voeding bouwen, onderdelen keuze

[Verwijderd]

Ik ben een "zaklamp" aan het bouwen zoals ik eerder gedaan heb, de 500 led extreme flashlight...
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek

Nu ben ik met een nieuw model bezig dat dit model moet gaan vervangen, en meer licht geeft.
Hiervoor gebruik ik voor de besturing een Arduino.
Deze werkt op 5V, en de lipo is 14.8V, dus ik moet een circuit maken dat er 5V van maakt.

Op circuitonline heb ik het volgende gevonden...
http://www.circuitsonline...tabiliseerde-voeding.html

Nu moet ik zeggen, ik wil veel, maar heb er weinig verstand van, maar met doorzettingsvermogen is het resultaat altijd wel goed na wat worstellen.



R1 = 3,3 Ω 5 Watt
C1 = 4700µF/63 V
C2 = 10µF/35 V
C3 = 100nF
D1 = 35A
T1 = MJ2955 (TO220), MJE2955 (TO3), TIP2955 (TO247)
IC1 = 78xx
F1 = 5A

Wanneer ik deze schakeling zie begrijp ik het voor een klein deel. Een uitgebreide uitleg ontbreekt.
Hoe ik dit zie. F1, een zekering van 5A.
D1, een onderdeel waarin 4 diodes zitten om er gelijkstroom van te maken. maar in mijn geval is dat overbodig.
Daarna word het voor mij al onduidelijk. Een capacitor 4700uF 63v. Deze zit tussen de plus en de min aangesloten. Werkt dit als een buffer van het ingangsvermogen voor deze schakeling? Is dit nodig?
Als je een buffer wil hebben voor een stabielere stroom, moet je dan altijd een capacitor tussen de plus en de min aansluiten?

Nu zoek ik op Conrad zo'n capacitor. Daar zie ik echter zo veel 4700uF 63v capacitors staan dat ik ook niet meer weet wat wijsheid is. Ik zie er 8 staan. Vanaf €3,83 tot €8,75. Best prijzig lijkt mij. Gezien moederborden er mee vol zitten volgens mij. Ik zal maar eens wat van kapotte mobo's gaan halen.
Maar is er een verschil tussen deze 8 capacitors? Voor een schakeling als deze maakt het dan nog uit?
Is er bv. een goed en slecht merk kwa duurzaamheid? Ik zie hier vishay, yageo, jianghai, epcos en F&T.

Dan is er bij T1 een transistor? Er worden drie codes aangegeven, allemaal 2955's maar volgens mij verschillende behuizingen, wat je maar makkelijk uitkomt denk ik. Er is geen spec verschil?
Er staat in de omschijving van het circuit.
Update - Wanneer je 2955 zoekt op conrad zie ik 5 verschillende typen, Ik ben niet helemaal zeker van welke ik dan zou moeten hebben. http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=151301
Wat onduidelijk allemaal.
Ik zie bv. een MJE2955T bij de specs staat dan 10A 60V, maar in de datasheet allemaal "-" specs, ook -10A -60V, deze moet ik dan denk ik niet hebben. Ik zie ook een MTD 2955 VT4 in de zoekresultaten staan, maar MTD stond niet aangegeven in het circuit, maar die is wel TO220 en positief, 12A/42A? 60V
"Wanneer de uitgangsstroom meer dan 200 mA wordt, dan neemt T1 het over, waardoor de maximale uitgangsstroom 5 Ampère wordt."
Dus T1 zou naar mijn idee een voltage regulator moeten zijn met 5A capaciteit, maar het is een "normale" vermogens transistor, die schakelt toch alleen, geen voltage regulatie?

IC1 zou dan wel een voltage regulator zijn? Maar dan tot een uitgangsvermogen van maar 200 mA? Dat is
toch heel weinig,Dit moet hem volgens mij zijn http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=179205
Hier staat 1A bij. voltage regulators zijn volgens mij altijd 1 of 1,5 of 5A voor zover ik gezien heb.
Ik zie ook nog deze staan... http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=182915
Deze is dan 1,5A, misschien beter kwaliteit? Is wel 3x zo duur, of maakt dat niets uit?

Hoe T1 en IC1 dan samenwerken snap ik niet.

C2 is dan ook een capacitor?, 10uf 35v
Hiervan zie ik 11 soorten op Conrad.
Prijzen varieren van €0,06 tot € 1,22 voor een Tantaal Condensator. Merken zijn o.a. Jianghai, Samwha, Epcos, Yageo, samwha, AVX en Panasonic.
Ook zie ik duidelijke verschillen in design. Een soort pinhead met twee sprieten. Een capacitor design en smd vorm zoals je die veel op pc hardware tegenkomt. Zit hier ook verschil in kwaliteit/duurzaamheid in?

