Vloerverwarming afstellen icm stadsverwarming

[gastje01]

Ik ben kortgeleden in een nieuwbouw appartement getrokken met daarin vloerverwarming als hoofdverwarming. Dit is gekoppeld aan stadsverwarming van Eneco (andere opties zijn er hier niet). De installateur heeft alles aangesloten, maar er was niets ingesteld of afgesteld toen ik hier kwam wonen, net als met sommige andere zaken hier in de woning heb ik het idee dat de opleverdatum sneller kwam dan in de praktijk haalbaar was :-)

Ik heb inmiddels gemerkt dat even snel bijstoken geen optie is in verband met de snelheid van het systeem en de werking van vloerverwarming, wat opzich geen probleem hoeft te zijn wanneer de ik de rest van het systeem begrijp en alles werkt zoals dat zou moeten. Ik heb de volgende installatie:


- WTH Verdeler met 5 groepen:

• Slaapkamer kraan staat dicht, deze hoeft niet verwarmd te worden
• Badkamer kraan staat ook dicht, deze hoeft niet (permanent) verwarmd te worden, hier hang nog een elektrische radiator, maar zonde voor een ruimte waar we nog geen half uur per dag door brengen, was tot nu toe ook nog niet echt koud.
• 2 Groepen voor de woonkamer, ik gok dat een van de 2 ook verantwoordelijk is voor de gang, deze voelt namelijk ook warm.
• Een groep voor de keuken, deze staat helemaal open (oranje dopje hangt er half af zelfs) maar de keuken lijkt niet warm te worden, ik voel ook geen warmte op de retourleiding.
• De aanvoertemperatuur voor de vloer staat op 35 graden, het retourwater is ongeveer 20-21 graden
• De druk schommelt een beetje tussen 2.8 en 3.5 bar. De blauwe draaiknop rechts staat op 2.0 maar lijkt hier geen invloed op te hebben?
• De kraan voor de retourleiding naar de stadsverwarmingsunit staat half open, hier zit voor zo ver ik kan zien geen thermostaat functie in

- Honeywell VC8015 klep (deze is aangesloten op een Honeywel Round Modulation). Hoewel de naam van de thermostaat anders doet vermoeden is dit volgens mij gewoon een aan-uit klep. Ik wil deze over niet al te lange tijd vervangen door bijvoorbeeld een Nest of een andere slimme thermostaat die er voor zorgt dat het wanneer we thuis komen aangenaam warm is en zelf bepaald wanneer daarvoor gestookt moet worden.

- Grundfos UMP3 Hybrid pomp. De PWM ingang is niet aangesloten. Via de handleiding heb ik ontdekt dat deze 20 standen heeft (waarvan 8 met PWM aansturing, voor mij in dit geval niet van toepassing). De keuzes die over blijven:

• Prop. Press Curve 1, 2, 3, Auto
• Const. Press Curve 1, 2, 3, Auto
• Const. Curve Curve 1, 2, 3, Auto

Ik heb een hoop gezocht en gelezen op internet, maar ik kan weinig concreets vinden over het juist afstellen van dit systeem icm stadsverwarming. Ik wil voorkomen dat ik straks met een hoge rekening zit terwijl dit voorkomen had kunnen worden of het systeem een stuk efficiënter had kunnen werken.

Ook wordt de vloer in de keuken niet (voelbaar) warm, in de woonkamer en de gang is dit wel zo, waar zou dit mee te maken kunnen hebben?

De totale te verwarmen oppervlakte (woonkamer en keuken) zal ongeveer 60 m2 zijn.

Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen of advies voor me heeft?

[Tco]

Hoi (over)buurman denk ik, ik zou de installateur (Spindler) laten komen. Woon zelf in pax (50 m2) en heb dus 1 lus minder, maar ook hier een rare instelling:

Woonkamer en slaapkamer (en gang) werden warm, maar keuken totaal niet, badkamer was zelfs ijskoud.

Gisteren zijn ze langs geweest en hebben de knoppen er afgehaald en getest bij de verdeler, konden niets vinden en hebben alles teruggeplaatst. Ze zouden terugkomen met een warmte camera voor de douche.

Maar nu is sinds gisteren m'n appartement afgekoeld tot 18,5 graad omdat de woonkamer en slaapkamer niet meer warm worden. De badkamer wordt nu echter wel een klein beetje warm...

Morgenochtend komen ze weer langs.

