartje tot gevolg.

Ik vraag mij af of je überhaupt 0 op de meter kunt bereiken bij oude woningen. Dat kost erg veel en de terugverdientijd is veel te lang. Dat kost echt tienduizenden euro's en heb je echt niet zo 1,2,3 terug.

[ Voor 18% gewijzigd door Divak op 01-12-2017 10:01 ]

[nare man]

Ja, daarom zei ik het ook.

Het verschil tussen U=1,1 en U=0,6 ga je zelfs in een goed geïsoleerde woning in de praktijk nauwelijks merken, laat staan in een jaren '70-woning. Dat is gewoon geld weggooien, dat je beter kunt gebruiken voor andere vormen van isolatie waar meer winst is te behalen.

[ Voor 17% gewijzigd door nare man op 01-12-2017 10:15 ]

[Theo]

Een gasverbruik van 3500m3 en een stroomverbruik van 7.000kwh en naar (zo goed als) NOM gaan. Ik had exact hezelfde toen ik twee jaar geleden mijn huis kocht.. Mijn huis is nu zo goed als NOM waarbij de totale tvt van alles mog geen 5 jaar is.

Mijn huis is een vrijstaand huis van 150m2 uit 1935. Wel voorzien van vloerverwarming op de begaande grond, geen spouwisolatie en het schuine dak met 12cm glaswol geïsoleerd. Platte dak (30 m2) zeer slecht geïsoleerd. Bijna alles dubbel glas.

Ik heb geïsoleerd waar gemakkelijk mogelijk was. Het platte dak is van binnenuit geïsoleerd, de spouw is volgespoten met parels, enkel glas voor dubbel laten vervangen en een hele vracht aan tochtstrips geplaatst. Drielaags glas is beter, maar de delta in kosten wegen niet op tegen de delta in isolatie/besparing.
Kosten voor isolatie was 2000 voor de spouw, 400 voor het dak (zelf gedaan) en 400 euro voor het enkel glas. En iets van 100 euro aan tochtstips.

Daarna een warmtepomp (L/W) laten plaatsen van 5 KW. Hiermee kan ik het huis warm houden tot een buitentemperatuur van ongeveer -2°C. Hierna zal de CV aangaan. Bewust voor een te kleine warmtepomp gekozen vanwege prijs. Om 98% op gas te besparen was maar een klein bedrag nodig voor de 5KW warmptepomp. Die laatste 2% waren gewoon heel erg duur, en was het voor mij niet waard. Totaal was ik voor de WP inc aanleg en materiaal (na subsidie) ongeveer 2500 euro kwijt.

De CV ketel hangt er dus nog gewoon voor warm water en voor die paar heel koude dagen per jaar. Afgelopen jaar heb ik ongeveer 4.000 kwh aan stroom gebruikt voor verwarming, en ongeveer 20m3 gas om bij te springen.

Het huis is tochdicht waardoor ventilatie belangrijk geworden is. Ik heb een wtw ventilatie aangelegd die 24/7 op ongeveer 100m3/uur staat. Met een co2 meter en een hygrometer heb ik bepaald hoeveel er geventileerd moest worden voor goede ventilatie. Een tweedehandse WTW unit kost de kop niet waardoor ik voor materialen, dakdoorvoeren en WTW zelf iets van 500 euro kwijt was.

Voor het stroomverbruik; kijk naar sluipverbruikers in huis. Vloerverwarmingspompen gelijk vervangen voor zuinige versies. (in mijn geval een besparing van 1.000 kwh per jaar). Inbouwkoelkast/vriezer nameten met een energiemeter. Vergeet de garage niet!

Daarna heb ik 7400Wp op het dak gelegd om mijn jaarlijks stroomverbruik te compenseren. De panelen heb ik zelf gelegd en de panelen zijn jong tweedehands. Hierdoor was ik voor 7400Wp met omvormers, onderconstructie en electra in ttoaal 5500 euro kwijt.

Het huidige verbruik is per jaar ongeveer 3.000 kwh aan stroom voor in huis, 4.000 kwh voor verwarming, 200 m3 gas voor warm water en 20 m3 voor verwarming op de koude dagen. Met 7.000 Kwh van het dak verbruik ik effectief 0 Kwh en <250 m3 per jaar. Totale kosten; ongeveer 5 euro per maand
Het energielabel van mijn woning is ook van G naar A gegaan. Ik verwacht dat als ik een uitgebreid rapport op laat stellen dat ik ergens naar A+++ zal gaan met een EPC van <0.2

Warm water is erg lastig om elektrisch te doen zonder dat je tvt zeer lang is. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit op gas te blijven doen.

In totaal heeft het mij ongeveer 12.000 euro gekost om alles aan te (laten) leggen en te isoleren. Met een besparing van (minimaal) 200 euro per maand aan energie is dit bedrag met 5 jaar terugverdient.

[50Miles]

Theo schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:25:
Een gasverbruik van 3500m3 en een stroomverbruik van 7.000kwh en naar (zo goed als) NOM gaan. Ik had exact hezelfde toen ik twee jaar geleden mijn huis kocht.. Mijn huis is nu zo goed als NOM waarbij de totale tvt van alles mog geen 5 jaar is.

Mijn huis is een vrijstaand huis van 150m2 uit 1935. Wel voorzien van vloerverwarming op de begaande grond, geen spouwisolatie en het schuine dak met 12cm glaswol geïsoleerd. Platte dak (30 m2) zeer slecht geïsoleerd. Bijna alles dubbel glas.

Ik heb geïsoleerd waar gemakkelijk mogelijk was. Het platte dak is van binnenuit geïsoleerd, de spouw is volgespoten met parels, enkel glas voor dubbel laten vervangen en een hele vracht aan tochtstrips geplaatst. Drielaags glas is beter, maar de delta in kosten wegen niet op tegen de delta in isolatie/besparing.
Kosten voor isolatie was 2000 voor de spouw, 400 voor het dak (zelf gedaan) en 400 euro voor het enkel glas. En iets van 100 euro aan tochtstips.

Daarna een warmtepomp (L/W) laten plaatsen van 5 KW. Hiermee kan ik het huis warm houden tot een buitentemperatuur van ongeveer -2°C. Hierna zal de CV aangaan. Bewust voor een te kleine warmtepomp gekozen vanwege prijs. Om 98% op gas te besparen was maar een klein bedrag nodig voor de 5KW warmptepomp. Die laatste 2% waren gewoon heel erg duur, en was het voor mij niet waard. Totaal was ik voor de WP inc aanleg en materiaal (na subsidie) ongeveer 2500 euro kwijt.

De CV ketel hangt er dus nog gewoon voor warm water en voor die paar heel koude dagen per jaar. Afgelopen jaar heb ik ongeveer 4.000 kwh aan stroom gebruikt voor verwarming, en ongeveer 20m3 gas om bij te springen.

Het huis is tochdicht waardoor ventilatie belangrijk geworden is. Ik heb een wtw ventilatie aangelegd die 24/7 op ongeveer 100m3/uur staat. Met een co2 meter en een hygrometer heb ik bepaald hoeveel er geventileerd moest worden voor goede ventilatie. Een tweedehandse WTW unit kost de kop niet waardoor ik voor materialen, dakdoorvoeren en WTW zelf iets van 500 euro kwijt was.

