Zelf bouw led torch/zaklamp project

[MrDummy]

Om zoiets te schakelen zijn diodes wel handig ja. Ik heb maar even snel schema gemaakt:


Onderaan zie je diodes die leds inschakelen dat bij de schakelaar of drukschakelaar past (dat mag parallel). Vanwege stroom (ruim 1A per groep) zou ik voor 1N4004 nemen.

Samen met ledgroepen (dus serie groepen) kun je ook parallel indicatieled maken voor de schakelpaneel.

De override schakelaar kortsluit de transistor in de schakeling (nee dat gaat niet stuk) zodat het aan blijft ondanks de beveiliging. De low bat led zal helaas wel uitgaan hiervoor, maar dat komt omdat je zaak override en dat is op je eigen verantwoordelijkheid.

Gelukkig zal bij erg weinig spanning de relais uitvallen en dan werkt de override niet meer.
ON/OFF zijn beide druktoetsen. Override is een schakelaar of druktoets naar je eigen keuze.

En nu je vorig bericht:
"TVS512 SURPRESSOR DIODE" 12v 28A.is een kortsluit diode. Bij meer dan 12V gaat ie geheel leiden en kortsluit de zaak om boel te beveiligen, en moet de zekering eruit vliegen. De schakeling is dan beschermd. Net als varistor. Ongeschikt voor je schema.

Elke diode heeft 0,65V spanningsval = dus alleen spanningsverlies. Voor LEDs is dat geen ramp, je hebt nog steeds rond 12V aan spanning na diode. Wel moet je aantal diodes zo klein mogelijk houden, anders neemt de spanningsverlies meer toe (daarom zit er extra diode bij FULL die naar 1e groep gaat.)

In schakeling zit wel een zenerdiode, maar elders geen zenerdiode. Silicium diode is standaard diode, en 1N4004 is eigenlijk vermogensdiode. 1N4148 is universele silicium diode.

[Verwijderd]

Bedankt voor de tekening, weer iets wijzer geworden.

Ik zat nog eens na te denken over die diodes bij de schakelaars. De wipschakelaars zijn dubbel polig, als ik het zoals het onderstaande plaatje aansluit heb ik maar 1 diode nodig, en dat werkt maar op 3 leds (1 serie, fase1)...



Ik vroeg mij nog iets af. Bij het aansluiten, bv. van de leds van fase 3 (stuk of 400 leds) Is het dan mogelijk om alles in 1 rij aan te sluiten? Of zou dit er toe kunnen lijden dat de laatste series zwakker branden dan de eerste series?
Ik heb hier een tekening gemaakt, met als optie de stippellijn. Dan zou ik de ketting tussendoor kunnen verbinden met het beginpunt, of is dit niet nodig?



Nog een vraag naar aanleiding van de diodes. Ik zie dat de diode kan werken tot 400V, 1A. Kan ik dit naar watt omrekenen, en zo zien hoeveel hij op 12V kan hebben? Dus hoevel Ampere deze diode kan hebben op 12V.

Ik heb jou tekenening goed bekeken, en ik begrijp dat op jou manier de relais niet opzeild word, alleen de spanning beveiliging.
Op mijn getekende schema, wanneer ik geen diode gebruikt, zal het relais ook ingeschakeld worden wanneer de overide wordt gebruikt. Maar dan werkt het accu waarschuwings lampje nog wel.
Wanneer ik de getekende diode zou gebruiken, en ik schakel de override in, dan komt de gehele schakeling en relais niet onder stroom te staan. Echter, wanneer de spannings beveiliging dan word gebruikt kost het wel 0.6V aan spannings daling.
Maar bij spanning daling zullen de leds toch iets minder gaan branden? wanneer je 0.6V spannings daling heb zal dat 0.2V zijn per led in een serie toch? Dat is best veel als de led op 3.4V moet werken, en max. 3.8V.
Mij lijkt de kortsluiting van de transistor iets wat omslachtig, maar misschien wel de beste methode, ookal blijft de relais in gebruik.
Het zal een keus worden tussen mijn tekening zonder diode, met diode, en jou oplossing.

[MrDummy]

[Schema met 1 diode]
Ik zie hier geen problemen, en zal ook werken.

[Stippellijn tekening]
Niet nodig. Het komt genoeg overal. De weerstand van koperdraad is zo laag dat leds allemaal gewoon even fel branden. Je hoeft dus niks extra draden toevoegen.

[Diode 400V]
Wel, deze diode is iets sterker en dus zou op 12V iets meer Ampere aankunnen zonder te warm te worden. Ze zijn dan ook iets dikker. Omrekenen lijkt me niet nodig.

[Spanningsbeveiliging]
Wel, dat is opzet van alles via relais inschakelen. Zoals ik al zei is slecht voor loodaccu als het te ver ontladen is bij stommiteit. Loodaccu slijt sneller hierdoor. De relais is dan laatste 'redmiddel' om beetje spanning in accu te houden omdat het echt uitvalt. Verder zal je leds ook merkbaar veel zwakker zien branden.
Accu waarschuwings lampje brandt niet in mijn schema. De transistor voor low bat led is PNP type, en die geleidt alleen als het naar massa gaat. Omgekeerd dus. Door spanning erop de zetten gaat led dus uit.
Het klopt dat override relais niet gelijk onder stroom zet. Je hoeft alleen ON knop indrukken en relais trekt aan en blijft vasthouden. Dit is memoryeffect omdat relais de contactpunten dichthoudt en zo zichzelf voedt. De OFF knop onderbreekt de relais voeding geheel en zo laat ie de contactpunt los en gaat dan open. De zaak gaat dan uit. In dat geval zal override een gewone schakelaar moeten als je niet ingedrukt wil houden.

Wat bedoel je met getekende diode? Die bij relais? Dat is bescherming diode omdat relais bij uitzetten spanningspiek maakt die transistor kan beschadigen. Dat moet erin. Voor relais aantrekken heeft diode geen invloed op, omdat het in sperrichting staat.

De leds merken bijna niks van 0,65V daling. Je rekent teveel op 3,8 V per led. Standaard is LED 3,4 Volt, en dat is nog steeds genoeg spanningsruimte (10,2 V in 3 leds) en hou je nog 1,4 V over met diode erbij. Het brandt daarom allemaal net zo fel. Je merkt gewoon niks van. LED is geen spanningsgevoelig ding, maar stroomgevoelig. Daar reageert led meer op! Dat is al vastgesteld met de gekozen weerstand van 100 Ohm. Klaar.

Trasistor kortsluiten is niet ernstig, want transistor mag je ook zien als electronische schakelaar.

[Verwijderd]

bedankt voor de reactie,

Ik begrijp dat de stroom belangrijker is dan de spanning. Maar wanneer ik in de led calculator 12V, 3x 3.4V leds op 25mA, dan krijg ik 72 Ohm weerstand, maar op 11,4V (dus met maar 1 diode) rekent de calculator een 48 Ohm weerstand uit. Dus de lagere voltage zorgt voor minder energie naar de led. En ik vind 72 of 48 ohm wel een verschil, dit moet "iets" aan lichtsterkte doen toch?
Wanneer ik 500 leds heb branden maakt een klein verschil opeens veel uit.

Ik geloof dat ik de diodes bij de schakelaars zou kunnen weglaten, maar dan moet ik wel een aantal relais gaan gebruiken. En ik weet niet wat de spoel van een relais verbruikt. En het geheel word dan wel iets complexer, maar wel haalbaar lijkt me.

Maar ik denk dat ik eerst eens een diode ga kopen, en eens kijken of er een licht sterkte verschil te zien is, want diodes zijn toch makkelijker dan relais.

Nog even over de diode, als de specs aangeven dat de diode 400V, 1A is. Dit is dan 400W. Dit betekent dan toch niet dat de diode op 12V ook 400W kan hebben? Als ik een diode zou gebruiken voor de gehele schakeling (override gedeeldte) dan moet de diode wel min. 4-5A kunnen hebben voor alle zekerheid. Of moet ik dan een 800V, 1A hebben?
Overigens las ik in de datasheet (wat ik erg onduidelijk vind) dat de diode min. 0.8V spannings daling heeft, dit is toch weer iets meer. Daarbij heb ik ook met een andere calculator uitgerekent dat het spannings verlies met 1 meter 0.75mm draad op 12v, 4A toch ook al 0.6V spannings daling is.
Zo wordt het wel steeds minder. Is er echt geen onderdeel dat de spanning gelijk houd, wat ik net voor de leds kan instaleren?

Overigens, waar teken jij die schakelingen mee, ik ben veel programma's tegen gekomen, wat heeft jou voorkeur?

[MrDummy]

Je maakt jezelf wel onnodig moeite en ben je beetje aan het stoeien met kleine afwijkingen. Al dat zorgen is niet eens nodig.

Tenminste, je komt ook alleen achter als je daadwerkelijk bouwt. In praktijk zal het meevallen omdat lichtsterke van LED bijna logaritmisch verloopt als het om spanning gaat. Het maakt niet uit of men 12V of 13V neemt, het zal in je ogen nog steeds fel branden.

En sinds wanneer zit er een meter draad in de zaklamp? Nee dus. Dus er is geen reden tot paniek.

Omdat veel dingen nieuw zijn voor je, raad ik je aan eerst proefopstelling te maken. Eerst met kleine hoeveelheid leds, dus 9 stuks (3 groepen op 82 Ohm weerstand, elke groep op 1/3 , 2/3 en Full schakelaar) uitproberen en kijk je de lichtsterkte even na. Als je direct aan 500 leds begint, kan het tegenvallen en is je moeite voor niks gedaan. Dus eerst testopstelling maken.
Ben je tevreden, dan kan je mooi 500 stuks solderen.