Voor wat betreft de kosten zou ik me niet druk maken, ik merk vandaag dat m'n warmtevraag aan Eneco minimaal is omdat er ergens dus iets niet goed gaat, toen de vloer wel goed heet werd liep deze sneller op: het lijkt dat je dus alleen energie betaald voor heet water die daadwerkelijk wordt toegevoegd aan het systeem. Tot slot las ik ergens dat je de pomp, als het voorjaar wordt en de verwarming niet meer nodig is, op een tijdschakelaar kunt zetten zodat hij slechts een uurtje per dag draait om zo energie te besparen.
Als alles eenmaal goed is ingeregeld zou je er voor kunnen kiezen de maximale temperatuur (nu 40) iets te verlagen, dat schijnt zuiniger te zijn, maar dan duurt het wel langer voordat je ruimte opwarmt.

[gastje01]

Overbuurman in dat geval :-)

Ik heb inmiddels zelf ook al wat lopen klooien en proberen en ben al iets verder dan ik was. Qua kosten betaal je alleen voor de afgenomen warmte (de ingaande en uitgaande temperatuur worden gemeten), maar dan nog wilde ik graag het rendement zo hoog mogelijk hebben.

- De aanvoertemperatuur staat nu tussen de 35-40 graden, het opwarmen van de vloer duurt lang, maar het wordt aangenaam warm in de woning.
- Pompsnelheid heb ik niet meer gespeeld. De pomp gebruikt niet zo veel energie dus dat laat ik voorlopig zo. De bedoeling is een pompschakelaar te gaan plaatsen, maar dit doe ik pas als alles echt werkt en ik ook snap hoe t werkt (om te voorkomen dat ik het weer ontregel)
- De thermostaat is vervangen door een Honeywell Chonotherm IV, een iets ouder model. Deze bepaald zelf wanneer er gestookt moet worden om de ingestelde temperatuur op een bepaald tijdstip te bereiken. Dit lijkt goed te gaan en steeds beter te werken. De eerste dagen was het te laat op temperatuur en had ik last van overshoots van 1-1,5 graden, inmiddels werkt het vrij keurig. Door dit systeem zou de relatief lage aanvoertemperatuur ook geen probleem moeten vormen waardoor de installatie zuiniger werkt.
- Wanneer de keuken koud blijft was ik inderdaad van plan de installateur te bellen, in de gang en woonkamer is de vloer voelbaar warm na een dag stoken, in de keuken niet, lijkt me niet helemaal te kloppen.

Hoeveel druk heb jij in je systeem zitten? Gevoelsmatig is dit bij mij aan de hoge kant (zie onze FB groep en de waarden die daar voorbij komen), maar het systeem werkt prima verder.

[Tco]

Aan welke kant zit je? Met een beetje pech kijk ik zo je huis in

Vrijdag had ik opnieuw een installateur over de vloer die ik het hemd van z'n lijf heb gevraagd.

Zijn collega had overigens eerder in de week alle lussen dichtgedraaid en vergeten weer open te zetten. Dat is een regeling die op de ingang vd lussen tegen de muur aan zit. Onder de oranje dopjes zit een instelling die past bij de lengte (weerstand) van de lus en zou goed moeten staan en heeft hij ook niet aangezeten. Mijn probleem weer opgelost, kan alleen niet zeggen dat m'n badkamervloer nu lekker warm wordt, maar er gaat daadwerkelijk heet water in volgens zijn meting.

Verder heeft hij de inlaat getweakt: de blauwe knop na de honeywell klep heeft hij een stuk dicht gedraaid tot stand 3,0 zodat er bij warmtevraag circa 140 l/h instroomt (te zien op je stadswarmte unit, een vd laatste opties). Bij volledig open stroomt er ong een paar honderd l/h in en dat is minder efficiënt, het opwarmen tot de gewenste maximale temperatuur in het systeem duurt nu wel een minuut langer.

De temperatuur knop staat standaard op 40, als je een pvc vloer hebt die heel goed warmte geleidt kun je hem lager (30-35) zetten voor hogere efficiëntie. Bij laminaat ook maar dan duurt opwarmen (nog) langer, als je sneller wil kunnen verwarmen of van een warme vloer houdt kun je deze ook prima zelf op 45 of 50 zetten.

De pomp kan op een pompschakelaar aangesloten worden zodat er alleen gepompt wordt bij een warmte vraag, eventueel kan een tijdschakelaar ook voor de zomerperiode. Dan wel elke dag 5 a 10 minuten laten draaien.

Druk in mijn systeem is slechts 1 bar, vond hij laag maar het werkte wel. De knop op de retourleiding naar de warmte set stond correct op 2,5.

