Hulp bij vervangen firmware chip bij gefrituurde HDD

[Bernaar]

Beste mensen ik ben op zoek naar hulp voor mijn gefrituurde HDD. De hele aanleiding voor dit probleem is te vinden in dit topic: Voeding vervangen, nu wel stroom op mobo, PC nog steeds dood

In het kort: Ik heb de kapotte voeding van mijn PC vervangen voor een nieuwe, maar de powerkabels van mijn "oude" voeding in eerste instantie laten zitten. Ik wist niet dat dit niet mocht, met als resultaat een gefrituurde HDD, SSD en DVD-speler. Nou kunnen de SSD en DVD-speler me gestolen worden, maar ik wil ontzettend graag mijn data terug op mijn HDD. Ik was stom genoeg om geen back-up te maken en de data is belangrijk voor me (foto's, administratie, mijn hele leven).

Nou vernam ik dat ik twee opties heb om de data van mijn dode HDD te kunnen recoveren. Ik kan dit laten doen door een recovery bedrijf waarbij ik me scheel ga betalen. Maar mij werd ook verteld dat het kan door ander printje te zoeken en de firmware chipje laten over solderen.

Ik werd naar deze EL-kroeg verwezen voor hulp bij deze laatste oplossing.

Mijn vragen:
1. Waar kan ik dit laten doen?
2. Hoe duur denk je dat dit is?
3. Is er een risico dat ik hiermee data kwijt raak of kan dat niet?
4. Als "de operatie" geslaagd is. Functioneert mijn HD dan weer als voorheen, dus zet ik hem dan weer in mijn PC of werkt dat anders?

Even ter volledigheid (staat ook in het topic in de link), het gaat om een: Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ - Vaste schijf - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 tpm -buffer: 32 MB

[Ravefiend]

De kans is reëel dat je die harde schijf weer aan de praat krijgt door de printplaat te vervangen door een identiek exemplaar van een andere harde schijf. Heel belangrijk daarbij is, zelfde model, zelfde firmware, etc.

Maak anders even een foto van de HD, voor en achterkant.

[dijkmane]

wat is die data je waard ?
recovery bedrijf kan het zo voor je terughalen, de platters zelf zullen niet beschadigd zijn.

behalve een chip, zal er nog meer geroosterd zijn, dus inderdaad een complete PCB zul je nodig hebben.

werking niet gegarandeerd, maar proberen waard.

exacte merk/type/firmware versie is wel nodig

[temp00]

Als je wat risico durft te nemen zou ik inderdaad gewoon een kapotte identieke schijf op de kop proberen te tikken waarvan de printplaat ok is en dan de printplaat swappen. Heb dit zelf al 2x eerder gedaan bij verschillende schijven en beide keren succes gehad.

[Bennnie]

Ik heb hier dezelfde schijf liggen die defect is. Die heeft foute sectoren. Model komt dus overeen, maar hoe komen we erachter dat de firmware gelijk is?

[TommyboyNL]

Bij veel schijffabrikanten staat de firmwareversie op de sticker geprint. Er is echter een grote kans dat dat er niet toe doet, aangezien de firmware (althans, een "just works" firmware, die vervolgens de schijf in staat stelt om zijn volledige firmware van disk te lezen) samen met wat disk specifieke parameters in een EEPROM staat. Deze EEPROM zal je om moeten solderen van je kapotte print naar je donorprint.

ECHTER!!!! Voordat je gaat solderen is het verstandig om hier even scherpe(!!!) foto's van beide kanten van de print te posten, en een multimeter te regelen. Er is een grote kans dat alleen de TVS diodes gefrituurd zijn, en je disk weer werkt zodra je die verwijderd hebt.
Dit is makkelijk door te meten voor een leek, maar dan heeft die leek wel een multimeter nodig. Een €5 exemplaar uit de grabbelbak van de Gamma is voldoende, mits je belooft die niet voor zaken te gebruiken die ook maar enige nauwkeurigheid vereisen

[sebastius]

Maak eens wat foto's? Harddisks hebben bescherming die eerst doorfikt namelijk. Kijk eens in mn blog (zie signature)

[jeroen3]

Bernaar schreef op maandag 24 juli 2017 @ 21:55:
4. Als "de operatie" geslaagd is. Functioneert mijn HD dan weer als voorheen, dus zet ik hem dan weer in mijn PC of werkt dat anders?

Je leest zo spoedig mogelijk alle data van de schijf. Je gaat hem niet meer "gebruiken".

[timleferink]

Wat ik in je eerste topic ook zei, bij verkeerde spanning gaan vaak eerst de TVS diodes, de kans is groot dat de disk nog prima is. Die diodes zijn redelijk makkelijk te verwijderen/vervangen. Bij vervangen kan je in principe de schijf weer gewoon gebruiken, maar om het zekere voor het onzekere te nemen zou ik toch maar een nieuwe kopen .

Dit is eenvoudig te controleren met een simpele multimeter, maar als je dit liever niet zelf doet en in de buurt van Delft woont, wil ik er best even naar kijken voor je.

[ Voor 20% gewijzigd door timleferink op 25-07-2017 13:36 ]

[superduper]

Volgens mij heb ik ook nog een aantal van deze serie liggen: zoals gevraagd: geef even een duidelijke foto van de printplaat en details van de serie/firnmware codes

[Bernaar]

Ravefiend schreef op maandag 24 juli 2017 @ 22:10:
De kans is reëel dat je die harde schijf weer aan de praat krijgt door de printplaat te vervangen door een identiek exemplaar van een andere harde schijf. Heel belangrijk daarbij is, zelfde model, zelfde firmware, etc.

dijkmane schreef op maandag 24 juli 2017 @ 22:19:
exacte merk/type/firmware versie is wel nodig

TommyboyNL schreef op maandag 24 juli 2017 @ 23:31:
Bij veel schijffabrikanten staat de firmwareversie op de sticker geprint. Er is echter een grote kans dat dat er niet toe doet, aangezien de firmware (althans, een "just works" firmware, die vervolgens de schijf in staat stelt om zijn volledige firmware van disk te lezen) samen met wat disk specifieke parameters in een EEPROM staat. Deze EEPROM zal je om moeten solderen van je kapotte print naar je donorprint.

Is er een gevaar voor mijn data als er straks per ongeluk toch een chipboard op zit met andere firmware of maakt dat niet uit?

Ravefiend schreef op maandag 24 juli 2017 @ 22:10:
Maak anders even een foto van de HD, voor en achterkant.

TommyboyNL schreef op maandag 24 juli 2017 @ 23:31:
ECHTER!!!! Voordat je gaat solderen is het verstandig om hier even scherpe(!!!) foto's van beide kanten van de print te posten, en een multimeter te regelen. Er is een grote kans dat alleen de TVS diodes gefrituurd zijn, en je disk weer werkt zodra je die verwijderd hebt.
Dit is makkelijk door te meten voor een leek, maar dan heeft die leek wel een multimeter nodig. Een €5 exemplaar uit de grabbelbak van de Gamma is voldoende, mits je belooft die niet voor zaken te gebruiken die ook maar enige nauwkeurigheid vereisen

sebastius schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 09:59:
Maak eens wat foto's? Harddisks hebben bescherming die eerst doorfikt namelijk. Kijk eens in mn blog (zie signature)

Public Publieke map

timleferink schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 13:33:
Wat ik in je eerste topic ook zei, bij verkeerde spanning gaan vaak eerst de TVS diodes, de kans is groot dat de disk nog prima is. Die diodes zijn redelijk makkelijk te verwijderen/vervangen. Bij vervangen kan je in principe de schijf weer gewoon gebruiken, maar om het zekere voor het onzekere te nemen zou ik toch maar een nieuwe kopen .