800Watt voor diode? Dat is wel heel wat. En je vergeet dat bij Full schakelaar 2 diodes zijn, en dus belasting al verdeeld is over 2 groepen. De derde groep is direct zonder diode ertussen.
Diodes zijn noodzakelijk om te voorkomen dat bij 1/3 stand andere groepen al branden.
Er is bijna geen mogelijkheid, of je zult alle 3 schakelaars moeten omzetten.

De schakeling teken ik gewoon in CorelDRAW, geheel met de hand. Sta je van te kijken he? Ik teken al ruim 10 jaar mee, vooral met CorelDRAW.

[Verwijderd]

Een update...

Het control panel is helemaal af. Is erg mooi geworden al zeg ik het zelf.





De printplaat moet nog gebouwd worden. Ik heb geen gebruikt gemaakt van de oplossing met diodes.
Ik heb de lichtsterkte getest met en zonder diode, en je ziet wel een klein verschil, klein, maar toch.
Ik heb een schakeling ontworpen met alleen relais. Ik heb 3 stuks, 12V dubbel wissel contact relais.
Hierdoor heb ik ook wat extra controle leds kunnen gebruiken. Zoals een safe ok led. Deze brand alleen als de spanning voldoende is. Een led power led. Deze geeft aan de er spanning op de led schakeling staat. Ook een normale power on led, deze geeft aan de de hoofdschakeling aan staat.
Ook een override led, deze geeft aan of de override aan staat. En een knipper led voor wanneer de de accu spanning te laag word.
Ik heb er lang over nagedacht, en dit is de beste oplossing. Relais zorgen niet voor spannings afname, wel voor een gebruik. Ik heb het opgezocht, en relias van een capaciteit van min. 4A verbruiken meestal rond de 400 mW. Toch redelijk wat. Maar de schakeling is zo ontworpen dat er geen onnodige relais geactiveerd zijn als dit niet noodzakelijk is.
Dit is de uiteindelijke schakeling geworden...



Dit ziet er misschien wat complex uit. Maar ik heb dit ontzettend handig gevonden tijdens het verbinden van het control panel. Op deze tekening is namelijk goed te zien hoeveel draden op welke contact punten van de schakelaars zijn gemonteerd.

Verdere updates volgen

[Verwijderd]

Ik kom er net achter dat ik geen 10k ohm weerstanden heb besteld, maar 1K ohm weerstanden.
Ik heb in de spannings beveiliging schakeling (die op pagina 1 te zien is) 2 maal de 10K ohm nodig.
Ik heb wel bv. 5.6K 4.7K 3.3K 2.7K 2.2K 1.5K 1K. weerstanden.
Ik heb zelf geen idee hoe ik er achter moet komen wat de transistors precies nodig hebben om te schakelen. Kan iemand mij vertellen of dit echt een 10K zou moeten zijn. Of dat ik er in de buurd mag zitten, bv. 8K? of misschien zelfs 5.6K. Dan kan ik tenminste met 1 weerstand voldoen.
Want ik begrijp dat ik anders meerdere weerstanden achter elkaar kan plaatsen, en deze gewoon bij elkaar kan optellen.
In het geval dat ik dan precies op 10K uit zou moeten komen word het 5.6K + 2.2K + 2.2K.
Maar dit zou de schakeling kwa oppervlak wel vergroten. En ik heb niet zoveer ruimte.

[Verwijderd]

Update...

Na hard werken is al het electronica af. Op de leds na dan.
Ik heb voor de test drie low current groene leds aangesloten waarop later de groepen leds op worden geschakeld.

Toen ik voor het eerst ging testen merkte ik meteen al dat de spanningsbeveiliging niet goed werkte.
Het lampje low battery knippert de hele tijd. Ik heb al de gehele range van de potmeter geprobeerd, maar hij blijft knipperen.
Gelukkig heb ik een override knop, en na deze ingeschakeld te hebben werkt verder alles. Alle relais schakelen perfect, zowel de sein als wipschakelaars, precies wat ik wilde.
Je hoort ook de relais schakelen.
Ook alle controle leds doen het perfect.
Het low battery lampje brand zeker door de spannings beveiling omdat ik ook als extra een beveiliging OK. controle led heb ingebouwd, deze gaat niet branden, dus de beveiligings relais staat uit, en low bat staat aan.
Ik heb dus het vermoeden dat er iets niet goed is bij de potmeter. Iemand enig idee?
Op de potmeter zitten drie pinnen, ik heb ze alle drie gebruikt, moest dit ook?

Hier verder wat meer informatie over mijn bouwsel...


Hier alles bij elkaar, de accu, interface, printplaat.


Het controle paneel (low battery lijkt niet te branden, maar hij knipperd, en was net uit toen ik de foto nam. Je ziet dat safety ok niet aanstaat. De schakeling is overigens wel zo gemaakt dat de beveiliging wel altijd aanstaat tijdens de override, dan is in ieder geval de status van de accu te zien.


Hier de printplaat van de voorkant met de twee extra relais, ook is hier te zien dat ik i.p.v. 10K ohm weerstanden heb gebruikt, 5,6K ohm, en 2x 2,2K ohm. Ook is hier te zien dat ik een brede stift stekker gebruikt heb, 2x 10 polig. Hiermee sluit ik de printplaat met 1 stekker aan, super...


Hier de achterkant...


En de goed georganiseerde achterkant van de interface...


Zodra ik het spannings beveiliging probleem heb opgelost zal ik aan de voorkant van de zaklamp beginnen, eerst de leds slijpen.

[MrDummy]

Het is niet verstandig om van schakeling voor beveiliging af te wijken. Door aan de waarden te houden zoals er staat, zijn de problemen veel kleiner en werkt het ook meer beter.

Je maakt er goed montage werk van, dus dat zal wel lukken met koplamp deel. Maar het blijft wel erg veel bedrading met 500 leds ongeveer en dus kans op fouten groter.
Maak je je borst maar nat voor nieuwe tegenvallers.

[Verwijderd]

Ik heb niet afgeweken van het beveiligings gedeeldte.
Alleen de 10K ohm vervangen voor 3 weerstanden die samen 10K ohm maken omdat ik die niet had besteld. Maar ik heb ze doorgemeten, en het was precies 10K, zoals het hoord.
Verder heb ik de relais van enkel naar dubbel wissel contact gemaakt, om het beveiligings ok lampje mee te laten branden.
Ik denk toch dat het hem in de potmeter moet zitten.
Ik had alle drie de pinnen gebruikt, nu heb ik maar twee pinnen gebruikt, maar werkt nog niet, low bat blijft branden.
Gelukkig heb ik van alle onderdelen extra reserves, dus ik ga een nieuwe potmeter eerst eens goed meten voordat ik hem ga gebruiken.

[Verwijderd]

Ik heb de spannings beveiliging nagekeken, en de potmeter doorgemeten, alles lijkt te kloppen.
Ik heb ook de positie van de drie transistors gechecked, en is ook in orde.
Het enigste idee wat het zou kunnen zijn is misschien de afwijking door een relais te gebruiken i.p.v. de groene status led.



Als je naar deze orginele schakeling kijkt zie ik naast de groene led een 1K5 weerstand zitten, ik vindt dit nogal vreemd, het lijkt alsof deze juist voor kortsluiting zorgt. Maar deze weerstand word niet gebruikt in mijn schakeling. Ook de 220R weerstand daarboven niet.
Zou dit kunnen resulteren dat de rode led altijd blijft branden, ook wanneer de potmeter op 0 ohm en op 10K ohm staat ingesteld?

Wat zegt het eigelijk precies wanneer de rode led altijd blijft branden? Dat de meest rechter transistor altijd geactiveerd is door een stroompje?
Wat zou ik nu kunnen proberen om dit probleem op te lossen?
Of kan ik bepaalde verbindingen onderbreken om te testen?

[Verwijderd]

ter informatie.

Wanneer ik de - verbind met een weerstand met de base van de middelste transistor schakeld het relais aan. Maar wanneer ik de verbinding weghaald blijft de relais aanstaan, heel vreemd.
Wanneer ik de schakeling uit en aan zet staat het relais wel weer uit.
Overigens blijft wanneer het relais op deze manier word geactiveerd het low bat lampje gewoon branden.

[MrDummy]

Ik hoop dat je de zenerdiode goed erin hebt geplaatst, dat moet in sperrichting.

R9/1k5 weerstand is vanwege BC557 transistor. De LED spert al bij weinig stroom, en dat zorgt ervoor dat BC557 zijn stroom niet kwijt kan via basis. De R9 zal dat handje helpen zodat het werkt.
De weerstand van R9 is hoog genoeg om geen invloed te hebben op groene led. Dus het is goed.
Zonder R9 zal rode led nooit branden. Dat is deel van werking.

Als rode led D3 altijd brandt, betekent dat T3 nog steeds gesperd is.
Dan is er wat mis met spanningsregeling rond T1 die ook geblokkeerd is, vooral die zenerdiode is belangrijke onderdeel voor goed meten spanning. Zet je die zener omgekeerd, dan zou de groene led altijd branden, denk ik.

Ik weet nog niet precies wat er exact is aangepast aan de schakeling ivm relais.

[Verwijderd]

Bedankt voor de uitleg.

De schakeling is zodanig aangepast dat de groene led en de R9 en R6 weerstand zijn vervangen voor een 12V relais spoel met een spoelweerstand van 352 Ohm.
Zoals onderstaand aangepast schema...