Voor het stroomverbruik; kijk naar sluipverbruikers in huis. Vloerverwarmingspompen gelijk vervangen voor zuinige versies. (in mijn geval een besparing van 1.000 kwh per jaar). Inbouwkoelkast/vriezer nameten met een energiemeter. Vergeet de garage niet!

Daarna heb ik 7400Wp op het dak gelegd om mijn jaarlijks stroomverbruik te compenseren. De panelen heb ik zelf gelegd en de panelen zijn jong tweedehands. Hierdoor was ik voor 7400Wp met omvormers, onderconstructie en electra in ttoaal 5500 euro kwijt.

Het huidige verbruik is per jaar ongeveer 3.000 kwh aan stroom voor in huis, 4.000 kwh voor verwarming, 200 m3 gas voor warm water en 20 m3 voor verwarming op de koude dagen. Met 7.000 Kwh van het dak verbruik ik effectief 0 Kwh en <250 m3 per jaar. Totale kosten; ongeveer 5 euro per maand
Het energielabel van mijn woning is ook van G naar A gegaan. Ik verwacht dat als ik een uitgebreid rapport op laat stellen dat ik ergens naar A+++ zal gaan met een EPC van <0.2

Warm water is erg lastig om elektrisch te doen zonder dat je tvt zeer lang is. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit op gas te blijven doen.

In totaal heeft het mij ongeveer 12.000 euro gekost om alles aan te (laten) leggen en te isoleren. Met een besparing van (minimaal) 200 euro per maand aan energie is dit bedrag met 5 jaar terugverdient.

Hmm, interessant . Ik heb de wens om nog eens naar een oudere (sfeervolle) woning te gaan. Kom uit een nieuwbouwhuis, heb nu een woning van 17 jaar oud. Isoleren, energiebesparing e.d. vind ik best interessant, heb nu ook zonnepanelen en een zonneboiler. Was altijd wat bang dat een oude woning per definitie veel energie gaat kosten. Jou verhaal biedt wel perspectief .

[Theo]

50Miles schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:40:
[...]


Hmm, interessant . Ik heb de wens om nog eens naar een oudere (sfeervolle) woning te gaan. Kom uit een nieuwbouwhuis, heb nu een woning van 17 jaar oud. Isoleren, energiebesparing e.d. vind ik best interessant, heb nu ook zonnepanelen en een zonneboiler. Was altijd wat bang dat een oude woning per definitie veel energie gaat kosten. Jou verhaal biedt wel perspectief .

Mijn gouden tip: ga niet voor alles voor het beste (geen drielaags glas, geen Rc van 5, geen 9KW warmtepomp) De deta tussen dubbel en drielaags glas is qua kosten enorm, maar deze delta in kosten verdien je nooit terug met de delta in stookkosten.

Hetzelfde voor muurisolatie. De delta tussen 7cm spouwmuurisolatie en een hele muur herbouwen zijn enorm, maar de delta in besparing is minimaal.

Kijk dus echt bij ieder punt waar de kortst mogelijke terugverdientijd ligt en ga voor die optie.

Ik compenseer mijn 'matige' isolatie wel met een extra zonnepanneel (en dus extra stroom voor de WP)

[Mirickle]

Wat zijn de mogelijkheden qua vloer(na)isolatie?
Met een kruipruimte is het duidelijk, maar wat als de vloer op zand ligt?

[!null]

@Theo Mooi verhaal.
Waarom heb je niet gekozen voor een vat erbij? Jouw 5kw warmtepomp kan makkelijk efficient een tapwater vat verwarmen. Eventueel kun je dat vat voor je CV ketel zetten, zodat je altijd nog warm water van de CV ketel krijgt.

Je kunt met voorzet wanden en ook voorzet ramen toch wel een aardige isolatie waarde behalen op een simpele manier.

[Theo]

@!null Ik ben niet gegaan voor een vat omdat ik niet de ruimte heb om een vat te plaatsen. Omdat gas er bij mij nog niet uitgaat zal een vat dus enkel het warmwatergebruik moeten afvangen. Dit is 200m3 gas per jaar, ofwel 120 euro per jaar aan besparingspotentie.

Een beetje vat (200 liter, ik heb een ligbad) is al snel 500 euro (inc driewegklep en montagemateiralen) en zal, om deze warm te houden, 600 kwh per jaar gebruiken via de WP. Hiertoe moet ik extra panelen op het dak plaatsen wat ook weer minimaal 500 euro kost.

Dan zit ik dus op 1000 euro aan investeringskosten om 120 euro per jaar te besparen. Ik heb dan een tvt van 8 jaar, plus dat ik een vierkante meter in huis moet opofferen voor een boilervat. Mijn vierkante meters in huis zijn meer waard dan die paar euro besparing.

[ollie1965]

Duurzaam is ongelijk aanTVT (ik blijf het toch zeggen )
Ug 0,5 geeft meer dan een goede isolatie. Ik daag je uit om nu langer dan 30 minuten naast een raam te zitten. Mij lukt dat prima geen last van koudeval. Comfort heeft ook zijn prijs maar ook dat is ongelijk aan TVT.

Mirickle schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:53:
Wat zijn de mogelijkheden qua vloer(na)isolatie?
Met een kruipruimte is het duidelijk, maar wat als de vloer op zand ligt?

Edit
Beste oplossing? Opnieuw beginnen, zie mijn fotoalbum

[ Voor 36% gewijzigd door ollie1965 op 01-12-2017 12:38 ]

[Theo]

Maar om daar nu gelijk in het huis al het HR++ dubbel glas te laten vervangen voor drielaagsglas is dus een persoonlijke overweging. Het kost qua geld enorm veel, het levert qua kostenbesparing weinig op, maar qua comfort wel; dat ben ik ook met je eens.

Wil je verduurzamen en heb je geen geldkraan in huis dan kun je beter dat geld besteden aan andere zaken en het dubbelglas laten voor wat het is. Als je moet kiezen tussen of een warmtepomp plaatsen of drielaags glas nemen dan is de keuze vrij duidelijk, ondanks dat de kosten niet ver van elkaar afliggen.

Is je budget oneindig, of boeit het budget je niet dan is drielaags glas een goede optie. Met nieuwbouw, of wanneer je enkelglas hebt, is drielaags glas ook een nobrainer. Maar heb je dubbelglas en is het budget wel belangrijk, dan is drielaags glas niet iets om mee te beginnen.

[!null]

Als er daadwerkelijk goede kozijnen aanwezig zijn met HR++ dan is het ook wat onzinnig ja. Dan is het comfort al heel aardig, en kun je je geld verstandiger spenderen inderdaad.
Als het dubbelglas is uit jaren 90 (niet HR++) in slechte kozijnen die een koude brug vormen, dan is er nog wel een verschil.
Sowieso lijkt me bij een bestaand huis ook alleen waard om triple glas in de woonkamer te doen. Als je vanaf nieuw bouwt dan gewoon alles triple glas.

Best veel huizen hebben echter een grote schuifpui, soms van aluminium, soms verouderd, want het gasverbruik en comfort niet ten goede komt. Dan wordt je wel blij van een (prijzige) vervanging naar triple glas denk ik, omdat het ook het comfort zal verhogen.

Niet al te oud HR++ vervangen door triple glas is niet echt de categorie van laaghangend fruit.

[nare man]

Ja, als het kozijn er toch uit moet, dan is het een goede investering.