Dit is eenvoudig te controleren met een simpele multimeter, maar als je dit liever niet zelf doet en in de buurt van Delft woont, wil ik er best even naar kijken voor je.

Ik woon zelf in Haarlem, maar ik heb er wel wat reizen voor over. Zou jij naast het doormeten dan ook de diodes kunnen vervangen? Heb ik daar ook een soortgelijk HDD voor nodig?

superduper schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 14:49:
Volgens mij heb ik ook nog een aantal van deze serie liggen: zoals gevraagd: geef even een duidelijke foto van de printplaat en details van de serie/firmware codes

Oh, dat zou super zijn! Kun je zien of die hetzelfde chipboard hebben als de mijne?

Fijn dat jullie allemaal zo behulpzaam zijn. Ik moet zeggen dat ik redelijk in paniek was, maar ik ben blij om te horen dat er goede oplossingen mogelijk zijn en dat jullie hierbij willen meedenken en meehelpen. Als ik uiteindelijk mijn data terugkrijg ben ik dolgelukkig. Hopelijk wil iemand me helpen want ik ben een beetje technisch, maar niet zo (electra)technisch als jullie hier.

[popie]

Mooie duidelijke foto zo Als de tvs diodes eruit liggen zal ook wel de nul ohm weerstand eruit liggen. Aangezien TS aangeeft dat de pc wel aangaat maar de schijf niks doet. Beter om gelijk een donor printje te halen lijkt me voor de zekerheid. Bepaalde onderdelen kunnen al wel een mooie opdonder gehad hebben.

[sebastius]

schijf die niks doet -> 90% kans op enkel TVS diode en 0ohm weerstand. Donorprintje is waarschijnlijk niet nodig.

[timleferink]

Bernaar schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 20:11:

Ik woon zelf in Haarlem, maar ik heb er wel wat reizen voor over. Zou jij naast het doormeten dan ook de diodes kunnen vervangen? Heb ik daar ook een soortgelijk HDD voor nodig?

Ik heb zelf geen TVS diodes liggen op dit moment, maar ik kan ze er wel vanaf halen zodat daarna de data overgezet kan worden op een andere hardeschijf. Maar waarschijnlijk is er in de regio Amsterdam vast ook een Tweaker die ze wel heeft .

[dijkmane]

als je een multimeter hebt, meet deze 3 dingen eens door in de ohm stand, als de meter een diode stand heeft, die ook proberen

[TommyboyNL]

dijkmane schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:10:
als je een multimeter hebt, meet deze 3 dingen eens door in de ohm stand, als de meter een diode stand heeft, die ook proberen

[afbeelding]

En dus in beide richtingen doormeten. De ene kant op hoor je een diode te meten, en de andere kant op een oneindige weerstand. Meet je beide kanten op een weerstand of spannignsval, dan zijn de doorgeslagen en weerhouden ze je disk (en PC) ervan om op te starten.

[Anoniem: 943161]

Bernaar schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 20:11:
Is er een gevaar voor mijn data als er straks per ongeluk toch een chipboard op zit met andere firmware of maakt dat niet uit?

Dit is een niet zomaar te beantwoorden vraag.

Vroegah zat er in je PC een controller, en werd de schijf daarop aangesloten. Je moest dan de controller dingen vertellen als hoeveel leeskoppen, hoeveel platters, sectoren, en wat dies meer zei. Die instellingen vind je nog steeds terug in het BIOS van je computer. Pluspunten voor de echte nerd die nog weet wat G=C800:5 betekent.

IDE was echter anders. Bij IDE zit de controller niet langer in de computer, maar op de harde schijf zelf. Daarom is het ook geen SATA controller, maar een SATA interface.

Die controller op de harde schijf, liegt tegen de computer. Wat er in je BIOS staat ingesteld tav. hoeveelheid platters, koppen, sectoren, en wat dies meer zei, is niet waar.

De controller is de enige die weet wat wél waar is, en die dus de schijf op de correcte manier kan aansturen. De daadwerkelijke waardes staan dus in de firmware van die controller.

Na dit stukje uitleg, wat ietwat kort door de bocht is, maar in de basis wel correct, kan ik je vraag beantwoorden.

In principe maakt het niet uit wekje print je er op zet, zolang de firmware van die print maar van de juiste parameters uitgaat. Dus een totaal andere print van een totaal andere schijf, zou in theorie kunnen werken, als die andere schijf exact dezelfde hoeveelheid platters, koppen en sectoren etc heeft.

Door de bank genomen moet je er vanuit gaan dat dat niet het geval is, en kun je het best zorgen dat je wel een print krijgt van hetzelfde type schijf.

Dan is er nog een andere hindernis. Elke schijf bevat na productie al fouten. Op hele oude harde schijven vind je aan de buitenkant een tabelletje met bad sectors. Het is dan de bedoeling dat je de controller (die toen nog in je computer zat) te vertellen wat die af-fabriek bad sectors zijn, zodat hij daar 'omheen' formatteert.

Zoals gezegd zit bij IDE de controller niet meer in de computer, maar op de schijf. Het lijstje met bad sectors zit dan ingebakken in de firmware van de schijf.

Alleen nu ga jij hardware wisselen. Dan bestaat dus de kans dat de nieuwe controller daar op stuk gaat lopen, dat die een andere tabel met bad sectors heeft, en daarom zaken niet kan lezen.

In dat geval zal ook de firmware-chip overgezet moeten worden.

[Bernaar]

dijkmane schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:10:
als je een multimeter hebt, meet deze 3 dingen eens door in de ohm stand, als de meter een diode stand heeft, die ook proberen

[afbeelding]

TommyboyNL schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:14:
[...]

En dus in beide richtingen doormeten. De ene kant op hoor je een diode te meten, en de andere kant op een oneindige weerstand. Meet je beide kanten op een weerstand of spannignsval, dan zijn de doorgeslagen en weerhouden ze je disk (en PC) ervan om op te starten.

Helaas heb ik niet zo'n meter noch de know how om dit te doen.

timleferink schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:03:
[...]


Ik heb zelf geen TVS diodes liggen op dit moment, maar ik kan ze er wel vanaf halen zodat daarna de data overgezet kan worden op een andere hardeschijf. Maar waarschijnlijk is er in de regio Amsterdam vast ook een Tweaker die ze wel heeft .

Het zou fijn zijn als een ervaren elektronica tweaker dit zou kunnen doen. Die vertrouw ik meer dan mezelf. Kan ik die TVS diodes ergens kopen?

Ben benieuwd of er een tweaker is in regio Amsterdam die dit zou kunnen en willen doen?

Is het trouwens niet gevaarlijk om de data eraf te halen zonder de diodes? Want zou je die HDD dan aansluiten op je eigen PC?

[rdejongjr]

in ieder geval de 0 ohm heeft een scheet gelaten.
opsturen naar sebas(als hij zin heeft) of een data recovery bedrijf heeft de beste kans van slagen, al helemaal als je niet beschikt over een multimeter en/of kennis/durf/nieuwsgierigheid om deze te bedienen (niet perse lullig bedoeld hoor)
Proberen met een donor kost waarschijnlijk meer geld tijd en hoofdpijn dan opsturen met de grote kans dat het enkel die diodes/weerstand zijn.

[Bernaar]

rdejongjr schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:37:
in ieder geval de 0 ohm heeft een scheet gelaten.
opsturen naar sebas(als hij zin heeft) of een data recovery bedrijf heeft de beste kans van slagen, al helemaal als je niet beschikt over een multimeter en/of kennis/durf/nieuwsgierigheid om deze te bedienen (niet perse lullig bedoeld hoor)
Proberen met een donor kost waarschijnlijk meer geld tijd en hoofdpijn dan opsturen met de grote kans dat het enkel die diodes/weerstand zijn.