De relais sprint nooit aan, en low bat staat altijd aan.
Zener diode D1 staat met het dikke lijntje, wat zichtbaar is op de foto hierboven van de print, richting de transistor gericht. Het dikke lijntje moet toch altijd dezelfde kant op wijzen als het lijntje op de tekening? Dan staat deze zeker goed.
Maar zou het toch een probleem kunnen zijn dat deze schakeling niet kan functioneren met een relais i.p.v. een led?
Ik kan verder niets vinden aan foute verbindingen. Of zou misschien een transistor kapot kunnen zijn? Er er een test methode, dat je zegt, verbind die maar door met die, en dat we dan wijzer worden over wat er misschien niet goed aan is?
Als ik zelf wat dingen ga verbinden met een 1K5 weerstand, is het dan mogelijk dat ik onderdelen sloop?

[MrDummy]

1k5 weerstand is hoog, daar sloop je niet snel transistor mee.
De diode mag niet geleiden tijdens het gebruik. Hij moet in sperstand blijven. Daarom is hij "verkeerdom" parallel aan relaisspoel gekoppeld. Bij uitzetten maakt spoel dan eigen elektriciteit en die is omgekeerd. De diode zal die negatieve stroom omleiden en kortsluiten zodat schakeling heel blijft.
Als diode echter in verkeerde (geleidende) stand staat zoals groene led, kan T3 stuk gaan en relais zal niet meer aantrekken, en low bat led brandt dan altijd.

Ik hoop dat je een multimeter bij je hebt, zodat je werking van schakeling van controleren of T3 nog kan schakelen. Stimuleer met b.v. 6V accu. Draai dan aan potmeter aan beide kanten en kijk of T3 geleidt of niet. Monteer anders voor test de led en 1k5 weerstand erin ipv relais en test de werking voor even.

Voor zulke zaken moet je dus altijd nameten op werking, en kijk of transistoren werken.
Als je C en E van T3 samen verbindt met stuk draad, moet rode led doven en relais aantrekken.

Verder is plaatsing transistor ook belangrijk. Verkeerd om, ondanks juiste B kant, werkt het niet.
BC557:


BC547:

Zoals je ziet wordt BC557 iets anders geplaatst dan BC547 als je naar platte kant kijkt.
Er wordt wel es misverstanden mee gemaakt bij het plaatsen, zoals ik vroeger ook eens meemaak bij solderen.

Zie voor makkelijk uitleg en testen op werking: http://www.4p8.com/eric.brasseur/vtranne.html
Controleer alles en succes ermee.

[Verwijderd]

Het klopt dat wanneer ik C en E van T3 verbind dat de relais aansprint, maar laat ik die verbinding los blijft de relais ook aan staan, hoort dit?

Volgens jou transistor plaatje zou volgens mij T2 en T3 omgedraaid staan. ze zouden dan met de platte kant naar rechts moeten wijzen (vanuit technische tekening).
Ik heb de data sheet bekeken, en daar stond het wat vreemd weergegeven...



Ik dacht, het is duits, misschien is de K de C.
Dit was het enigste plaatje dat ik zo snel zag in de pdf.
Maar volgens jou plaatje zou hij dan omgedraaid moeten zijn. Zou dit mijn resultaat kunnen verklaren?
Ik heb ook aan de potmeter gedraaid, maar T3 geleid niet.

[Verwijderd]

overigens heb ik op alle drie de relais het streepje van de diode naar de kant van de plus laten wijzen.
Ook de diode in het beveiligings schema, dit moet dan correct wezen volgens mij?
Op het foto'tje van mijn printplaat is ook duidelijk te zien hoe de onderdelen zijn geinstaleerd, ik heb het visueel kwa positie zoveel mogelijk laten lijken op de technische tekening. De stand van de diode en transistors zijn goed te zien.

[Verwijderd]

Hier nog even de link naar het pdf'je, ik ga niets omdraaien voor ik weet dat het echt fout is. Het pdf'je ziet er tegenstrijdig uit bij jou plaatje...
http://www2.produktinfo.c...55098-da-01-de-BC_557.pdf

[MrDummy]

Het klopt, BC557 schema ziet er gek uit, maar de collector zit onderaan. Dat betekent dat de platte kant naar rechts blijft. K is Kollektor in Duits, zelfde als C is Collector in Engels.

Alleen BC547 moet met platte kant naar links, omdat C pootje bovenaan staat. Net wat anders dan B-C-E volgorde van BC557.

De tekeningen die ik eerder heb gepost zijn correct. De pijl geeft ook "stroomrichting" aan. Van plus naar min verloop. Bij BC557 zie je dat pijl boven zit in de schema, en BC547 is ie onderaan.

Hier zijn andere juiste (links onder is van onder gezien):

Voor schema's wordt BC557 (=pnp) tekening dus gespiegeld.

Mijn advies: vervang verkeerd geplaatste transistoren door nieuwe. Dan heb je meer zekerheid dat je geen defecte hebt in de schakeling.

[ Voor 36% gewijzigd door MrDummy op 28-03-2008 13:07 ]

[Verwijderd]

Ik blijf het vreemd vinden dat in de pdf de tekening verkeer is. Want jou plaatje van de 557 blijft niet kloppen met dat in de pdf, ookal is K het zelfde als C (waar ik eerder van uit ging).
Ik heb de twee 557's vervangen voor nieuwe, en omgedraaid, dus met de platte kant naar rechts wijzend (in combi met de schakel tekening).
Het resultaat is dat het relais altijd aanspringt, en de rode led nooit brand.
Volgens mij (als ik het begin te begrijpen) kan dit kloppen wanneer ik transistor T1 niet genoeg stroom krijgt op de base, of T1 kapot is, en de stroom niet verbreekt.
Kan ik testen of T1 zeker kapot is zonder hem uit de schakeling te halen, en kans op overige kapotte transistors te voorkomen?

[Verwijderd]

Kan iemand mij vertellen wat ik nu zou kunnen doen om de schakeling mogelijk te corrigeren?
Zoals ik hiervoor al vertelde, de twee transistors zijn vervangen voor nieuwe, en omgedraaid gemonteerd. Nu blijft de relais altijd aan, en de rode low bat led altijd uit.
Waar zou ik het nu in moeten zoeken?

[HammerT]

Zitten je diodes ook goed om?

En met ledjes werkte je schakeling dus wel?

[ Voor 50% gewijzigd door HammerT op 31-03-2008 10:42 ]

[MrDummy]

Om te checken of T's werken, kun je bij BC557's even met massa kortsluiten met behulp van 10k weerstand. Dan zal de led aanspringen. Wel even draad naar B poot losmaken.
De led moet weer doven als je massa loslaat (de minpunt van 12V accu dus)

Bij BC547 is zelfde, ook B losmaken, maar dan met 10k weerstand kortsluiten naar 12V voedingslijn. Hier zal led bij BC547 moeten aangaan, en uitgaan als je losmaakt van 12V punt.

Zo kun je werking van T's controleren op simpele manier.
(kortsluiten bedoel ik omleiden met 10k weerstand ertussen, dus niet direct met stuk draadje)

[Verwijderd]

Ik kan het niet helemaal volgen, ik kan de base via een weerstand verbinden met de voedingslijn.
En dan gaat de led bij BC547 branden? Daar zit toch geen led aan, alleen bij T2, de BC557.
Ik heb de twee 557 T's eerder vervangen, daar kan het dan niet aan liggen. Mij lijkt alleen een mogelijkheid dat T1 misschien defect zou kunnen zijn, of verkeerd gemonteerd zit (wat ik niet kan opmerken.
Als mij dit echt niet lukt zal ik op een nieuwe printplaat voor de test helemaal opnieuw opbouwen, maar dan zonder relais, en met een extra led. Maar ik vindt het wel een vage bedoeling.
Het lijkt zo makkelijk, gewoon de schakeling namaken, maar dan werkt het nog niet.

Ook begrijp ik nog steeds niet de werking van een transistor, eerst dacht ik dat het een verbreek contact was, dan weer een maak. En nu weer een variabele weerstand, afhankelijk van de stroom van de base naar de emitter. Heel vreemd allemaal.
Ik zou graag eens willen weten hoe deze schakeling precies werkt, weerstand voor weerstand, transistor voor transistor. Want als je de werking niet snap, dan is problemen als deze oplossen wel heel lastig. Ik kan bv. totaal niet inschatten wanneer een transistor schakeld, bij hoeveel ohm schakeld hij niet meer? Geen idee.

[MrDummy]

Je hoeft niet echt 2e schakeling maken. Je mag gerust relais en diode eraf halen en daar op die plaats led en 2 weerstanden solderen. Dan kom je overeen met de originele schakeling.
Dan kun je transistoren testen zoals ik heb uitgelegd.

Maar goed, ik kan ook even voorbeeld voor je tekenen met een printplaat met kopereilandjes.... of nog beter, printplaat met koperbanen....

[Verwijderd]

HE HE, eindelijk opgelost (volgens mij).