C3 is dan ook een capacitor? alleen hier geen uF waarde, maar nF zonder voltage aanduiding.
Hiervan zie ik maar twee niet-smd designs. Ze heten identiek: Keramische condensator X7R 100nF. Het verschil is o.a. het plaatje, de ene geeft twee pootjes naar buiten geknikt, de ander naar binen. In de specs is het enige verschil RM: 2.5mm de ander RM: 5mm. Geen idee wat dit inhoud, pootafstand misschien?

Verder is er dan nog een weerstand in de schakeling waarvan ik de reden ook niet volledig begrijp. Maar dit is een 3,3 Ohm 5 watt. Die 5 watt, is dat de aanbevolen capaciteit, of word die ook mij 5A 5 watt belast? Misschien is een 10 watt dan beter kwa wamte productie?

Ik heb via e-bay twee breadbords en een bos kabels gekocht, dus ik kan volop experimenteren met de onderdelen voordat ik ze op een experiment printplaat permanent soldeer.
Ik zie helaas veel waar ik niet veel van begrijp. Ik zou graag een boekje of website zien waarop vanaf niveau 0 word uitgelegd hoe je capacitors toepas (capacitor is hetzelfde als condensator?).
Of in noob taal hoe je een voeding maak.
Ook vind ik verwarrend dat er voor bepaalde onderdelen superveel variaties zijn waar ik het verschil niet van kan ontdekken. Is er een soort guide te vinden waarop duidelijk alle soorten onderdelen staan uitgelegd en verschillen zijn aangegeven?

Alle hulp bij het bouwen van deze voeding is zeer welkom.
Dank voor jullie tijd

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2010 15:54 ]

[Rmg]

Wil je wel een linaire voltage regelaar, efficiency is minder goed dan bijvoorbeeld bij een switching versie.

Afhankelijk van wat je met de arduino wil doen is meestal 1A vrij veel voor alleen een arduino

[ Voor 36% gewijzigd door Rmg op 21-05-2010 15:07 ]

[Verwijderd]

Geen idee wat het verschil is tussen een lineare en switching voeding.
Een switching voeding is net zo makkelijk te maken? En met een switching voeding kun je ook met een potmeter de voltage instellen?
Ookal ga ik uiteindelijk dan voor een switching voeding, ik zou wel graag willen weten hoe deze te bouwen.

Ik heb ook deze voeding gevonden op circuits online... http://www.circuitsonline...edingen/78xx-voeding.html

Dit is een voeding die tot 2A kan. Is ook genoeg.
Deze schakeling lijkt een stuk simpeler...



Wat ik hieraan dan niet begrijp. Bij de informatie van deze circuit staat een tabel bij. Er staat bv. voor een 5v voeding moet je bij 2A onderdeel 78S05 kopen. En een trafo gebruiken van 9V. De trafo is in mijn geval toch niet nodig? 14.8V werkt toch ook? Of moet het ingangsvoltage liefst zo dicht mogelijk bij de uitgangsvoltage zitten, is dat dan efficienter? (moet geloof ik wel altijd 2v boven uitgang zitten voor goede werking).

Wel vreemd dat ook hier twee capacitors paralel voor en na de voltage regulator zitten. Waarom twee? Wat doen deze onderdelen?

En is het niet mogelijk wanneer ik wel 5A nodig heb, VR1 gewoon te vervangen voor een 5A voltage regulator? Waarom dan al die extra onderdelen in het vorrige voeding model?

[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2010 15:29 ]

[ReneK]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 14:50:

D1, een onderdeel waarin 4 diodes zitten om er gelijkstroom van te maken. maar in mijn geval is dat overbodig.

Als je voedt vanuit een Lipo akku zijn deze diodes i.d.d. overbodig.

Daarna word het voor mij al onduidelijk. Een capacitor 4700uF 63v. Deze zit tussen de plus en de min aangesloten. Werkt dit als een buffer van het ingangsvermogen voor deze schakeling? Is dit nodig?

De condensator werkt inderdaad als buffer bij een voeding vanuit het lichtnet, omdat je bij wisselspanning niet constant energie beschikbaar hebt.

Bij gebruik van een Lipo akku kan ook deze condensator vervallen. Ik zou er een kleine elco van 10 uF
in zetten om de boel stabiel te houden.

Dan is er bij T1 een transistor? Er worden drie codes aangegeven, allemaal 2955's maar volgens mij verschillende behuizingen, wat je maar makkelijk uitkomt denk ik. Er is geen spec verschil?

Yep, is een gewone transistor. De types ontlopen elkaar niet zo gek veel, voor deze toepassing
maakt het niet zoveel uit. Een TO3 behuizing is wat lastiger te monteren. Wel op letten dat de behuizing
contact maakt met één van de aansluitingen, dus eventueel isoleren. Moet ook goed gekoeld worden.

