Zelfbouw Zonneboiler.

[mark184]

Op meerdere (vaak verouderde) topics op internet, vind ik veel fotos van zelfbouwers van zonneboilers.
Dit lijkt mij de oplossing voor de tweakers die energiezuinig de wereld door gaat maar met een kleine beurs.
We hebben niet allemaal een bonus van meerdere keren ons maandsalaris, dus een 1500 euro voor een zonneboiler installatie is niet voor een ieder weggelegd. Maar zelfbouwen is een veel goedkoper en leuker alternatief.

Zelf ben ik nog in de oriëntatie-modus. Gezien de huidige en toekomstige gasprijzen word zie ik een zonneboiler steeds meer zitten.

Wie heeft er ervaring met de zelfbouw van dit systeem?
Hou krijg je het systeem vorstbestendig?

[BarryH]

volgens mij kan het vrij goed, zie b.v.:
http://home.zonnet.nl/zonneboiler/zp08.pdf

daarnaast is isoleren veel effectiever dan andere zaken. en als je het zelf doet hoeft het niet veel te kosten.
ik heb net een dak geisoleerd (van rc1,3 naar 3,7) voor eur 400 - 17 m2 en dan heb ik nog niet echt op het geld gelet.

[mark184]

oude beschrijving
http://maninjau.nl/zonnecollectoren1.pdf

[ericplan]

Ik zou ook op Marktplaats kijken, daar worden ook regelmatig sets aangeboden.

[Erasmo]

Dit is in een hele mooie site met tientallen projecten:

http://www.builditsolar.com/

[BarryH]

zonnewarmte opvangen met bv. een autoradiator in de bekende zwarte bak ipv de koperen buizen?

[Freemann]

Het is een oud topic, maar ik het dekt wel mijn lading en vandaar dit:

Ik ben voornemens om een zelfbouw zonneboiler in elkaar te schroeven.
Mijn idee bij zelfbouw is niet in de zin van; zelf collector maken, zelf boiler maken etc.
Maar meer het bij elkaar zoeken van tweedehands onderdelen en langzaamaan de boel opbouwen.

Graag zou ik niet de discussie voeren; Waarom geen set kopen.
Maar wel;
Welke onderdelen zijn nodig, wat zijn de do's and don't etc.

Wat ik wil maken is;
een kleine systeem met een +/- 80-120 liter boiler en 8-12 vacuümtubes.

Het doel van dit systeem is;
1. bekend worden met het fenomeen zonneboiler
2. meer kennis opdoen van de verschillende onderdelen en hun samenwerking
3. een groot deel van het gasgebruik voor WW elimineren
4. ervaring opdoen voor een in de (verre) toekomst (>2 jaar) mogelijk groter systeem.
5. streven (geen doel opzich) is om het <€1000 te houden
6. 60-90m3 gas besparen (10-15% van totaal verbruik)
7. TVT doet er niet echt toe... Effectieve rente is momenteel negatief. Dus onder het mom van "geld moet rollen" en de economie stimuleren, willen wij dit doen.

momenteel passen er niet meer dan 10 (mogelijk 12) tubes op het dak. Er staat voor de toekomst een dakkapel op de plannig. Als die dakkapel er is, dan kunnen er in totaal zo'n 60 tubes op het dak. We willen uiteindelijk naar een buffer van +/- 200liter voor WW en daarop dan 30-40 tubes voor een stukje Centrale verwarming ondersteuning.

De 10 tubes komen nu op West met een HH van 30 graden.
Wij beschikken over een doucheWTW en deze zal ook op de boiler aan worden gesloten.

Het plan is om de boiler op de koudwater aanvoer van de CV-ketel(die geschikt is voor naverwarming) aan te sluiten

Heb een kort (hoofd)componenten lijstje opgesteld;
- tubes
- boiler
- pomp
- pomp-regelaar

Zijn er nog dingen waar ik op moet letten, zijn er merken waar ik absoluut wel/niet mee in zee moet gaan, etc?

Het idee is om het zo te doen:


snijd dit hout? mis ik dingen? moeten er dingen anders? etc

ben benieuwd

[Tieske88]

Leuk idee!