Als volgt. Eerst heb ik de base van T1 losgemaakt, en getest. Toen ging low bat alleen branden.
Toen weer aangesloten op de potmeter, maar dan met 5.6K ohm extra weerstand ertussen. Want ik ging er vanuit dat er zelf met de potmeter op 10K ohm teveel stroom doorheen liep, en de transistor T1 altijd aan bleef. Maar zelf met 8 5.6K ohm weerstanden ertussen bleef T1 schakelen. Het leek erop dat deze schakeling dus helemaal niet met zo'n transistor gemaakt kon worden aangezien deze bij het kleinste stroompje al schakelde.
Toen nog de diode omgedraaid en getest, maar hielp niet.
Toen dacht ik eraan om toch maar alle drie de pootjes nogmaal te proberen. Ik had dit in het begin zo al geinstaleerd, maar iemand vertelde op dit form dat ik maar twee pootjes op de potmeter moest gebruiken. Maar toen stonden die twee transistors nog omgedraaid (vanwege foute pdf), vandaar dat ik het toen ook niet werkend kreeg.
En na de extra pootje op de potmeter aangesloten te hebben lijkt hij te werken, je kan de potmeter zo draaien dat de relais uitvalt. Ik heb hem op het randje gedraaid dat hij net op mijn 12V accu nog aan bleef, en toen met een 9V batterij getest, en toen gaf hij low bat aan, dus het werkt eindelijk.
Zien jullie de logica nu wel in waarom ik drie pootjes met de potmeter moest gebruiken?

Maar goed, eindelijk achter de rug, het technische gedeeldte is af, nu alleen nog heel veel serie ledjes gaan maken. (veel werk, maar niet ingewikkeld)

[MrDummy]

Inderdaad, de potmeter heeft 3 pootjes. Een centrale is in het midden, die loopt naar T1.
En andere 2 pootjes gaan naar elke kant, naar 2k2 en naar 3k3 weerstand.
Zo ontstaat er spanningsdeler met 2 weerstanden en potmeter.

Heb intussen maar wat getekend:

Met koperbanen printplaat kun je ook hiermee maken, dus goed voor beginners.
De potmeter is hier ook te zien met alle 3 poten verbonden.

Dankzij verticale banen heb je geen dradenzooi onderaan nodig. Alles kan bovenop.
Alleen wat hier en daar wat koper verwijderen (witte krassen) zodat er geen sluiting ontstaat.
Misschien wel groot printplaat, maar zo kun je voorstellen hoe het aangesloten wordt.

[Verwijderd]

Bedankt voor de tekening, is ook een handige oplossing.
Ik wil wel zo'n test plaatje aan gaan schaffen.
Ik zie op youtube ook regelmatig "witte blokken" met gaatjes erin, dan kun je een test opstelling maken zonder te solderen. Dat lijkt mij ook wel makkelijk.

Kwa instellen van de potmeter zal ik moeten wachten tot alle leds gemaakt zijn omdat er een duidelijke spanningsval plaats vindt afhankelijk van het verbruik. Ik heb nu bv. 3 gloeilampjes van ieder 5Watt aangesloten i.p.v. de drie test leds, en de beveiliging slaat uit directs na het aandrukken. Omdat hierdoor direct een spanningsval van ongeveer 0.5V plaatsvind. Dus ik moet dalijk bij 500 leds de spanning in de gaten houden, en de marge aan spanningsval bij 150Watt aan leds meerekenen in het spanningslimiet. Dit betekent wel dat bij 1 led de accu uiteindelijk meer ontladen zal worden dan bij 500 leds. Maar dit is niet zo'n punt.
Weet iemand eigelijk hoe zo'n test bord heet, dan kan ik hem opzoeken bij bv. conrad.

overigens heb ik gisteren een printer gesloopt, en hier leuke onderdelen uitgehaald, onderandere twee electro motors en wat stekker verbindingen en capacitors. Kan ik later mee "spelen".

[HammerT]

Een breadbordje noem je dat:


Hier zijn die bordjes wel ff goedkoper dan conrad http://samenkopen.net/action_products/762661/774762

[MrDummy]

Conrad kan je vinden via:
Electronica & Meten (hoofdgroep) > Electronica componenten > Printplaten-Etstechniek > Insteek printplaten / Fadeltechniek

Link meteen erheen is deze http://www1.nl2.conrad.co...=2512070&zhmmh_area_kz=8B
maar dan mis je wel de menu's.

Zoeken kan naar:
- Steekbord
- Steekboard
- Insteekbrug
- Insteekbruggen
- Draadset
- Steekpl.profi a / b / c

Deze gebruik ik graag: http://www.conrad.nl/goto/?product=526860 of http://www.conrad.nl/goto/?product=526851
Daarmee kom je mee verder.

En succes met leds.
De spanningsval heb je mogelijk als accu niet goed opgeladen is. Dan vliegt het sneller naar beneden. Normaal kan ie goed boven 12 V houden.
Dus een grote spanningsval na aansluiten 10 watt lamp mag eigenlijk niet. Dan heb je iets niet goed gedaan.

[Verwijderd]

Bedankt voor de tips, ga ik zeker doen.
Ik wil alleen nog even uitzoeken of ik het via samenkopen of conrad bestel, samenkopen is wel heel goedkoop, maar wat omslachtig lijkt mij.

Kwa spanningsval, ik heb de schakeling getest met 3x 5W gloeilamp (12V).
Wanneer ik de schakeling precies zo instel dat de beveiliging aan blijft in "standby" stand, dus geen van de gloeilampen aan, dan geeft de voltmeter ongeveer bij volle accu 12.75V aan.
Maar zoals ook in de pdf te zien is van de accu is er altijd een zekere spanningsval, afhankelijk van verbruik.
Zo merk ik dat wanneer ik de drie gloeilampjes aanzet dat de voltage dropt van 12.75 naar 12.3V, op deze 12.3V blijft hij dan staan. Dus wanneer ik dan de lampjes aan zet schakeld de spannings beveiliging uit, omdat er dan een kleine spanningsval optreedt.
Dus wanneer ik dan met 500 leds ga werken moet de beveiliging uitgaan van een start spanning van zo'n 11.5 en eindspanning van 9.7V.
Maar wanneer bv. 9A word gebruikt zakt volgens de pdf de spanning naar 11.5V.
http://www.produktinfo.co...rtungsfrei_12V_3_2_Ah.pdf

Nu was ik vergeten het verbruik na te rekenen met de nieuwe 500 stuks leds i.p.v. 100 leds.
Na uitrekenen verbruiken 500 leds zo'n 12.5A. Gelukkig kan de accu tot 13.6A gaan. Maar die 12.5A betekent wel dat de accu in "turbo stand" niet langer dan 1-2min kan branden.
Wanneer ik maar 100 leds gebruik (wat nog heel fel is) gaat de accu wel weer 30-40min mee.

Gelukkig dat ik dikke draden heb gebruikt in de schakeling waar veel vermogen doorheen moet gaan (1mm2). En gelukkig dat ik een high performance relais heb gekozen die 8A op 230V aan zou moeten kunnen, dan kan 12A op 12V toch ook wel?
Alleen over de "sein" maak contacten ben ik niet helemaal zeker van. Ik geloof dat ze bedoelt zijn niet meer dan 4A aan te kunnen, ik weet niet zeker of dit nu 230V was of 12V.

Nu is het een keer fout gegaan toen een draadje een ander draadje raakte, en er ontstond kortsluiting. De relais werd warm, en ik trok snel de stekker eruit. Het duurde hooguit 3 sec. Maar ik zou wel graag de zaklamp zekeren. Want als er kortsluiting ontstaat in de pvc buis kan ik er niet zo 1,2,3 bij. Is het mogelijk een 12V zekering te gebruiken die tot 13A kan hebben?
Is dit niet al "kortsluiting" niveau?

[Mistraller]

Verwijderd schreef op woensdag 02 april 2008 @ 16:06:
Bedankt voor de tips, ga ik zeker doen.
Ik wil alleen nog even uitzoeken of ik het via samenkopen of conrad bestel, samenkopen is wel heel goedkoop, maar wat omslachtig lijkt mij.

Kwa spanningsval, ik heb de schakeling getest met 3x 5W gloeilamp (12V).
Wanneer ik de schakeling precies zo instel dat de beveiliging aan blijft in "standby" stand, dus geen van de gloeilampen aan, dan geeft de voltmeter ongeveer bij volle accu 12.75V aan.
Maar zoals ook in de pdf te zien is van de accu is er altijd een zekere spanningsval, afhankelijk van verbruik.
Zo merk ik dat wanneer ik de drie gloeilampjes aanzet dat de voltage dropt van 12.75 naar 12.3V, op deze 12.3V blijft hij dan staan. Dus wanneer ik dan de lampjes aan zet schakeld de spannings beveiliging uit, omdat er dan een kleine spanningsval optreedt.
Dus wanneer ik dan met 500 leds ga werken moet de beveiliging uitgaan van een start spanning van zo'n 11.5 en eindspanning van 9.7V.
Maar wanneer bv. 9A word gebruikt zakt volgens de pdf de spanning naar 11.5V.
http://www.produktinfo.co...rtungsfrei_12V_3_2_Ah.pdf

Nu was ik vergeten het verbruik na te rekenen met de nieuwe 500 stuks leds i.p.v. 100 leds.
Na uitrekenen verbruiken 500 leds zo'n 12.5A. Gelukkig kan de accu tot 13.6A gaan. Maar die 12.5A betekent wel dat de accu in "turbo stand" niet langer dan 1-2min kan branden.
Wanneer ik maar 100 leds gebruik (wat nog heel fel is) gaat de accu wel weer 30-40min mee.

Gelukkig dat ik dikke draden heb gebruikt in de schakeling waar veel vermogen doorheen moet gaan (1mm2). En gelukkig dat ik een high performance relais heb gekozen die 8A op 230V aan zou moeten kunnen, dan kan 12A op 12V toch ook wel?
Alleen over de "sein" maak contacten ben ik niet helemaal zeker van. Ik geloof dat ze bedoelt zijn niet meer dan 4A aan te kunnen, ik weet niet zeker of dit nu 230V was of 12V.