De pomp staat op constante curve 1: (1 groen bolletje en de 2 linker gele bolletjes), dat was de correcte setting. En na wat lezen en vergelijken met andere pompen lijkt me dat al de meest energiezuinige optie.

[gastje01]

Tco schreef op maandag 12 december 2016 @ 01:14:
Aan welke kant zit je? Met een beetje pech kijk ik zo je huis in

In de punt aan t water, ik hoor t wel als je vindt dat ik moet opruimen in de keuken

Zijn collega had overigens eerder in de week alle lussen dichtgedraaid en vergeten weer open te zetten. Dat is een regeling die op de ingang vd lussen tegen de muur aan zit. Onder de oranje dopjes zit een instelling die past bij de lengte (weerstand) van de lus en zou goed moeten staan en heeft hij ook niet aangezeten. Mijn probleem weer opgelost, kan alleen niet zeggen dat m'n badkamervloer nu lekker warm wordt, maar er gaat daadwerkelijk heet water in volgens zijn meting.

Onder de oranje dopjes zit niets :-) hier zit een pennetje, net als op de plaatsen waar wel een knop zit. Wanneer je dit pennetje naar binnen drukt sluit je de lus af. De oranje dopjes zijn hol van binnen en zorgen er voor dat de lus altijd vol open staat (tenzij je aan de oranje dopjes draait, deze kunnen wel degelijk een lus 'knijpen' wanneer ze helemaal met de klok mee aangedraaid zitten)

Verder heeft hij de inlaat getweakt: de blauwe knop na de honeywell klep heeft hij een stuk dicht gedraaid tot stand 3,0 zodat er bij warmtevraag circa 140 l/h instroomt (te zien op je stadswarmte unit, een vd laatste opties). Bij volledig open stroomt er ong een paar honderd l/h in en dat is minder efficiënt, het opwarmen tot de gewenste maximale temperatuur in het systeem duurt nu wel een minuut langer.

Dat staat hier ongeveer hetzelfde, ik kom tot 150 Liter per uur, lijkt me prima gezien t formaat van t systeem.

De temperatuur knop staat standaard op 40, als je een pvc vloer hebt die heel goed warmte geleidt kun je hem lager (30-35) zetten voor hogere efficiëntie. Bij laminaat ook maar dan duurt opwarmen (nog) langer, als je sneller wil kunnen verwarmen of van een warme vloer houdt kun je deze ook prima zelf op 45 of 50 zetten.

Ik heb laminaat liggen, maar sinds ik een nieuwe (klok) thermostaat heb is het huis op temperatuur als ik thuis kom. De vloer voelt licht warm, warmer hoeft van mij niet, het is comfortabel genoeg om met sokken door t huis te lopen. De thermostaat bedenkt zelf wanneer hij moet beginnen met verwarmen en ik moet zeggen dat dit vrij goed gaat. De ingaande temperatuur staat ook ergens tussen de 35-40 graden (zie foto in de TS)

De pomp kan op een pompschakelaar aangesloten worden zodat er alleen gepompt wordt bij een warmte vraag, eventueel kan een tijdschakelaar ook voor de zomerperiode. Dan wel elke dag 5 a 10 minuten laten draaien.

Deze wil ik wel nog gaan plaatsen, al twijfel ik een beetje hoe t dan wijsheid is om deze aan te sluiten. Ik wil wel dat hij even blijft draaien na dat de warmtevraag van de thermostaat uit is, zodat het warme water wel door t huis verspreid wordt. Instellen dat de pomp uit schakelt wanneer de aangevoerde water temperatuur lager is dan 20 graden lijkt me prima, dan doet hij daadwerkelijk niks wanneer het systeem "uit" staat (zomermaanden en wanneer ik langere tijd weg ben). Ik moet eerst eens meten hoeveel energie deze pomp daadwerkelijk verstookt, volgens mij valt dat wel mee namelijk. Zelf iets knutselen met Domoticz en een KlikAanKlikUit of een relais zou ook een optie zijn om hem vooral in de zomermaanden uit te schakelen.

Druk in mijn systeem is slechts 1 bar, vond hij laag maar het werkte wel. De knop op de retourleiding naar de warmte set stond correct op 2,5.

Komt dit niet door de aanvoer van je stadsverwarmingsunit? Ik heb 3 bar in t systeem. Wellicht dat er bij jou ergens lucht in zit?

De pomp staat op constante curve 1: (1 groen bolletje en de 2 linker gele bolletjes), dat was de correcte setting. En na wat lezen en vergelijken met andere pompen lijkt me dat al de meest energiezuinige optie.