Kunnen we ook eerst de diode proberen en als dat niet lukt een donor plaatje, of is dat niet mogelijk?

[itcouldbeanyone]

TommyboyNL schreef op maandag 24 juli 2017 @ 23:31:
Bij veel schijffabrikanten staat de firmwareversie op de sticker geprint. Er is echter een grote kans dat dat er niet toe doet, aangezien de firmware (althans, een "just works" firmware, die vervolgens de schijf in staat stelt om zijn volledige firmware van disk te lezen) samen met wat disk specifieke parameters in een EEPROM staat. Deze EEPROM zal je om moeten solderen van je kapotte print naar je donorprint.

ECHTER!!!! Voordat je gaat solderen is het verstandig om hier even scherpe(!!!) foto's van beide kanten van de print te posten, en een multimeter te regelen. Er is een grote kans dat alleen de TVS diodes gefrituurd zijn, en je disk weer werkt zodra je die verwijderd hebt.
Dit is makkelijk door te meten voor een leek, maar dan heeft die leek wel een multimeter nodig. Een €5 exemplaar uit de grabbelbak van de Gamma is voldoende, mits je belooft die niet voor zaken te gebruiken die ook maar enige nauwkeurigheid vereisen

Na mijn ervaring gaat de data op je platters niet verloren waneer je een pcb wisselt en dit niet werkt

[rdejongjr]

Zeer zeker, lees anders de blogs van sebas eens door. Hij heeft er meerdere gefixt.

Moet je wel een beetje ervaring, gereedschap en kunde voor hebben.
Meten is weten, die 0Ohm zal wel door zijn en de diode is daar de oorzaak van (geleid/sluit kort bij te hoge spanning)

0Ohm nameten en waar nodig overbruggen, diodes weghalen.
Eerst alles aansluiten en dan pas spanning er op.
Als het werkt back-uppen en de originele disk als niet betrouwbaar beschouwen.

Alle credits gaan naar sebas en de eerdere gevalles op het forum/internet.

[sebastius]

rdejongjr schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 00:07:
Zeer zeker, lees anders de blogs van sebas eens door. Hij heeft er meerdere gefixt.

Moet je wel een beetje ervaring, gereedschap en kunde voor hebben.
Meten is weten, die 0Ohm zal wel door zijn en de diode is daar de oorzaak van (geleid/sluit kort bij te hoge spanning)

0Ohm nameten en waar nodig overbruggen, diodes weghalen.
Eerst alles aansluiten en dan pas spanning er op.
Als het werkt back-uppen en de originele disk als niet betrouwbaar beschouwen.

Alle credits gaan naar sebas en de eerdere gevalles op het forum/internet.

Relevant:

Bas z'n knutselblog: Gezinsherinneringen gered door 5 cent aan onderdelen!

Bas z'n knutselblog: To the Harddisk Rescue!

Bas z'n knutselblog: Gered: Harddisk!

[superduper]

Bernaar schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 20:11:
[...]


[...]


[...]


Is er een gevaar voor mijn data als er straks per ongeluk toch een chipboard op zit met andere firmware of maakt dat niet uit?


[...]
.


[...]


[...]

Public Publieke map
[afbeelding]	[afbeelding]

[...]


Ik woon zelf in Haarlem, maar ik heb er wel wat reizen voor over. Zou jij naast het doormeten dan ook de diodes kunnen vervangen? Heb ik daar ook een soortgelijk HDD voor nodig?


[...]


Oh, dat zou super zijn! Kun je zien of die hetzelfde chipboard hebben als de mijne?

Fijn dat jullie allemaal zo behulpzaam zijn. Ik moet zeggen dat ik redelijk in paniek was, maar ik ben blij om te horen dat er goede oplossingen mogelijk zijn en dat jullie hierbij willen meedenken en meehelpen. Als ik uiteindelijk mijn data terugkrijg ben ik dolgelukkig. Hopelijk wil iemand me helpen want ik ben een beetje technisch, maar niet zo (electra)technisch als jullie hier.

Ik zal vanavond even voor je kijken

[Bernaar]

superduper schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 07:47:
[...]


Ik zal vanavond even voor je kijken

Dank je! Ik ben benieuwd!

sebastius schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 00:50:
[...]

Relevant:

Bas z'n knutselblog: Gezinsherinneringen gered door 5 cent aan onderdelen!

Bas z'n knutselblog: To the Harddisk Rescue!

Bas z'n knutselblog: Gered: Harddisk!

Gelezen en zeer hoopgevend! Ik heb jou als HDD dokter een PM gestuurd!

[superduper]

superduper schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 07:47:
[...]


Ik zal vanavond even voor je kijken

Ik heb net een andere serie helaas: HD103UJ ipv SJ. Ook de PCB ziet er iets anders uit en mist de grote (geheugen?) chip van samsung.

LBA en andere details zijn wel hetzelfde dus het zou een poging waarde zijn als je verder totaal geen andere opties meer hebt.

[Bennnie]

superduper schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 10:05:
[...]

LBA en andere details zijn wel hetzelfde dus het zou een poging waarde zijn als je verder totaal geen andere opties meer hebt.

Is deze geschikt?

https://drive.google.com/...8BP1GWnhkN09DX2xucEk/view
https://drive.google.com/...8BP1GMldJS3JNWDlHUW8/view
https://drive.google.com/...8BP1GNW9GdWZULW5mazQ/view

[superduper]

Bennnie schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 10:42:
[...]


Is deze geschikt?

https://drive.google.com/...8BP1GWnhkN09DX2xucEk/view
https://drive.google.com/...8BP1GMldJS3JNWDlHUW8/view
https://drive.google.com/...8BP1GNW9GdWZULW5mazQ/view

je zou even de print fotos goed moeten vergelijken, maar het lijkt me een zeer vergelijkbaar exemplaar.

[Bernaar]

Bennnie schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 10:42:
[...]


Is deze geschikt?

https://drive.google.com/...8BP1GWnhkN09DX2xucEk/view
https://drive.google.com/...8BP1GMldJS3JNWDlHUW8/view
https://drive.google.com/...8BP1GNW9GdWZULW5mazQ/view

Wauw, dat is wel hetzelfde type zo te zien! Hoeveel vraag je voor deze HDD?

superduper schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 12:53:
[...]


je zou even de print fotos goed moeten vergelijken, maar het lijkt me een zeer vergelijkbaar exemplaar.

Het lijkt wel dezelfde, maar dat laat ik liever aan het oordeel van de experts over

HDD's vergelijken Links: HDD Bernaar - Rechts: HDD Bennnie

[jeroen3]

Identificatie nummers pcb versie. Helaas kan je ze op de andere foto niet lezen.

[ Voor 56% gewijzigd door jeroen3 op 27-07-2017 15:05 ]

[Bernaar]

jeroen3 schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 15:04:
Identificatie nummers pcb versie. Helaas kan je ze op de andere foto niet lezen.
[afbeelding]

Ik heb even een duidelijkere foto gemaakt van dat stukje:



Ik heb inmiddels van Bennnie begrepen dat hij zo ontzettend aardig is om zijn pcb naar me op te sturen! Nogmaals heel erg bedankt Bennnie!

[ Voor 19% gewijzigd door Bernaar op 27-07-2017 16:34 ]

[Bernaar]

Helaas heb ik nog geen reactie gehad van @sebastius.

Is er toevallig iemand anders in omgeving Haarlem/Amsterdam die er genoeg verstand van heeft om dit te kunnen en willen doen?

