CV werkt niet goed, radiatoren warm, huis koud

[Blubber]

TL;DR: radiatoren zijn heet, huis is koud. Het duurt 5+ uur om de boel van 16.5 naar 19 graden te verwarmen.

Wij zijn in Februari 2013 verhuist naar onze huidige woning, het betreft een appartement in een gebouw uit 2010. Toen we introkken viel het direct op dat de verwarming niet goed werkt, op dat moment was het euvel dat er bijna geen water in zat (ik heb het systeem vier keer moeten vullen en ontluchten voor er uberhaupt druk op kwam ...) Na ontluchting werkt het echter nog steeds niet optimaal, mijn eerste gok na het ontluchten was dat de geïnstalleerde radiatoren te weinig capaciteit hebben, maar dat lijkt mij in een nieuw huis onwaarschijnlijk, ik ga er vanuit dat men dit berekend heeft, maar je weet het nooit zeker. Vorig jaar hebben we dit kort aangekaart bij de woningbouw, daarop is er een monteur langs geweest die geconcludeerd heeft dat alles naar behoren werkt.

Het appartement bestaat uit twee verdiepingen, elke kamer, badkamer en gang heeft een eigen radiator, de woonkamer heeft er vier. Verder is alles goed geisoleerd en voorzien van dubbel glas, ik heb ook niet het idee dat het erg tocht.

Het probleeem is als volgt. het is zeer moeilijk om de woning enigszins warm te krijgen. Vrijdag kwam ik bijvoorbeeld rond 16:00 thuis, het was toen 16.5 graden in de woonkamer (waar de thermostaat hangt), direct op 21 graden gezet, toen ik om 21:00 (dat is dus 5 uur later) keek was de temperatuur slechts opgekropen tot 19:00 graden.

Ik heb afgelopen week het hele systeem nog eens ontlucht, en de druk gecontroleerd, alles was ok. Tevens is de ketel recent gecontroleerd, en die lijkt in orde te zijn. Alle radiatoren in de woning worden volledig heet, zoe heet dat je bijna je hard eraan verwarmt. Wat wel opviel is dat de ketel soms stopt met stoken, ook al is de temperatuur nog onder de instelling, de radiatoren koelen dan ook flink af. Ik kan mij niet voorstelen dat dit er efficient is, maar mijn CV kennis is beperkt, is dit normaal gedrag?

Zijn er verder nog dingen die ik kan doen om te proberen vast te stellen wat het probleem is? Of kan ik beter bij de woningbouw gaan miepen dat ze meer of grotere radiatoren moeten plaatsen?

[coyote1980]

Hoe ze het gaan oplossen is hun probleem. Maar meld het euvel en de symptomen. En het helpt als je ergens referenties vandaan haalt met richttijden hoe snel verwarming hoort te werken. Wat jij schetst klinkt inderdaad vervelend (bij radiatoren, bij vloerverwarming duurt eea dowieso langer, maar dat heb je niet zo te lezen)

[Martinusz]

Als je appartement afkoelt naar 16 graden, je verwarmingen heet zijn, dan heb je toch echt of te weinig capaciteit aan verwarmingen hangen of een groot isolatie probleem. (Of heb je alle deuren van kamers ook openstaan bijvoorbeeld?)

[OgWok]

Om te beginnen een duidelijk logboek maken wat je kan gebruiken in de communicatie met je woningbouwvereniging. Tijden, temperaturen, dan kan je duidelijk maken wat het probleem is.
Infrarood temperatuurmeter aanschaffen waarmee je bv de ingaande en uitgaande watertemperatuur kunt meten aan de radiator.

Je hebt het idee dat "het niet erg tocht"; maar is er tocht?

[ Voor 11% gewijzigd door OgWok op 06-12-2014 08:27 ]

[Oogje]

Hoe vochtig is je huis?

[Blubber]

coyote1980 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 08:21:
Hoe ze het gaan oplossen is hun probleem. Maar meld het euvel en de symptomen. En het helpt als je ergens referenties vandaan haalt met richttijden hoe snel verwarming hoort te werken. Wat jij schetst klinkt inderdaad vervelend (bij radiatoren, bij vloerverwarming duurt eea dowieso langer, maar dat heb je niet zo te lezen)

Er is inderdaad geen vloerverwarming. Ik was wel van plan om contact op te nemen met de woningbouw, maar voordat ik dat doe wil ik eignelijk proberen om het probleem wat beter vast te stellen. Anders moet ik weer x vrije dagen op gaan nemen voor 20 minuten bezoekjes van een monteur.

martinusz schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 08:22:
Als je appartement afkoelt naar 16 graden, je verwarmingen heet zijn, dan heb je toch echt of te weinig capaciteit aan verwarmingen hangen of een groot isolatie probleem. (Of heb je alle deuren van kamers ook openstaan bijvoorbeeld?)

Deuren en ramen zijn overdag dicht. Het is overigens wel een raar gevormd appartement, het zit op de kop van het gebouw, en er zit niets boven. Tevens is de woonkamer splitlevel, wat met verwarmen echt een ramp is, want op sommige plekken is de woonkamer >4m hoog.

OgWok schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 08:25:
Om te beginnen een duidelijk logboek maken wat je kan gebruiken in de communicatie met je woningbouwvereniging. Tijden, temperaturen, dan kan je duidelijk maken wat het probleem is.
Infrarood temperatuurmeter aanschaffen waarmee je bv de ingaande en uitgaande watertemperatuur kunt meten aan de radiator.

Je hebt het idee dat "het niet erg tocht"; maar is er tocht?

Dat is een goed idee, ik zal dat eens een tijdje bij gaan houden. Wat betreft die tocht, nee, er is geen tocht.

[Blubber]

Oogje schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:00:
Hoe vochtig is je huis?

Afgezien van de badkamer is het volgens mij niet erg vochtig.

[Rukapul]

Topicstarter geeft aan dat de ketel afslaat terwijl de doeltemperatuur niet is bereikt en dat de radiatoren dan ook koud worden. Een ketel kan afslaan omdat 1) de thermostaat dat tegen de ketel zegt, of 2) de ketel vaststelt dat het de warmte niet kwijt kan en stopt met stoken. Bij die laatste zou ik echter verwachten dat hij weer aanspringt als de leidingtemperatuur weer is afgenomen.

Acties:
• zorg voor een of meer thermometers die ter referentie neergezet kunnen worden in de ruimte waar de thermostaat staat; noteer verschillen.
• houd op de thermostaat in de gaten wanneer hij warmte vraagt van de ketel of niet
• houd op de ketel bij wat hij doet, brander aan/uit, storingscodes

Eventueel kan het al handig zijn om een IR-thermometer achter de hand te houden om de installatie later verder te debuggen Ook handig om grote warmtelekken te bepalen door temperatuur van oppervlaktes te meten (wel even zwarte tape gebruiken op witte oppervlaktes). Ik ben wel benieuwd naar de temperatuur van het plafond op 4m Vooralsnog zou ik echter wel eerst proberen te bepalen waarom de ketel te vroeg afslaat en radiatoren koud worden.