Daar staat ie hier ook op. Zonde dat er geen gebruik is gemaakt van de PWM aansturing die de pomp heeft, dan had t systeem wellicht efficiënter kunnen werken.

[ Voor 12% gewijzigd door gastje01 op 12-12-2016 13:23 ]

[Greencap]

Eigenlijk is het vrij eenvoudig:

- Moduleren werkt niet met stadsverwarming. De temperatuur van de aanvoer vanuit stadsverwarming is namelijk altijd constant. Je kan niet een signaal naar de stadsverwarming sturen dat je ook prima met 50 graden uit de voeten kan

- Aanvoertemperatuur van 35 graden (of zelfs nog lager) is wat zuiniger, maar je moet natuurlijk wel je huis fatsoenlijk op temperatuur kunnen houden. In principe geldt dat de vloer ongeveer 10 graden hoger moet zijn dan de te bereiken temperatuur. Als je dus tot 22 graden wil kunnen komen moet je vloer (op het contactpunt) dus 32 graden zijn (en dat is dan natuurlijk ook weer moeilijker/makkelijker te bereiken afhankelijk van de buitentemperatuur). De vloerverwarming ligt bovendien iets lager in de vloer en er ligt nog laminaat op waardoor er warmte verloren gaat. Hoeveel dat precies is kan je uitrekenen als je de warmteweerstand van de vloer weet, maar 35 graden is meestal wel redelijk. Bij laminaat of hout wil je ook niet hoger gaan aangezien dat de vloer kapot kan maken. Ik zou de aanvoer zo laag houden als mogelijk en 's nachts je thermostaat niet te ver terug draaien (anders duurt het te lang om weer op temperatuur te komen).

- Als je retourwater 20 graden is dan koelt je systeem eigenlijk te veel af. Vroeger was het zo dat het retourwater ongeveer 10 graden kouder werd afgesteld dan de aanvoer, maar tegenwoordig is het eigenlijk eerder rond de 5 graden. Bij 35 graden aanvoer zou je dus op zo'n 30 graden retour uit komen. Op zich maakt het voor de verwarming niet super veel uit, maar je hebt nu dus wel heel ongelijke verwarming (sommige plekken in je vloer zijn 35 graden en andere maar 20). Dat is niet zo heel goed voor je laminaat vloer en mogelijk ook niet zo comfortabel. Ik zou proberen de pomp op een hogere stand te zetten indien dit kan (kost wel wat meer stroom en je hoort het water wat meer stromen).

- Wat de proportionele en constante druk betreft moet je bij vloerverwarming altijd constante druk gebruiken. De Const. Pressure curve (naam wil nog wel eens iets verschillen) is iets energie zuiniger. Eigenlijk heb je bij vloerverwarming niets aan die nieuwe energiebesparende standen van pompen. Die zijn bedoeld voor conventionele verwarmingen met radiatoren.

[gastje01]

Greencap schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:49:


- Aanvoertemperatuur van 35 graden (of zelfs nog lager) is wat zuiniger, maar je moet natuurlijk wel je huis fatsoenlijk op temperatuur kunnen houden. In principe geldt dat de vloer ongeveer 10 graden hoger moet zijn dan de te bereiken temperatuur. Als je dus tot 22 graden wil kunnen komen moet je vloer (op het contactpunt) dus 32 graden zijn (en dat is dan natuurlijk ook weer moeilijker/makkelijker te bereiken afhankelijk van de buitentemperatuur). De vloerverwarming ligt bovendien iets lager in de vloer en er ligt nog laminaat op waardoor er warmte verloren gaat. Hoeveel dat precies is kan je uitrekenen als je de warmteweerstand van de vloer weet, maar 35 graden is meestal wel redelijk. Bij laminaat of hout wil je ook niet hoger gaan aangezien dat de vloer kapot kan maken. Ik zou de aanvoer zo laag houden als mogelijk en 's nachts je thermostaat niet te ver terug draaien (anders duurt het te lang om weer op temperatuur te komen).

De aanvoertemperatuur staat nu ergens tussen de 35-40 graden, dat is voldoende, de vloer wordt aangenaam warm. Deze instelling lijkt me prima, de vloer lijkt ook niet echt te 'werken' door de temperatuursverschillen de ruimte tussen de muur en de vloer (onder de plintjes) blijft gelijk. Wat betreft de nachtverlaging; de thermostaat gaat rond 23:00 naar 16 graden. Hij is zo ingesteld dat het om 7:00 weer 19 graden moet zijn. Door de goede isolatie zakt de temperatuur zelden lager dan 18,5-18 graden, lijkt mij een acceptabele verlaging. Om 8:00 gaat deze weer naar 16 graden waarbij het rond 17:30 weer 20 graden moet zijn.