Dat ga ik over een aantal jaar ook wel doen in mijn woning (tussenwoning uit 1992, momenteel overal niet-gasgevuld dubbelglas). Daar zit nog een alu schuifpui die t.z.t. mooi vervangen wordt door een nieuwe met HR+++ triple

Maar de overige kozijnen in de woning zijn overal van hardhout. Het wordt lastig om daar een glaspakket van 42 mm dik in te zetten, dus dan is het kosten/baten gezien het meest efficiënt om 'gewoon ouderwets' HR++ te plaatsen.

[!null]

@nare man Precies, dan zul je meer comfort hebben en minder stookkosten.

In een typische tussenwoning heb je vaak een behoorlijke glaspartij/schuifpui zitten bij de achtertuin kant, en een niet al te groot raam in de keuken. Dan valt de schade van het keukenraam nog wel mee als dat geen triple glas is (maar wel HR++)

[Anoniem: 455473]

nare man schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 14:21:
Ja, als het kozijn er toch uit moet, dan is het een goede investering.

Dat ga ik over een aantal jaar ook wel doen in mijn woning (tussenwoning uit 1992, momenteel overal niet-gasgevuld dubbelglas). Daar zit nog een alu schuifpui die t.z.t. mooi vervangen wordt door een nieuwe met HR+++ triple

Maar de overige kozijnen in de woning zijn overal van hardhout. Het wordt lastig om daar een glaspakket van 42 mm dik in te zetten, dus dan is het kosten/baten gezien het meest efficiënt om 'gewoon ouderwets' HR++ te plaatsen.

Als je je kozijn niet hoeft aan te passen dan is de besparing inderdaad niet zo groot. Maar als je toch je kozijn moet vervangen moet je het absoluut doen. Ook voor je energielabel.

Lees anders dit: https://www.milieucentraa...s-hr-glas-en-triple-glas/

[nare man]

Je kunt met HR++ glas ook wel een energielabel A halen. Ter vergelijking: mijn voornoemde tussenwoning uit 1992 met gewoon, niet-gasgevuld dubbelglas heeft al een (definitief) energielabel B. Ik kan me voorstellen dat als ik daar HR++ in gooi en de spouwmuren, het dak en de vloeren na-isoleer, het ook A wordt.

Gaan we straks naar A+, A++ en A+++?

[ Voor 20% gewijzigd door nare man op 01-12-2017 17:09 ]

[Theo]

nare man schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 17:08:
Je kunt met HR++ glas ook wel een energielabel A halen. Ter vergelijking: mijn voornoemde tussenwoning uit 1992 met gewoon, niet-gasgevuld dubbelglas heeft al een (definitief) energielabel B. Ik kan me voorstellen dat als ik daar HR++ in gooi en de spouwmuren, het dak en de vloeren na-isoleer, het ook A wordt.

Gaan we straks naar A+, A++ en A+++?

Die zijn er al
Wikipedia: Energielabel

[nieuweling87]

Theo schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 11:20:
@!null Ik ben niet gegaan voor een vat omdat ik niet de ruimte heb om een vat te plaatsen. Omdat gas er bij mij nog niet uitgaat zal een vat dus enkel het warmwatergebruik moeten afvangen. Dit is 200m3 gas per jaar, ofwel 120 euro per jaar aan besparingspotentie.

Een beetje vat (200 liter, ik heb een ligbad) is al snel 500 euro (inc driewegklep en montagemateiralen) en zal, om deze warm te houden, 600 kwh per jaar gebruiken via de WP. Hiertoe moet ik extra panelen op het dak plaatsen wat ook weer minimaal 500 euro kost.

Dan zit ik dus op 1000 euro aan investeringskosten om 120 euro per jaar te besparen. Ik heb dan een tvt van 8 jaar, plus dat ik een vierkante meter in huis moet opofferen voor een boilervat. Mijn vierkante meters in huis zijn meer waard dan die paar euro besparing.

Theo, hoe bereken je hoeveel een boiler per jaar aan kwh verbruikt? Wij hebben net een nieuwbouwhuis en zijn super geïsoleerd, l/w warmtepomp, mv met wtw en 12 zonnepanelen goed voor 3000wp ofzo. Met daarbij een boiler van 300 liter. Geen gasaansluiting genomen. Maar man, wat vreet die boiler stroom momenteel. Ben daar zo niet blij mee.

[Theo]

Voor het berekenen van je energieverbruik voor warm water moet je weten hoeveel liter warm water je gebruikt, of je moet weten hoeveel m3 gas je gebruikte voor het maken van warm water. Hoeveel Kwh je gebruikt voor warm water is immers volledig afhankelijk van je gebruik.

Ik gebruik geen gas om het huis te verwarmen. Hiermee gaat al het gebruikte gas op voor het maken van warm water. Ik weet wat ik aan gas per week/jaar gebruik. In 1 m3 gas zit ongeveer 32 Megajoules aan energie; ofwel 8.9 Kwh. Een CV ketel heeft voor het maken van warm wtaer een rendement van ongeveer 75% waarmee een kuub gas iets meer dan 6 Kwh aan warmte aan het water kan leveren.

In mijn geval gebruiken wij thuis 200 m3 gas per jaar voor warm water. Met een gewone boiler zal dit dus ongeveer 1200 Kwh per jaar zijn aan stroom. Met een warmtepompboiler zal dit, gezien de COP van ongeveer 3 voor SWW, 400 Kwh aan stroom zijn per jaar.


Maar wil jij weten hoeveel je boiler gebruikt per jaar, en je hebt geen idee hoeveel liter warm water je gebruikt dan kun je er alleen maar achter komen door te meten. Zet een Kwh meter tussen het stopcontact en je boiler en laat deze een weekje zitten en je weet het

[nieuweling87]

Theo schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 19:00:
Voor het berekenen van je energieverbruik voor warm water moet je weten hoeveel liter warm water je gebruikt, of je moet weten hoeveel m3 gas je gebruikte voor het maken van warm water. Hoeveel Kwh je gebruikt voor warm water is immers volledig afhankelijk van je gebruik.

Ik gebruik geen gas om het huis te verwarmen. Hiermee gaat al het gebruikte gas op voor het maken van warm water. Ik weet wat ik aan gas per week/jaar gebruik. In 1 m3 gas zit ongeveer 32 Megajoules aan energie; ofwel 8.9 Kwh. Een CV ketel heeft voor het maken van warm wtaer een rendement van ongeveer 75% waarmee een kuub gas iets meer dan 6 Kwh aan warmte aan het water kan leveren.

In mijn geval gebruiken wij thuis 200 m3 gas per jaar voor warm water. Met een gewone boiler zal dit dus ongeveer 1200 Kwh per jaar zijn aan stroom. Met een warmtepompboiler zal dit, gezien de COP van ongeveer 3 voor SWW, 400 Kwh aan stroom zijn per jaar.