[Ploink]

Anoniem: 943161 schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 22:22:
Pluspunten voor de echte nerd die nog weet wat G=C800:5 betekent.

Niet echt een nerd, meer een bejaarde tweaker hier
Met dit commando kwam je via "debug" in het bios programma van de MFM controller om hem te vertellen welke schijf er aan hangt.
Bij MFM schijven moest de stappenmotor voor de koppen en ook de lees/schrijf signalen nog extern aangestuurd worden via een ISA kaart. Het latere IDE (Integrated Drive Electronics) was een hele verbetering met controller en firmware op de HDD zelf. Het maakte ook de servo motor mogelijk voor veel snellere seeks.
[/offtopic]

[sebastius]

Bernaar schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 22:24:
Helaas heb ik nog geen reactie gehad van @sebastius.

Is er toevallig iemand anders in omgeving Haarlem/Amsterdam die er genoeg verstand van heeft om dit te kunnen en willen doen?

Hoi ik zit nog een week op SHA2017 en daarna ga ik nog een keer echt op vakantie dus nee geen tijd voor helaas.

[Bernaar]

TommyboyNL schreef op maandag 24 juli 2017 @ 23:31:
Bij veel schijffabrikanten staat de firmwareversie op de sticker geprint. Er is echter een grote kans dat dat er niet toe doet, aangezien de firmware (althans, een "just works" firmware, die vervolgens de schijf in staat stelt om zijn volledige firmware van disk te lezen) samen met wat disk specifieke parameters in een EEPROM staat. Deze EEPROM zal je om moeten solderen van je kapotte print naar je donorprint.

ECHTER!!!! Voordat je gaat solderen is het verstandig om hier even scherpe(!!!) foto's van beide kanten van de print te posten, en een multimeter te regelen. Er is een grote kans dat alleen de TVS diodes gefrituurd zijn, en je disk weer werkt zodra je die verwijderd hebt.
Dit is makkelijk door te meten voor een leek, maar dan heeft die leek wel een multimeter nodig. Een €5 exemplaar uit de grabbelbak van de Gamma is voldoende, mits je belooft die niet voor zaken te gebruiken die ook maar enige nauwkeurigheid vereisen

Vraagje: Als ik wel mijn 'kapotte' print zou vervangen voor de donorprint die ik nu heb, zou dat dan kwaad kunnen om deze te proberen, m.a.w. zou dat schade kunnen doen aan mijn data? Of kan ik dat zonder problemen proberen om te zien of het werkt onder het motto baat het niet dan schaad het niet?

[TommyboyNL]

Het vervangen van het EEPROMmetje is voor mij binnen 2 minuten gebeurd, IK zou het dus niet proberen.
Als je data je écht zo weinig waard is dat je ook maar overweegt dit wél te proberen, kan je beter meteen je disk bij het afval gooien.

[NS_5]

Je kunt de PCB vrij eenvoudig vervangen, mits de ID's op het bord inderdaad hetzelfde zijn. Dan zijn ze gewoon compatible and uitwisselbaar. De PCB heeft als het ware niet door dat hij naar andere data staat te kijken.
Mocht je niet zo ver komen of het niet aandurven, dan wil ik ook best een handje helpen. Haarlem is niet al te ver van mij vandaan (~50 KM). Dergelijk solderen doe ik bijna dagelijks. Ik heb toevallig dit soort diodes hier nu op m'n bureau liggen zelfs

[Puch-Maxi]

Volgens mij kun je gewoon het PCB swappen. Zie: http://www.donordrives.com/pcb-replacement-guide http://www.donordrives.com/blog/matching-guide#samsung Jouw schijf valt onder de "Older Samsung".
Nee dus: http://www.hdd-parts.com/13102652.html

[ Voor 12% gewijzigd door Puch-Maxi op 07-08-2017 20:53 ]

[Bernaar]

TommyboyNL schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 20:41:
Het vervangen van het EEPROMmetje is voor mij binnen 2 minuten gebeurd, IK zou het dus niet proberen.
Als je data je écht zo weinig waard is dat je ook maar overweegt dit wél te proberen, kan je beter meteen je disk bij het afval gooien.

Haha, je punt is duidelijk. Nee, ik ga het zelf zeker niet proberen, maar was er wel benieuwd naar.

[Bernaar]

NS_5 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 20:47:
Je kunt de PCB vrij eenvoudig vervangen, mits de ID's op het bord inderdaad hetzelfde zijn. Dan zijn ze gewoon compatible and uitwisselbaar. De PCB heeft als het ware niet door dat hij naar andere data staat te kijken.
Mocht je niet zo ver komen of het niet aandurven, dan wil ik ook best een handje helpen. Haarlem is niet al te ver van mij vandaan (~50 KM). Dergelijk solderen doe ik bijna dagelijks. Ik heb toevallig dit soort diodes hier nu op m'n bureau liggen zelfs

Met hulp van @NS_5 ben ik met een multimeter (DVM1100 Velleman) gaan testen en dit is de uitslag:



Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): 0

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): 0

0-Ohm weerstand: 0

Ik heb voor allemaal de vierde stand van links gebruikt, met het Ohm tekentje: https://karin3d.files.wor...llemandvm1100-sivulle.jpg

[dijkmane]

dan zouden beide diodes dus in sluiting liggen.
in ieder geval die vervangen dan

[Ploink]

Bernaar schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 22:01:
[...]


Met hulp van @NS_5 ben ik met een multimeter (DVM1100 Velleman) gaan testen en dit is de uitslag:

[afbeelding]

Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): 0

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): 0

0-Ohm weerstand: 0

Ik heb voor allemaal de vierde stand van links gebruikt, met het Ohm tekentje: https://karin3d.files.wor...llemandvm1100-sivulle.jpg

Omdat je vermoedelijk weinig ervaring hebt met multimeters vraag ik het even. Wat stond er precies in het display? "0.L" of "0.000" ?


bron

[NS_5]

Ik zou ook even willen dubbelchecken op welke stand je hebt gemeten. Standaard meet deze multimeter weerstand met de draaischakelaar op deze stand. Je moet op select drukken om te wisselen van functie: weerstand, continuïteit, diode.

Geeft de meter ook een piep als je de twee probes tegen elkaar houdt? Continuïteit is even de handigste stand om uit te sluiten hoe het met de diodes gesteld is. Die diodes mogen normaliter niet piepen namelijk, de 0-Ohm-weerstand moet dat juist doen.

Als alles inderdaad 0 ohm aangeeft en piept, Dan zijn de diodes in ieder geval overleden. De weerstand werkt zoals hij hoort te werken.

Heb je al een vervangend bordje eigenlijk? Zo ja, en mochten de diodes echt doorgeslagen zijn, dan zou ik nu haast gelijk dat nieuwe bordje erop zetten. Eventueel dat "BIOS" chipje vervangen door de oude, en met een werkend bord beginnen. Als die diodes zijn doorgeslagen (0 ohm) is er denk ik ook kans dat daarachter wat stuk is. Wat denken andere tweakers hiervan?

[Bernaar]

Er zijn 3 standen die ik met select kan selecteren: AUTO, "pijltje naar rechts", "golfjes". Alledrie geven ze als ik niks doe 0L. aan. Wat ik uit de handleiding begrijp:

AUTO = auto-ranging mode
pijltje = diode test mode
golfjes = continuity check mode

Alleen in de continuity mode piept hij continu als ik de twee probes tegen elkaar houd.

Ik heb nu mijn HDD bordje getest in continuity mode volgens eerder schema: Alleen de tweede diode geeft heel kort (milliseconde) een klein piepje als ik hem in de normale stand test (alleen op een bepaalde plek lijkt het). Op het display blijft echter 0L staan. De andere diode en 0 ohm (de onderste chip toch?) geven geen van allen een geluid en blijven op 0L staan.