- Als je retourwater 20 graden is dan koelt je systeem eigenlijk te veel af. Vroeger was het zo dat het retourwater ongeveer 10 graden kouder werd afgesteld dan de aanvoer, maar tegenwoordig is het eigenlijk eerder rond de 5 graden. Bij 35 graden aanvoer zou je dus op zo'n 30 graden retour uit komen. Op zich maakt het voor de verwarming niet super veel uit, maar je hebt nu dus wel heel ongelijke verwarming (sommige plekken in je vloer zijn 35 graden en andere maar 20). Dat is niet zo heel goed voor je laminaat vloer en mogelijk ook niet zo comfortabel. Ik zou proberen de pomp op een hogere stand te zetten indien dit kan (kost wel wat meer stroom en je hoort het water wat meer stromen).

Ik denk dat ik hier mee kan spelen om ook de keuken warm te krijgen, hier is de vloer namelijk niet voelbaar warm, in de woonkamer en gang is dit wel het geval. De keuken is, wanneer ik logisch nadenk en er van uit ga dat er om de draagmuren is heen gelegd tevens de langste lus. Het water is dus al te ver afgekoeld voor het in de keuken aan komt. De extra energie die de pomp verbruikt compenseer je dan weer met een efficiëntere verwarming lijkt mij. Daarbij kan ik altijd nog een pompschakelaar plaatsen om het onnodig stroomverbruik tegen te gaan.

- Wat de proportionele en constante druk betreft moet je bij vloerverwarming altijd constante druk gebruiken. De Const. Pressure curve (naam wil nog wel eens iets verschillen) is iets energie zuiniger. Eigenlijk heb je bij vloerverwarming niets aan die nieuwe energiebesparende standen van pompen. Die zijn bedoeld voor conventionele verwarmingen met radiatoren.

Ook hier heeft de pomp 4 standen (1,2,3 en auto). Nu staat deze op de laagste stand, ik zal m eens een dag hoger zetten om te kijken wat voor resultaat dit geeft in de retour-temperatuur en de vloer in de keuken.

Bedankt voor je advies

[Greencap]

Stroom is inderdaad vele malen goedkoper dan stadsverwarming (kan uit ervaring vertellen dat dat echt heel duur is... ). Als je de pomp nu op stand 1 hebt staan zou ik die zeker op 2 of misschien zelfs wel op 3 zetten. Alle nieuwe pompen moeten energiezuinig zijn en ik schat dat deze pomp op stand drie gemiddeld maximaal zo'n 20-25 watt extra zal gebruiken. Als je dan uit gaat van 6 maanden dag en nacht stoken kom je uit op 87-109kW, ofwel een paar tientjes per jaar... Staar je dus vooral niet blind op het stroomverbruik van die pomp. Zelfs al zal het je geen besparing opleveren in warmteverbruik, dan nog is extra comfort toch wel 2 tientjes per jaar waard?

Met de temperatuur kan je inderdaad best wel wat hoger vermoed ik, maar het is wel zo dat je vaak geen garantie krijgt van de leverancier indien je een houten/laminaat vloer hebt en de contacttemperatuur hoger is dan 28 graden. Dat is dus wel iets om in je achterhoofd te houden.

Ten slotte kan je je afvragen of het nodig is om hoger te gaan, want het meest efficiënte (voor het verbruik) lijkt om de thermostaat dag en nacht bijna gelijk te houden (dus niet terug naar 17 graden oid) en de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk. Op zich loont nachtverlaging wel, maar om je huis dan weer snel genoeg te kunnen verwarmen moet je de aanvoertemperatuur opvoeren en dat weegt dan weer niet op tegen de nachtverlaging. De meningen zijn hier overigens nog steeds over verdeeld. Persoonlijk denk ik dat het niet zo heel veel uit maakt qua kosten en moet je gewoon lekker proberen en doen wat het meest comfortabel is

[Zr40]

Greencap schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:25:
Stroom is inderdaad vele malen goedkoper dan stadsverwarming (kan uit ervaring vertellen dat dat echt heel duur is... ).

Stadsverwarming is inderdaad echt heel duur, maar bij mijn aansluiting (van Ennatuurlijk) komt dat door de vaste kosten van 40 euro per maand. De verbruikskosten (€ 22,64 per GJ) daarentegen zijn flink goedkoper dan elektrische verwarming (€ 51,28 per GJ). Alleen verwarming middels een warmtepomp kan dat nog verslaan.