[ Voor 8% gewijzigd door Rukapul op 06-12-2014 09:33 ]

[Blubber]

[quote]Rukapul schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:30:
Topicstarter geeft aan dat de ketel afslaat terwijl de doeltemperatuur niet is bereikt en dat de radiatoren dan ook koud worden. Een ketel kan afslaan omdat 1) de thermostaat dat tegen de ketel zegt, of 2) de ketel vaststelt dat het de warmte niet kwijt kan en stopt met stoken. Bij die laatste zou ik echter verwachten dat hij weer aanspringt als de leidingtemperatuur weer is afgenomen.
[/qupte]

Ok, dat was mogelijk niet duidelijk. De CV slaat af, maar gaat ook weer aan nadat de boel afgekoeld is. Dus dat is exact de optie 2 die jij beschrijft.

Rukapul schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:30:
Acties:
• zorg voor een of meer thermometers die ter referentie neergezet kunnen worden in de ruimte waar de thermostaat staat; noteer verschillen.
• houd op de thermostaat in de gaten wanneer hij warmte vraagt van de ketel of niet
• houd op de ketel bij wat hij doet, brander aan/uit, storingscodes

Eventueel kan het al handig zijn om een IR-thermometer achter de hand te houden om de installatie later verder te debuggen Ook handig om grote warmtelekken te bepalen door temperatuur van oppervlaktes te meten (wel even zwarte tape gebruiken op witte oppervlaktes).

Ik zal die ketel dit weekend eens een beetje in de gaten houden.

[Henk007]

Kun je eens merk en type van de ketel en thermostaat geven ?
Uit het verhaal in de topicstart vermoed ik een aantal mogelijkheden: ondercapaciteit radiatoren, een antipendelregeling die inspringt in de regeling van de ketel, pomptoerental dat wordt teruggemoduleerd om te proberen delta T te verhogen (T aanvooer - T retour), een te laag ingestelde T max.
Misschien is er wel een tweaker uit
Gas besparen door middel van CV tuning
die in de buurt woont en even wil kijken , wie weet ?

[ Voor 21% gewijzigd door Henk007 op 06-12-2014 09:40 ]

[Rukapul]

Met die laatste info zou ik bijna denken aan een antipendelstand inderdaad.

Zal dit even naar de experts van DED kicken
SG=>DED

[ThinkPad]

We hebben nog wat meer info nodig:

• Welk merk + type ketel gaat het om?
• Welk merk + type thermostaat gaat het om?
• Wat zie je op het display van de ketel als hij bezig is met stoken (temperatuur van CV-water is wel interessant bijv.)
• Wat zie je op het display van de ketel als hij tijdens warmtevraag af is geslagen? (Mogelijke code die op anti-pendelstand wijst)

En je ketel heeft twee CV-leidingen, eentje voor het uitgaande water, en eentje voor het terugkomende water. Als het goed is zou die laatste een stuk koeler moeten zijn, controleer door te voelen of dat ook zo is.

En woonplaats misschien ff melden, wellicht is er idd een Tweaker bij je in de buurt die je ff kan helpen

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2014 09:53 ]

[asmi]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 08:15:
Wat wel opviel is dat de ketel soms stopt met stoken, ook al is de temperatuur nog onder de instelling,

Bedoel je hier de kamertemperatuur of de watertemperatuur in het systeem? Die max. watertemperatuur moet je met dit weer op maximaal zetten.

[Blubber]

Ik heb even een foto genomen van de ketel met specs:

https://www.dropbox.com/s/x0c6tx4p2cpxld7/Ketel.jpg?dl=0

Het betreft een Intergas Kombi Kompakt HR 30/36.

[Panzer_V]

Ikzelf woon ook in een nieuwbouwappartement. In mijn geval met stadsverwarming. Wat ik in de loop van de jaren ontdekt heb is dat het vaak TE DROOG wordt in mijn appartement. Een relatieve luchtvochtigheid van >20% bij 21 graden C komt hier regelmatig voor. Dit is funest op twee manieren. 1 ==> je huid gaat er van kapot. 2 ==> droge lucht is bijna niet te verwarmen!!!

Ik heb als oplossing een luchtbevochtiger geplaatst en in de winter 'verstook' ik tot 7 liter vocht per dag. Dit alles op een appartement van 60 m2.

Wellicht handig om dus ook even naar de luchtvochtigheid te kijken? Bij 20 graden C hoort deze toch zeker boven de 35% te zitten!


ps. Ik zou in dat geval een luchtbevochtiger van Venta adviseren. Als uitvinder van het principe leveren zij de beste en stroomtechnisch goedkoopste oplossing! ==> http://www.venta.nl/

[ Voor 13% gewijzigd door Panzer_V op 06-12-2014 09:59 ]

[xCell]

Stoken je buren?

Ik heb in het verleden tussen de senioren gewoond die hun appartement tot 23 graden opstookten. Mijn energierekening is nooit hoog geweest.

[ThinkPad]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:57:
Ik heb even een foto genomen van de ketel met specs:

https://www.dropbox.com/s/x0c6tx4p2cpxld7/Ketel.jpg?dl=0

Het betreft een Intergas Kombi Kompakt HR 30/36.

Ok, en de rest van de vragen ?

[StecaGrid]

Panzer_V schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:57:
droge lucht is bijna niet te verwarmen!!!

uh.. vochtige lucht kent juist een hogere Cp waarde waardoor je er meer energie in moet steken om dezelfde temperatuursverhoging te krijgen.

[Kevinp]

rik11 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:02:
[...]


uh.. vochtige lucht kent juist een hogere Cp waarde waardoor je er meer energie in moet steken om dezelfde temperatuursverhoging te krijgen.

precies, mijn gas verbruik bij de nieuwbouwwoning zijn met 2/3e gedaald na het eerste jaar. Puur vanwege het feit dat de lucht droger is geworden.

[keur0000]

Vaak zit er een ontluchting ventiel in je cv ketel, staat die wel open? En hoor je water bubbelen in je leidingen of radiatoren, dan zit er nog steeds lucht in.
Dat je een paar keer moest bijvullen is overigens vreemd voor een installatie uit 2010, hou de druk e.d. goed in de gaten, er kan een lek zijn. Dit kan zelfs in je ketel zitten waardoor hij het water verdampt en zo de schoorsteen uit vliegt.

[Blubber]

asmi schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 09:51:
[...]

Bedoel je hier de kamertemperatuur of de watertemperatuur in het systeem? Die max. watertemperatuur moet je met dit weer op maximaal zetten.

Ik doelde hiermee op de instelling van de kamertemperatuur.

ThinkPadd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:01:
[...]

Ok, en de rest van de vragen ?

Dit is de thermostaat.

En hier is een foto van de ketel met het display. Geen idee of die 80 het setpoint of de huidige temperatuur is. Toen ik deze foto nam stond de thermostaat ingesteld op 21, maar de temperatuur is momenteel 19.5 en het vlammetje was er niet. Ik heb ook een stand 5 voorbij zien komen vanochtend, maar toen heb ik niet opgeschreven of het vlammetje op de thermostaat stond, wel was de temperatuur in de kamer toen onder de instelling.