Maar wil jij weten hoeveel je boiler gebruikt per jaar, en je hebt geen idee hoeveel liter warm water je gebruikt dan kun je er alleen maar achter komen door te meten. Zet een Kwh meter tussen het stopcontact en je boiler en laat deze een weekje zitten en je weet het

ehum ja, dat weet ik niet. Dat zou ik dan bij moeten houden . Maar zon kwh meter er tussen is wel een optie. Alleen verbruikt hij in de winter natuurlijk meer dan in de zomer. En ik weet niet of hij direct op krachtstroom aangesloten zit. Dat weet mijn man ook niet helemaal zeker.
Hoeveel gas we zouden gebruiken, weet ik ook niet. Wij hebben namelijk nooit gas gehad in dit huis. Direct alles elektrisch. In onze oude woning verbruikte we 1250 m3. Dit was met een cv en een douche. Nu hebben wij dezelfde douche en een bad. De kinderen gebruiken nu veel minder warm water dan voorheen. toen zaten ze rustig een half uur tot drie kwartier onder de douche. Nu zitten ze in een laagje water. En zelf douche ik hier veel korter. Maar bij deze m3 zit natuurlijk ook verwarming e.d. Ik ben hier wel veel 'zuiniger' met warm water. Al met al weet ik het dus gewoon niet . Maar bedankt voor je uitleg.

Ik kan je wel goed volgen verder, dus ik merk wel dat ik me al aardig ingelezen heb in deze materie. Ik houd er van om mijn apparaten te begrijpen.

Verder zat ik misschien te denken om er een soort tijdschakelaar tussen te doen. Aangezien wij in de nacht geen warm water gebruiken, maar wij weten dus niet of dit kan ivm al dan geen krachtstroom. Dit moeten wij nog even navragen.

bedankt.

[pauldaytona]

Grootste winst zit in vloerisolatie vanwege de vloerverwarming. En bij stroom let op pompen vloerverwarming

[Jim423]

nieuweling87 schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 20:53:
[...]Verder zat ik misschien te denken om er een soort tijdschakelaar tussen te doen. Aangezien wij in de nacht geen warm water gebruiken, maar wij weten dus niet of dit kan ivm al dan geen krachtstroom. Dit moeten wij nog even navragen. bedankt.

Een tijdschakelaar heeft weinig nut, de boiler zal wel iets afkoelen maar moet dit in de ochtend weer bijverwarmen. Je kan makkelijk zien of hij op kracht zit door naar de stekker te kijken. Als de boiler zonder stekker vast is aangesloten moet het plaatje eraf en kijken hoeveel aders je hebt (3 of 4 en welke kleuren). Even een foto van typeplaatje hier kan ook geen kwaad, alleen misschien is het wijs om een eigen topic aan te maken. Zowel een 230V als 400V kan zonder problemen een kWh meter tussen. Alleen bij 230V gaat het wat makkelijker, gewoon een plug-in type van minimaal 3680w.

[Baapje327]

Hoi,

sorry voor de late reactie, even te druk op kantoor om te reageren.
Ik lees wel een paar goed tips, dus die neem ik zeker mee:
1. energieverbruik bij de overdracht t.b.v energieslurpers.
2. pompen vloerverwarming vervangen voor zuinige versies (zitten er al wat jaartjes in, dus scheelt vast veel).
3. isolatie check laten uitvoeren en kijken waar echt winst valt te behalen op een slimme manier.
4. kijken of de hellmann fsk met groot boiler vat/doorstromer/zonnecollectoren + warmtepomp een optie is. klinkt als mooie techniek namelijk, en mogelijk komt er ooit nog een hottub in de tuin, dan scheelt dat nogal in de stookkosten voor dat ding.(zeker omdat de zonnecollectoren dan waarschijnlijk meer produceren dan we verbruiken).
5. douche WTW komt er zeker als de badkamer vervangen wordt (mogelijk direct al, afhankelijk van opbrengst huidige huis)
6. ik ga ook eens kijken naar decentrale ventilatie WTW. vooral belangrijk in de woonkamer mijn inziens, daar is de meeste warmte & ventilatie nodig. kost niet zoveel en dat is nog wel in te bouwen.(garage ligt aan een stukje woonkamer)
7. heb al 20K mee gefinancierd in de hypotheek, dus daar hoop ik wel een heel eind mee te komen. (al moet ook wel veel gebeuren) anders is er nog wel wat cash ergens mocht dat nodig zij. dan is het maar af.

er waren ook wat vragen, dus hierbij de antwoorden:
1. huis is eigenlijk helemaal af, op duurzaamheid na, dus ga niks doen (ok miss de badkamer, voldoet wel, maar outdated, vrouwlief wil ook iets uit te zoeken hebben geloof ik ).
2. woonoppervlakte is 140 m2. denk kleine 100 begane grond, en eerste verdieping de rest (3 kamers + washok & badkamer. daarnaast nog garage, maar die wordt niet verwarmd denk ik. (verwacht daar iig geen VVW en als dat erin ligt, gaat ie uit).
3. dak begint al op de eerste verdieping, dus eigenlijk boven de begane grond al.vliering is er ook, maar niet helemaal bereikbaar geloof ik. (zolder isolatie is dus misschien wel een optie, ipv dak voor een deel.
4. ik heb een 3x25A aansluiting dus dat zou wel zat moeten zijn.


nog wat extra vragen van mijn kant:
1. Inmiddels ook al offerte binnen voor de Nibe F2120 + VVM310, 10K incl installatie ongeveer met de subsidie er al af. is dat enigszins redelijk? ik weet dat Nibe niet de goedkoopste is, maar dit systeem regelt wel gelijk alles en ben je klaar (kunnen als 't goed is ook nog zonnecollectoren op, maar heb nog vragen uitstaan daarvoor)
2. aangezien ik dat Hellmann FSK vat ook erg interessant vind, wil ik dat wat beter begrijpen. De grotere varianten hebben 3 spiralen erin zitten. dit betekent dat je op 4 plekken kan aanleveren/aftappen. elke spiraal, en het vat zelf. voor mij is nu wat onduidelijk wat gesloten circuits zijn. zet je die nu op de spiralen? of op het vat? en wat haal je uit het vat? enkel SWW? of ook het CV water? lijkt mij logisch dat je op elke spiraal een gesloten circuit wilt hebben, dus 1 voor CV water (denk de laagste), 1 voor zonnecollectoren en 1 voor de WP. SWW haal je dan uit de top van het vat (dat is het warmst). alternatief is dat je SSW op de bovenste spiraal zet, en dat de CV aan het vat aansluit. moet wel de SWW door de spiraal voldoende warmte uit het vat halen. (al denk ik wel dat dit kan met zo een koperen spiraal). en hoe regel je al deze zaken? heb je daar een stukje elektronica voor? dat zit niet in het hellmann vat toch?
3. en hoe bepaal je de grootte van het vat? ik zou theoretisch ook nog wel de 2500L kwijt kunnen, maar wat is daar het praktisch nut van? iets als 800 liter klinkt wat 'logischer' (post jerh), maar zou dus groter kunnen, of kleiner, maar waar baseer je dat op? wat zijn de voordelen/nadelen van een extra groot vat?
4. weet iemand een goede installatie man/vrouw in regio utrecht? geloof dat hellmann vaten en WP eng zijn, dus iemand met ervaring daarin is dan wel fijn.

Dank wederom voor de reacties, en ben erg benieuwd naar de info over het hellmann vat!