Nu is het een keer fout gegaan toen een draadje een ander draadje raakte, en er ontstond kortsluiting. De relais werd warm, en ik trok snel de stekker eruit. Het duurde hooguit 3 sec. Maar ik zou wel graag de zaklamp zekeren. Want als er kortsluiting ontstaat in de pvc buis kan ik er niet zo 1,2,3 bij. Is het mogelijk een 12V zekering te gebruiken die tot 13A kan hebben?
Is dit niet al "kortsluiting" niveau?

Voor die zekeringen gewoon lekker autozekeringen pakken. Kijk maar eens in het boekje van de auto hoe zwaar je die hebt... Gemiddelde startmotor trekt nog wel ff wat meer Er zijn ook losse zekeringhouders voor.
Over die bordjes, ik heb er hier nog eentje slingeren, zo eentje als bij de Conrad. stuur me ff een DM als je interesse hebt.

[MrDummy]

Autozekering is makkelijk ja, maar de houder niet, die kun je niet eenvoudig ergens buiten neerzetten.

Beter is zekeringhouder dat je aan de behuizing kan vastmaken.
Het is deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=550809
Zo kun je zekering eenvoudig vervangen en is geschikt tot 30A.
(of zoeken op 'zekeringhouder' voor mooiere exemplaar)

500 LEDs trekt zoveel amperes?
Stel dat elke LED 20 mA is.
167 groepen mogelijk voor 12V (uitgaande van 3,5V spanningval per LED) en dat is 3 leds per groep.
Per groep is 20 mA stroom (per groep 3 leds+weerstand in serie).
Dat is totaal 3,34 Ampere. What the hell reken je meer dan 12 Ampere uit?
Met 7 Ah accu is dat goed voor 2 uurtjes branden met alle 500 leds.
Oh, je wilt boel op 40 mA draaien, dan verdubbel je dus 3,34 gewoon naar bijna 7Ah. 1 uur branden dus. Nog lang niet eens 12 of 13 A.

Heel groot verschil, dus ik weet niet wat je van plan bent met led solderen.

Verder is accu van 12V officieel verzwakt als het onder 11V komt. Dan zal er inderdaad grotere spanningsval komen en dat is slecht voor loodplaten door diepontlading. De levensduur wordt korter.
Waarom je door wil gaan tot 9V snap ik niet. Het is zinloze force omdat lichtsterkte heel snel afneemt. Er is gewoon geen energie meer op 9V, zeker niet met 7A stroom.

Een goed geladen accu is in staat goed stroom te leveren en maakt geen grote spanningsval. De beveiliging kan dus op 11V ingesteld worden, net genoeg om je attent te maken dat accu aan het einde van energie is. Goed geladen komt zelfs op rond 13,6 Volt.

Daarbij is 13A stroom ook niet gezond voor accu van 7Ah. Het zal accu warm maken, en slechts half uur branden voor zoveel energie is zo zinloos als je rondloopt in de bos met loodzware dikke staaf, en alles gaat ineens uit. Veel licht wordt opeens zinloos. De patsfactor is dus gewoon snel een nul geworden. Van LED techniek verwachten we snel 4 uur of langer brandtijden. Omdat het zuinig en veel licht maakt. Zo kijken we tegen LEDs aan.
Gelukkig is 20mA ook veel licht en dat is 3,34 A, oftewel 2 uur branden. Zo respecteer je de zuinigheid van LED beter en is je zware staaf toch nog nuttig.

Ervaring leert dat 40mA stroom amper verbetering geeft tov 20mA. Dat heb ik gezien bij mijn 20 Watt OSTAR. Het neemt maar toe met 1 of 2 procent. Dat is voor menselijk oog gewoon NIKS. (getest van 500 mA naar 1A... maar het schiet niet echt veel op!)
Laat je dus niet wijs maken met veel opbrengst op 40mA. Dit is geen halogeen, maar LED. Dat bereikt sneller zijn maximale lichtopbrengst.

[Neok_]

Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 22:08:
Update...

Nice, ziet er echt goed uit idd.
Wat heb je nou gebruikt om die labeltjes te maken?

[Verwijderd]

Bedankt voor de reacties,

Heel stom van mij, ik had de ampere verkeerd uitgerekent, ik rekende 25mA per led, maar in serie maakt dat 25mA per groep, niet per led, dan kom ik weer op 3,5 tot 4A.
Gelukkig maar, dan trekt de accu het een stuk beter, en is de spanningsval niet meer zo groot volgens de data-sheet levert de accu dan voor min. 15min lang 11,8V op de derde stand (500leds).
Ik weet dat 15min niet lang is, maar bij normaal gebruik word alleen stand 2 gebruikt (100leds) en dat is al behoorlijk veel licht. En bij stand 2 word er maar 0,9A verbruikt, en dat komt neer op zo'n 2 a 3 uur brand tijd. En word stand 1 gebruikt (3 leds) komt dat neer op 0,025A en brand de zaklamp zo'n 24uur brandtijd.
Ik heb overigens maar een 3.2A accu, geen 7A. Die paste niet in de buis.
Ik had er wel aan zitten denken om een tweede 3.2A er bij te kopen, en deze paralel te zetten (ik weet niet of dat mogelijk is). Maar nu ik weet dat het geen 13A is, maar 4A, dan is het wel ok. met 1 accu.

Inmiddels heb ik de behuizing van de zaklamp gespoten, en een leuk logo erop gesloten.
Ook is de dubbele printplaat af waar alle leds in worden gemonteerd. Ik heb de eerste paar leds er al op gemonteerd. In 3Dmax heb ik een precies led patroon ontworpen, en er passen precies 500 leds in de kop van de zaklamp .
Ik zal binnenkort weer wat foto's maken.

De labels heb ik gemaakt met een dymo label writer waar ik toevallig de beschikking over had. Eerst een 6 tal plaatjes in hoge resolutie gemaakt in photoshop waar alle tekst in 3 verschillende formaten waren gemaakt. En alles dubbel, dus maakt samen de 6 tal labels.
Deze in rechthoeken uitgesneden en heel precies geplakt.
De labels blijven goed zitten, en ziet er goed uit met de zwarte matte verf.
Ik zelf vond de resolutie van de labelwriters een klein beetje tegenvallen. Maar de kleinste letters die ik nodig had waren nog wel goed te lezen.

Foto's volgen binnenkort weer.

[Verwijderd]

Ik heb het nogmaals nagerekent hoeveel watt's aan leds ik ga gebruiken.
Na wat nameten ben ik er achter gekomen dat wanneer ik 1 led laat branden (3.4V/20mA). Dan verbruikt de led zowel voor als na de weerstand 20mA. Dus ook op 12V.
Als deze "ontdekking" klopt betekend dat 1 led even veel energie verbruikt als 3 leds in serie.
Wanneer ik 167 series ga maken betekent dit een stroom verlies van ruim 6 Watt, alleen aan weerstanden. (68 Ohm weerstand).
Als het de levensduur/lichtopbrengst naar tijd niet beinvloed kun je dan toch beter de leds op 30mA laten werken, kost even veel energie namelijk. De weerstand hoeft dan niet alles meer kwijt.

Een ander vraagstuk. Er word gezegt dat een led altijd met een weerstand moet werken. Maar als ik nu 4 leds in serie zou zetten, de led calculator geeft dan aan dat je een weerstand van 0 moet gebruiken aangezien je niet de 3.4V per led meer kan halen. Maar als je altijd een weerstand moet gebruiken, moet je dan altijd min. 10 ohm gebruiken bijvoorbeeld?

Volgens mijn berekeningen verbruiken de 500 leds zelf 42,5 Watt. Maar met weerstanden erbij komt dat neer op 50.1 Watt. Hierbij nog eens de nodige relais bij opgetelt maakt dat zo'n 51.5 Watt.
51.5 Watt betekent dan toch 6.18A op de accu? Maar 25mA maal 167 maakt maar 4,175A.
Maar goed, het zal er tussen in zitten denk ik dan, of klopt hier iets niet?

[kluyze]

Leds ALTIJD met weerstand, wie garandeerd namelijk dat die leds EXACT 3.4V spanningsval veroorzaken? Dat die leds EXACT 20mA laten vloeien? Dat jou bron EXACT 12V geeft? enz.

51.5 Watt betekent dan toch 6.18A op de accu?

Als dat een accu van 8.3V is wel ja.

[ Voor 53% gewijzigd door kluyze op 07-04-2008 21:55 ]

[MrDummy]

Sufferd, je doet gewoon geen huiswerk. Electronica regels staan er niet voor de lol. Ook niet als je ze 100x hoort tijdens school.... bij opleiding Electronica.

Een LED heeft geen interne weerstand. Op het eerste gezicht gaat het niet snel stuk, maar dat komt omdat misschien ergens nog "weerstand" is in de LED. Die weerstand wordt steeds minder tijdens branden, omdat het een HALFGELEIDER is. Denk aan diode. Dat is ook halfgeleider. In ene richting geleidt het helemaal (met 0,7 volt spanningsval), en omgekeerd spert het.
Het is niet te denken als een GLOEILAMP. In gloeilamp zit een weerstandsdraad. Omdat er zoveel stroom door heel dunne draad gaat, en het is zelf weerstand, zal het door grote omzetting in warmte omzetten als gevolg van wrijving in draad met stroom. En de warmte is zo groot dat het heet wordt, en het gaat dan gloeien. Dat geeft uiteindelijk licht. Maar gloeilamp brandt niet door, omdat het vanzelf zichzelf limiteert door stijgende weerstand in weerstandsdraad. Het stabiliseert zichzelf dus.