Ik moet nog even opzoeken wat stand 1 en 5 betekent .

Edit: wat betreft de temperatuur van de leidingen, toen ik de bovenstaande foto nam waren beide leidingen ongeveer even warm. Maar bij gebrek aan thermometer is dit wel enigszins natte vinger werk.

Edit2: Stand 1 betekent "gewenste temperatuur bereikt" stand 5 betekent "CV-bedrijf". En die 80 graden is blijkbaar de instelling van de CV.

[ Voor 13% gewijzigd door Blubber op 06-12-2014 10:21 ]

[Ernemmer]

Ik heb ongeveer hetzelfde gehad in mijn huisje, ik heb ook contact gehad met de woningbouw maar die konden niks doen aangezien de capaciteit zo was uitgerekend en de monteur die ze langs stuurden kon ook geen rare dingen vinden.
Ik heb een paar maanden geleden een andere (digitale) thermostaat gekocht en het is nu met een uur warm in mijn huis.

Van


Naar

[ Voor 27% gewijzigd door Ernemmer op 06-12-2014 10:14 ]

[ThinkPad]

Indicatie 1 = Gewenste temperatuur bereikt
Indicatie 5 = CV-bedrijf

En verder moeten een aantal mensen hier even een pas op de plaats nemen, gelijk aan komen met luchtbevochtigers en dure thermostaten enzo Ook met dit standaard spul moet je het binnen 5 uur van 16,5 naar 21 kunnen krijgen. Zeker als de ketel water van 80 graden staat te maken (aan de foto te zien).

Die 80 graden is overigens iets wat je later ook wilt aanpassen, echt heel zuinig stook je daar niet mee denk ik (afhankelijk van hoe warm je retourwater terug komt). Maar dat is iets om later adhv dat CV tuning topic uit te zoeken. Eerst zorgen dat je het nu normaal warm krijgt.

En als het een huurwoning betreft(?) dan heb je waarschijnlijk een servicecontract hiervoor. Ik zou daar mooi gebruik van maken, en zeggen dat je het niet goed warm krijgt. Je betaald er voor, dus laat ze maar langskomen.

[ Voor 59% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2014 10:34 ]

[asmi]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:11:
En hier is een foto van de ketel met het display. Geen idee of die 80 het setpoint of de huidige temperatuur is. Toen ik deze foto nam stond de thermostaat ingesteld op 21, maar de temperatuur is momenteel 19.5 en het vlammetje was er niet. Ik heb ook een stand 5 voorbij zien komen vanochtend, maar toen heb ik niet opgeschreven of het vlammetje op de thermostaat stond, wel was de temperatuur in de kamer toen onder de instelling.

Ik moet nog even opzoeken wat stand 1 en 5 betekent .

1 betekent dat de max. leidingtemperatuur bereikt is. 80 is goed bij normaal weer en als je de hele dag thuis bent. Maar je kunt nu de temperatuur beter op 90 zetten, dat gaat met de drie knoppen onder het 80-display.

[Verwijderd]

Ik denk persoonlijk (als cv monteur) dat je ook een WTW (warmte Terug Win unit) in huis hebt? zoja, kijk eens bij de instellingen hiervan of er geen bypass in zit die koude lucht van buiten het huis in blaast.
Ik kom als monteur regelmatig bij nieuwbouw waar deze units hangen en nog mooi ingesteld staan op 18 graden.
Dat wil zeggen, de ketel probeert 20/21 graden te halen terwijl de WTW de temperatuur naar 18 probeert te krijgen.
Korte uitleg wat WTW inhoud

asmi schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:20:
[...]

1 betekent dat de max. leidingtemperatuur bereikt is. 80 is goed bij normaal weer en als je de hele dag thuis bent. Maar je kunt nu de temperatuur beter op 90 zetten, dat gaat met de drie knoppen onder het 80-display.

90 is tegenwoordig niet meer nodig, zowat alle nieuwe ketels kunnen zelfs nog maar tot 75 graden.

[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2014 10:34 ]

[Blubber]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:29:
Ik denk persoonlijk (als cv monteur) dat je ook een WTW (warmte Terug Win unit) in huis hebt? zoja, kijk eens bij de instellingen hiervan of er geen bypass in zit die koude lucht van buiten het huis in blaast.
Ik kom als monteur regelmatig bij nieuwbouw waar deze units hangen en nog mooi ingesteld staan op 18 graden.
Dat wil zeggen, de ketel probeert 20/21 graden te halen terwijl de WTW de temperatuur naar 18 probeert te krijgen.
Korte uitleg wat WTW inhoud

mmm, we hebben een centraal ventilatie systeem, dat klinkt wel verdacht veel als die WTW waar jij het over hebt. De bediening daarvan is episch complex, dus ik kan 123 niet zien of hij uberhaupt op een temperatuur ingesteld kan worden en zoja, wat dat dan is, laat staan dat ik weet of hij een bypass functie heeft. Ik moet daar nog even de handleiding op naslaan .

[Panzer_V]

rik11 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:02:
[...]


uh.. vochtige lucht kent juist een hogere Cp waarde waardoor je er meer energie in moet steken om dezelfde temperatuursverhoging te krijgen.

Drogere lucht is idd makkelijker te verwarmen dan lucht met een vochtigheidsgraad van zeg >70%. Dat ben ik met je eens. Maar aan de onderkant van het spectrum gaat dit niet langer op. En ik bedoel dus de onderkant van het spectrum met een luchtvochtigheidsgraad van <20%.

[Verwijderd]

ThinkPad schreef:

En verder moeten een aantal mensen hier even een pas op de plaats nemen, gelijk aan komen met luchtbevochtigers en dure thermostaten enzo Ook met dit standaard spul moet je het binnen 5 uur van 16,5 naar 21 kunnen krijgen. Zeker als de ketel water van 80 graden staat te maken (aan de foto te zien).

Heel erg mee eens.

En ik ga mee met addict, als de temperatuur bij thuiskomst 16,5 graad is, dan zou je er (bij een relatief nieuwe woning) er van uitgaan dat de bewoner er een dag of wat niet is geweest.

Is ie echter pas 's morgens vertrokken, dan trekt die WTW de zaak met de luchten van afgelopen week, echt wel leeg.

Voordeel is we dat het laatste bouwvocht nu ook wel weg is.

Bij de weg, wat betekend "TL,DR:" in de openingspost?


Groet, Cp

[Raven]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:55:
Bij de weg, wat betekend "TL,DR:" in de openingspost?

offtopic:
Too long, didn't read, oftewel het probleem in één zin voor degenen die geen lange lap tekst door willen spitten.

[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 06-12-2014 11:01 ]

[Blubber]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:55:
[...]
Heel erg mee eens.

En ik ga mee met addict, als de temperatuur bij thuiskomst 16,5 graad is, dan zou je er (bij een relatief nieuwe woning) er van uitgaan dat de bewoner er een dag of wat niet is geweest.

Is ie echter pas 's morgens vertrokken, dan trekt die WTW de zaak met de luchten van afgelopen week, echt wel leeg.