[jerh]

Baapje327 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 07:52:
Hoi,

sorry voor de late reactie, even te druk op kantoor om te reageren.
Ik lees wel een paar goed tips, dus die neem ik zeker mee:
1. energieverbruik bij de overdracht t.b.v energieslurpers.
2. pompen vloerverwarming vervangen voor zuinige versies (zitten er al wat jaartjes in, dus scheelt vast veel).
3. isolatie check laten uitvoeren en kijken waar echt winst valt te behalen op een slimme manier.
4. kijken of de hellmann fsk met groot boiler vat/doorstromer/zonnecollectoren + warmtepomp een optie is. klinkt als mooie techniek namelijk, en mogelijk komt er ooit nog een hottub in de tuin, dan scheelt dat nogal in de stookkosten voor dat ding.(zeker omdat de zonnecollectoren dan waarschijnlijk meer produceren dan we verbruiken).
5. douche WTW komt er zeker als de badkamer vervangen wordt (mogelijk direct al, afhankelijk van opbrengst huidige huis)
6. ik ga ook eens kijken naar decentrale ventilatie WTW. vooral belangrijk in de woonkamer mijn inziens, daar is de meeste warmte & ventilatie nodig. kost niet zoveel en dat is nog wel in te bouwen.(garage ligt aan een stukje woonkamer)
7. heb al 20K mee gefinancierd in de hypotheek, dus daar hoop ik wel een heel eind mee te komen. (al moet ook wel veel gebeuren) anders is er nog wel wat cash ergens mocht dat nodig zij. dan is het maar af.

er waren ook wat vragen, dus hierbij de antwoorden:
1. huis is eigenlijk helemaal af, op duurzaamheid na, dus ga niks doen (ok miss de badkamer, voldoet wel, maar outdated, vrouwlief wil ook iets uit te zoeken hebben geloof ik ).
2. woonoppervlakte is 140 m2. denk kleine 100 begane grond, en eerste verdieping de rest (3 kamers + washok & badkamer. daarnaast nog garage, maar die wordt niet verwarmd denk ik. (verwacht daar iig geen VVW en als dat erin ligt, gaat ie uit).
3. dak begint al op de eerste verdieping, dus eigenlijk boven de begane grond al.vliering is er ook, maar niet helemaal bereikbaar geloof ik. (zolder isolatie is dus misschien wel een optie, ipv dak voor een deel.
4. ik heb een 3x25A aansluiting dus dat zou wel zat moeten zijn.


nog wat extra vragen van mijn kant:
1. Inmiddels ook al offerte binnen voor de Nibe F2120 + VVM310, 10K incl installatie ongeveer met de subsidie er al af. is dat enigszins redelijk? ik weet dat Nibe niet de goedkoopste is, maar dit systeem regelt wel gelijk alles en ben je klaar (kunnen als 't goed is ook nog zonnecollectoren op, maar heb nog vragen uitstaan daarvoor)
2. aangezien ik dat Hellmann FSK vat ook erg interessant vind, wil ik dat wat beter begrijpen. De grotere varianten hebben 3 spiralen erin zitten. dit betekent dat je op 4 plekken kan aanleveren/aftappen. elke spiraal, en het vat zelf. voor mij is nu wat onduidelijk wat gesloten circuits zijn. zet je die nu op de spiralen? of op het vat? en wat haal je uit het vat? enkel SWW? of ook het CV water? lijkt mij logisch dat je op elke spiraal een gesloten circuit wilt hebben, dus 1 voor CV water (denk de laagste), 1 voor zonnecollectoren en 1 voor de WP. SWW haal je dan uit de top van het vat (dat is het warmst). alternatief is dat je SSW op de bovenste spiraal zet, en dat de CV aan het vat aansluit. moet wel de SWW door de spiraal voldoende warmte uit het vat halen. (al denk ik wel dat dit kan met zo een koperen spiraal). en hoe regel je al deze zaken? heb je daar een stukje elektronica voor? dat zit niet in het hellmann vat toch?
3. en hoe bepaal je de grootte van het vat? ik zou theoretisch ook nog wel de 2500L kwijt kunnen, maar wat is daar het praktisch nut van? iets als 800 liter klinkt wat 'logischer' (post jerh), maar zou dus groter kunnen, of kleiner, maar waar baseer je dat op? wat zijn de voordelen/nadelen van een extra groot vat?
4. weet iemand een goede installatie man/vrouw in regio utrecht? geloof dat hellmann vaten en WP eng zijn, dus iemand met ervaring daarin is dan wel fijn.

Dank wederom voor de reacties, en ben erg benieuwd naar de info over het hellmann vat!

Ik heb mijn hellman uitgerekend op basis van de zonnecollectoren. Van de Flier uit Ochten heeft het bij mij geinstalleerd en er dus ervaring mee. Ik heb het vat wel zelf gekocht, daar hadden ze geen probleem mee. Ze hebben ook de aansluitingen van mijn nrgteq wp verzorgd.

[frisianstar]

@topicstarter : wat is een VVM 310? ik kan deze niet vinden op de website van Nibe.

Ik denk niet dat je uit één vat zowel de vloerverwarming met 35 graden als warm tap water van 60 graden kan halen, dat zal toch elektrisch opgewarmd moeten worden, daarbij moet het warm water zo nu en dan flink verhit moeten worden, vanwege ziektekiemen.

[Baapje327]

De vvm staat onder systemen bij de f2120, hier de link. Maar niet zoveel info van te vinden.
http://www.nibenl.eu/prod...be-f2120/?tabid=5#systems

@jerh, dank. Dat is goed te doen qua afstand. Zal eens contact leggen.

[frisianstar]

Ik had donderdag de vraag wat de VVM 310 eigenlijk is, want ik heb ook belangstelling voor een Nibe F2120 warmtepomp.
Welnu op de Duitse Nibe website is te vinden dat de VVM-x een sanitair warm water boiler is, verwarmd door een warmte pomp.
Zie hier: https://oxomi.com/p/2024847
Op pagina 19 is een afbeelding te zien wat de VVM doet; warm tapwater wordt tot 60 graden opgewarmd (zie ook pagina 34).
LET OP: er wordt geen woord gerept over het aan sluiten van vloerverwarming op een VVM!
Ik vermoed dat dat niet mogelijk is.
Ook de grote inhoud van de boiler is voor mij persoonlijk (één huishouden) te groot, 24 uur per dag ruim 200 liter water op 60 graden houden is veel te veel.

Voor mijn situatie denk dat ik voor een systeem kies waarbij koud water voorverwarmd wordt door de Nibe F2120 tot aan de temperatuur van de vloerverwarming (+/- 35 graden) en vervolgens verder wordt opgewarmd (65 graden) door een doorstroom verwarmer (bijvoorbeeld deze: https://www.techniq.nl/pow-lcd-multi-11-135-15.html , hoe dat moet, met welke regelaar ed. moet ik nog uitzoeken.
Het stroom verbruik van de doorstroom verwarmer wordt gecompenseerd door zonnepanelen.

Overigens kan ik maar zeer weinig nuttige en praktische informatie vinden over de diverse warmtepomp systemen, de beste is nog deze: www.warmtepomp-weetjes.nl

[ Voor 3% gewijzigd door frisianstar op 08-12-2017 20:22 ]

[Knowbody]

nare man schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:14:
Ja, daarom zei ik het ook.

Het verschil tussen U=1,1 en U=0,6 ga je zelfs in een goed geïsoleerde woning in de praktijk nauwelijks merken, laat staan in een jaren '70-woning. Dat is gewoon geld weggooien, dat je beter kunt gebruiken voor andere vormen van isolatie waar meer winst is te behalen.