Ik heb al een vervangend bordje ja, toegestuurd door Bennnie. Zijn harde schijf had bad sectors, maar ik neem aan dat dat voor het gebruik van het bordje voor mijn HDD niet uitmaakt?

Wat ik uit de eerdere reacties begreep is dat BIOS naar het nieuwe bordje overbrengen noodzakelijk is om de data goed uit te kunnen lezen?

Is het handig om het donor bordje ook door te meten op dezelfde manier?

[ Voor 6% gewijzigd door Bernaar op 10-08-2017 11:37 ]

[rdejongjr]

Is het niet makkelijker om eerst bij het werkende bordje te kijken wat je behoort te meten bij die componenten? Dan kun je zelfs met 0,0 kennis van elektronica nog uitsluiten welke componenten er defect zijn.

De 0ohm weerstand is in ieder geval kapot omdat Ol buiten bereik betekend (oneindig weerstand in het geval van ohm stand)

Het is een stuk makkelijker om die paar kleine componenten te vervangen dan de complete rom/buis van de print te verhuizen.

[ Voor 16% gewijzigd door rdejongjr op 10-08-2017 12:41 ]

[NS_5]

Ah kijk aan. Dan lijken de diodes in orde. Dat korte piepje is OK. De 0-Ohm-weerstand moet wel te allen tijde 0 ohm zijn en dus een piep geven. Doe hij dat niet dan is hij gevlogen.

En ja, meet vooral ook het donor-bord zou ik zeggen. Daarbij moet je bij de diodes dus ook geen voortdurende piep horen, maar bij de weerstand wel. De bad sectors maken inderdaad niet uit voor jou.

[Bernaar]

rdejongjr schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 12:40:
Is het niet makkelijker om eerst bij het werkende bordje te kijken wat je behoort te meten bij die componenten? Dan kun je zelfs met 0,0 kennis van elektronica nog uitsluiten welke componenten er defect zijn.

De 0ohm weerstand is in ieder geval kapot omdat Ol buiten bereik betekend (oneindig weerstand in het geval van ohm stand)

Het is een stuk makkelijker om die paar kleine componenten te vervangen dan de complete rom/buis van de print te verhuizen.

Ik heb nu ook het donor bordje getest. De twee diodes geven hetzelfde resultaat (0L in beide richtingen en soms een heel kort piepje).

De 0 ohm weerstand geeft echter een ander resultaat dan op mijn bordje: op het donor bordje geeft hij wel een constante piep en waardes hoger dan 0.

[dijkmane]

hoger dan 0 kan, je meetsnoeren hebben ook weerstand.
maar je zou iets tussen de 0 en 3 Ohm moeten meten, dan is t goed.

OverLoad bij diodes in beide richtingen lijkt me ook niet in orde, in doorlaatrichting dien je de overslagspanning te meten, iets van 0,6 tot 0,8 V
in de andere richting OverLoad

[Bernaar]

Voor de duidelijkheid, ik heb nu alleen steeds de continuïteit gemeten.

[NS_5]

Ja klopt, continuïteit is in ohms en niet in volts. Wat dijkmane beschrijft is op de diode-stand.

[Ploink]

NS_5 schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 15:36:
Ja klopt, continuïteit is in ohms en niet in volts. Wat dijkmane beschrijft is op de diode-stand.

Precies. En met voorgaande informatie over de "0.L" (= Open Loop, ∞Ω) van de weerstand is het vrij waarschijnlijk dat alleen deze weerstand stuk is. Vervanging of simpel overbruggen met een stukje draad zou de schijf weer tot leven moeten wekken.

[Bernaar]

Ik heb ontdekt dat ik de probes echt wat meer aan de bovenkant van de componenten moet prikken willen ze wat meten. Dus hierbij een update:

Mijn hdd bord diode meting:

Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0.65V
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): .0L

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0.43V
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): .0L

0-Ohm weerstand: .0L

- - -

Donor hdd bord diode meting:

Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0.65V
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): .0L

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0.43V
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): 0.76V

0-Ohm weerstand: .0L

- - -

Mijn hdd bord continuity meting:

Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0L. (geen aanhoudende piep)
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): 0L. (geen aanhoudende piep)

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0L. (geen aanhoudende piep)
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): 0L. (geen aanhoudende piep)

0-Ohm weerstand: .0L (geen piep)

- - -

Donor hdd bord continuity meting:

Bovenste diode normaal (rood-zwart): 0L. (geen aanhoudende piep)
Bovenste diode omgekeerd (zwart-rood): 0L. (geen aanhoudende piep)

Onderste diode normaal (zwart-rood): 0L. (geen aanhoudende piep)
Onderste diode omgekeerd (rood-zwart): 0L. (geen aanhoudende piep)

0-Ohm weerstand: Aanhoudende piep. Geeft een waarde aan boven nul die steeds meer afloopt naarmate ik de probes langer op hun plek houd

- - -

Dus er zit een verschil in meting tussen mijn hdd bord en donor bord in:

- Onderste diode omgekeerd (rood-zwart) bij de diode meting
- 0-Ohm weerstand bij de continuity meting

Wat betekent dit?

[dijkmane]

dat je 0 Ohm weerstand dood is, die moet je vervangen, of t donorbordje plaatsen.

[johnkeates]

Ik zit niet in de buurt, maar PCB's wisselen, EEPROMs swappen of diodes/weerstanden omwisselen is wel even tussendoor te doen.

[Bernaar]

Moet de 0 Ohm vervangen of kan deze gewoon verwijderd worden?

En weet iemand waarom er een verschil in meting zit tussen mijn hdd bord en donor bord in de onderste diode wanneer ik hem omgekeerd meet (rood-zwart)?

En ik weet dat er niet perse iets mee hoeft nu voor het oplossen, maar gewoon uit nieuwsgierigheid: Welk component op mijn bordje is de EEPROM?

[Thralas]

Bernaar schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 23:28:
En ik weet dat er niet perse iets mee hoeft nu voor het oplossen, maar gewoon uit nieuwsgierigheid: Welk component op mijn bordje is de EEPROM?

De Winbond-chip is een SPI flash. Kun je met een soldeerbout (of als het meezit enkel een flash programmer) overzetten.

[johnkeates]

Bernaar schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 23:28:
Moet de 0 Ohm vervangen of kan deze gewoon verwijderd worden?

En weet iemand waarom er een verschil in meting zit tussen mijn hdd bord en donor bord in de onderste diode wanneer ik hem omgekeerd meet (rood-zwart)?

En ik weet dat er niet perse iets mee hoeft nu voor het oplossen, maar gewoon uit nieuwsgierigheid: Welk component op mijn bordje is de EEPROM?

Verschil in meting is om dat het ding stuk is. Halfgeleiders kunnen op wonderlijke manieren stuk gaan. Soms failed-open, soms failed-short, soms wordt het een weerstand..

[rdejongjr]

De onderste diode is stuk en geleid blijkbaar beide kanten op.
Die moet er af of vervangen voordat je de 0ohm vervangt (die kun je niet missen, is als het ware de zekering)

[Bernaar]

rdejongjr schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 23:43:
De onderste diode is stuk en geleid blijkbaar beide kanten op.
Die moet er af of vervangen voordat je de 0ohm vervangt (die kun je niet missen, is als het ware de zekering)

Bedoel je dan dat hij stuk is op mijn bord of op het donor bord?