Er staat in de omschijving van het circuit.
"Wanneer de uitgangsstroom meer dan 200 mA wordt, dan neemt T1 het over, waardoor de maximale uitgangsstroom 5 Ampère wordt."
Dus T1 zou naar mijn idee een voltage regulator moeten zijn met 5A capaciteit, maar het is een "normale" vermogens transistor, die schakelt toch alleen, geen voltage regulatie?

IC1 zou dan wel een voltage regulator zijn? Maar dan tot een uitgangsvermogen van maar 200 mA?

T1 is inderdaad een gewone transistor en IC1 een 1.5A regulator. De schakeling is zodanig, dat T1 als een soort booster werkt om de maximale stroom van IC1 te vergroten.
T1 komt in geleiding zodra de spanning tussen basis en emitter groter wordt dan zo'n 0.6 a 0.7V, en gaat
dan meewerken om stroom te leveren. De stroom waar T1 aktief wordt, wordt bepaald door R1.
Bij zo'n 200 mA door R1 onstaat er een spanningsval van 0.2 x 3.3 = 0.66 V over deze weerstand, en komt
T1 in geleiding. IC1 hoeft dan ook nooit meer dan 200 mA te leveren. Ook al is-ie in staat om 1.5 A te leveren, T1 neemt het toch eerder over. Het regelen van de spanning gebeurt echter nog steeds door IC1.
Het type 7805 maakt niet zoveel uit, als je maar niet een L uitvoering neemt (78L05). Deze kan slechts 150 mA leveren, waardoor T1 nooit gaat werken.

C2 is dan ook een capacitor?, 10uf 35v

Ja, dat is een elco. Is niet bijzonder kritisch hier, type maakt ook niet zo veel uit.

C3 is dan ook een capacitor? alleen hier geen uF waarde, maar nF zonder voltage aanduiding.

Dat is een gewone condensator (non-elco). Een keramische of polyester voldoet hier i.h.a.

Verder is er dan nog een weerstand in de schakeling waarvan ik de reden ook niet volledig begrijp. Maar dit is een 3,3 Ohm 5 watt. Die 5 watt, is dat de aanbevolen capaciteit, of word die ook mij 5A 5 watt belast?

5 Watt slaat helemaal nergens op in dit ontwerp: de spanning over de weerstand zal nooit groter
worden dan pakweg 1V. Een 0.5 W weerstand of 1W is voldoende.

[ReneK]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 15:15:
Geen idee wat het verschil is tussen een lineare en switching voeding.

Een switching voeding gaat veel slimmer met energie om. Bij jouw lineaire voeding wordt ongeveer tweederde van de energie opgestookt in warmte. T1 moet dan ook heel goed gekoeld worden als je veel stroom trekt.
Raz heeft gelijk dat een switching voeding veel beter is in jouw geval, zeker als je een akku gebruikt om te voeden. Je gooit met een lineaire voeding een hoop energie uit je akku weg.

Een switching voeding is net zo makkelijk te maken?

Nee, absoluut niet! Een switching voeding is heel kritisch kwa componenten en opbouw.
Iets voor zeer ervaren elektronici. Gezien jouw beperkte ervaring is dat een no-go.

[Rmg]

ReneK schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 15:37:
[...]

Een switching voeding gaat veel slimmer met energie om. Bij jouw lineaire voeding wordt ongeveer tweederde van de energie opgestookt in warmte. T1 moet dan ook heel goed gekoeld worden als je veel stroom trekt.
Raz heeft gelijk dat een switching voeding veel beter is in jouw geval, zeker als je een akku gebruikt om te voeden. Je gooit met een lineaire voeding een hoop energie uit je akku weg.


[...]


Nee, absoluut niet! Een switching voeding is heel kritisch kwa componenten en opbouw.
Iets voor zeer ervaren elektronici. Gezien jouw beperkte ervaring is dat een no-go.

mwaa het moeilijkste is de spoel, als je die zelf moet gaan wikkelen kan dat lastig zijn. spoelen kun je vaak ook wel kant en klaar kopen in veelvoorkomende waardes.

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
http://www.nixiefunkuhr.de/index.html?mc34063a is dan ook nog een handige hulp

[Verwijderd]

Ik zie zojuist toevallig op ebay een zogehete "3-Terminal 5V 1A Switching Voltage Regulator Power Supply"

Een replacement voor de 7805 3pin, maar dan swiching, kan ik simpelweg deze kopen, en in de plaats van 7805 in de tweede schakeling (tweede plaatje)?