Voordeel is we dat het laatste bouwvocht nu ook wel weg is.

Bij de weg, wat betekend "TL,DR:" in de openingspost?


Groet, Cp

Nou ja, 's avonds gaat de CV uit, en die gaat pas weer aan als ik terug kom van kantoor. Dus het is niet dat hij gedurende de dag naar 16.5 gaat, daar heeft hij ook de hele nacht voor.

TL;DR betekent, "too long; didn't read" .

[Noord27]

Staan alle knoppen op de radiatoren volledig open?

[Blubber]

Noord27 schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 11:07:
Staan alle knoppen op de radiatoren volledig open?

De radiatoren in de woonkamer hebben 'gewone' knoppen, die staan allemaal volledig open. De rest van de radiatoren heeft thermostaatknoppen, die staan allemaal op stand 3.5 ish.

Overigens is het ventilatiesysteem de Pascalle+ van Alusta, ik kan in de handleiding niets over temperatuur instelling vinden.

[Rol-Co]

http://www.alusta.com/Fil...Gebruikershandleiding.pdf

Ik zie toch een bedienings unit, staat daar geen temp instelling?

Edit: nee
Wel regelbare roosters.

Weet je je gasverbruik van de afgelopen dagen? Het kan ook zijn dat je ergens een bypass hebt of een radiator vlak bij de ketel waardoor je retour water in no time zo hoog is dat de ketel er weer mee stopt, dan verwarm je ook slecht.

[ Voor 50% gewijzigd door Rol-Co op 06-12-2014 11:27 ]

[Blubber]

Rol-Co schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 11:16:
http://www.alusta.com/Fil...Gebruikershandleiding.pdf

Ik zie toch een bedienings unit, staat daar geen temp instelling?

Nope, je kunt alleen de sterkte van de ventilatie instellen. Die staat standaard op heel laag, dus dat ding zuigt wel de hele dag lucht af. Maar ook als je de ventilatie handmatig op uit zet blijft hij een beetje ventileren. Probleem is dat dit systeem zeer karig een moeilijk te bedienen is, dus je weet nooit precies wat er gebeurt .

[Ray]

kennissen van mij hebben een vergelijkbaar probleem. Ook een penthouse met splitlevel woonkamer die wel tot zeker 5 meter hoog doorloopt. Hun hebben wel als hoofd vloerverwarming en nu na veel zeuren aangevuld met extra radiatoren. ze kregen het gewoon niet warm. Nu overigens nog met moeite.

Wellicht dat toch de capaciteit bij jou gewoon niet voldoende is afgestemd op de situatie. Dus wellicht wel voldoende is voor het aantal m3 maar dat er gezien de hoogte op een andere manier naar gekeken zou moeten worden ?

als je echt warme radiatoren hebt maar de ruimte niet lijkt het echt op onvoldoende vermogen wat er hangt (ik had dit in mijn oude huis, meer dan 200 jaar oud....., als het dan echt koud werd had ik aan 4 x t33 in de woonkamer niet genoeg terwijl je de vingers er aan brandde bwvs)

[ Voor 21% gewijzigd door Ray op 06-12-2014 11:34 ]

[Bezuiniger]

Dit is een ventilatieunit, geen WTW. Zo wie zo gaat bij moderne WTW units de bypass meestal automatisch uit als de buitentemperatuur daalt.

Dit lijkt erg qua beschrijving trouwens wel heel erg op hoe bij ons de problemen begonnen. Als ex-eigenaar van een Intergas 30/36 kan ik je vertellen dat sommige van deze ketels gezegend zijn met een buitengewoon hardnekkig euvel: ze werken gewoon niet lekker. Veel units hebben geen enkel probleem, maar als je er een treft met nukken: berg je dan maar. Wat je ook vervangt, het blijft ellende. Hier is zo'n beetje alles 2 keer vervangen in de ketel, en toen dat nog geen resultaat opleverde is de hele ketel de deur uit gegaan. Ik heb het trouwens niet aangedurfd weer een Intergas te nemen: de kans op problemen is misschien niet bijster groot, maar de manier waarop Intergas ermee omgaat is niet echt vertrouwenwekkend.

Als je nog wat oude reviews kunt vinden dan zie je trouwens dat veel mensen met problemen na 6-8 jaar de ketel al vervangen hebben, meestal na jaren ellende te hebben gehad. Voordeel is trouwens wel dat de ketel zo erg weinig verbruikt. Het is steenkoud in huis, maar je gasrekening is ook lekker laag. Toen de ketel vervangen was ging het gasverbruik hier behoorlijk omhoog. Maar extra isolatie verhelpt dat wel weer.

[StecaGrid]

Panzer_V schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:52:
[...]

Drogere lucht is idd makkelijker te verwarmen dan lucht met een vochtigheidsgraad van zeg >70%. Dat ben ik met je eens. Maar aan de onderkant van het spectrum gaat dit niet langer op. En ik bedoel dus de onderkant van het spectrum met een luchtvochtigheidsgraad van <20%.

ik betwijfel dat ten zeerste:

Allereerst speelt de enthalpy een rol:


De enthalpy laat zien dat droge lucht, ook bij een RV van 20% een stuk lager is dan vochtige lucht.

Daarnaast speelt de thermische geleidingscoefficient een rol:


Die laat geen wezenlijk verschil zien bij de genoemde temperaturen.

Tot zover de discussie over de invloed van de RV op het probleem

[drielp]

Misschien een open deur, zijn de radiatoren goed aangesloten? Ik heb dit probleem ook gehad en daar waren de aan- en afvoeren van de radiatoren omgewisseld. Je kunt dit gemakkelijk controleren door even aan je leidingen te voelen bij het begin van verwarmen.

[Jesserr]

Is er niet gewoon een fout gemaakt in berekening van de capaciteit vanwege het hele split-level gebeuren? Lijkt me logisch dat als eerst uit te rekenen en te checken of het enigszins klopt.

[Blubber]

Jesserr schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 14:04:
Is er niet gewoon een fout gemaakt in berekening van de capaciteit vanwege het hele split-level gebeuren? Lijkt me logisch dat als eerst uit te rekenen en te checken of het enigszins klopt.

Het probleem doet zich echter ook voor in andere ruimtes dan de woonkamer.

Maar, ik denk dat ik het euvel wel gevonden heb, en het is vrij stom dat ik er niet eerder aan gedacht heb. Die ventilatie unit staat standaard op een zeer laag pitje te draaien. Als we gaan douchen of koken zetten we die tijdelijk vol aan, daarna weer uit. Maar hij blijft altijd op een zacht pitje draaien.

We zijn net een uurtje of twee de deur uit geweest, vanochtend was het rond 8 uur 16 graden, thermostaat op 21 gezet. Toen we weg gingen om een uurtje of 12 was het 19 graden. Vlak voordat we weg gingen heb ik gewoon de stekker uit die ventilator getrokken, en toen we 2 uur later terug kwam was het 21 graden ...