Enige wat ik echt anders zou doen is de tapwatertemperatuur. De ideale temperatuur voor legionella is tussen de 30 en 50 graden, en daar ga jij precies inzitten met je tapwatertemperatuur. Het is voor installaties niet voor niet een eis dat het water uit ieder uitstroompunt minimaal 60 graden moet zijn op ieder tappunt.

Ik zie het wel bij meer tweakers terugkomen, en iedereen moet het zelf weten, maar ik zou het risico niet nemen. Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan (geld) besparen.

[Freemann]

Tieske88 schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 13:00:
Leuk idee!

Enige wat ik echt anders zou doen is de tapwatertemperatuur. De ideale temperatuur voor legionella is tussen de 30 en 50 graden, en daar ga jij precies inzitten met je tapwatertemperatuur. Het is voor installaties niet voor niet een eis dat het water uit ieder uitstroompunt minimaal 60 graden moet zijn op ieder tappunt.

Ik zie het wel bij meer tweakers terugkomen, en iedereen moet het zelf weten, maar ik zou het risico niet nemen. Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan (geld) besparen.

Klopt en ben ik het deels mee eens.
De WW temp. staat bij ons al 2 jaar op +/-40-45c en ervaren geen problemen.

Legionella ontstaat over het algemeen in water(leidingen) waar het water >=1 week stil staat EN de temp. in die week langdurige in de range van 20-50c heeft gezeten.

Als dit zo is, dan is het advies om de leidingen(!) goed door te spoelen. In water van >60c vermenigvuldigd Legionella niet meer EN bij een temp van 55c zal Legionella binnen 5 tot 6 uur het loodje leggen.

De leidingen in ons huis staan (bijhalve tijdens vakantie) NOOIT langer dan 1 week stil en de boiler zal behalve in de winter niet snel kouder zijn dan 50c.
Daarbij komt dat het water in de boiler niet snel langer dan 1 week stil zal staan en mocht het 1 week stilstaan, dan heeft de zon alle tijd om het boven de 55c op te stoken.

Eigenlijk kun je zeggen;
legionella gevaar ontstaat bij langdurige(>1week) stilstaand water dat <55c is.

Bij ons staat het waar niet langer stil dan 1 week, zo wel dan gaan we spoelen.
In het geval van de boiler zal het water in de boiler wel boven de 55c uitkomen. Zo niet, dan is het nog niet erg omdat het water niet lang stil zal staan.

[Speedfightserv]

@ Freemann

je heb de douche wtw op de koudwaterleiding richting de boiler.
Misschien een idee:
Het water dat is opgewarmt door de douche wtw om dat water naar de koudwater aansluiting van de douche te brengen?

[Raafz0r]

Waarom voer je de uitgang van de douche WTW niet naar de koudwater aansluiting van de thermostaatkraan bij je douche? Daar is het aanbod van lauw water uit de WTW mooi gelijk aan de vraag naar water voor het douchen. Volgens mij loop je in de opzet zoals je tekent het risico dat je maar weinig warmwater uit je boilervat vraagt, waardoor er maar heel weinig water door je douche WTW gaat stromen.

En kan je CV geen hoge inlaattemperaturen voor het WW aan? Als de CV elke temperatuur aan kan dan zou je die mengkraan voor de CV kunnen weglaten.

[ Voor 25% gewijzigd door Raafz0r op 15-08-2013 14:50 ]

[Speedfightserv]

@ Raafz0r

2 zielen 1 gedachte

[Freemann]

@Speedfightserv:
Een DWTW haalt een beter rendement als je de flow maximaliseert.
In die zin zit er wel wat in (en eigenlijk zit dat nu al in huis) om het water uit de DWTW aan te bieden aan de koudwaterkant van de kraan EN boiler.

@Raafz0r:
De CV kan het wel aan, maar mijn idee was om zo min mogelijk heet water uit de boiler te halen om zo de warm water lagen in de boiler zo min mogelijk te roeren.