[sypie]

0Ohms weerstanden worden vaak gebruikt om een brugje te maken over een ander koperbaantje heen. Kijk maar eens goed of je onder die weerstand een baantje ziet lopen. Deze weerstand zou je in theorie kunnen en mogen kortsluiten, oftewel een verbinding er overheen leggen. Dit kan al met een dikke drup soldeertin. Uiteraard is dit een noodoplossing, de beste oplossing is om die weerstand te vervangen door een vergelijkbaar type.

[Ploink]

Bernaar schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 23:28:
Moet de 0 Ohm vervangen of kan deze gewoon verwijderd worden?

Deze weerstand wordt gebruikt als zekering. Je moet het dus zien als een zekering die er uit geklapt is.
Als je de zekering uit je stoppenkast/groepenkast haalt, brand het licht dan nog?

Het eenvoudigst is de contacten overbruggen met een draadje, dan hoef je hem niet eens te verwijderen. Dan ben je wel de bescherming van de zekering kwijt dus als je nog eens de verkeerde voedingskabel gebruikt zijn de gevolgen ernstiger.

[rdejongjr]

Die diode moet er in ieder geval af, anders trek je de 5v naar de massa.

Maar zo te lezen kun je het beter aan een ervaren persoon /bedrijf overlaten als het om de data gaat.

[Bernaar]

rdejongjr schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 00:07:
Die diode moet er in ieder geval af, anders trek je de 5v naar de massa.

Maar zo te lezen kun je het beter aan een ervaren persoon /bedrijf overlaten als het om de data gaat.

Bij mijn bordje geleid de tweede diode toch juist niet twee kanten op, maar juist bij het donor bordje, of begrijp ik het dan niet goed?

Ik ga het sowieso niet zelf doen, NS_5 hier wil me helpen.

Maar diodes vervangen voor nieuwe lijkt me dan sowieso een goed idee?

[floorcleaner]

De weerstand geeft een oneindige waarde, dus die is weg => vervangen.
(Je kan die ook overbruggen maar dan heeft je print geen bescherming)

De diodes = > In geval van twijfel de diodes er gewoon af solderen, de schijf werkt ook zonder.
Ze zitten er gewoon ter bescherming. Wel niet meer fout connecteren dan....

Aansluiten en see what happens.
Als de weerstand er weer uit vliegt, is er verderop de print meer stuk.
Worst case scenario heb je altijd de reserveprint nog.

Let wel dat die bij vervanging ID's, revisionnumbers, modelnumbers, eeprom EXACT hetzelfde zijn, mijn ervaring is dat het anders bij Samsung schijven meestal niet werkt.

[Bernaar]

Oké, duidelijk. Dus zowel de diode als de weerstand zitten er voor bescherming. Wat is het verschil in functie tussen de diode(s) en de weerstand?

[NS_5]

Bernaar schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 07:47:
Oké, duidelijk. Dus zowel de diode als de weerstand zitten er voor bescherming. Wat is het verschil in functie tussen de diode(s) en de weerstand?

De diodes zijn er voor het verkeerd om aansluiten of pieken in de spanning. De weerstand is er als een zekering, dus pieken in de stroom.

[Ploink]

NS_5 schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 09:40:
De diodes zijn er voor het verkeerd om aansluiten of pieken in de spanning. De weerstand is er als een zekering, dus pieken in de stroom.

Klopt. Een TVS diode zal net als een zener diode boven een bepaalde spanning gaan geleiden. Bij een veel te hoge voeding spanning zal de stroom dan zo hoog worden dat de zekering er uit klapt.
Hetzelfde als je de spanning verkeerdom aansluit, zal de diode gaan geleiden en de voeding kortsluiten waardoor de zekering er uit klapt.
Diode en zekering werken dus samen.

[ROMiJo]

Mochten er nog onderdelen nodig zijn: ik heb hier (net boven Alkmaar) nog drie van dit type HDD's liggen. Zie foto's.

[Bernaar]

ROMiJo schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 13:55:
Mochten er nog onderdelen nodig zijn: ik heb hier (net boven Alkmaar) nog drie van dit type HDD's liggen. Zie foto's.

Haha, oké, dat is fijn om te weten! Zijn dat allemaal werkende schijven?

Ben nu natuurlijk ook erg benieuwd wat voor waardes jij meet met de multimeter!

[ROMiJo]

Ja, alle schijven werken nog. En met een multimeter ga ik weinig betrouwbare waardes meten ;-)

[itcouldbeanyone]

floorcleaner schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 00:44:
De weerstand geeft een oneindige waarde, dus die is weg => vervangen.
(Je kan die ook overbruggen maar dan heeft je print geen bescherming)

De diodes = > In geval van twijfel de diodes er gewoon af solderen, de schijf werkt ook zonder.
Ze zitten er gewoon ter bescherming. Wel niet meer fout connecteren dan....

Aansluiten en see what happens.
Als de weerstand er weer uit vliegt, is er verderop de print meer stuk.
Worst case scenario heb je altijd de reserveprint nog.

Let wel dat die bij vervanging ID's, revisionnumbers, modelnumbers, eeprom EXACT hetzelfde zijn, mijn ervaring is dat het anders bij Samsung schijven meestal niet werkt.

Die diodes weg halen heeft erg negatieve gevolgen voor de levensduur.
Ze zitten er niet ondat een noob plus en min omdraait.
Ze zitten daar om negative spanningen weg te filteren.
Zonder die diodes, en een paar keer de lampen aan en uit zetten in huis, kan in bepaalde gevallen genoeg zijn om de rest van het circuit te verstoren.
Ik zou gewoon donor diodes pakken.
Anders random scotchy diodes van minimaal 20v

[floorcleaner]

itcouldbeanyone schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 19:01:
[...]


Die diodes weg halen heeft erg negatieve gevolgen voor de levensduur.
Ze zitten er niet ondat een noob plus en min omdraait.
Ze zitten daar om negative spanningen weg te filteren.

Weet ik, maar hij wil de schijf niet blijven gebruiken, maar enkel zo snel als mogeljk de data er af halen.

Daar hij niet elektronica-kundig is, dacht ik van hem liever toch zo weinig mogelijk aan de print te laten solderen. Er af solderen kunnen de meeste wel vlotjes, Als onkundige (TS, kick me when wrong) iemand die nog nooit smd's heeft gesoldeerd er weer diodes er laten op solderen, lijkt me riskanter dan ze weg te laten. (Foute diodes, Diodes verkeerd ompolen, te lang solderen, tin spetters, enz enz you name it)

[rapsac]

Dat zijn geen diodes maar gewone (tantaal?) elco's. Kijk of van beide componenten 1 kant aan de ground en de andere kant aan de +12v of 5V zit dan weet je het zeker.

[itcouldbeanyone]

rapsac schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 13:37:
Dat zijn geen diodes maar gewone (tantaal?) elco's. Kijk of van beide componenten 1 kant aan de ground en de andere kant aan de +12v of 5V zit dan weet je het zeker.

zijn wel diodes, deze kunnen ook tussen plus en min worden aangesloten.

tantaal elcos bestaan niet .
tantaal condensatoren wel, deze hebben een lijn (streepje) deze geeft de plus kant aan!, bij elcos geeft deze juist de min kant aan.
maar vrijwel elke tantaal condensator kun je herkennen aan de text die er op gedrukt is.
denk 10v, 16v, 106, 472 enz
ook is bij een tantaal condensator het flak wat de polaritiet laat zien breder dan bij diodes. vaak zijn tantaal condenstaoren ook geel.

maar bij de Ts gaat het echt om diodes

[rapsac]

Nogmaals; dat zijn geen diodes. In moderne hardware vind je diodes alleen nog in voedingen (grote diodes) en als bescherming voor gevoelige i/o lijnen (kleine diodes). Diodes als polariteits0bescherming hebben alleen zin in hobby toepassingen waarbij de voedingsaansluitingen verwisseld zouden kunnen worden.
Op een harddisk vind je grote diodes hooguit terug bij de spindle motor en de lineaire motor om inductieve spanningen kwijt te raken, maar doorgaans zitten die geïntegreerd in de drivers.
Diodes in serie met de voedingspanning vreten vermogen, dus die plaatsen ze niet. Diodes in sper hebben alleen zin als polariteitsbeveiliging waarbij een sata aansluiting niet verkeerd kan worden aangesloten.