Wat je zegt hangt volledig af van de grootte van de ramen. Hoe meer opp. per raam des te meer het verschil merkbaar is.

[OrangeBerry]

Theo schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:25:
Een gasverbruik van 3500m3 en een stroomverbruik van 7.000kwh en naar (zo goed als) NOM gaan. Ik had exact hezelfde toen ik twee jaar geleden mijn huis kocht.. Mijn huis is nu zo goed als NOM waarbij de totale tvt van alles mog geen 5 jaar is.

Ik heb geïsoleerd waar gemakkelijk mogelijk was. Het platte dak is van binnenuit geïsoleerd, de spouw is volgespoten met parels, enkel glas voor dubbel laten vervangen en een hele vracht aan tochtstrips geplaatst. Drielaags glas is beter, maar de delta in kosten wegen niet op tegen de delta in isolatie/besparing.
Kosten voor isolatie was 2000 voor de spouw, 400 voor het dak (zelf gedaan) en 400 euro voor het enkel glas. En iets van 100 euro aan tochtstips.

Daarna een warmtepomp (L/W) laten plaatsen van 5 KW. Hiermee kan ik het huis warm houden tot een buitentemperatuur van ongeveer -2°C. Hierna zal de CV aangaan. Bewust voor een te kleine warmtepomp gekozen vanwege prijs. Om 98% op gas te besparen was maar een klein bedrag nodig voor de 5KW warmptepomp. Die laatste 2% waren gewoon heel erg duur, en was het voor mij niet waard. Totaal was ik voor de WP inc aanleg en materiaal (na subsidie) ongeveer 2500 euro kwijt.

De CV ketel hangt er dus nog gewoon voor warm water en voor die paar heel koude dagen per jaar. Afgelopen jaar heb ik ongeveer 4.000 kwh aan stroom gebruikt voor verwarming, en ongeveer 20m3 gas om bij te...

Welke warmtepomp heb je gekozen?

[Theo]

@OrangeBerry Ik ben gegaan voor een Panasonic Monoblock. De keuze hiervoor was een combinatie van aanschafprijs, COP, subsidie en het niet hebben van een binnenunit.

[Atomic2005]

Theo schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 19:37:
@OrangeBerry Ik ben gegaan voor een Panasonic Monoblock. De keuze hiervoor was een combinatie van aanschafprijs, COP, subsidie en het niet hebben van een binnenunit.

En waarom niet gas er helemaal uit? Onder de -2 is het zelden, dat zou je ook op kunnen vangen met electra kacheltje oid.

[Theo]

Atomic2005 schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 20:23:
[...]

En waarom niet gas er helemaal uit? Onder de -2 is het zelden, dat zou je ook op kunnen vangen met electra kacheltje oid.

Voor warm water heb ik nog wel gewoon gas nodig. Het was voor mij niet financieel rendabel om het SWW gasloos te maken, en ik wil geen 300 liter boilervat in huis hebben (ik hou van lang douchen en vriendin gaat graag in bad, dus 300 liter is echt het minimum). De ruimte in huis is niet ongelimiteerd, en ik heb niet een vierkante meter over waar een groot vat kan staan zonder dat er serieus verbouwd moet worden.

Ik ben van een jaarlijks energieverbruik (gas en stroom samen) van 37.000 Kwh (133 GJ) gegaan naar 2.200 kwh (7.9 GJ) gegaan; dat is al een besparing van 95% op het energieverbruik. Die laatst 5% aan besparing is gewoon erg duur; het kost niet alleen erg veel geld, het kost ook (kostbare) ruimte in huis terwijl de TVT extreem lang is.


Als het echt koud is in huis dan gaan ook de airco's aan om te verwarmen. Verwarmen op gas is echt zeldzaam, en dient als backup voor de warmtepomp

[AUijtdehaag]

Tapwater kost inderdaad geld om dat met een WP te laten doen.
Zwaardere WP nodig dan enkel voor CV. Boilervat op 55 graden ivm legionella. stilstandverliezen door hogere temperatuur. 3-weg klep, meer herrie van l/w WP op hoog vermogen, etc.

Maar gasloos is wel mogelijk.
Quooker of grohe red voor in de keuken
Doorstroomverwarmer 3-fase + douchewtw. Dat kost ook niet meer dan 800-900 euro.
Met een bad, kost het gewoon energie. Elektrisch of met gas. Een douche is nog te overzien.
Maar gasloos is gewoon mogelijk.... (hier al 2 jaar)
(en daar komen de opmerkingen over overstapbonussen weer aan met gasaansluiting, wat grotendeels wegvalt tegen de vaste lasten van een gasaansluiting)

Ik zie het als 2 onafhankelijke warmtebronnen.
Valt de WP uit, heb je nog warm water om te douchen door 2 onafhankelijke apparaten (en een e-kacheltje is zo gehaald)
Maar ik combineer het met een (duur RVS) CV buffervat met hygienespiraal. (eigenlijk 3-spiralen aan elkaar)
TVT is daar ook niet bespreekbaar van, maar voor mij is dat prima zo.
En ik ga voor 3 warmtebronnen met een pellet cv kachel (ergens volgend jaar) op bestaand buffervat (lees: de centrale)
Daarmee verlaag ik de kans op falen op 1/3

[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-12-2017 00:28 ]

[jerh]

frisianstar schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 20:17:


Voor mijn situatie denk dat ik voor een systeem kies waarbij koud water voorverwarmd wordt door de Nibe F2120 tot aan de temperatuur van de vloerverwarming (+/- 35 graden) en vervolgens verder wordt opgewarmd (65 graden) door een doorstroom verwarmer (bijvoorbeeld deze: https://www.techniq.nl/pow-lcd-multi-11-135-15.html , hoe dat moet, met welke regelaar ed. moet ik nog uitzoeken.
Het stroom verbruik van de doorstroom verwarmer wordt gecompenseerd door zonnepanelen.

Overigens kan ik maar zeer weinig nuttige en praktische informatie vinden over de diverse warmtepomp systemen, de beste is nog deze: www.warmtepomp-weetjes.nl

Ik heb die wijas hier hangen. Regeling is heel simpel, hang hem centraal op aan de sww waterleiding in je huis en stel het apparaat in op de gewenste temperatuur. Bij mij hangt er eerst een Hellman fsk (zonne)boiler met hygiene spiraal en gelijk daarna de wijas. Aanvoer is dus altijd minimaal 20 graden en als output 50 graden. Daarmee haal ik makkelijk 10 liter per minuut voor douchen.

Regeltechnisch niet moeilijker maken dan nodig is.

[Theo]

AUijtdehaag schreef op zondag 17 december 2017 @ 00:13:
Tapwater kost inderdaad geld om dat met een WP te laten doen.
Zwaardere WP nodig dan enkel voor CV. Boilervat op 55 graden ivm legionella. stilstandverliezen door hogere temperatuur. 3-weg klep, meer herrie van l/w WP op hoog vermogen, etc.