LED heeft geen gloeidraad, dus het kan niet zelf remmen of stabiliseren. Het zal dus zonder weerstand maar kort branden, en door interne hoge stroom door led (meer dan 100 mA) gaan de cellen in halfgeleider materiaal kapot door hitte en zo heb je burn-out effect. Het kan bij accu's met lage weerstand sneller opbranden, met een flits zelfs. Bij goedkope batterijen en knoopcellen is interne batterijweerstand veel hoger, zodat het minder snel opbrandt. Maar ook ondanks met 4 leds op 12V, zal het zichzelf opbranden omdat de stroom vrij doorheen gaat en alle leds sneller zal opbranden. Het heeft dus vernietigend effect in de halfgeleidermateriaal.

De weerstand - en het heet ook niet voor niets voorschakelweerstand - moet zorgen dat stroom stabiel blijft in milliamperes, want leds zijn heel effectief en zo ontworpen dat ze al op normale sterkte branden op 20 mA.
30 mA zal weinig verschil geven, paar procentjes maar meer licht.

Het is toegestaan om met 1 weerstand over 3 leds te leiden. De stroom is immers overal gelijk, je houdt alleen de spanningsval in de gaten. De weerstand moet echter wel aangepast worden voor elke spanning, omdat het zelf 20 mA moet maken door eigen spanningsval.
Je zal dus 167 weerstanden moeten gebruiken voor 167 groepen van elk 3 leds! Elke groep mag in serie gezet worden, daarna de uiteinden parallel aan elkaar solderen.

Je zei dat je net schema hebt gemaakt? Nou, laat je tekening maar zien, dan zien we of je goed hebt begrepen. 500 leds in de rook zien opgaan is echt super noob nachtmerrie.....

En btw: dymo label writer heeft geen inkt. Het is thermische printer, dus het brandt in de papier, zodat het door reactie zwart wordt. Vraag je ook af waarom je nog nooit inktpatroon hebt gezien he?

[ Voor 3% gewijzigd door MrDummy op 07-04-2008 22:28 ]

[Verwijderd]

Ik geloof dat ik mijn vraag niet duidelijk heb uitgelegd.
Wat nu vertelt is in jullie reactie begreep ik al wel.
De vraag is eigelijk...

In theorie. 3 leds, ieder 4V, 20mA.
een bron van 12V. Je wilt er 3 in serie zetten.
je MOET een weerstand gebruiken omdat ze anders doorbranden. Maar de calculator geeft 0 weer wanneer de spanning die opgeteld is van de leds gelijk is aan de bron.
Je zou volgens mij deze 3 leds wel in serie kunnen zetten, maar dan moet er wel een weerstand tussen zitten. Is dan bv. EEN weerstand al genoeg, wat is het minimum? 10 Ohm?
Ik begrijp dat de leds dan al niet optimaal branden, maar 99% optimaal moet mogelijk zijn met een heel lichte weerstand. Maar zou bv. 10 Ohm stabiliteit kunnen geven aan de stroom?
Dus is EEN weerstand voldoende, of is er een minimum.

Ik hoop dat ik nu mijn vraag duidelijk heb geformuleerd.
En een andere vraag was...

1 led is verbruikt even veel energie als 3 leds in serie.
Maar bij 3 leds 3.4V en 25mA, blijft er 0.04Watt per serie verloren gaan aan de weerstand.
Is het mogelijk dat met een bv. 50 Ohm weerstand te werken, dan verbruikt de serie met weerstand even veel energie, maar gaat er meer energie naar de leds en minder naar de weerstand.
Ookal geeft dat maar 5% meer licht, dat maakt niet uit, de weerstand geeft helemaal geen licht, liever iets dan niets, kost niet meer energie.
Ik weet alleen niet of dat schade aan brengt bij de leds zelf. In de zin van lagere lichtopbrengst na x aantal uren branden op deze sterkte, of dat hun levensduur sterk verminderd, of treed dit pas op bij bv. 100mA?

Wat betreft het schema, ik zie niet echt wat er zo moeilijk aan is om 500 leds aan te sluiten, dat is toch super simpel. Als je 2 series leds kan aansluiten, dan kun je er toch ook 167 maken?
Ik vondt zelf het schakelschema rond de leds zelf veel moeilijker, relais, printplaat, al die schakelaars.
Ik heb in 3dMax geen aansluitschema gemaakt, maar alleen de positie bepaald van de leds op de printplaat. Op dit schema kan ik aan geven welke 3 ledjes een groep maakt. En hier bepaal ik ook dat de groep van 100 leds een x aantal groeps maakt vanuit het midden van de ronde printplaat.
Ik heb overigens al 1 serie ledsjes gesoldeerd, puur om het verbruik te meten, en dat werkte prima.
3 leds, 1 weerstand van 75 ohm, 12.6V bron, op leds 30.5 mA. easy.
Ja, en ik snap dat ik de series zelf paralel zet. dat had ik eerder al laten zien op een getekent plaatje, verder terug in dit forum.

[MrDummy]

Je gaat van uit dat elke led 4V is?
Dan hou je niet aan datasheets met standaard spanningsval he? Je wilt gewoon ze beetje opvoeren.
3,6 Volt is standaard spanningsval. Dat kun je beter aan houden.
En nogmaals, leds reken je met standaard spanningsval zoals voorgeschreven. Niet eigenwijs op 4V zetten. LEDs werken niet met spanning, maar met stroom, weet je dat niet meer?
Aan de hand van stroomsterkte weet je hoe fel ze zullen branden, meer niet!

Als in datasheet staat dat led standaard brandt op 3,6 V en 20mA, dan zit je gewoon goed.
Wil je wat feller branden, dan reken je nog steeds 3,6 V maar dan met 30mA stroom. Alleen maar stroom verhoog je, terwijl je spanningsval gelijk houdt. Dat is correct manier van rekenen. De LED zal dan iets feller branden.

Je kan niet exact of iets meer LEDs toevoegen zodat het alles 12 V of meer wordt. Dan hou je niks over voor weerstand die zelf ook spanningsval moet genereren om stroom te kunnen bepalen.
Met 3x 3,6 V is dat 10,8 V. Dan heeft weerstand 1,2 V voor zichzelf. Nu kun je uitrekenen voor 20 of 30 mA stroom. Dat is waarom led calculators alleen werken als er genoeg spanning overblijft voor weerstand. Negatieve waarden hebben geen zin.

Je moet gewoon de datasheets respecteren, om te voorkomen dat er fouten optreden of dat schakeling zelfs niet goed functioneert als je extreme waarden zelf uitkiest en verrekent. Dat moet niet. Dan loop je zelf even vast, of je schakeling kan defect gaan.

De levensduur? Bij 20 mA staat het vrijwel vast dat het minstens 5 jaar onafgebroken kan branden. Maar met 30 mA is levensduur misschien wel rond 4 jaar. Op 100 mA wordt levensduur geschat op 2000 uur of zo. Het neemt sneller af dan je denkt als je te ver opvoert dan LED hiervoor gemaakt is.

En je zeurt wel veel over de warmteverlies in weerstand. Dat is maar heel klein beetje en dat hoort zo. Het is nodig voor afremmen van stroom tot 20 mA. Sorry, maar er is geen andere mogelijkheid, en dat verlies is gelukkig verwaarloosbaar. De rendement van geheel is nog steeds veel hoger dan halogeenlamp.

[flux_w42]

Verwijderd schreef op maandag 07 april 2008 @ 22:50:
Ik geloof dat ik mijn vraag niet duidelijk heb uitgelegd.
Wat nu vertelt is in jullie reactie begreep ik al wel.
De vraag is eigelijk...

In theorie. 3 leds, ieder 4V, 20mA.
een bron van 12V. Je wilt er 3 in serie zetten.
je MOET een weerstand gebruiken omdat ze anders doorbranden. Maar de calculator geeft 0 weer wanneer de spanning die opgeteld is van de leds gelijk is aan de bron.

In je voorbeeld gebruik je een bron die maar nipt voldoende is (theoretisch gezien) om alle drie je leds te doen werken. In de praktijk wijken alle leds wat af van elkaar.

1. Stel dat er nu 2 van de 3 leds afwijken en een spanningsval van 4,1V hebben, dan krijgt de 3e (normale) led maar 3,8V. In veel gevallen is dit al duidelijk te zien in intensiteitsverschil.
2. Stel dat er 2 leds maar 3,9V spanningsval hebben, dan 'dwing' je de leds om de extra spanning te verdelen over zichzelf. Gevolg: zie bovenstaande post. Met een kleine weerstand kan je dat probleem idd oplossen maar dan zit je nog altijd met het 1e geval: De leds kunnen een verschillende lichtsterkte krijgen.

Sowieso moet je in elektronica een marge nemen, omdat de componenten ook een afwijking hebben. Je kàn een kleine weerstand zetten maar dat is niet echt een oplossing volgens het boekje. (trouwens: sinds wanneer houden tweakers zich aan het boekje )

[Verwijderd]

Bedankt voor de uitleg.
Overigens wilde ik de leds niet op 4V laten werken hoor, het was puur een theoretische vraag.
Ik ben het alleen niet helemaal eens met de stelling dat het verbruik van de weerstand verwaarloosbaar is.
Wat ik al eerder vertelde, als ik 1 led gebruik dan verbruikt de weerstand energie voor 2,5 leds. En bij een serie schakeling van 3 leds gaat er ongeveer 0,7 led aan energie naar de weerstand.
Als ik dan 500 leds heb, betekent dit ruim 6 Watt aan weerstand verlies, dat staat gelijk aan 70 leds!
Vandaar dat ik mij afvroeg of ik niet minder energie aan de weerstand kan geven, maar de leds dan bv. 30mA laten branden, dan gaat er maar voor 30 leds aan energie verloren.
Ik zie wel.
Ik begrijp nu ook dat ik geen 4 leds in serie kan zetten met een weerstand, dan gaan ze ongelijk branden. Dat was wat ik wilde weten. Het is dus niet zo dat ik 4 leds in serie kan zetten met ebv. en 10 ohm weerstand.