Achteraf ook niet vreemd natuurlijk met dit weer. Anyway, er schijnen wel versies van dit systeem te zijn met een temperatuurinstelling, dus ik ga nog even met bij die ventilator beunen straks. En anders een andere oplossing zoeken om te zorgen dat er niet constant geventileerd wordt in de winter.

[Verwijderd]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 14:09:
En anders een andere oplossing zoeken om te zorgen dat er niet constant geventileerd wordt in de winter.

Gooi er anders een tijdschakelaar tussen dat de ventilator alleen 's avonds draait als de verwarming toch uit staat.

[Noord27]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 11:09:
[...]


De radiatoren in de woonkamer hebben 'gewone' knoppen, die staan allemaal volledig open. De rest van de radiatoren heeft thermostaatknoppen, die staan allemaal op stand 3.5 ish.

Overigens is het ventilatiesysteem de Pascalle+ van Alusta, ik kan in de handleiding niets over temperatuur instelling vinden.

In het hoofdvertrek waar de thermostaat hangt moet je alles volledig open zetten. Mijn eerste idee zou zijn dat er knoppen niet volledig goed werken, terwijl ze wel open lijken te staan. In feite kun je die knoppen er tussenuit slopen. Ruimte van de thermostaat mag je nooit knijpen als hoofdleiding/verwarming zijnde.

[revolution-nl]

Stookt je cv wel constant te branden als je de temperatuur omhoog zet. Als hij constant uit gaat terwijl de temperatuur nog niet bereikt is dan is de ketel aan het pendelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Een interval HR 30/36 is ook zwaar overbemeten voor een appartement.

Wat is de delta T bij de ketel tussen aanvoer en retour? Wat is je aanvoer temperatuur.

[aard01]

Ik had hetzelfde probleem na vervanging van mijn CV-ketel.

Bleek dat de aanvoer en de retourleiding verwisseld waren. Hierdoor zakt het rendement van een radiator als een plumpudding in elkaar.

Eenvoudig te controleren door te kijken waar het het eerste warm wordt bij de radiatoren zelf.

[OgWok]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 14:09:
[...]


Het probleem doet zich echter ook voor in andere ruimtes dan de woonkamer.

Maar, ik denk dat ik het euvel wel gevonden heb, en het is vrij stom dat ik er niet eerder aan gedacht heb. Die ventilatie unit staat standaard op een zeer laag pitje te draaien. Als we gaan douchen of koken zetten we die tijdelijk vol aan, daarna weer uit. Maar hij blijft altijd op een zacht pitje draaien.

We zijn net een uurtje of twee de deur uit geweest, vanochtend was het rond 8 uur 16 graden, thermostaat op 21 gezet. Toen we weg gingen om een uurtje of 12 was het 19 graden. Vlak voordat we weg gingen heb ik gewoon de stekker uit die ventilator getrokken, en toen we 2 uur later terug kwam was het 21 graden ...

Achteraf ook niet vreemd natuurlijk met dit weer. Anyway, er schijnen wel versies van dit systeem te zijn met een temperatuurinstelling, dus ik ga nog even met bij die ventilator beunen straks. En anders een andere oplossing zoeken om te zorgen dat er niet constant geventileerd wordt in de winter.

toon volledige bericht

En maar lekker buiten warm maken?

[Rol-Co]

OgWok schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 18:27:
[...]

En maar lekker buiten warm maken?

Ja daarom probeert hij het toch op te lossen!

@ ts
Misschien een instelling verkeerd zodat de roosters vol open staan, dan trek je de kou naar binnen. Misschien dat je ze wat minder ver open kan stellen.

[henkbas]

zet om te beginnen je thermostaat op 18 gr. bij afwezigheid, hierdoor zal je woning droger worden en zal je op de lange termijn ook minder energie verbruiken dan hem terug laten lopen naar 16,5 en dan weer opvoeren naar 20.

[StecaGrid]

Die ventilatie heb je wel degelijk nodig voor een gezond klimaat in huis. Bij de meeste mechanische ventilatoren kan je de laag stand ook nog weer in drie standen(in totaal dus 9 combinaties mogelijk) instellen. Misschien moet je daar eens in duiken.

[Oxellaar]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:11:

En hier is een foto van de ketel met het display. Geen idee of die 80 het setpoint of de huidige temperatuur is.

Die 80 is het setpoint, niet de werkelijke temperatuur van de ketel. Als je de knop "service" ingedrukt houd, dan krijg je de werkelijke temperatuur te zien.
Je ketel gaat veel eerder uit dan bij de 80, je retour temperatuur is waarschijnlijk al te hoog.
Zeker (dat type) Intergas is geen ster in het snel reageren op een stijgende retour, het enige wat hij wil is die 80 halen. Dat komt omdat er zo'n fijne aan/uit thermostaat op zit
Vandaar dat je continu die 1 in de display krijgt. Je kunt dit een beetje verhelpen door parameters aan te passen, maar aangezien het huur is zou ik dat niet doen.
Laat sowieso een modulerende thermostaat monteren.
Een modulerende ketel hoort gewoon een modulerende thermostaat te hebben in 9 van de 10 gevallen.


Als ik je TS zo lees ga ik er vanuit dat je radiatoren veel te weinig capaciteit hebben.
Meet de radiatoren eens op en bekijk bij deze webwinkel aan de hand van het formaat hoeveel vermogen je hebt.
Voor elke ruimte heb je ongeveer 40 tot 60 watt per m3 inhoud nodig.
Badkamer wat meer, bijkeuken of hal wat minder.

[Henk007]

Blubber schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 14:09:
[...]


Het probleem doet zich echter ook voor in andere ruimtes dan de woonkamer.

Maar, ik denk dat ik het euvel wel gevonden heb, en het is vrij stom dat ik er niet eerder aan gedacht heb. Die ventilatie unit staat standaard op een zeer laag pitje te draaien. Als we gaan douchen of koken zetten we die tijdelijk vol aan, daarna weer uit. Maar hij blijft altijd op een zacht pitje draaien.

We zijn net een uurtje of twee de deur uit geweest, vanochtend was het rond 8 uur 16 graden, thermostaat op 21 gezet. Toen we weg gingen om een uurtje of 12 was het 19 graden. Vlak voordat we weg gingen heb ik gewoon de stekker uit die ventilator getrokken, en toen we 2 uur later terug kwam was het 21 graden ...

Zoals al eerder in dit topic aangehaald hoort dat ding het grootste deel van de warmte uit de uitgeblazen lucht te halen en daarmee de aangezogen buitenlucht te verwarmen. Daarom heet het ook een WarmteTerugWin (WTW) unit. Het lijkt er dus op dat in dit ding iets niet in orde is, misschien staat de bypass wel open, zoals al heel vroeg in dit topic werd gesuggereerd.
Die bypass hoort alleen op warme zomerdagen 's nachts open te gaan, zodat je je huis 's nachts wat kan koelen, in plaats van alle warmte binnen te houden.