[Greencap]

Uiteraard, ik wilde niet impliceren dat elektrische vloerverwarming goedkoper is!

Hoewel mijn Noorse collega's dit wel allemaal hebben, maar daar kost een kWh dan ook maar 2 cent ofzo...

[gastje01]

Greencap schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:25:
Stroom is inderdaad vele malen goedkoper dan stadsverwarming (kan uit ervaring vertellen dat dat echt heel duur is... ). Als je de pomp nu op stand 1 hebt staan zou ik die zeker op 2 of misschien zelfs wel op 3 zetten. Alle nieuwe pompen moeten energiezuinig zijn en ik schat dat deze pomp op stand drie gemiddeld maximaal zo'n 20-25 watt extra zal gebruiken. Als je dan uit gaat van 6 maanden dag en nacht stoken kom je uit op 87-109kW, ofwel een paar tientjes per jaar... Staar je dus vooral niet blind op het stroomverbruik van die pomp. Zelfs al zal het je geen besparing opleveren in warmteverbruik, dan nog is extra comfort toch wel 2 tientjes per jaar waard?

Precies, en dat is bij 24/7 gebruik. In de zomer staat de verwarming uit, met een pompschakelaar is dit gebruik al bijna te halveren aangezien ik verwacht ongeveer een half jaar niet te stoken.

Zr40 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:43:
[...]

Stadsverwarming is inderdaad echt heel duur, maar bij mijn aansluiting (van Ennatuurlijk) komt dat door de vaste kosten van 40 euro per maand. De verbruikskosten (€ 22,64 per GJ) daarentegen zijn flink goedkoper dan elektrische verwarming (€ 51,28 per GJ). Alleen verwarming middels een warmtepomp kan dat nog verslaan.

Daarbij komt nog dat ik niet echt (lees: echt geen) keuze heb. Ik heb geen gasaansluiting, plaatsen van zonnepanelen evt in combinatie met een warmtepomp is niet mogelijk en daarnaast gaat het om een gehuurde woning. Ik zal moeten werken met de spullen die ik heb, en daar is opzich helemaal niets mis mee, mits alles goed is ingesteld en ook werkt zoals t hoort. Comfort mag best iets kosten, maar dan moet ik er zelf ook echt plezier van hebben, Eneco sponsoren doe ik al genoeg :-)

[vanputten80]

Het stook seizoen komt er weer aan. Ik heb ook stadsverwarming en vloerverwarming ben nog altijd zoekende naar goede instellingen zo kwam ik hier uit.

Ik heb de Honeywell Round uitgeschakeld, daarmee ook de aan/uit klep in de meter kast. Daarmee zorg ik voor zone verwarming in het huis. Ik heb in de badkamer en waskamer een EQ3 max knop gemonteerd, ook 1 voor de vloerverwarming unit, te bedienen met een wandpaneel/ app.
Tevens heb ik een schakelaar die zorgt dat dat de Grundos alleen aangaat bij hoge temperatuur.

Onwetendheid, mijn leverancier vertelde dat het het beste is om vloer constant te hebben betreft temperatuur. Gedaan, met als gevolg een enorme rekening.
Jaar daarna besloten om de vloer altijd op 18 graden te hebben en wanneer warmte nodig zet ik hem hoger. Elke avond gaat hij terug naar 18. Veel besparing.

De verdeler ben ik nu aan het instellen. Wat mij opvalt tov jullie verhaal is dat ik geen druk meter heb, wat kan je daarmee bereiken/weten?

De aanvoer temperatuur is 35 en retour heb ik ingesteld op 30. Wat ik merk is dat de vloer snel afkoeld wanneer het stysteem uitschakeld. Is dit normaal?

Ben ook benieuwd naar andere hoe ze dit hebben ingesteld en wat ze verbruiken per jaar. Ik verbruik per jaar zoǹ 20/25Gj. Gezien, woning van 140m2. De huiskamer is 65m2 daar stoken we het meest. In de zomer verbruiken we nog geen 1Gj per maand. Stookseizoen zon 3/4 per maand.

[gastje01]

vanputten80 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 09:35:
Het stook seizoen komt er weer aan. Ik heb ook stadsverwarming en vloerverwarming ben nog altijd zoekende naar goede instellingen zo kwam ik hier uit.