Maar gasloos is wel mogelijk.
Quooker of grohe red voor in de keuken
Doorstroomverwarmer 3-fase + douchewtw. Dat kost ook niet meer dan 800-900 euro.
Met een bad, kost het gewoon energie. Elektrisch of met gas. Een douche is nog te overzien.
Maar gasloos is gewoon mogelijk.... (hier al 2 jaar)
(en daar komen de opmerkingen over overstapbonussen weer aan met gasaansluiting, wat grotendeels wegvalt tegen de vaste lasten van een gasaansluiting)

Ik zie het als 2 onafhankelijke warmtebronnen.
Valt de WP uit, heb je nog warm water om te douchen door 2 onafhankelijke apparaten (en een e-kacheltje is zo gehaald)
Maar ik combineer het met een (duur RVS) CV buffervat met hygienespiraal. (eigenlijk 3-spiralen aan elkaar)
TVT is daar ook niet bespreekbaar van, maar voor mij is dat prima zo.
En ik ga voor 3 warmtebronnen met een pellet cv kachel (ergens volgend jaar) op bestaand buffervat (lees: de centrale)
Daarmee verlaag ik de kans op falen op 1/3

Technisch is gasloos ook mogelijk; daar twijfel ik niet aan. Maar economisch gezien is het niet haalbaar om gasloos te gaan. Je kunt 95% gas besparen met een paar "simpele" ingrepen (WP plaatsen, zonnepanelen op het dak, gemakkelijke woningisolatie) Die laatste 5% aan gasbesparing kost mij net zoveel als de eerste 95% an de besparing, en dat maakt het qua TVT als totaalplaatje dan niet interessant meer.

Ik had de keuze uit totaal 12K investeren om 250 euro per maand te besparen (95% energiereductie) of 24K investeren om 260 euro per maand te besparen (100% energiebesparing) Van beide keuzes is wat te zeggen

Met een badkamerverouwing zal de douche WTW er iig komen, en een keukenboiler zal er ook wellicht komen (mits ik dat extra stroomverbruik af kan dekken met extra panelen) waardoor er ongeveer 50% kan worden bespaard op gas. Maar omdat ik geen groot boilervat kwijt kan/wil, en wel de luxe wil van veel warm water kunnen gebruiken blijf ik een heel klein beetje gas gebruiken.

Een elec doorstromer zal voor mij niet snel een optie zijn. Met een WP en een airco voor verwarmen moet je qua stroomverbruik rekening houden dat beide in defrost kunnen zijn terwijl je doorstromer actief is. Met 15A dat een WP gebruikt tijdens defrost kun je maar 3x10 ampere gebruiken voor een elec doorstromer zonder kans te hebben dat de (3x25A) hoofdzekering eruit klapt. En met 7 Kw aan warmte dat zo'n doorstromer dan kan leveren duurt het en eeuwigheid om een bad te vullen, helemaal als je een CW5 ketel gewend bent die het vijfvoudige kan leveren aan warmte...

[Baapje327]

hoi,

heeft even geduurd en vind het wel zo netjes om even te melden waar ik nu over denk.
inmiddels iemand van een isolatiepartij over de vloer gehad en eigenlijk kan ik nog 3 dingen isoleren. de rest is niet echt te doen zonder het onredelijk duur te maken. (nieuw dak erop enzo).
vloer, spouw en HR++ glas waar dit nog niet ziet. Ben nog niet helemaal tevreden over de prijs en ga nog wat meer research doen en mannetjes laten komen.

Qua warm water zit ik nu te denken aan t volgende.
ik kan deze set tegen op internet (http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-4.html) met een 1000L buffervat (kan tegen meerprijs met 2 spiralen).
deze wilde ik aanvullen met een kleine (200L) zonneboiler waarom de collectoren worden aangesloten. (sensor erop, als ie 65 graden + is, dan overschakelen op een van de spiralen in het grote vat.
de kleine boiler gebruik ik voor SWW, in de winter zal dit ook nog een behoorlijke helpen omdat de collectoren overgedimensioneerd is voor zo een kleine boiler. Daarachter wilde ik een doorstroomverwarmer hangen mocht het nodig zijn, en de luxe van onbeperkt warm water. De instroom van de kleine boiler door de hygienespiraal van de grote boiler.
De grote boiler wil ik op 35 graden houden voor de verwarming (en dus voorverwarmen van het SWW) dmv een l/w warmtepomp. dit voor hoger COP en de grootte van het buffervat maakt het mogelijk om enkel overdag de warmtepomp te laten draaien.
verwarming en L/W WP zitten direct op het grote buffervat. De zonnecollectoren op 1 van de spiralen. de hygiene spiraal bevat fris water richting de zonneboiler. de laatste spiraal in het grote vat wil ik tzt gaan gebruiken voor een jacuzzi (in de zomer in principe zat warm water). de spiraal in de zonneboiler zitten de collectoren op.

ik zit nog even te kijken voor de aansturing van het geheel (zit bij het pakket maar mogelijk heb ik een geavanceerdere nodig voor dit verhaal). eveneens dat ik nog zit te kijken naar de mogelijkheid om per kamer te verwarmen. denk 5 of 6 ruimtes is voor ons al voldoende. als iemand hiervoor nog tips heeft, hoor ik t graag.

het mooie aan bovenstaande is dat het ook in stukjes kan. bijv.
stap 1 is zonneboilerpakket
stap 2 is doorstroomverwarmer
stap 3 is warmtepomp

isoleren fietst er beetje doorheen denk ik, evenals een DWTW. als ik er woon is dat wat makkelijker om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. nu moet ik steeds heen en weer en afspraak maken me t de huidige eigenaar.

nog ff over stroom, volgens de energie rekening is de hoofdschakelaar 3x25A. gaat dat lukken met bovenstaande verhaal? of moet ik nog ergens op letten? weinig verstand van stroom namelijk.

als iemand nog iets briljants bedenkt hou ik me aanbevolen. inmiddels wel een installateur gevonden die het wel een mooi (leer)projectje vindt. denk dat het vooral uren gaat kosten, maar dat zal wel meevallen. ik kan best t een en ander helpen, vind het toch interessant en wil weten hoe t werkt

cheers,
sjoerd

[AUijtdehaag]

Ik zou het nog iets simpeler houden en de tapwaterboiler laten vervallen.
- 600 ltr hygienebuffervat + wat collectoren
http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-1.html
- doorstroomverwarmer op de hygienespiraal (3-fase wijas)
- LW WP op de hygienebuffervat

Die 200 ltr tapwater boiler die je nu extra erbij wilt, kan tijdens de winter wel eens langere tijd < 55 graden zijn, bij weinig zon. En dan moet je aan legionella bescherming doen (> 55 C)
Hoe wil je dat gaan doen? Met e- element? Want de WP zit daar niet op.
Legionella bewaking kost extra energie + hogere standby verliezen bij hogere temperatuur vat.

1000 ltr vat op 35 graden om de WP 'snachts uit te laten, klinkt leuk maar werkt niet voldoende.
Ik heb 450 ltr op 31 graden, en die is in 45 minuten alweer 20 graden als de WP uit staat.
(Met de aparte vloerverwarmingspomp wel draaiende)
Dus met 1000 ltr ga je de nacht niet overbruggen met een WP die uit staat.

[frisianstar]

Dat wordt knap ingewikkelde installatie, zelfs voor de installateur is dit een leer project.
Ik hou zelf meer van kiss... Wikipedia: KISS principle

[ Voor 18% gewijzigd door frisianstar op 16-02-2018 20:34 ]

[Jellabie]

Wat ik ook vaak hoor, net zoals in startpost,

ik heb al dubbel glas dus het zal wel goed zijn.