Tantaal condensatoren (inderdaad zijn dat natuurlijk geen elco's) sluiten ook kort net als een diode wanneer de polariteit verkeerd is, daardoor klapt een evt. 0-ohm weerstand er ook uit.
Wil je het zeker weten soldeer er dan 1 van de print af en meet hem dan na.

[rdejongjr]

rapsac schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 21:25:
Nogmaals; dat zijn geen diodes.

Het is inderdaad gokken als je niet duidelijk de tekst op de componenten kunt zien en lijken de wat grotere tvs diodes al snel op een tantaal maar zoek voor de gein zelf eens op tvs hdd / hdd diode.
Genoeg gekken die net de verkeerde prik op een hdd hebben gezet en die diodes er af mogen plukken om het weer werkende te krijgen. Die diodes doen waarvoor ze zijn ontworpen, te hoog dumpen naar massa en en bij te lang/erg hoog slaan ze door.

[rapsac]

Ik zou er in ieder geval eerst 1 afhalen om los door te meten.

[itcouldbeanyone]

rapsac schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 21:25:
Nogmaals; dat zijn geen diodes. In moderne hardware vind je diodes alleen nog in voedingen (grote diodes) en als bescherming voor gevoelige i/o lijnen (kleine diodes). Diodes als polariteits0bescherming hebben alleen zin in hobby toepassingen waarbij de voedingsaansluitingen verwisseld zouden kunnen worden.
Op een harddisk vind je grote diodes hooguit terug bij de spindle motor en de lineaire motor om inductieve spanningen kwijt te raken, maar doorgaans zitten die geïntegreerd in de drivers.
Diodes in serie met de voedingspanning vreten vermogen, dus die plaatsen ze niet. Diodes in sper hebben alleen zin als polariteitsbeveiliging waarbij een sata aansluiting niet verkeerd kan worden aangesloten.

Tantaal condensatoren (inderdaad zijn dat natuurlijk geen elco's) sluiten ook kort net als een diode wanneer de polariteit verkeerd is, daardoor klapt een evt. 0-ohm weerstand er ook uit.
Wil je het zeker weten soldeer er dan 1 van de print af en meet hem dan na.

Mischien in goedkope chinese electronica niet.
Maar als prof hardware designer spreek ik je toch echt tegen.
Diodes zijn bij digitale eclectronica erg veelvoorkomend.
Soms zie je het niet als een diode omdat er meerdere in een package zitten, het ziet er dan eerder uit als een 16 pin soic ic dan een diode .

Deze diodes zitten ook niet in serie met je voedingsbron.

[Dennism]

Misschien mis ik iets, maar waarom solderen? De beste resultaten die ik heb hiermee is gewoon een identieke schijf zoeken, printplaat in zijn geheel overzetten en weer gaan (wel direct de data eraf halen en de schijf weggooien daarna, echt vertrouwen zou ik iig niet meer hebben in zo'n schijf).

[Puch-Maxi]

@Dennism Het probleem is dat er data over de layout? van de schijf op een eeprom staat.

[Dennism]

Puch-Maxi schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 14:47:
@Dennism Het probleem is dat er data over de layout? van de schijf op een eeprom staat.

Hmm, dat heb ik nog niet meegemaakt, en heb toch zeker de laatste jaren een stuk of 7-8 schijven "gered" door gewoon de print van een 100% identieke schijf 1 op 1 over te zetten

[itcouldbeanyone]

Puch-Maxi schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 14:47:
@Dennism Het probleem is dat er data over de layout? van de schijf op een eeprom staat.

Met proberen sloop je je data niet, werkt het dan nog niet , dan zet je de eeprom over,

[Puch-Maxi]

Ja klopt, maar ik had het dus uitgezocht voor de hdd van de TS en bij dit model/type moet je helaas wel de prom swappen . Zie Puch-Maxi in "Hulp bij vervangen firmware chip bij gefrituurde HDD"

[ Voor 29% gewijzigd door Puch-Maxi op 13-08-2017 15:06 ]

[Dennism]

Dat is inderdaad vervelend dan, gaat weer een makkelijke manier van reparatie verloren

[itcouldbeanyone]

Maar eeprom das dat chipje met de text winbond erop, 8 pins soic package, die heb je zo over gezet.
Ik zit in nijkerk 5 min werk, en doe dit als werk bijna dagelijks

[floorcleaner]

http://www.hdd-parts.com/13102651.html

Er staan meerdere revisies van deze schijf, dus het kan zijn dat ik naar de verkeerde Samsung HD103SJ link. Echter : bij al deze schijven staat hetzelfde : De prom MOET mee geswapped worden, anders werkt het niet. Dit komt ook op andere data-recovery sites terug.

Blijkbaar onthoud de prom hier drive-unieke dingen zo als : bad sector informatie, head tracking info, de "smart" info, als ook nog een helehoop andere technische parameters.

Bij sommige drives gaat het zonder meer, maar bij deze moet inderdaad echt de prom overgezet.
Bij het aansturen met de verkeerde prom info kan je je zelf nog verder van huis helpen.

[Bernaar]

floorcleaner schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 20:11:
http://www.hdd-parts.com/13102651.html

Er staan meerdere revisies van deze schijf, dus het kan zijn dat ik naar de verkeerde Samsung HD103SJ link. Echter : bij al deze schijven staat hetzelfde : De prom MOET mee geswapped worden, anders werkt het niet. Dit komt ook op andere data-recovery sites terug.

Blijkbaar onthoud de prom hier drive-unieke dingen zo als : bad sector informatie, head tracking info, de "smart" info, als ook nog een helehoop andere technische parameters.

Bij sommige drives gaat het zonder meer, maar bij deze moet inderdaad echt de prom overgezet.
Bij het aansturen met de verkeerde prom info kan je je zelf nog verder van huis helpen.

Het donor bord komt van een andere hdd, met bad sectors. Zou het gebruiken van dit donorbord, zonder meenemen van de PROM van mijn defecte hdd dan ook gevaarlijk kunnen zijn om te proberen?

Wat is nu de beste aanpak? Eerst weerstand of diodes vervangen/eraf halen of gelijk prom swappen naar donorbord?

[itcouldbeanyone]

Bernaar schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 21:40:
[...]


Het donor bord komt van een andere hdd, met bad sectors. Zou het gebruiken van dit donorbord, zonder meenemen van de PROM van mijn defecte hdd dan ook gevaarlijk kunnen zijn om te proberen?

Wat is nu de beste aanpak? Eerst weerstand of diodes vervangen/eraf halen of gelijk prom swappen naar donorbord?

Ik zou gelijk de prom verwisselen , dit is zo gebeurt met een pincet en een soldeerbout met wat tin.
Dan ben je tenminste zeker van je zaak dat het gaat werken.
Als je in de buurt van nijkerk zit, zou ik het ook wel kunnen doen.
Dan kun je het ook meteen ter plekke testen.

[NS_5]

Ik geloof nog steeds dat het diodes zijn en geen condensatoren. Ik heb inderdaad al wel vaker condensatoren gezien in nagenoeg dezelfde packages en ook in het zwart in plaats van donker geel. Maar gezien de gemeten voltages en de andere informatie die ik kan vinden op internet lijkt het mij vrij aannemelijk dat het diodes zijn, bedoeld om eventuele transients af te vangen.