[MrDummy]

Als je minder verlies wilt, kun je PWM gebruiken. Je schakelt leds dan aan en uit, maar wel in tempo zodat leds in je ogen nog goed branden. Toch neemt de stroomverbruik iets af, omdat ze eens uitgaan. Het gaat dan langer mee dan continu aan stroom. Alleen het wordt het gemiddeld minder feller.
Maar dan wordt het weer ingewikkelder voor je... je bent al noob genoeg in electronica, dus ik raad je aan gewoon met continu stroom te werken, en weerstanden blijven staan.

Je kan niks aan doen dat je echt 167 groepen moet maken, want je hebt zelf voor gekozen om 500 leds te gebruiken. Dat is jouw "fate".

[Verwijderd]

Ik heb nog eens wat getest...

een weerstand van 470 Ohm (eigelijk voor 1 led paralel) heb ik gebruikt om een serie mee te laten branden. Eerst 1 led, toen twee, enz... Het resultaat is dat er altijd evenveel licht word geproduceerd. 1 led geeft evenveel licht als 6 leds in serie, alleen branden de leds dan bijna niet. Dus echt een hoger rendement door leds i.p.v. 25mA maar 8,33mA te geven, maar dan meerdere leds geeft geen hogere lichtopbrengst in totaal.

De specs van mijn leds zijn typ. 3.4V tot max 3.8V. en typ 25mA.
Ik zal de leds op 3.4V en 30mA laten werken aangezien dit vrijwel geen kortere levensduur heeft (maar 5mA hoger dan typ.) en er een hoger rendement ontstaat omdat de weerstand dan weer iets minder heeft te verwerken.
na zorgvuldig de datasheet bekeken te hebben van de accu betekent dit dat wanneer 500 leds aan staan de spanning 11,8V zal zijn. En bij 100 leds (0.9A) 12.15V, en bij 3 leds (inc. schakeling zo'n 40mA) De maximale 12.4V.
Door de verschillende spanningen zal ik niet overal dezelfde weerstanden moeten gebruiken.
Voor leds op 25mA met 11,8V zal de weerstand 68 Ohm moeten zijn. Bij 100 leds 82 Ohm (tenzij ik die 30mA laat branden, dan kan ik ook een 68 Ohm weerstand gebruiken). En bij 3 leds 100 Ohm (tenzij ik deze op 35mA laat branden, dan is een 68 Ohm voldoende.
Het liefst heb ik ze allemaal met de zelfde weerstand, dan zijn de leds in "turbo stand" allemaal even fel.

Er is dan toch 1 ding dat mij niet duidelijk is. (puur theoretisch). In de led calculator kun je led voltage aangeven. In de specs staat typ.3.4 en max 3.8. Als ik nu een serie leds maakt van 3 stuks. Met de gegevens, 12.4V, 3.4V, 35mA, dan heb ik een weerstand van 68 ohm nodig, en is de weerstand wattage 0.077. Maar als ik nu kies om met deze gegevens te werken... 12.4V, 3.6V, 25mA. Dan heb ik ook weer een 68 ohm nodig, maar verbruikt de weerstand nu maar 0.04 watt???
Hier begrijp ik nu niets van. Wat verbruikt de weerstand dan in werkelijkheid?
Je zou eigelijk een weerstand moeten hebben die voltage regelt, en een andere weerstand die stroom regelt, dat zou nog eens duidelijk zijn.
Maar wat doe ik nu in deze situatie, de led 35mA geven op 3.4V, of op 3.6V 25mA geven?
Als dat niets uitmaakt, waarom is de weerstand wattage dan verschillend?

[MrDummy]

Ik laat je even voorbeeld zien, uitgaande van 10 cm diameter buis:


Wat is eigenlijk verschil?
De bovenste heeft meer leds, maar structuur is ingewikkelder omdat het iets onregelmatig is. Het is niet makkelijk om precies groepen van 3 leds aan te houden. Ook boren van gaten voor al die leds is moeilijker, en als je misloopt, verneuk je plastic houder snel.
De onderste is door vierkante structuur makkelijker te bewerken en groepen van 3 leds is duidelijk aangegeven. Ook boren kan meer schematisch gaan, en staat alles wat steviger. Bedraden is ook beter gecontroleerd.
Rood is lage lichtstand, geel 2e mode, en groen is 3e mode. De derde mode heeft meer leds omheen. Door de ronde ombouw van leds krijg je mooi lichtverdeling.

500 leds past zeker niet in 10 cm, dus het zal mogelijk rond 17 cm diameter worden.

En kijk es hier:

Zo moet je boel aan elkaar solderen. Weerstand - led - led - led en uiteinden aan elkaar verbinden.
En niks anders wat je ook maar opkomt in je hooft, het zal niet goed werken of slecht aflopen met leds.

een weerstand van 470 Ohm (eigelijk voor 1 led paralel) heb ik gebruikt om een serie mee te laten branden. Eerst 1 led, toen twee, enz... Het resultaat is dat er altijd evenveel licht word geproduceerd. 1 led geeft evenveel licht als 6 leds in serie, alleen branden de leds dan bijna niet. Dus echt een hoger rendement door leds i.p.v. 25mA maar 8,33mA te geven, maar dan meerdere leds geeft geen hogere lichtopbrengst in totaal.

Ik denk dat je teveel op je ogen vertrouwt. Je luistert niet naar wat berekeningen zeggen. Die zullen wat zeggen wat goed of fout gaat, het maakt niet uit hoe fel leds branden. Het is ook beter niet te fel te laten branden, dan worden ze langzaamaan zwakker en zwakker en uiteindelijk wil het niet meer.

Door de verschillende spanningen zal ik niet overal dezelfde weerstanden moeten gebruiken.
Voor leds op 25mA met 11,8V zal de weerstand 68 Ohm moeten zijn. Bij 100 leds 82 Ohm (tenzij ik die 30mA laat branden, dan kan ik ook een 68 Ohm weerstand gebruiken). En bij 3 leds 100 Ohm (tenzij ik deze op 35mA laat branden, dan is een 68 Ohm voldoende.
Het liefst heb ik ze allemaal met de zelfde weerstand, dan zijn de leds in "turbo stand" allemaal even fel.

Wel, dan neem je gewoon gemiddelde weerstand op 12V, dan zit je niet fout. De opbrengst van led is gewoon niet te meten met je ogen. De lux meter zal waarheid onthullen, maar dat wil je toch niet doen? Want dan zit je alleen maar te mierenneuken voor beste resultaat. Accu spanning varieert van 13,6 volt tot 11,5 volt in normale toestand, en dat kan je niks aan doen. Gelukkig is verlies maar enkele procenten en dus geen ramp! Het is nog altijd fel genoeg in je ogen. Of wacht je op 500 ingebrande lichtvlekken op je netvlies, voordat je eindelijk tevreden bent dat het pas echt fel genoeg is. Tjonge tjonge...

Met de gegevens, 12.4V, 3.4V, 35mA, dan heb ik een weerstand van 68 ohm nodig, en is de weerstand wattage 0.077. Maar als ik nu kies om met deze gegevens te werken... 12.4V, 3.6V, 25mA. Dan heb ik ook weer een 68 ohm nodig, maar verbruikt de weerstand nu maar 0.04 watt???
Hier begrijp ik nu niets van. Wat verbruikt de weerstand dan in werkelijkheid?

Heel weinig. Het zal altijd iets varieren naar gelang de spanning en mogelijk spanningsvallen in leds. Kan je niks aan doen, het is zo. Maar je weet zeker: de stroom zit in veilige marge van ongeveer 30-35mA en dus zullen leds niet snel stuk gaan. Dat is belangrijk. De spanning is niet hier belangrijk.

Je zou eigelijk een weerstand moeten hebben die voltage regelt, en een andere weerstand die stroom regelt, dat zou nog eens duidelijk zijn.

Ja dat kan, maar dan ontstaat er nieuw probleem, en die wil je niet weten.
Je kan stroomregelaar maken met LM317T. Die zal stroom continu houden ongeacht de spanning. Echter, dat is voor 3 leds. 1 stroomregelaar voor serie van 3 leds. LEES JE DAT GOED? Hoe moet het met 500 leds? Dat betekent toch niet .... 167 stroomregelaars maken????? JAZEKER!
Je kan niet 500 leds regelen met maar 1 regelaar, want elke led moet stroom goed hebben.
Hoewel, het is wel mogelijk om 500 leds in 1 heeeeeeeeeeeeeel lange serie te zetten. Allemaal achter elkaar, op 30 mA. Maar dan moet de spanning omhoog. 500x3,6 V is 1800 volt. Je moet minstens ACHTTIENHONDERD VOLT hebben. Dat heb je nooit met 12 V accus.
Sorry, dat is einde verhaal.

Dus, weerstanden zijn goedkoper dan 167 regelaars bouwen (die ook nog weerstand erbij hebben) en dat is alles beter dan idioot duur maken, of onnodig moeilijk maken.