[Rmg]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 16:05:
Ik zie zojuist toevallig op ebay een zogehete "3-Terminal 5V 1A Switching Voltage Regulator Power Supply"

Een replacement voor de 7805 3pin, maar dan swiching, kan ik simpelweg deze kopen, en in de plaats van 7805 in de tweede schakeling (tweede plaatje)?

deze toevallig http://store.gravitech.us/35v1aswvore.html ?

dan ja die is pin compatible wel zorgen voor de goeie condensator over de uitgang

[ReneK]

mwaa het moeilijkste is de spoel, als je die zelf moet gaan wikkelen kan dat lastig zijn. spoelen kun je vaak ook wel kant en klaar kopen in veelvoorkomende waardes.

Als je zelf wikkelt, moet je ook alle eigenschappen van het kernmateriaal goed kennen (welke eigenschappen heeft het materiaal, wanneer verzadigt het?)
TS wil een 5A voeding maken, maar geeft aan geen ervaring te hebben. Zefls als je een kant-en-klare spoel koopt, is een goede keuze voor een 5A voeding best lastig.
Ik zou het niet aanraden om met weinig ervaring zo'n ding te gaan bouwen, dan liever een kant-en-klare voeding kopen, of een DC/DC converter module van Traco of zo.

[Verwijderd]

Ok, wel vreemd dat voor deze 1A switching voltage regulator geen spoelen gebruikt hoeven te worden.
Maar hoe kan ik deze 1A het beste aansluiten? Deze 5v regulator met alleen 1 330uF aan de plus en min output? Er stond in de omschijving, minimaal 100uF, aanbevolen 330uF, betekent dat dit zo hoog mag zijn als je zelf wil? Ik kan ook een 1000uF gebruiken als ik die heb liggen?
Ik begrijp alleen niet waarom hier geen voltage indicatie bij staat. Ik zie hier op conrad bv. een 330uF 6.3V...
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=442663
En ook een 450v 330uF, kost wel veel meer 7,05 euro.
Of moet die 5V 330uF zijn, die zie ik niet staan?
Niets ervoor? Alleen die ene capacitor is genoeg?

[Rmg]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 16:19:
Ok, wel vreemd dat voor deze 1A switching voltage regulator geen spoelen gebruikt hoeven te worden.
Maar hoe kan ik deze 1A het beste aansluiten? Deze 5v regulator met alleen 1 330uF aan de plus en min output? Er stond in de omschijving, minimaal 100uF, aanbevolen 330uF, betekent dat dit zo hoog mag zijn als je zelf wil? Ik kan ook een 1000uF gebruiken als ik die heb liggen?
Ik begrijp alleen niet waarom hier geen voltage indicatie bij staat. Ik zie hier op conrad bv. een 330uF 6.3V...
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=442663
En ook een 450v 330uF, kost wel veel meer 7,05 euro.
Of moet die 5V 330uF zijn, die zie ik niet staan?
Niets ervoor? Alleen die ene capacitor is genoeg?

zit wel een spoel op hoor



je kan gewoon een standaard 100v 330uf zoals deze gebruiken afaik

[Verwijderd]

Ok, wat ik dus begrijp, deze regulator is een alles in 1 oplossing.
Bij zelfbouw werk je met meer losse componenten.

Maar de elco keuze vind ik nog wat onduidelijk.
Als er word aangegeven 330uF. Hoe weet ik dan hoeveel volt dat moet zijn?
Als ik op een moederbord kijk zie ik veel onderdelen als 1000uF 6.3v, 3000uF 6.3v, 470uF 16v, enz...
Maar op conrad lopen de uF en voltage waardes erg uiteen.
Als er geen voltage word aangegeven is dat dan altijd 100v? Of maakt de combinatie 1000uF x 6.3v een capacitiet, is er een soort formulie voor?
Hoe weet ik of ik bv. die moederbord capacitors kan gebruiken?

Nog een andere vraag...
Ik heb hier dus wat oude kapotte moederborden liggen. Veel onderdelen daarvan wil ik gaan gebruiken, o.a. capacitors, plugs, pinnen, enz... Maar veel van die onderdelen zitten vast met twee tot bv. 6 pinnen.
Met een simpele soldeerbout krijg ik die niet los, ik heb geen 6 handen en 6 soldeerbouten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik meer pinse onderdelen van een moederbord af kan krijgen?

[Rmg]

Voltage wat er op staat is een maximaal voltage wat je cap aankan. je moet dus gewoon hoger hebben dan je voltage die op de lijn staat. Voor zover ik begrepen heb werkt het dat de lading die een cap kan opslaan (coulomb?) aan de grootte van de cap ( in farad ) en het laadvoltage. ( Q = C x V ) wat er op staat is dus het maximale laadvoltage ( athans dat is wat ik er van begrepen heb maar pin me er niet op vast )

die onderdelen krijg je eraf met een tinzuiger of litze en een stevige soldeerbout

[Verwijderd]

Als het voltage het maximum is, en niet meer. Dan kan ik toch i.p.v. bv. een 1000uF 60v een 100uF 6.3v gebruiken? Maar waarom word er dan in de voeding schakelingen specifiek om een 60v en een 35v gevraagd?