[ Voor 6% gewijzigd door Henk007 op 06-12-2014 21:12 ]

[Oxellaar]

9 van de 10 wtw units hebben niet eens een bypass klep. Dit is namelijk een optie en opties kosten geld. Volgens mij ging het hier om een huurwoning en meestal zitten die niet dik in de opties.
Een standaard wtw heeft geen bypass en houd heel de zomer je huis bloedheet. Warmteverlies is in Nederland alleen van belang in de winter, de zomer maakt niemand zich druk om.
Ook staat elke wtw met bypass standaard op 20 graden ingesteld en niet op 18.
Lijkt mij sterk dat daar dus het probleem zit.

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 07-12-2014 01:45 ]

[Rol-Co]

En het is geen WTW unit maar gewoon een centrale af zuiging met automatische roosters, opzich nog best luxe voor een huur woning.

[Blubber]

Rol-Co schreef op zondag 07 december 2014 @ 06:29:
En het is geen WTW unit maar gewoon een centrale af zuiging met automatische roosters, opzich nog best luxe voor een huur woning.

Volgens mij ook ja. Ik heb echter geen idee hoe dat zit met roosters. Het enige wat ik weet is dat je die ventilator harder en zachter kan zetten, en je kunt een programma instellen, waardoor die ventilator op gezette tijden aan en uit gaat. En op de laagste stand koelt je huis dus af tot 16 graden .

De ketel gaat inderdaad elke keer aan en uit terwijl de temperatuur in de woonkamer nog onder het setpoint is. Ik heb de aan- en afvoer even handmatig gecheckt, en die lijken allebei ongeveer even warm (bloedheet), maar bij gebrek aan thermometer kan ik hier niet echt iets over zeggen.

Nu een op afstand bedienbaar stopcontact op de ventilator gezet, zodat deze 's avonds uit kan. Toen we naar bed gingen heb ik die weer aangezet, dit is uiteraard niet optimaal, maar ik kan nu wel gerichten bij de woningbouw gaan miepen. En dan hoop ik dat ze het kunnen fixen.

[ThinkPad]

Dat de retour ('afvoer') ook bloedheet is klopt ook niet. Dat wil je eigenlijk inregelen met een IR-thermometer (tientje op eBay). Hierdoor draait je CV-ketel ook niet erg zuinig waarschijnlijk.

Als noodgreep kun je kleine radiatoren in de buurt van de ketel, en radiatoren die je niet gebruikt een heel eind dichtdraaien. Dan heb je de warmte meer op de plekken waar je het wilt hebben (woonkamer) en loopt je CV ook wat zuiniger.

Zie ook: Gas besparen door middel van CV tuning

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 07-12-2014 10:51 ]

[Blubber]

Wat betreft die pendelstand, zou het uit kunnen om de pomp een tandje langzamer te zetten?

[StecaGrid]

Dat beide kanten(aanvoer en retour) gloeiend heet zijn, klopt niet.
Zet eens een radiator een uurtje uit door de knop dicht te draaien, als de temperatuur dan behoorlijk gezakt is, voel dan nog eens. Bij een normale radiator zal je eerst de bovenkant warm zien(voelen) worden. Wordt bij jou eerst de onderkant warm, dan zit je radiator verkeerd aangesloten.

Je CV ketel wil een bepaalde aanvoertemperatuur geven, zeg 80 graden. Als de retour vanuit je radiatoren met 70 graden terugkomt, dan hoeft hij de warmtewisselaar maar heel even op te warmen om de aanvoer naar de 80 graden te brengen. Daarom zul je ook zien dat de ketel steeds maar heel even aangaat. Je ketel heeft daarnaast een behoorlijk vermogen, het minimum vermogen is zelfs al behoorlijk! Je CV-ketel heeft het water dus in no time op temperatuur. Het probleem moet je echt zoeken in de warmte-afgifte.

[Blubber]

rik11 schreef op zondag 07 december 2014 @ 12:00:
Dat beide kanten(aanvoer en retour) gloeiend heet zijn, klopt niet.
Zet eens een radiator een uurtje uit door de knop dicht te draaien, als de temperatuur dan behoorlijk gezakt is, voel dan nog eens. Bij een normale radiator zal je eerst de bovenkant warm zien(voelen) worden. Wordt bij jou eerst de onderkant warm, dan zit je radiator verkeerd aangesloten.

Je CV ketel wil een bepaalde aanvoertemperatuur geven, zeg 80 graden. Als de retour vanuit je radiatoren met 70 graden terugkomt, dan hoeft hij de warmtewisselaar maar heel even op te warmen om de aanvoer naar de 80 graden te brengen. Daarom zul je ook zien dat de ketel steeds maar heel even aangaat. Je ketel heeft daarnaast een behoorlijk vermogen, het minimum vermogen is zelfs al behoorlijk! Je CV-ketel heeft het water dus in no time op temperatuur. Het probleem moet je echt zoeken in de warmte-afgifte.

Ik had al gecontroleerd of de radiatoren correct aangesloten zijn, die worden allemaal van boven naar beneden warm. Probleem met die water temperatuur is dat de CV zo lang stopt met verwarmen dat de radiatoren een stuk afkoelen. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

[Proton_]

Als je ventilatie ervoor kan zorgen dat je 30kW ketel de boel niet bij kan warmen, terwijl alle radiatoren heet zijn, heb je waarschijnlijk te kleine radiatoren (die waarschijnlijk ook niet in balans zijn). Dit is helemaal in lijn met de hoge retourtemperatuur. Probeer dit trouwens wel te meten.

De antipendelstand duurt maar zo'n tien minuten, maar als dat te lang is (weer: te kleine radiatoren die zo weer koud zijn) kan je het CV vermogen beperken tot 50% in de hoop daar langere stooksessies mee te krijgen - de radiatoren worden toch wel warm.

Een andere test die je kan doen:
Met wat PC fans kan je de luchtstroom om alle radiatoren forceren en zo het afgiftevermogen zo'n beetje verdubbelen. De theorie: retourtemperatuur zal dalen, de ketel kan in één ruk doorpruttelen, je kamer is sneller op temperatuur etc.
Als de fans helpen is definitief vastgesteld dat meer/grotere/betere radiatoren je probleem op gaan lossen.

[ Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 07-12-2014 12:24 ]

[Speedy-Andre]

Blubber schreef op zondag 07 december 2014 @ 11:37:
Wat betreft die pendelstand, zou het uit kunnen om de pomp een tandje langzamer te zetten?

Dat kan je zeker eens proberen, dan hebben de radiators meer tijd om op te warmen en zou de retour ook koeler moeten zijn.
Zoals eerder gemeld kan het ook om een enkele radiator gaan die dicht bij de cvketel zit, deze vormt een soort kortsluiting en zorgt voor een (te) hoge retourtemperatuur.
Draai je die radiator dicht dan stopt het pendelen misschien.

[Blubber]

Ik heb zojuist de woningbouw een uitgebreid mailtje gestuurd met de volledig omschrijving van het probleem. Ik zal de dichtstbijzijnde radiator eens een stukje dichtdraaien om te kijken wat er gebeurt. Maar in principe mag de woningbouw het op komen lossen.