Bron:

De grootste besparing wordt echter vekregen door zowel het leidingwater dat naar de koudwateraansluiting van de douche gaat, als het leidingwater dat naar de ketel gaat aan te sluiten op de uitgaande leiding van de douchepijp-wtw.

http://www.technea.nl/home/prod=19/

In die zin zit er dus een foutje in de tekening en zal ik dat even aanpassen.

[ Voor 31% gewijzigd door Freemann op 15-08-2013 15:20 ]

[Anoniem: 470164]

Freemann schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 14:52:
[........]
@Raafz0r:
De CV kan het wel aan, maar mijn idee was om zo min mogelijk heet water uit de boiler te halen om zo de warm water lagen in de boiler zo min mogelijk te roeren.

[..........]

Een stratificatiekolom kan dat prima verhelpen, zijn eigenlijk doodsimpele dingen, een verticale pijp door je boiler met om de zoveel centimeter een korte zijtak (gewoon gat remt het instromende water niet afdoende af). Koud binnenstromend water wordt zo zonder mixende wervelingen in de rest van de tank naar de juiste hoogte geleid. Aangezien het inkomende water vanaf de douche wtw maar ca 30 graden zal zijn, hoeft deze kolom niet zo hoog te zijn.
Aan de wervelingen van het 'opladen' van de boiler m.b.v. een interne spiraal doet zo'n stratificatiekolom dan wel weer weinig, liefst heb je de warmtewisselaar extern en leid je het warme water ook via zo'n kolom naar binnen, kost wel weer extra ruimte, zo'n externe wtw, maar dat is de prijs voor maximale stratificatie. In hoeverre zulke nadruk op stratificatie zin heeft bij een klein systeempje is natuurlijk wel een goede vraag...

[Freemann]

snap het idee en vraag mij af of het nuttig is bij een kleine boiler.
daarbij ben ik, gezien het streef budget van <€1000, genoodzaakt om veel 2dehands spullen te kopen.
Een nieuwe boiler gaat bijv. al snel naar >€400 en een tweedehands zit op €100-200.
Bij tweedehandsboilers mag ik blij zijn dat ze goed zijn, laat staan dat er dan nog een stratificatiekolom in zit.

Hier een aangepast schema:
Heb de ontluchter uit het tapwater circuit gehaald.
Ook is de DWTW ook (zoals het nu al in huis zit) op de koudewater kant van de thermostaatdouchekraan aangesloten.

[Grim20]

Ik zou het mengventiel er wel tussen laten zitten in je leiding van je boiler naar de cv. De tempratuur in de boiler kan hoog oplopen (90c) mits je daar je zonneregeling toestemming voor geeft. Anders gaat je inlaatcombinatie of platenwiseselaar dat op langere duur niet trekken. (Weet niet wat voor cv-ketel je heb?)
Mocht je met lagere tempraturen gaan werken dan moet wel alles goed op elkaar afgestemd zijn en dat je geen overcapaciteit heb aan warmte in je paneel buiten.

Ik mis nog een inlaatcombinatie onder de boiler waar nu "warm" leiding water staat.

[blissard]

Waarom wil je trouwens vacuumbuizen. Is een leegloop systeem met platen niet eenvoudiger en goedkoper?

[Freemann]

@Grim20;
Wij hebben een Vaillant HRpro CW4.
http://www.gebruikershand...w-handleiding-314314.html
Wat het mengventiel betreft;
Zo had ik er nog niet naar gekeken en daar zit imho wel wat in.

@blissard;
De beschikbare ruimte is ZEER beperkt en ik weet dat 10 tubes er passen.
Heb verder nog niet naar vlakkeplaat gekeken en zal is kijken of die in deze maat te krijgen zijn.
Thanks voor het aanbieden van deze gedachten richting!

[BarryH]

@Freemann: volgens mij is het aan te raden om ook CV ondersteuning in te bouwen. Dat vergt weinig extra:
- 2e warmtewisselaar in de boiler
- 1 driewegklep met motor ( of met de hand omzetten).
- iets uitgebreidere controller (niet nodig in de "met de hand" variant.
In sept/okt/mrt /april zie ik heel vaak dat de boiler op ca. 30 graden wordt gehouden doordat de heatpipes warmte aanleveren en de CV het gelijk verbruikt.