Een tinzuiger, werkt dat goed om een mobo leeg te halen van onderdelen?
Ik zie op Conrad wat tinzuigers staan, maar die verwarmen toch ook niet gelijk?
Hoe werkt dit precies, wat is het makkelijkst?

[Brahiewahiewa]

Het is niet slim om de volledige batterijspanning te beperken tot 5Volt. Van de 14.8 Volt gebruik je dan maar 35% en de overige 65% wordt omgezet in warmte. Ik zou alleen de voedingsspanning voor de Arduino naar 5Volt brengen; daarvoor heb je aan een 7805L (150 mA) genoeg. De 14.8 Volt gebruik je om de LED's te voeden: 8 stuks in serie, met een serieweerstand en een FET om te schakelen.

[Anthor]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 17:53:
Als het voltage het maximum is, en niet meer. Dan kan ik toch i.p.v. bv. een 1000uF 60v een 100uF 6.3v gebruiken? Maar waarom word er dan in de voeding schakelingen specifiek om een 60v en een 35v gevraagd?

Een tinzuiger, werkt dat goed om een mobo leeg te halen van onderdelen?
Ik zie op Conrad wat tinzuigers staan, maar die verwarmen toch ook niet gelijk?
Hoe werkt dit precies, wat is het makkelijkst?

tinzuiger werkt met wat rommelen wel, maar verfstripper gaat sneller

[elco-OS]

Met een tinzuiger kan je componenten lossolderen door met de bout de tin te smelten en dan vervolgens snel de zuiger op het tineilandje te plaatsen en de boel weg te zuigen. Dat moet wel te doen zijn.

Voor de condensator, deze dient volgens mij om rimpelstroom weg te werken. Hierbij kan de capaciteit groter zijn dan die 100uF, voor deze condensator gebruik je de uitgangsspanning + een beetje dus moet 6,3V ook wel goed zijn.

Bovendien @ brahie. De 3-Terminal 5V 1A Switching Voltage Regulator is een schakelende voeding, hierbij geld het niet dat je veel in warmte verstookt. Je zou hierbij makkelijk een rendement van 80% uit moetten kunnen halen.

[LED-Maniak]

Anthor schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 18:43:
[...]
maar verfstripper gaat sneller

Fuuu, dan pakt hij fijn een elektronen kanon en zijn alle onderdelen naar de mallemoer. Dan zou ik hem nog eerder in de oven leggen..

[Verwijderd]

Dank voor alle reacties.

Ik zal die 1A switching gebruiken, simpel onderdeel.

Ik heb een hele mooie desolderer gevonden, maar kost wel 120,- en dat vind ik te duur.
De Aoyue 474, zie hier... http://www.youtube.com/watch?v=43J3BQ0ih5w

Voorlopig zal ik een tinzuiger proberen, maar dat spannen van die veer lijkt mij wel vervelend worden na een tijdje. Bij conrad zie ik er een stuk of 10 staan, varierend van 3 tot 26 euro. Iemand enig idee wat een goede keuze zou kunnen zijn?

Mijn idee was om de lipo van 14.8v te gebruiken, laten schakelen door de mosfet, en daarna met een weerstand naar een led serie.
Ik had uitgerekend dat ik het beste 12v kon gebruiken voor de led serie. Maar lipo's zijn 11.1v of 14.8v.
11.1v is geen optie omdat het voltage dan zo dicht bij het minimum van der serie ligt, en dat de weerstand zo licht zou zijn, dat wanneer de spanning daalt naar 11v de leds nog maar 50% branden, en word het 11.2v dan gaan de leds kapot. Vandaar dat ik gekozen heb voor 14.8v. Een val van 0.3v heeft bijna geen invloed op de leds. Maar het nadeel is wel dat de twee weerstanden voor de twee series wel 15 watt samen verstoken. De leds zijn in totaal dan 60 watt.
Zonde van de 15 watt natuurlijk.

Het is misschien een idee om het zo aan te pakken...
Een soort switching voltage regulator die van 14.8v bv 11.5v kan maken, dus die je kan instellen.
En dat deze dan ook die 11.5v blijft geven, ookal valt de spanning van de batterij naar 14.3v.
Dan heb ik nog wel de weerstanden nodig, maar die verbruiken dan maar 0.5 watt.
Kan dit, of moet ik een andere oplossing zoeken?

Als het te ingewikkeld zou zijn dit zelf te maken wil ik hem wel van ebay halen. Hij moet overigens wel ruim 6A aankunnen.