Vooralsnog lijkt de enkel 0-ohm weerstand kapot als je het mij vraagt. Voor de zekerheid zou ik de diodes nog even nameten, maar die resultaten zijn gewoon OK en komen overeen met wat anderen meten. De weerstand is het makkelijkst, dus daar zou ik beginnen. Mocht dat het niet zijn, dan zou ik gelijk het donor- bord pakken en de chipjes omwisselen.

[itcouldbeanyone]

NS_5 schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:04:
Ik geloof nog steeds dat het diodes zijn en geen condensatoren. Ik heb inderdaad al wel vaker condensatoren gezien in nagenoeg dezelfde packages en ook in het zwart in plaats van donker geel. Maar gezien de gemeten voltages en de andere informatie die ik kan vinden op internet lijkt het mij vrij aannemelijk dat het diodes zijn, bedoeld om eventuele transients af te vangen.

Vooralsnog lijkt de enkel 0-ohm weerstand kapot als je het mij vraagt. Voor de zekerheid zou ik de diodes nog even nameten, maar die resultaten zijn gewoon OK en komen overeen met wat anderen meten. De weerstand is het makkelijkst, dus daar zou ik beginnen. Mocht dat het niet zijn, dan zou ik gelijk het donor- bord pakken en de chipjes omwisselen.

Het zijn ook gewoon diodes , dat is zeker.
Rapsac dacht dat het condensatoren waren.
Voor een leek is het verschil in uiterlijk van die 2 moelijk te onderschijden.
Maar de positie op het pcb , de plaatsing en layout van de pcb op de plek waar ze gepositioneerd zijn. En het uiterlijk wat duidelijk duit op een diode.
Dit is namelijk geen logische plek voor tantaal condensator.

Maar de Ts kan beter gewoon eeprom over zetten. Er is namelijk een kans dat er meer kapot is dan een 0ohm weerstandje en wat tvs diodes.
Dit is dat 8 pin ictje waar Windbond op staat.

[route99]

Onboard metingen zijn vaak erg onbetrouwbaar/misleidend.....heb je daar wel rekening mee gehouden?


Een donorbord heb je iig al...
Ik zou de bios chip overzetten als je dat durft... en anders laten doen..

Nog wat linkjes die ik tegenkwam:

Ik kwam dit op Ebay tegen van een WD schijf, daar geven ze het bios aan, neem aan dat daar de firmware inzit...
http://www.ebay.nl/itm/LO...8026c5:g:rX0AAOSw-ldZajfF

Ook hier lees je dat de controller/bios vervangen moet worden, wat eerder hier ook al geschreven werd.
.
https://nl.aliexpress.com...-Working/32470196230.html

YouTube: Samsung repair board swap BF41 00314A HD103SI HD103SJ...
YouTube: Samsung BF41 00303A HD103SJ HD105SI HD754JJ hard drive repair ...

[itcouldbeanyone]

route99 schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:39:
Onboard metingen zijn vaak erg onbetrouwbaar/misleidend.....heb je daar wel rekening mee gehouden?


Een donorbord heb je iig al...
Ik zou de bios chip overzetten als je dat durft... en anders laten doen..

Nog wat linkjes die ik tegenkwam:

Ik kwam dit op Ebay tegen van een WD schijf, daar geven ze het bios aan, neem aan dat daar de firmware inzit...
http://www.ebay.nl/itm/LO...8026c5:g:rX0AAOSw-ldZajfF

Ook hier lees je dat de controller/bios vervangen moet worden, wat eerder hier ook al geschreven werd.
.
https://nl.aliexpress.com...-Working/32470196230.html

YouTube: Samsung repair board swap BF41 00314A HD103SI HD103SJ...
YouTube: Samsung BF41 00303A HD103SJ HD105SI HD754JJ hard drive repair ...

Hou er wel rekining mee dat je het ictje met de tekst winbond erop verplaatst , De ts heeft ook een 2e 8 pin ictje , dit is de driver van je buck converter

[route99]

Allemaal prima, als het maar compatible is...

[Ploink]

NS_5 schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:04:
Vooralsnog lijkt de enkel 0-ohm weerstand kapot als je het mij vraagt. Voor de zekerheid zou ik de diodes nog even nameten, maar die resultaten zijn gewoon OK en komen overeen met wat anderen meten. De weerstand is het makkelijkst, dus daar zou ik beginnen. Mocht dat het niet zijn, dan zou ik gelijk het donor- bord pakken en de chipjes omwisselen.

Helemaal mee eens, eerst die weerstand overbruggen of vervangen. Zet de HDD eventueel in een externe behuizing of sata/usb adapter, dan heb je nog de overstroom beveiliging van die hardware.

Donor bord met omgesoldeerde eeprom gebruiken is IMHO een groter risico dat er iets onherstelbaar mis gaat.

[Bernaar]

Even een andere vraag, t.a.v. het donorbordje. Bennnie was zo aardig om zijn bordje te sturen, echter was dit een bordje van een hdd met defecte sectoren, zie zijn screenshot:

https://drive.google.com/...8BP1GNW9GdWZULW5mazQ/view

Weten jullie of deze foute sectoren te maken hebben met een fout/defect in het donorbordje? Want als dat zo is dan weet ik niet of het veilig is om dat donorbordje te gebruiken?

[Puch-Maxi]

@Bernaar Defecte sectoren zitten op platter zelf, niet op het pcb .

[Bernaar]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 20:40:
@Bernaar Defecte sectoren zitten op platter zelf, niet op het pcb .

Ja, dat begreep ik, maar ik was benieuwd of defecte sectoren op de platter veroorzaakt kunnen worden door kapotte electronica op het pcb

[Puch-Maxi]

@Bernaar
Dat acht ik zeer onwaarschijnlijk. Normaliter zijn er twee soorten defecte sectoren, fysieke en logische. Fysiek dat wil zeggen dat er een headcrash is geweest of dat er bijv. een verontreiniging op de platter zit. Bij logische is er sprake van een softwarefout. Welke van de twee het hier is, geen idee .

Je hebt een paar mogelijkheden voor het oplossen van je probleem:
- Defecte TVS-diode(s) verwijderen en opnieuw testen.
- EEPROM de-solderen en plaatsen op donorbord, pcb vervangen.

Als het echt heel belangrijke data is moet je hem gewoon opsturen naar Kroll Ontrack Datarecovery oid.

[Bernaar]

Dank je. Ik ga aankomende donderdag langs bij tweaker NS_5 om deze stappen te proberen. De data is belangrijk, maar ik begreep ook dat je de data niet kan slopen door dit te proberen.

[floorcleaner]

Ik zou het in volgende volgorde doen :

Op de oude print:

Weerstand overbruggen, die is sowieso stuk, er zal niets werken als je dit niet doet.
De defete TVS diodes(volgens sommigen condensators) er af halen, ze meten in alle gevallen fout....
Testen en hopen dat deze eerste stappen werken.

Indien geen succes met de oude print, swappen met de donorprint.

http://www.hdd-parts.com/13102651.html

Bovenstaande link geeft de procedure in detail. (met dat verschil dat NS_5 de bios swap doet).

Op deze link staan afbeeldingen waar je moet kijken voor het board-revisienummer. Die MOET hetzelfde zijn op het donorbord en het originele. Ook zie je hier waar de eeprom zit, die MOET overgezet worden. Het niet overzetten van de eeprom kan volgens meerdere websites wel degelijk dataverlies tot gevolg hebben. Dat wil je niet hebben met het oog op eventuele latere datarecovery pogingen.

Good luck.