[Speedy-Andre]

Daar heb je gelijk in, wel jammer dat je niet in een bezoekje van een half uur kan constateren dat het wel of niet goed werkt als je 2 systemen hebt die getest moeten worden (cv en ventilatie).

[Blubber]

Speedy-Andre schreef op zondag 07 december 2014 @ 12:52:
Daar heb je gelijk in, wel jammer dat je niet in een bezoekje van een half uur kan constateren dat het wel of niet goed werkt als je 2 systemen hebt die getest moeten worden (cv en ventilatie).

Ja, dat is ook een van de redenen dat ik eerst geprobeerd heb om het probleem een beetje vast te stellen, maar dit gaat natuurlijk een 5-jaren plan worden ... En dan verwachten ze ook nog dat je van 8 tot 20 thuis bent voor een bezoek van 30 minuten .

Bedankt iedereen voor de input.

Edit: De woningbouw gaat iemand langs sturen om de hele installatie te bekijken en eventueel aanpassingen te maken. Dat gaat de goede kant op, maar ik blijf uiteraard skeptisch .

[ Voor 15% gewijzigd door Blubber op 09-12-2014 14:24 ]

[FrankHe]

...mijn eerste gok na het ontluchten was dat de geïnstalleerde radiatoren te weinig capaciteit hebben, maar dat lijkt mij in een nieuw huis onwaarschijnlijk,...

Helaas is het zeer waarschijnlijk mogelijk dat je radiatoren te klein bemeten zijn. Projectontwikkelaars besparen graag op materialen. Even simpel gezegd zijn radiatoren niet veel meer dan stuk geprofileerd ijzer. Tegenwoorig is ijzer best wel duur waardoor het plaatsen van dus kleinere radiatoren plaatsen betekent minder geld uitgeven.

Er zijn twee manieren om de capaciteit te berekenen. Als je uit zou gaan van de maximale stooktemperatuur van een ketel dan zou je kunnen rekenen met 90 graden celcius. Aan de hand daarvan wordt vervolgens doorgerekend hoeveel oppervlak de radiator nodig heeft om je slaapkamer in een strenge winter op pakweg 16 graden te houden.

Die berekening is helaas fout. Een hedendaagse HR-ketel werkt het beste tussen de 50 en 75 graden. Zoal je zult begrijpen is dat een heel eind weg van de 90 graden waamee de berekening is gedaan. Als je ervoor zou kiezen om je HR-ketel op 90 graden te gebruiken dan behaalt die een uiterst belabbert rendement. Kortom een HR-ketel werkt in de praktijk nooit op 90 graden maar op maximaal 75 graden. De concequentie is dat de radiatoren waarschijnlijk te klein zijn, bij 75 graden heb je immers meer oppervlak ijzer nodig dan wanneer je op de hypothetische 90 graden zou stoken.

Dus misschien toch maar radiatoren vervangen door grotere exemplaren.

[_JGC_]

Je installatie lijkt me ook niet waterzijdig ingeregeld. Heb je toevallig voetventielen op elke radiator, of is daar ook op bespaard?

Sommige installaties zijn zo slecht opgeleverd qua afstelling dat zelfs een HRE 24/18 moeite heeft om de warmte kwijt te kunnen. Dat bakbeest bij jou is nog een slag erger.

[matthijst]

Spuit 11 ondertussen misschien, maar goed: had pas toen het opeens zo koud werd ook dat de ketel de boel niet warm kreeg. Warmteservice gebeld, mannetje kwam langs, keek ketel na, draaide wat aan de knoppen en zei dat hij het weer deed. Niet dus. Dag later: zelfde mannetje, wijzigde nu instellingen van de ketel, zag wat gebeuren en verliet het pandje. Maar het bleef mooi koud in huis.
Vorige week de monteur van de leverancier erbij gehad en die zei dat de ketel door de lage aanvoertempertuur ging pendelen. Software-update gedaan, wat instellingen aangepast (teruggezet?) en hij doet het weer prima nu.

Dus laat je niet te snel afschepen door een random monteur, bel desnoods eens met de leverancier.

[ThinkPad]

Waarschijnlijk hebben ze de aanvoertemperatuur flink hoog gezet en het vermogen wat verlaagd ofzo. Maar het verhogen van de aanvoertemperatuur is funest voor je rendement (=meer gasverbruik).

Je kunt beter de installatie waterzijdig inregelen, grote kans dat het pendelen dan ook over is/stuk minder.
Zie Gas besparen door middel van CV tuning

Ik heb het nooit zo op die monteurtjes die even snel in een kwartiertje de boel komen 'oplossen'. Vaak maken ze de situatie alleen maar erger. Erger als in = onzuinig afgesteld = wel warmte, maar hoog gasverbruik.

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 15-12-2014 09:19 ]

[matthijst]

Dat deed die dude van warmteservice inderdaad: pomp omhoog, temperatuur omhoog... Man van Daaderop begon zelf meteen over zuinig stoken en heeft wat dingen lager gezet.
Goeie tip, zal dat topic eens gaan doorlezen.

[D-Three]

Identiek hetzelfde probleem gehad. Een bescheiden woning was na 4 uur van 16 graden nog maar op 19 graden. Ook opwarmen van de convectoren (in mijn geval geen radiatoren) waarna deze terug afkoelden.

Het probleem was inderdaad dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kon. Dit heb ik opgelost door de watertemperatuur te verhogen (ketel met buitensensor dus maximale curve gekozen) EN het vermogen van de ketel te verlagen. Enkel de temperatuur verhogen, hielp behoorlijk weinig omdat de ketel overgedimensioneerd is ten opzichte van de kleine waterhoeveelheid in mijn convectoren.

Het klinkt tegenstrijdig om het vermogen te verlagen indien je de boel niet warm krijgt Maar als de watertemperatuur wordt bereikt, valt ketel gedurende een ingestelde tijd uit. Dat is het afkoelen van jouw radiatoren. Dus lager vermogen = langere tijd voor de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Dus twee zaken bekijken:
1) Heb je een weersafhankelijke regeling?
2) Probeer het vermogen van de ketel te verlagen.

Indien dat het probleem oplost, kan je daarna nog gaan finetunen: pompsnelheid instellen, radiatorafsluiters regelen, ....

De woonkamer is bij mij nu in no time op temperatuur!

[ Voor 22% gewijzigd door D-Three op 15-12-2014 09:48 ]

[Paul C]

Je kunt de anti-pendel stand blokkeer tijd ook gewoon verlagen. Hier heb ik die ook van ±8min naar 2 min verlaagd. (Omdat er maar ±2kW aan radiatoren op een ketel met 11kW minimaal vermogen zit aangesloten.)

Maar controleer vooral ook of je radiatoren correct zijn aangesloten. Als dat niet goed zit, dan kost dit een heleboel radiatorcapaciteit. Ongeveer 10% van de radiatoren in Nederland is verkeerd aangesloten!
Doe dat zo:
1) Zet de thermostaat omlaag en laat de te testen radiator(en) afkoelen.
2) Als de radiator(en) minder dan handwarm zijn zet je de thermostaat flink omhoog.
3) Loop snel naar de te testen radiator en voel met twee handen aan de radiator (niet de leiding), met 1 hand boven en 1 hand onder. Doe dit zo dicht mogelijk bij waar het water de radiator in komt. Het duurt van 10sec tot een paar minuten voordat je radiator warm wordt. De bovenkant moet eerst warm worden. De onderkant kan echter ook heel snel warm worden, dus daarom voel je met twee handen tegelijk.