Een andere optie is nog om als boiler een warmtepompboiler met warmtewisselaar te nemen die in de winter de warmte uit de mechanische ventilatie haalt.

[migjes]

@freemann
gewoon niet doen.
waarom?
omdat je al gouw 1000 euro per jaar doet met je pv setje.
en dan kun je te minste door sparen voor een echte boiler.
zo groot als je kunt plaatsen.
soms is geduld een betere weg.

[Freemann]

BarryH schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 10:29:
@Freemann: volgens mij is het aan te raden om ook CV ondersteuning in te bouwen. Dat vergt weinig extra:
- 2e warmtewisselaar in de boiler
- 1 driewegklep met motor ( of met de hand omzetten).
- iets uitgebreidere controller (niet nodig in de "met de hand" variant.
In sept/okt/mrt /april zie ik heel vaak dat de boiler op ca. 30 graden wordt gehouden doordat de heatpipes warmte aanleveren en de CV het gelijk verbruikt.

Een andere optie is nog om als boiler een warmtepompboiler met warmtewisselaar te nemen die in de winter de warmte uit de mechanische ventilatie haalt.

@barryH;
Wij hebben op het west dak nog maar een ruimte beschikbaar van +/- 2-3m2. Mijn inziens is dit oppervlak te beperkt om iets noemenswaardigs op te wekken wat nuttig bij kan dragen aan onze verwarming.
Daarbij is het de bedoeling is zoveel mogelijk tweedehands aan te schaffen en denk dat een (kleine) boiler met 2 wisselaars moeilijk te vinden zal zijn. Grotere boiler dan 80-120 liter is ivm de beperkte ruimte op het dak ook geen optie. De temp. in de boiler zou daarmee erg laag blijven.

@migjes;
PV is voor deze 2-3m2 geen optie meer. Er is teveel schaduw van pijpjes en daardoor zal de opbrengst zeer beperkt zijn. Geduld kan een goede zaak zijn, maar ik heb geen idee wanneer er een dakkapel komt. Het kan misschien nog wel 5 jaar duren en vandaar dat er nu al een jaar 3510Wp op dit dakdeel ligt. Als ik hiermee 6 jaar zou moeten hebben wachten.....

[ Voor 8% gewijzigd door Freemann op 16-08-2013 12:33 ]

[Proton_]

@blissard er zijn ook leegloopsystemen met buizen. Die zijn ook makkelijker aan te leggen omdat je boilervat niet onder de onderrand van de buizen hoeft te liggen.

Met je eens dat een leegloopsysteem waarschijnlijk goedkoper is dan eentje met antivries op druk (geen expansievat nodig)

[Freemann]

is het mogelijk om met een standaard indirecte boiler (1 spiraal) een terugloop systeem te maken op basis van standaard vacuumbuizen?

[BarryH]

Freemann schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 12:31:
[...]

@barryH;
Mijn inziens is dit oppervlak te beperkt om iets noemenswaardigs op te wekken wat nuttig bij kan dragen aan onze verwarming.

Wat ik zie is dat in het voor/najaaar de heatpipes b.v. naar 40 graden opwarmen en dan is het effectief om zo snel mogelijk de warmte in de boiler te benutten (b.v. voor verwarmen).
Maar je kan best gelijk hebben dat een 100liter boiler met 2 spiralen moeilijk te krijgen is in het 2e hands circuit.

[Proton_]

@leegloopsysteem met buizen:
Het ligt aan de plek van de aansluitingen van de manifold of deze leeg kan lopen.
Er is ook een beetje afschot nodig (cm/meter?), het zou mooi zijn als de buizen dat op kunnen vangen zodat ze niet scheef liggen Mogelijk loopt er zonder afschot ook voldoende water uit om niet kapot te vriezen.
Ook kan er steeds verse lucht (zuurstof) bij het boilerwater komen, ik weet niet of dat erg is ivm corrosie.