Ik heb de Honeywell Round uitgeschakeld, daarmee ook de aan/uit klep in de meter kast. Daarmee zorg ik voor zone verwarming in het huis. Ik heb in de badkamer en waskamer een EQ3 max knop gemonteerd, ook 1 voor de vloerverwarming unit, te bedienen met een wandpaneel/ app.
Tevens heb ik een schakelaar die zorgt dat dat de Grundos alleen aangaat bij hoge temperatuur.

Zorg je er dan zo niet voor dat je verdeler altijd warm water krijg en je hier warmte verliest? Ik heb de Honeywell Round vervangen door een simpele klokthermostaat. Hiermee kan de verwarming door middel van de klep helemaal uit. Mijn Grundos pomp schakelt alleen in wanneer de verdeler warmer is dan X graden of er warm water door de aanvoerleiding naar de verdeler gaat.

Onwetendheid, mijn leverancier vertelde dat het het beste is om vloer constant te hebben betreft temperatuur. Gedaan, met als gevolg een enorme rekening.
Jaar daarna besloten om de vloer altijd op 18 graden te hebben en wanneer warmte nodig zet ik hem hoger. Elke avond gaat hij terug naar 18. Veel besparing.

Dat advies kregen wij hier bij oplevering ook. Vond ik toen al vreemd, want t leek me zinloos om mijn huis te verwarmen als ik er zelf niet ben. Nu is vloerverwarming een traag systeem en het opwarmen kost de meeste energie, maar ik geloof niet dat dit opweegt tegen zinloos stoken. Ik heb mijn eerste jaar afrekening gehad en ik ging vooral nat op de vaste kosten, het gebruik is te overzien.
[quote]
De verdeler ben ik nu aan het instellen. Wat mij opvalt tov jullie verhaal is dat ik geen druk meter heb, wat kan je daarmee bereiken/weten?

De aanvoer temperatuur is 35 en retour heb ik ingesteld op 30. Wat ik merk is dat de vloer snel afkoeld wanneer het stysteem uitschakeld. Is dit normaal?
[quote]
Volgens mij alleen of er voldoende druk in je systeem zit. Verder geen idee. Ik kan alleen de aanvoer temp instellen, de afvoer is gewoon een kraan, niet temperatuur gestuurd helaas.

De vloer koelt hier gevoelsmatig ook snel af, als in, je voelt er dat geen nieuwe warmte bij komt. Het duurt echter wel lang voor deze volledig koud is. Ik heb dit echter nooit gemeten.

Ben ook benieuwd naar andere hoe ze dit hebben ingesteld en wat ze verbruiken per jaar. Ik verbruik per jaar zoǹ 20/25Gj. Gezien, woning van 140m2. De huiskamer is 65m2 daar stoken we het meest. In de zomer verbruiken we nog geen 1Gj per maand. Stookseizoen zon 3/4 per maand.

13,9 Gj op de helft van jouw m2.

[vanputten80]

gastje01 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 13:33:
[...]

Zorg je er dan zo niet voor dat je verdeler altijd warm water krijg en je hier warmte verliest? Ik heb de Honeywell Round vervangen door een simpele klokthermostaat. Hiermee kan de verwarming door middel van de klep helemaal uit. Mijn Grundos pomp schakelt alleen in wanneer de verdeler warmer is dan X graden of er warm water door de aanvoerleiding naar de verdeler gaat.

Nee de warmte blijft in de meterkast. Zodra er warmte gevraagd wordt ergens gaat het stromen. Vanuit de meterkast gaat de warmte direct naar boven en apart naar de huiskamer.

[Sarrr]

Ik ben op zoek naar tips over het opstoken/afstellen van de vloerverwarming voor onze nieuwbouwwoning - ter voorbereiding op egaliseren en leggen van PVC. Aangezien wij stadsverwarming hebben kwam ik bij dit topic uit en zal ik mijn vraag hier stellen. Als dat ergens anders moet of in een nieuw topic, dan hoor ik het ook graag.

Onze woning is op 30 november j.l. opgeleverd en ik heb toen gewoon middels de kamerthermostaat iedere dag de verwarming een halve graad omhoog gezet, tot de 18 graden waar hij nu al een tijdje stabiel op staat tijdens het klussen. Nu wordt 2 januari de vloer geëgaliseerd en 4 januari PVC daarop gelegd en vraag ik mij af of ik nog iets speciaals moet doen qua opstookprotocol. Op internet zie ik hele tabellen met watertemperatuur opbouwen en ook weer afbouwen; dit ziet er ingewikkeld uit.