[Dre]

Volgens mij zijn er tegenwoordig mooie LED-drivers die als (switching) stroombron werken. Waarschijnlijk heb je dan geen weerstanden meer nodig. Kijk eens bij Linear

Hoef je niet zo veel te verstoken en blijft je lichtsterkte constant bij variërende accu-spanning.

[ Voor 29% gewijzigd door Dre op 22-05-2010 12:01 ]

[Verwijderd]

Ik weet dat er led drivers zijn, maar ik heb 6 power leds. Ik wil geen 6 drivers gebruiken.
Daarbij wil ik met mijn arduino-mosfet de sterkte aan kunnen passen. Dus ik wil gewoon 1 power source voor alle leds om te schakelen.
Als ik nu een "ding" zou kunnen vinden dat van 14.8v 11.5v kan maken, en 11.5v behoud bij voltage afwijkingen, die min. 10A aan kan, dat zou perfect zijn.

Ik zou graag meer willen leren over circuit's, met zeer uitgebreide uitleg, maar ik kan dat moeilijk vinden, misschien moet ik ergens schoolboeken vandaan halen?

[Boudewijn]

Kun je niet gewoon met een paar diodes aan de gang:

Voltage dat erover moet komen is 3.3V. Als je nou 5 dikke diodes neemt (waar dus 10A doorheen kan...) en die netjes koelt stook je 3.5V weg. Dat is wel 35W over die 5 diodes, 7W per stuk.
Op zich prima te doen dus .

[Verwijderd]

Maar dan kan ik toch net zo goed mijn oude idee uitwerken, de twee weerstanden. Ik heb de types al getest, werkt goed, worden alleen wel snel warm. Maar ik kan er een kopere heatsink opzetten, moet genoeg zijn.

Ik wil juist minder verlies hebben. Ik moet gewoon het juiste apparaat vinden dat 14.8 efficient omzet naar 11.5v, en stabiel blijft op die voltage ongeacht de input. Zodat wanneer de batterij bijna leeg is, de leds nog wel 100% branden. Dit lijkt wel iets...

http://cgi.ebay.com/LM338...ain_0&hash=item5ad9b0a8df

Ik weet alleen niet of dit zo'n efficient model is, daarbij kan het "maar" 5A aan, ik heb minimaal 6 nodig, dus laten we zeggen, een 10A is minimaal. Daarbij weet ik ook niet of de output voltage gelijk blijft, ookal varieerd de input voltage +-0.6v

[Boudewijn]

Weerstanden werken alleen belastingsafhankelijk .

[Rmg]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 10:29:
Dank voor alle reacties.

Voorlopig zal ik een tinzuiger proberen, maar dat spannen van die veer lijkt mij wel vervelend worden na een tijdje. Bij conrad zie ik er een stuk of 10 staan, varierend van 3 tot 26 euro. Iemand enig idee wat een goede keuze zou kunnen zijn?

als je echt van plan bent veel desoldeer werk te doen zou je deze nog eens kunnen proberen

http://www.n-joymusic.nl/...ent-30w-vel-vtdesol3.html

[Juup]

Je zou ook leds met "Direct Drive" van stroom kunnen voorzien.

Als ik het goed begrijp zijn er LED / Accu combinaties waarbij de interne weerstand van de accu er voor zorgt dat de stroom constant blijft.

bv. een SSC P7 met een 18650 accu (zou max 900 lumen/led opleveren)

Voordelen:
- Hoog rendement
- Zeer simpel circuit

Nadelen:
- 1 Accu per led nodig

[Verwijderd]

Dank voor alle reacties,

Direct drive, of led drivers wil ik niet gebruiken.
Ik schakel alles met de mosfets voor pwm aansturing.
Ik wil ik gewoon met 1 lipo kunnen werken.

De Arduino ga ik direct aansluiten op de 14.8v lipo. De arduino kan dit zelf reguleren zolang de stroom ongeveer onder de 400mAh blijft.
Als ik extra fans/5mm leds zou willen aansturen ga ik dat gewoon doen met de 7805.
Niet erg als deze niet efficient is, de stroom is heel klein.
Anders kan ik de switching 5v 1A 3-pin compatible alles-in-1 module gebruiken i.p.v. 7805.

Ik moet alleen nog drie 50mm fans van stroom voorzien.
Deze zijn 12v +- 0.1 a 0.2A.
Moet ik dit met de 7812 doen, of kan ik met weerstanden werken.

Ik heb de werking van weerstanden eigelijk nooit goed begrepen. Ze passen het voltage niet aan, maar ook niet het amperage, maar een soort combi.
Als je een weerstand calculator gebruikt en je bv. een leds invoer van 3v 20mAh krijg je dezelfde weerstand waarde dan als je een lager voltage met hoger mAh ingeeft. Ik vertrouw dan altijd maar op mijn led calculator, maar ik begrijp het niet.