Houd ook in de gaten hoeveel liter er in het leidingwerk gaat, de sanitairwarmtewisselaar moet natuurlijk wel onder water blijven staan

[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 16-08-2013 13:48 ]

[Freemann]

heb even een prijsopgrave van het leegloopsysteem met buizen opgevraagd;
€1350

20 buizen,
100liter buffer
incl materiaal
excl. montage

verwachte besparing +/- 200m3

[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 16-08-2013 13:53 ]

[Proton_]

Gaan er 20 buizen op je dak passen?
Nadeel (?) van dat systeem is dat je niet makkelijk een grotere boiler kan nemen.

[Freemann]

Er passen maar 8-12 tubes op het dak, maar ze bieden daar 3 systemen aan en heb gewoon een prijs opgevraagd. Zal is informeren of de collector ook los te krijgen is en dan toepasbaar is op een andere boiler zonder rare fratsen uit te moeten halen of specifieke hardware van hun aan te moeten schaffen.

[blissard]

waar heb je de prijs opgevraagd?

[Freemann]

blissard schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 14:49:
waar heb je de prijs opgevraagd?

hier:

Proton_ schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 12:36:
@blissard er zijn ook leegloopsystemen met buizen.

[izdp]

Volg dit met interresse.
Omdat ik veel spul al heb liggen.
Honderden meters op rol qua geisoleerde waterleiding, buffervat van 1000 liter, boiler van 500 ltr met dubbele spiraal en verwarmingselement, allerlei andere boilers, maar geen systeem of sturing.
En het vraagt een complete verbouwing. Toch heel anders dan het plug en play van zonnepanelen.
En sunny design heeft voor mij gezorgd voor een enorm overschot aan prik.
Dus mijn puzzel vraagt veel leren van andere ervaringen.

Als ik er echt weer werk van kan maken zoek ik als eerst weer een rapport op over vacuumbuizen.
Zitten enorme verschillen in qua buis, qua hellingshoek, qua geleidingspasta, qua water en gebruik van antivries. Dit laatste vooral pogen niet te doen om het rendement staat me bij.
Pleit voor systemen waar je mee kunt wisselen van vloeistof, maar ja idd lucht is een erg naar iets.
Zoiets als van weer je koppeling krijgen (auto) , als leiding los of vervangen moest worden.

Maar toch die verbouwing hindert me het meest. Met ontzag woudse hoeve gelezen en zijn plantekening.
En heb ik nog veel meer qua ketels, leidingen en historie van wat ooit wel handig of nuttig was.
Had ik maar niets en veel meer geld ;-)

[Freemann]

net even gezocht en water zet ong. 8-10% uit als het bevriest.
Als je tubes gebruikt in een leegloop systeem en het voor elkaar kunt krijgen dat min 15-20% van het water eruit loopt, dan zit je volgens mij safe.

[BarryH]

Dit is ook leuk om te lezen, gaat ook over een leegloopsysteem:
http://home.zonnet.nl/zonneboiler/zp08.pdf

[Proton_]

Zeker leuk, vooral de zelfgebouwde collector
Het beschrijft echter geen leegloop systeem maar een thermosiphon (pomploos). De boiler moet dan boven de collector liggen, bij leegloop eronder.

[migjes]

Freemann schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 12:31:
[...]
@migjes;
PV is voor deze 2-3m2 geen optie meer. Er is teveel schaduw van pijpjes en daardoor zal de opbrengst zeer beperkt zijn. Geduld kan een goede zaak zijn, maar ik heb geen idee wanneer er een dakkapel komt. Het kan misschien nog wel 5 jaar duren en vandaar dat er nu al een jaar 3510Wp op dit dakdeel ligt. Als ik hiermee 6 jaar zou moeten hebben wachten.....

jij koppelt het aan het dakkapel, ik niet.
volgend jaar heb je wel genoeg om een fatsoenlijke boiler te kopen.
hoe groter hoe beter.
de grote van de boiler is eigenlijk niet gekoppeld aan de grote van de collector (wel tot een bepaalde mate, maar heel andere maten als standaart sets, die zijn voor zo goedkoop mogelijk)
maar eerder aan de hoeveelheid die word gebruikt en overbruggings-tijd die nodig is.