Dubbel glas van 10j geleden of dubbel glas van nu is een wereld van verschil, dubbel glas met een kw van 1.4 of meer tegenover modern hoogrendement glas van 1.0 of zelfs 0.9 is een erg groot isolatiewaarde verschil.

[Baapje327]

de legionella ondervang je toch met de doorstroomverwarmer die achter de boiler hangt? (zal eerst nog even de gewone CV ketel zijn trouwens).
bovendien komt er geen koud vers water in de zonneboiler, maar door de hygienespiraal, dus hopelijk rond de 35 graden. (geen idee hoe warm water er uit de hygienespiraal komt met een vat op 35 graden).

en als de WP langer moet draaien is dat geen probleem, voorkeur is overdag ivm COP, maar kan natuurlijk 24/7 draaien.

en ik zie het ingewikkelde niet eigenlijk. als het grote vat kouder dan 35 graden is dan warmtepomp aan (is relatief simpel toch?) (sensor = WP aan of uit)
als de kleine boiler warm te genoeg is voor de SWW, dan gaan de collectoren over naar het grote vat. (is ook relatief simpel toch?, sensor = collectoren op boiler, temperatuur hoog genoeg, dan andere omleiden naar grote boiler)

of zie ik iets over het hoofd?

[AUijtdehaag]

@Baapje327
Legionella wordt niet gedood door de doorstroomverwarmer, daar deze niet op 66 graden staat maar op 45-50 graden max.
zie: Wikipedia: Legionella pneumophila

Ik zie het nut niet van een boiler er nog tussen. (en mogelijk legionella gevaar daardoor)
Met de hygienespiraal + doorstromer heb je geen kans op legionella meer.
Alles is doorstroomt en legionella kan zich niet vestigen. (pas na lange tijd geen waterverbruik wel natuurlijk)

De combinatie WP + buffervat met hygienespiraal + zonnecollectoren + doorstroom verwarmer kan je instellen zoals je wilt.

Ik heb dit zo werkende, behalve de zonnecollectoren. Die heb ik niet.
Als de zon schijnt, maak ik warm water met de WP (Via PV en in het na saldeertijdperk)
En mijn buffervat staat op zolder, die is in de zomer vanzelf al 20 graden door de warmte

[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-02-2018 17:41 ]

[Shadowhawk00]

Ik heb dit topic beetje gelezen.

Ben eigenlijk vanaf de kerst gasloos ( en dit jaar ook echt geen gas aansluiting meer ), is best leuk in januarie bellen dan in het hoofdmenu kiezen voor gasaansluiting en dan vragen of ze hem komen afsluiten. Daar voldoet het callcenter script niet helemaal in

Warmtepomp voor verwarming + SWW, zo ingesteld dat ik SWW op 40-45 ( ivm modulatie ) heb als ik ga douchen de rest van de dag blijft dat ongeveer 30 graden ( komt hij eigenlijk niet dus pomp draait niet ).
Was nog wel even gedoe met de juiste settings vinden ( handleiding was niet optimaal en de GUI spreken we niet over ) maar ik wil het dan ook zo energie zuinig mogelijk. Ik heb ook de installateurs handleiding gevraagd en gekregen dus dan heb je iets meer settings om mee te spelen.

Wel een heel stuk makkelijker dan allemaal dingen combineren.
Is eigenlijk maar 1 main unit die alles voor me regelt en waar ik settings kan invoeren. Met nog een thermostaat in de woonkamer en de warmtepomp zelf die buiten hangt. Legionella preventie doet het ding zelf door 1x per week naar 60 graden te gaan en verder heb ik er weinig omkijken naar.

Dat + zonnepaneeltje of 14 zou in theorie mijn verbruik op 0-0 moeten krijgen. Maar goed dat is theorie natuurlijk zodra ik het 1 jaar heb kan ik daar meer over zeggen natuurlijk.

Qua prijs viel het mee, ongeveer 10k investering ( warmtepomp/panelen/ombouwen meterkast enzo ).
Qua geluid hij is niet helemaal geluidloos natuurlijk maar goed mijn PC maakt meer geluid met een simpele fan ( ik vergelijk natuurlijk als ik binnen zit )

[digifun]

Baapje327 schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 16:43:


ik kan deze set tegen op internet (http://www.123-kaminofen....pakket-cv-tapwater-4.html) met een 1000L buffervat (kan tegen meerprijs met 2 spiralen).

Daar moet je echt zelf langsgaan in Uelsen. Daar kunnen ze je goed informeren en je dan een prijs geven. Die zaak is ook van een nederlander en gericht op de nederlandse markt.

[Baapje327]

ah ok.

dan is de moeite extra met een boiler vat inderdaad niet zo handig. Nog even gekeken naar een boilervat van 200L met hygienespiraal, maar dat is dusdanig duur dat t niet echt opschiet.

dan wordt t dus gewoon dat pakket + doorstromer + l/w warmtepomp op t vat.

volgende stap, vloerverwarmingsverdeling met 13 groepen die je per groep kunt aansturen (door de thermostaat zelf denk ik, of de aansturing van de warmtekant (dus die ook de pompen doet voor t vat/zonneboiler etc). doel is om per kamer temperatuur te kunnen regelen.

totale investering is denk ik 10K + installatie, en daar gaat nog rond de 5K subsidie vanaf.

iemand hier verder tips voor?

[Baapje327]

digifun schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 20:10:
[...]


Daar moet je echt zelf langsgaan in Uelsen. Daar kunnen ze je goed informeren en je dan een prijs geven. Die zaak is ook van een nederlander en gericht op de nederlandse markt.

ik heb ze ff gebeld, was half uurtje verder, leuke gasten inderdaad die echt wel van de hoed en de rand weten. voor ik ga bestellen heb ik sowieso nog wel even contact met ze, goede tip!

[Baapje327]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 17:32:


Ik zie het nut niet van een boiler er nog tussen. (en mogelijk legionella gevaar daardoor)

het doel hiervan was om een groot deel van het jaar het SWW van de zon te verkrijgen omdat de collectoren behoorlijk overgedimensioneerd zijn voor een vat van 200L.
het legionella ding is wel een puntje, dus dan is het de moeite niet waard. (dus dank voor de uitleg en tip, weer wat geleerd)

[Anoniem: 498327]

frisianstar schreef op donderdag 30 november 2017 @ 18:08:n een WTW plus een houtkachel/ open haard gaan toch niet samen?
Doorstroom verwarmer: niet voor gezinnen waar veel en lang gedoucht wordt? m.a.w. elke situatie/ huishouden apart bekijken?

Jawel hoor. Je kunt warmte uit de afgezogen lucht verplaatsen naar bijvoorbeeld compacte gevelradiatoren waar direct de buitenlucht binnenkomt. I.c.m. CO2 vraagsturing hou je dan bijna geen ventilatieverlies meer over, heb je geen lelijke luchtroosters in je puien en kan je gewoon met de houtkachel stoken.

Legionella in een zonneboiler?
1: vaak stroomt het water door een WTW in het vat, tap je niet het water uit het vat zelf
2: Dat ding is bij een beetje zon zoals afgelopen week aan het eind van de dag 80°C. En dat is ie iedere week wel 1 of twee keer, ook in de winter. Daar kan geen legionella tegen.

[ Voor 19% gewijzigd door Anoniem: 498327 op 03-03-2018 00:17 ]