[zork]

drielp schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 13:18:
Misschien een open deur, zijn de radiatoren goed aangesloten?

phun intended?

[sbmuc]

Ik woon sinds 2011 in een appartement die eind jaren 90 is gebouwd. Sinds ik er woon waren er al verhalen dat de CV's slecht waren, zelf merkte je het ook wel eens dat je onder een lauwe/koude douche stond(gebeurde maar een paar keer per jaar). Andere bewoners hebben veel geklaagd bij de verhuurder(MVGM in dit geval) en afgelopen maanden heeft elk appartement een nieuwe CV en boiler gekregen. Alles werkt weer super. Kortom, gewoon blijven melden dat hij het niet goed doet en ze zullen het fixen, dat is nou eenmaal de luxe van huren .

[Macchill]

Als medewerker bij een installatiebedrijf: vraag de transmissieverliesberekening van jouw specifieke op, en daarbij ook de selectie van de radiatoren/convectoren.
Met een beetje slim rekenwerk (je moet wat uitkomsten met een correctiefactor vermenigdvuldigen/delen), kan je kijken of alles goed is geselecteerd.

Je kan hem ook op dropbox zetten, kan ik ook eens meekijken.

[Blubber]

Ok, beetje lang geleden, maar een update, ik ben benieuwd naar jullie input.

Er is een monteur van de woningbouw langs geweest, deze vertelde mij dat de installatie is ontworpen om genoeg warmte te leveren, terwijl de ventilatie aan staat (dat leek mij ook de bedoeling ...) De beste man heeft een beetje rond gekeken, bij het zien van het merk van de ketel (Intergas) klonk er een diepe zucht.

Anyway, de beste man wist mij te vertellen dat een andere bewoner in dezelfde type woning (er staan hier 5 identieke gebouwen) hetzelfde probleem had. Dit heeft men opgelost door de temperatuur van de ketel te verhogen, volgens deze monteur waren de convectoren (wist niet eens wat het verschil tussen convectoren en radiatoren waren, maar goed) geoptimaliseerd voor een hogere temperatuur.

Het advies was om contact op te nemen met de Geas (voert het onderhoudt aan de ketel uit) om de temperatuur te laten verhogen, hij was er zelf niet comfortabel mee aan de instellingen te zitten.

De CV staat momenteel op 80 graden ingesteld, ik weet niet wat het optimum is, maar 80 klinkt al aardig hoog voor een HR ketel.

Ik heb tevens gevraagd of de convectoren niet te klein waren voor de woonkamer, het is een split level woonkamer die op het hoogste punt >4 meter hoog is. Maar hij was van mening dat het prima was, dat de installatie in staat zou moeten zijn dit goed warm te stoken.

Ik ben er nog niet aan toe gekomen contact met de Geas op te nemen, ik ben ook even benieuwd wat jullie hiervan vinden.

[_JGC_]

Ik herken je probleem, heb het zelf opgelost bij het appartement van mijn vriendin destijds, en zo te zien aan het aantal busjes van de gaswacht, intergas en installatiebedrijf bij de rest van de flat waren wij niet de enige.

Welke ketel heb je precies (staat onderop) en welke thermostaat heb je? Is die thermostaat ook draadloos aangesloten?

Als dat laatste het geval is, heb je een probleem. Bij en niet-draadloze thermostaat vraagt de thermostaat warmte en schakelt de pomp in. Zodra de temperatuur onder de vraagtemperatuur komt schakelt de brander in en wordt je huis warm. Bij de draadloze versie negeert je ketel de thermostaat volledig net zolang totdat de ketel vanzelf is afgekoeld. Je hebt dan ook gewoon een 1 op je display zonder verdere activiteit, op je thermostaat zie je een vlammetje. Thermostaat is waarschijnlijk ook een dom ding die altijd <40 graden blijft vragen.

Workaround voor draadloze thermostaat: ga naar installateursmenu, (sleuteltje + programmeertoets tegelijk indrukken, dan met + naar 15, sleuteltje indrukken), druk sleuteltje door naar parameter E, zet die op 50 graden en druk op programmeertoets. Je ketel zal vanaf nu alle warmtevraag uit de thermostaat beantwoorden met 50 graden, ketel slaat af bij 55 graden.
Verder zou ik persoonlijk de tapwater temperatuur op 55 zetten, anders gaat je ketel na het douchen gewoon niet meer over naar verwarmen. Legionella is geen issue, bij opstarten heeft je ketel toch een overshoot van bijna 10 graden.

[Speedfightserv]

80 is heet genoeg. zet het vermogen van de ketel eens lager.

[Proton_]

_JGC_ schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 15:10:

Beantwoordt dit je vragen?
Blubber in "CV werkt niet goed, radiatoren warm, huis koud"

[_JGC_]

Heb topic nog even doorgenomen, maar dit ga je niet oplossen met instellingen op de ketel. 80 graden aanvoer met een honeywell round modulation en dan code 1 op de display betekent gewoon een slecht ingeregeld cv systeem of een bypassleiding die vol open staat.

Wat ik qua instellingen nog kan bedenken is een te hoog maximum vermogen, maar de standaard instellingen zouden goed moeten zijn.

Wat je nog kunt proberen is het testprogramma laaglast draaien, is sleuteltje samen met min. Je display geeft dan de temperatuur aan, als die snel oploopt ligt het aan de doorstroming, bij mijn ketel loopt het gewoon terug naar beneden de 40 graden als ik dat doe, mijn radiatoren kunnen 25% vermogen gewoon kwijt.

[iNFiNiTY-]

Ik heb een soort gelijk probleem, alleen een oud appartment enkel glas slechte iso maar waar pas een nieuwe hre in zit. In de woonkamer twee grote radiatoren (ong. 34 m2) en alleen de grootste radiator (3.25m!) daar zit geen thermostaat knop op die mag alleen via de honeywell/thermostaat die in de woonkamer hangt. Degene er tegen over heeft wel een thermostaat knop. Alle andere radiatoren ook.

In het gangetje dat naar de woonkamer aansluit wordt deze half warm terwijl ik hem op 6 zet maar ik zorg er wel voor dat de ketel ''aan slaat'' dus als de temp bereikt is zet ik hem even wat hoger om te testen of de radiator in de gang helemaal heet wordt.. helaas niet. (maakt dat nog wat uit qua verbruik, open of dicht?) hij kan toch niet warmer dan wat ik bepaal in de woonkamer (19/19.5) of ziet ik dat verkeerd?

Tevens zet ik hem standaard op 19 of 19.5 en op 17 met slapen gaan normaal is het in de ochtend nog steeds 18 graden op de thermostaat en dan laat ik dat zo tot in de avond als het wat afkoelt dan zet ik hem weer naar 19/19.5