Goed voorbeeld, een P7 led staat in de datasheet mag absoluut niet boven de 2800mAh met 3.7 tot max 4.2v.
Maar og je nu 3.7v 3000mAh of 4.2v 2800mAh ingeeft, de weerstand is hetzelfde. Maar hoe kan ik dan bepalen of ik de led dan op 3.7v 3000mAh of 4.2v 2800mAh laat draaien???

[naftebakje]

Een led is een diode die bij een bepaalde stroom een bepaalde spanningsval heeft (en omgekeerd, tis maar hoe je het bekijkt, maar standaard stel je een led in met de stroom), de karakteristiek vind je terug in de datasheet maar doorgaans heb je genoeg met een punt: de spanningsval bij de maximale stroom. Door allerhande variaties (niet in het minst de temperatuur) is er enige afwijking mogelijk op de spanningsval.
Let wel op, een led heeft niets te maken met mAh, je bedoelt hierboven wellicht mA.

Hoe bereken je nu de serieweerstand? Heb je bijvoorbeeld je P7 led, dan haal je uit de datasheet dat ie bij de maximale stroom van 2800mA een spanningsval heeft van 3.7 à 4.2V. De spanningsval kan variëren, je hebt de maximale stroom, dus moet je uitgaan van worst case (hier: de laagste spanningsval, die geeft de hoogste stroom). Je weerstand bereken je dan zodat die bij 2,8A het verschil tussen de voedingsspanning en de spanningsval over de led opneemt (wet van Ohm).
Is dan de led die jij gebruikt toevallig een die 4.2V spanningsval heeft ipv 3.7V, dan zal er iets minder spanning over de weerstand staan (want je voedingsspanning blijft stabiel) en door de wet van ohm zie je dan dat de stroom ietsje zal afnemen.

[Verwijderd]

Ok, maar dan nog begrijp ik het niet helemaal.
Als ik met de resistor calculator kies voor 2800mA met 3.7v krijg ik een hogere weerstand dan 2800mA met 4.2v. 2.8*3.7=10,36 watt
Er staat bij max. 12 watt.
Om die 12 watt dan te halen moet ik wel die 4.2v nemen met 2800mA, dat maakt dan 11,76 watt.
Dus ik reken dan de 4.2v met 2800mA.
Dit doe ik dan toch goed zo? Maar wel vreemd omdat er bij 2800mA de absolute max. staat.
Maar zou ik nu 3.7v moeten rekenen voor de max rating of 4.2v?
Hoe kan die voltage aanbevolen zijn tussen de 3.7v - 4.2v als er een kans is dat de spanningsval maar 3.7v is. Dan zou ik toch over die maximale 2800mA heen gaan? Of mag dat dan wel?

Overigens gebruik ik D-bins van de P7 leds, dat zijn betere dan de standaard C-bin's. Misschien dat de spanningsval daarvan gemiddeld dichter bij die 4.2v ligt dan?

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2010 23:16 ]

[Verwijderd]

Ik heb overigens een tin zuiger uitgeprobeerd. Een Weller.
Echter, het ging niet al te best.
Ik wilde het uitproberen op een oud mobo, maar mijn 35watt soldeerbout kreeg het tin vrijwel niet aan het smelten. Toen maar een sterkere gepakt (misschien 45 watt, staat er niet op). En deze had er ook veel moeite mee.
Maar toch met een paar pinnen de tinzuiger geprobeerd. Ongeveer 80% kan ik er wel mee weghalen, maar heel lastig om alles weg te halen. En als een onderdel 6 pinnen heeft is het alsnog erg lastig deze los te krijgen. Misschien gaat het beter met een zwaardere soldeerbout.

Ik ben van plan maar eens een instelbare soldeerbout te kopen.
Ik kan voor de inkoop aan Weller komen, maar Weller lijkt wel erg duur.
Een soldeerstation kost tussen de 200 en 800 euro.
En een desoldeerstation van 650 tot 2000 euro.
Dan was die Aoyue 474 desoldeerstation niet duur voor 120,- euro.
Aoyue heeft zo te zien veel andere soldeerproducten. Zie hier...

http://www.eleshop.nl/soldeerstations-c-21.html

Al voor 50 euro een soldeerstation instelbaar.
Misschien is de http://www.eleshop.nl/aoyue-2702-4in1-station-p-186.html 4 in 1 wat. Ook met desoldeer, hetelucht en afzuiger. Voor maar 269 euro.