zo heb ik zelf een bad.
met een 100 liter boiler, maak ik hem in 1x leeg als ik die vul.
dan heb ik liever een grotere boiler die ik langzamer vul dan een te kleine.
(ook reken ik er totaal niet op dat ik nog wat rendement met mijn dak uit de zonneboiler kan halen in de winter maanden van wegen mijn dak, zeer plat op oost)

[BarryH]

@migjes: grotere boiler-> meer warmte verlies bij gelijke temp. en vaker lagere temp. in de boiler -> dus collector moet toch wel een beetje groter zijn.....
zeker als je weinig toepassingen hebt voor warmte op lage temperatuur.

[Freemann]

@migjes;
In hoofdlijnen ben ik het met je eens.
Ben het met je een dat de groter de boiler, de beter het is voor het rendement.


Ik heb welgeteld een oppervlak beschikbaar van 1,25m X 2,10m.
Daar passen 10-12 tubes op.
De stelregel is om MAX. 8 liter boiler op 1 tube te doen.
10 x 8 = 80
12 x 8 = 96
Ik kan daar een >200L boiler op aansluiten, maar heb begrepen dat in de middelmatige zonnemaanden(maar-april, september-oktober) niet lekker kan/zal werken.

Helaas bestaat er iets als "de zwakste schakel" (gelukkig van TV);
Bij ons is de zwakste schakel; het dakoppervlak
Bij jou is de zwakste schakel; het bad

Wij kunnen dus op dit moment niet meer tubes neerleggen en dus ook geen grotere boiler aanschaffen/plaatsen.
Daarbij;
Als ik voor bijv. €150 een leuke boiler op marktplaats kan scoren en daar 5 jaar mee doe en die naar 5 jaar doorverkoop voor >€100 dan heeft ons dat in 5 jaar tijd €50 gekost.... moet ik voor die "desinvestering" het laten zitten om +/- €50 per jaar aan gas te besparen?

In jouw geval snap ik het bad argument, maar snap ook dat ik gewoon niet meer dak beschikbaar heb (VOL=VOL met PV )......

Overigens wordt voor niet ideaal gelegen dakdelen ook wel eens gesteld om lager dan 8 liter per tube te gaan. Bij ons komt het op West met HH 30 te liggen en misschien moet ik wel rekenen met 7 of zelf 6 liter per tube;
10 x 7 = 70liter
12 x 7 = 84liter

Maar om nu misschien nog 5 jaar te wachten alvorens er misschien een dakkapel komt.... dat vind ik dan ook weer zonden om die 5 jaar geen €50 te besparen....

De dakkapel is een bijzaak en die discussie heb ik in het verleden ook met mijn PV-installateur gevoerd. Die stelde; Het is zonde om PV op je dak te leggen als je over een paar jaar een dakkapel neemt. Dat kost je klauwen met manuren om alles eraf te halen en opnieuw te plaatsen.

Voorlopig ligt de PV nu 1,5 jaar op het dak, hebben we leuke subsidies mogen ontvangen, is de TVT rond de 7 jaar en over 5 jaar kan die €750(??) voor het demonteren en monteren er wel bij en gaat de TVT met een jaartje omhoog....

[Proton_]

Met 1,25m X 2,10m kan je 15 Solesta buizen kwijt.
(ik heb geen aandelen hoor )
De 8 liter/buis lijkt me eerder een minimum dan een maximum
Met verwarmingsondersteuning is 200 liter op 40 graden fijner dan 100 liter op 60 graden.
Tenslotte is het collectorrendement een functie van het temperatuursverschil.
Aan de andere kant: met jouw doelen (leren & proberen) luistert het niet zo nauw: het gaat hoe dan ook werken en je zal er een hoop van leren (wij ook hopelijk, ik zie zo'n project ook wel zitten).
Als je er een sport van maakt de boiler continu leeg te trekken maakt de grootte al minder uit.