Ik heb de ballen verstand van de werking van een verwarming maar wil het wel graag snappen. Zo kom ik er nu net pas achter dat je kennelijk de aanvoertemperatuur van het water kunt instellen en als je geluk hebt blijkbaar ook de uitvoer? Ik ga morgen eens kijken waar hij nu op staat en hoe dat in te stellen valt.

Twee vragen:

1. Wat zou voor mij handig zijn om nu in te stellen ter voorbereiding op het egaliseren en leggen van de vloer over circa 2 weken? En waar stel ik dat in: bij de vloerverwarming zelf of middels de kamerthermostaat of allebei?

2. Bij oplevering werd ook ons gemeld dat het handig is om de verwarming gewoon op een constante temperatuur te laten staan omdat het opnieuw verwarmen teveel energie zou kosten. Ik lees hier dat dit advies weleens in de wind geslagen wordt. Ik wil uiteraard een zo zuinig mogelijk verbruik van de stadsverwarming omdat dit een godsvermogen kost (energie maakt me een stuk minder uit als dat om twee tientjes per jaar gaat) en het voelt ook onzinnig om het huis op een aangename leeftemperatuur te laten draaien als we bijvoorbeeld slapen of de hele dag werken.

Stel ik wil het straks in huis als wij aanwezig zijn rond de 21 graden hebben, ga ik dan de verwarming de hele tijd op 21 houden, of kan ik hem zoals eerder gewend voor het slapengaan even een draai naar beneden geven (zeg 15 graden - dat gaat het door de isolatie gedurende de nacht waarschijnlijk toch niet worden) en weer aanzetten als wij de volgende dag thuis zijn bijvoorbeeld?

[gastje01]

@Sarrr Het hele opwarmprotocol zou ik je zo niet durven zeggen, wat ik begrepen had is vooral t afkoelen de eerste keer het moment waar je risico loopt op scheuren etc. Ik heb destijds t boekje gevolgd en dat heeft voor mij gewerkt. Ik had wel een oplevering in sept dus de noodzaak voor warmte was er nog niet.

Wat je bij mij in kan stellen is de aanvoertemperatuur en de druk. Dit is afhankelijk van de lengte van je leidingen, voor zo ver ik weet is te hoog slecht voor je vloer en verbruik, met te laag krijg je de hut niet warm. Bij mij gaat t water er met 35 graden in en de retour is zon 25 graden als t systeem een tijd gelopen heeft.

Nachtverlaging is een interessante. Vloerverwarming is een traag systeem. Opwarmen duurt enkele uren, maar aan de andere kant, afkoelen ook. Ik heb de standaard Honeywell round vervangen door een (ouderwetse) klokthermostaat. Deze springt rond 16u aan tot 22 op 20 graden, door de overshoot gaat ie vaak tot 20,5 en heel soms zelfs 21. (Ik kom rond 18 thuis en ga om 23.30-0.00 naar bed). In de ochtend is t nog warm genoeg in huis, rond de 19-19,5 graden. Voor mijn gevoel is nachtverlaging dus rendabel omdat ik door de week maar 6 van de 24 uur stook. Omdat ik stadsver(w)arming heb is er voor de rest bij mij niet meer heel veel te winnen. Ik betaal nu al meer vastrecht dan verbruik.

[_JGC_]

Nachtverlaging heeft bij stadsverarming altijd zin. Je verkleint het energieverlies door in de nacht niet bij te stoken. Over rendement zoals bij een CV ketel of capaciteit bij een warmtepomp hoef je je niet druk te maken, je betaalt voor de energie die je afneemt.

[Sarrr]

Ik heb inmiddels even gekeken bij mijn installatie, en ik zie inderdaad nergens een manier om letterlijk de temperatuur van het water in de vloerverwarming in te stellen. Er zitten op mijn installatie twee analoge metertjes (zonder knopje o.i.d.) en twee thermostaat-achtige verwarmingsknoppen, waarvan eentje de standen 1 t/m 4 heeft en de andere de standen 1 t/m 8. Deze twee knoppen stonden vanuit de oplevering op de maximale stand (4 en 8 ) en zijn dan denk ik van de pomp? Dat is het enige wat ik kan instellen.

Ik heb wel gezien dat toen ik de kamerthermostaat 2 graden hoger draaide en de verwarming op volle toeren ging draaien, de analoge temperatuurmetertjes sterk opliepen (in het begin tegen de 40 graden). Ik heb niet het idee dat ik hier dus mooi mee kan finetunen om te controleren welke temperatuur er met opwarmen en afkoelen door de kamer loopt. Ik probeer het nu dus maar even met de kamerthermostaat te reguleren en het geheel weer terug te brengen voordat de vloer komt...