Heeft iemand enig idee of dit ook kwaliteit is? Het ziet er wel delgelijk uit allemaal. En desoldeerfilmpje ziet er super uit. Maar wat een prijsverschil met Weller spul.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 23:15:
Ok, maar dan nog begrijp ik het niet helemaal.
Als ik met de resistor calculator kies voor 2800mA met 3.7v krijg ik een hogere weerstand dan 2800mA met 4.2v.

Dat is toch logisch? Hoe meer spanning er over je led staat, hoe minder spanning er over de weerstand moet staan, dus hoe lager de weerstandswaarde.

2.8*3.7=10,36 watt
Er staat bij max. 12 watt.
Om die 12 watt dan te halen moet ik wel die 4.2v nemen met 2800mA, dat maakt dan 11,76 watt.
Dus ik reken dan de 4.2v met 2800mA.
Dit doe ik dan toch goed zo? Maar wel vreemd omdat er bij 2800mA de absolute max. staat.
Maar zou ik nu 3.7v moeten rekenen voor de max rating of 4.2v?
Hoe kan die voltage aanbevolen zijn tussen de 3.7v - 4.2v als er een kans is dat de spanningsval maar 3.7v is. Dan zou ik toch over die maximale 2800mA heen gaan? Of mag dat dan wel?

Dat vermogen is een maximale waarde waar je niet boven mag gaan, net als de maximale stroom. Als je boven een van beiden gaat, is het fout, willekeurig hoe het met de andere zit. Fysiek gaat het bij het vermogen voornamelijk om de koeling van de gehele led op lange termijn, terwijl het bij stroom om lokale oververhitting gaat (zwakste schakel).

Overigens gebruik ik D-bins van de P7 leds, dat zijn betere dan de standaard C-bin's. Misschien dat de spanningsval daarvan gemiddeld dichter bij die 4.2v ligt dan?

Zie datasheet, daar staat normaal vermeld wat de bins van betekenis hebben. "Beter" is een erg summier begrip, voor de ene is meer licht uit een led beter, terwijl de andere minder spreiding in kleur (golflengte) beter vind.
Met bins kan men gaan sorteren op elke variabele die meetbaar is, dus het kan wel zijn dat die idd iets zegt over spanningsval.

[Verwijderd]

de specs van de p7 geven aan tussen de 3.7 en 4.2v.
Ik mag dan begrijp ik niet hoger rekenen dan de 3.7v, want anders zou ik over de maximale stroom van 2800mA kunnen gaan. Maar dan haal je nooit de maximale 12watt wat zijn max rating is.

D-bin bij de p7 houd alleen in dat deze net wat meer licht geven dan bv. de C en B bins.
D-bins zijn ook het duurst. Kleur van het licht heeft in dit geval niets met de bins te maken.
Zover ik begrijp worden alle p7's getest, en de lichtopbrengst word verdeeld in B C en D.
B bins zijn er vanaf $ 11,- terwijl D bins minimaal $ 15 a 20 kunnen kosten.
Maar deze zaklamp word al zo duur dat ik daar niet zo op hoef te letten.

Wat ik ook graag zou willen weten is of ik de 12v 50mm case fans die ik ga gebruiken met een weerstand op mijn lipo van 14.8v kan laten werken?
Of zou er een mogelijkheid zijn om bv. drie van de vier cellen in serie te kunnen zetten speciaal voor die fans?
Via de oplaad/voltage monitor plug?
11.1V zou volgens mij prima zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2010 12:40 ]

[Verwijderd]

Na wat uitzoeken blijkt dat de lipo best een behoorlijk voltage verschil kan maken bij volledig geladen en eind voltage.
De weerstanden zijn erg moeilijk te bepalen daardoor, en de leds zullen niet in alle omstandigheden fel branden zoals ze horen.

Er zijn naar mijn idee drie opties...

1) 8 stuks, kant en klare 12v switching voltage regulators gebruiken zoals hierboven een plaatje te zien was. En het vermogen begrenzen met een lichte weerstand. Meest efficient, maar wel 8 stuks, niet zo netjes en best duur.

2) een 10A 12v voeding bouwen zoals op dit diagram te zien is... http://www.circuitsonline...oedingen/10a-voeding.html
Deze is geen swtiching supply, maar houd zover ik weet wel het voltage op 12v ongeacht de ingangsvoltage. Geen efficient design, maar wel een constante sterkte van de leds, en niet minder efficient dan alleen een weerstand denk ik.

3) ik bouw een 10A 12v swtiching voltage regulator. Echter, hierbij zal iemand mij moeten gaan helpen. Met een design en uitleg hoe deze te bouwen in detail. Ik kom daar zelf niet uit, datasheets zijn voor mij ook niet duidelijk genoeg. Dus als er mensen zijn met verstand van zaken die mij graag willen helpen bij de bouw van deze voltage regulator, graag. Eventueel tegen betaling. Dit is dan volgens mij wel heel efficient en net design.