[Freemann]

Ik had hullie al een prijsje gevraagd voor de 20V;

Freemann schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 13:52:
heb even een prijsopgrave van het leegloopsysteem met buizen opgevraagd;
€1350

20 buizen,
100liter buffer
incl materiaal
excl. montage

verwachte besparing +/- 200m3

Maar moet ze maandag is mailen of ze de collector ook los verkopen.

Wat mij ook opvalt is dat de afmetingen van collectoren sterk verschillen.
Sommigen bieden 10 tubes aan met afmetingen 1,30x2,10
Ander bieden 15 tubes aan met afmetingen van 1,25x2,00
Dan kom je nog alles tegen wat er tussen zit....

Wat moet ik mij eigenlijk voorstellen bij een 2 pomp-groep? Kan ik daarmee 2 boilers aansturen of is dat voor 2 spiralen in 1 boiler of .... ?

[BarryH]

@Freemann: met afwijkende lengtes en diameters zal de capaciteit dan ook wel verschillen. Vaak is er een gestandaardiseerde maat van ...watt bij STC ofzo te lezen in de beschrijving

Daarnaast nog iets anders:
Heb je een inschatting gemaakt van je gasverbruik voor warmwater versus verwarming?

Als je gasverbruik voor warmwater beperkt is, kan het zelfs interessant zijn je ZB alleen maar (of handmatig) voor verwarmingsondersteuning in te zetten....

[ Voor 43% gewijzigd door BarryH op 18-08-2013 17:45 ]

[Freemann]

Is een boiler met deze bouw in te zetten voor WW of CV ondersteuning ?

[ Voor 24% gewijzigd door Freemann op 27-09-2013 20:14 ]

[Freemann]

Helemaal niemand?

Gewoon een standaard indirecte boiler en ben dan ook benieuwd hoe die het best aangesloten kan worden. Dit ter lering en vermaak van ons allen

[mkleinman]

Freemann schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 21:44:
Helemaal niemand?

Gewoon een standaard indirecte boiler en ben dan ook benieuwd hoe die het best aangesloten kan worden. Dit ter lering en vermaak van ons allen

Moet lukken. Alleen geen gelaagdheid in je boiler. Die vernaggel je op deze manier met de warmtewisselaar denk ik

[Freemann]

die hoop had ik al

Als ik zo'n boiler op WW in wil zetten, wat is dan wijsheid qua aansluiten?
Collectoor door de spiraal of tapwater door de spiraal? Ben redelijk bleu op dit gebied en heb geen idee wat de voor/na -delen zijn...

Wat de gelaagdheid betreft;
Het zou een boiler van 80-120 worden en vraag mij af of dat heel veel uitmaakt.
Kan mij voorstellen wat bij een >200 liter boiler met meerdere spiralen wel belangrijk(er) is.

Of zit ik hier mis?

[blissard]

Ik denk dat ik de spiraal zou gebruiken voor tapwater. Dat lijkt me beter voor de waterkwaliteit.

[Freemann]

Als ik de collector op de inhoud aansluit, dan zal dat water erg veel stroming ondervinden. Hierdoor zal de gelaagdheid erg ver te zoeken zijn/worden.

Maar het klinkt wel het meest logisch om leidingwater door de spiraal te laten gaan.

Dan gaan we weer ff verder puzzelen en zien waar de D-WTW erop kan.

[ Voor 12% gewijzigd door Freemann op 29-09-2013 09:33 ]

[MeTooPV]

Heb m'n twijfels over de werking van de spiraal. Als je boiler lekker vol warm water zit en je gebruikt water, dan komt er onderin de boiler nieuw koud water. Als het paneel warmer is dan dit koude water, dan wil je dit gebruiken om het koude water op te warmen. Het wellicht lauwe water van het paneel komt dan eerst door de warme lagen in de boiler, en zal die lagen afkoelen en de onderste lagen wat opwarmen.
De efficiëntie zal dus iets lager zijn, maar als je de boiler hebt liggen, dan kan je hem wel gebruiken denk ik.

[mkleinman]

Ik loop ook al tijden met het idee rond om zelf een zonneboiler in elkaar te zetten, gewoon omdat het kan. Bijvoorbeeld om het zwembadje in de voortuin in de zomer te verwarmen . Ik zat zelf te denken om gewoon een collector te maken van 12mm stalen of koperen leiding met en die te plaatsen in een houten bak die zwart is gespoten

[RemcoDelft]

Tieske88 schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 13:00:
Enige wat ik echt anders zou doen is de tapwatertemperatuur. De ideale temperatuur voor legionella is tussen de 30 en 50 graden, en daar ga jij precies inzitten met je tapwatertemperatuur. Het is voor installaties niet voor niet een eis dat het water uit ieder uitstroompunt minimaal 60 graden moet zijn op ieder tappunt.

Ik zie het wel bij meer tweakers terugkomen, en iedereen moet het zelf weten, maar ik zou het risico niet nemen. Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan (geld) besparen.

Op het plaatje zit het mengventiel voor de CV-ketel, die zou er na moeten zitten. Hier (installatie vanuit nieuwbouw 19 jaar geleden) zit het zo:
-zonneboiler ==> max. 80 graden ==> CV-ketel ingesteld op 70 graden ==> mengventiel ==> tapwater.
Dat mengventiel heb ik zelf iets teruggedraaid, ik heb graag kraanwater wat wel pijn doet maar waar ik me niet direct aan brand. Ik schat net onder de 60 graden.
Op deze manier wordt legionella uitgeschakeld in de CV-ketel, terwijl het niet lang op lagere temperatuur in de leiding richting kraan blijft zitten.

[MeTooPV]

mkleinman schreef op zondag 29 september 2013 @ 11:37:
Ik loop ook al tijden met het idee rond om zelf een zonneboiler in elkaar te zetten, gewoon omdat het kan. Bijvoorbeeld om het zwembadje in de voortuin in de zomer te verwarmen . Ik zat zelf te denken om gewoon een collector te maken van 12mm stalen of koperen leiding met en die te plaatsen in een houten bak die zwart is gespoten

Leuk, iemand met hetzelfde idee als ik. Ik heb uiteindelijk op marktplaats gewoon een simpel compleet systeem gekocht. Dat was toch wel erg voordelig, en er zit ook nog wat besturing in.
Ik heb nu een zen vlakke plaat collector (terugloop) met een boiler van 75 (+15 liter zonnepaneel circuit).
Systeem is voor de combiketel geplaatst, dus die brand niet of minder hard omdat het water al een beetje op temperatuur is.
Het is echt heel leuk om gewoon het kinderzwembadje te vullen met heerlijk warm water uit de boiler.
Maar een bad vullen is ook leuk.

Paar punten van aandacht:
- De boiler, paneel, bak en pomp had ik voor 300 euro
- Ballast tegels gratis op marktplaats
- Toen kwam er nog een verhuizer bij die die zooi 12 m omhoog kon brengen
- En dan nog geïsoleerde RVS ribbel buis (werkt echt super)
Die laatste 2 punten was ook nog eens 300 euro.
Al met al zou ik eerder op marktplaats eens rondkijken ipv zelf bouwen.

[Freemann]

@MeTooPV;
Wat kost dat RVS ribbel buis per meter en hoeveel was je nu globaal voor de set kwijt?

[MeTooPV]

De RVS ribbelbuis heb je voor rond de 10 euro per meter (iets minder, maar je hebt aan de uiteinden ook een koppeling nodig, daarnaast heb je hebt natuurlijk wel heen en terug nodig).
Als je even uitzoekt hoe duur hogetemperatuurisolatie is, dan zie je al snel dat RVS buis veel voordeliger is.
Ook zit de isolatie mooi doorlopend om de buis. Op advies van solar2all heb ik 2 losse buizen gekozen i.p.v. 2 buizen die door de isolatie gekoppeld zijn. Dit werkt nog wat makkelijker omdat je meer bewegingsvrijheid hebt.

Ik heb er ook nog een solar mengkraan (voegt koud water bij als het water in de boiler te heet is) bijgedaan en was denk ik rond de 650 euro kwijt, geheel werkend.