Stop nou maar met mierenneuken van waarden en weerstanden. Kies gewoon weerstandwaarde dat goed doet op 3,6 V, 25 mA en 12 V als basis. Klaar! En aan het werk, eigenwijze zeurpiet. Je komt zo nergens terecht als je alsmaar zoekt naar ultieme resultaten. Ja dan kom je tegen nieuwe problemen aan die boel veel te moeilijk maken. Dus je moet nu keuze maken, en daar hou je aan. Straks ben je over een week nog aan het prutsen met weerstanden en dat is geen lolletje meer aan. Je maakt jezelf nog gek...

Doe me eens een lol en kies de waarde, en ga beginnen aan solderen van 500 leds...

[Verwijderd]

Bedankt voor de moeite.
Ik had echter al een schema gemaakt in 3dMax.
De radius van de zaklamp kop word geen 100mm, de buis zelf is 110mm, hierop zit een aluminium verloopstuk naar 135mm. De radius van led schijf is dan 133mm.
Ik heb deze maat aangehouden in het schema. Daarbij boor ik de gaatjes niet. Ik vertelde eerder dat ik de leds ga slijpen, dat heeft een reden. Ik gebruik printplaten van 10*16cm. Als je ledjes op een printplaat naast elkaar wil zetten is dat alleen mogelijk met 2 leds, elke led heeft al een afgeslepen randje aan 1 zijde. Maar om een grote bos leds te maken moeten dus alle membramen van de leds worden afgeslepen. Hierdoor passen ze precies op een printplaat. De leds zitten dan ook tegen elkaar aan. Hierdoor kunnen in 133mm precies 500 leds, maar dan moeten er wel 8 leds iets van de zijkant af worden geslepen.

Hier is een schema te zien. De groene leds zijn fase 1, fase 2 de roze leds, en fase 3 de rode leds.
De 8 paarse leds zijn de leds waar een klein randje afgeslepen zou moeten worden om in een circel te passen.
De gele rechthoeken is een tijdelijke indicatie van de serie opbouw. Deze is alleen nog niet correct, als ik tijd heb ga ik dit corrigeren.
Maar het idee is om series horizontaal te maken van links naar rechts. En leds die niet uitkomen met dunne draadjes door te verbinden met andere leds die niet uitkomen. Hierdoor is de grote meerderheid overzichtelijk.



Ik heb 4 printplaten gebruikt om de ledschijf te maken. Het zijn voor de stevigheid namelijk 2 lagen kruislinks gelijmt. Door het lijm moest ik wel een 20 tal gaatjes nog even doorboren. Maar wat zijn 20 gaatjes nu op de 1000.



Hier is de led-dichtheid te zien, ze zitten strak tegen elkaar...



Het aansluiten van de leds gebeurd overzichtelijk. De leds in serie worden direct op elkaar aangesloten door gebogen pinnetjes en wat soldeer.
Ik wil de min pinnen laag bij de printplaat monteren met een stuk vertint 1mm draad. (wat ik ook bij de relais heb gebruikt). twee rijen leds worden dan op 1 vertint stuk draad aangesloten. De plus komt hoger boven de printplaat te zitten. Het onderste gedeeldte word omringt met 1mm draad isolatie zodat de min volledig los staat van de plus. En aan alle plus pootjes komen de weerstanden, en deze worden dan ook weer op een vertinde draad gesoldeerd.
Vervolgens worden alle vertinde draaden met elkaar verbonden.
Mogelijk ga ik nog iets doen met krimpkousen om het vertinde draad mee te isoleren voor de zekerheid, maar dat weet ik nog niet...



De behuizing heb ik inmiddels gesloten. Alles matzwart. Op de buis is in glanzend zwart een vlam gespoten, met daarop witte tekst, de vlam is op de foto niet zo goed te zien. Dit moet je zelf bekijken, heeft ook veel met licht te maken...





Het is nu een kwestie van tijd tot ik alle leds heb geslepen, gelijmt en gesoldeerd heb. Ik heb het nu best druk met andere dingen, dus het zal nog wel even duren voordat ik alle 500 leds heb gemonteerd.

Wat betreft de accu spanning, ik geloof dat ik daar niet helemaal op begrepen word.
Het is niet zo dat de accu spanning van 12.8 naar 11.4 zakt naar verloop van tijd. Zoals ik gezien heb heeft elke accu een andere spanning wanneer je de accu's volt opmeet, en waarneer er ook energie verbruikt word. Ik heb een datasheet gezien van een dure panasonic accu. Deze meet 13V in "standby" stand, maar bij het minste verbruik zakt dit naar 12.3V. En afhankelijk van het verbruik verschil het voltage dat de accu leverd. Mijn accu leverd met 500 leds max. 11.8V, dit is gewoon bij een volle accu. Zoals in de grafiek te zien is daald deze spanning tijdens gebruik vrijwel niet. Pas bij een bepaald punt zakt deze binnen seconden naar 0V. En deze zeer snelle daling word voorkomen door de spanningsbeveiliging. Dus ik hou rekening met 11.8V voor alle leds, op 1 serie na, die zou dan 35mA krijgen, en dat vind ik teveel, volgens de datasheet mogen de leds max. 30mA hebben.
Dus bij 500 leds zal er maar 1 serie leds "minder" branden.

Overigens teste ik de serie leds kwa lichtopbrengst heel eenvoudig. Ik had een wit papiertje, een stekkertje vast gemaakt aan de plus, met weerstand. En 3 serie leds aan elkaar door verbonden, dan krijg je dus 3 maal 3 leds, een serie van 9 leds. Met het min stekkertje gind ik schuiven over de pootjes, van 1 led naar 9 leds, heen en weer. Ondertussen kijk je op het witte papiertje om de lichtsterkte te kunnnen bepalen. En de lichtsterkte bleef altijd exact het zelfde. 1 led scheen even hard als 6 of 9 tegelijk, maar dan wel in totaal natuurlijk. Dus wanneer je 25mA verdeeldt over leds leverd het geen hoger rendement op om leds minder te laten verbruiken.
Als je boven de 25mA komt zal het vast minder rendement opleveren. Maar op 25mA of minder is een led altijd even efficient. Ik had zelf verwacht dat 25mA verdelen over 3 leds meer licht zou opbrengen als 1 led op 25mA, maar dat is dus niet zo. Dat is super duidelijk te zien. Een verschil met 25mA of 26mA is wel te zien, maar dat niet.

[MrDummy]

Het ziet er goed uit ja.
Het is makkelijker als je met dun zwarte (schakel)draad de delen aan elkaar kunt verbinden, want het is van koper en soldeert dus makkelijk. Gewoon hele isolatie eraf.
Maak gebruik van zwevende lijnen. Als voorbeeld wijs ik op LED kubus. Daar worden de lijnen ook zwevend gesoldeerd en alles met elkaar verbonden. Zo maken ze elkaar geen kortsluting, en dus is extra isolatie niet nodig.

Daarbij maak ik klein zorgen over hoe leds vastgezet wordt. Ik weet dat leds kleine verdikking hebben in de poten. Je maakt waarschijnlijk gebruik van deze verdikking om door printplaat te duwen en ze zo beetje fixeren. Gezien de foto denk ik dat het helemaal tegen printplaat is geduwd.

De leds hebben diameter van 5mm, de gaatjes zitten altijd op 2,54 mm van elkaar. Dat komt per 2 gaatjes dus op 5,08 mm. Inderdaad heel nipt passend. Maar je hoeft niet volledig rand wegvijlen. Gewoon vierkant wegvijlen is ook goed, omdat je in vierkante structuur opbouwt. Maar ik ga vanuit dat je geen risico's neemt. (btw, er bestaan randloze leds, maar van superfelle witte randloze leds heb ik nog niet gezien, rode leds wel - anders kan je ook voor 3mm leds gaan die ook superfelle witte leds verkrijgbaar zijn, maar zullen wel duurder zijn omdat ze niet veel voorkomen)

En als je echt zorgen maakt om stroomverbruik, dan moet je niet hoger gaan dan 30 mA. Zelfs met 20 mA brandt het nog steeds goed.

En je begrijpt dat 500 leds erg veel werk heeft. Daarom gaan velen liever voor duurdere star leds/luxeon leds, zodat er voor vergelijkbaar sterkte met 10-20 stuks al klaar is. Maar dan moet er wel koelblok op met een fan. Echter fan trekt niet zoveel stroom, dus dat hoeft geen probleem zijn.

Ik denk dat je stap voor stap ook leds even checkt of er niks kapot is tijdens solderen. Want eenmaal rij vol is kun je niet makkelijk vervangen. 1 weerstand + twee kabels met krokodillenbekken en je kan ze snel testen per groep. Zo kun je met zekerheid opbouwen.

En btw: in je cad tekening zei je dat groene leds nodig zijn voor fase 1, maar op je foto zijn ze niet aanwezig. Op de tekening zijn ze omheen als vierkante blok!
Ik heb geteld dat er inderdaad exact 500 leds in cirkel van 133mm passen. Maar alle 3 fasen moeten binnen de cirkel staan, niet de groene buiten... Sorry, maar je cad tekening klopt niet helemaal.

[Verwijderd]

De leds worden met secondelijm vast geplakt. Maar niet enorm stevig. Wanneer je de verdikte poot door de dubbele printplaat drukt blijven ze toch wel zitten. Maar om ze allemaal netjes recht te krijgen lijm ik ze nog eens extra.
Ik test alle leds na het slijpen. Ik heb de aangekochte leds nog niet getest, dus dat is dan ook meteen de eerste test. Ik heb in totaal 504 leds, dus dat komt wel goed. Tot nu toe heb ik geen leds kapot gemaakt met slijpen of solderen.
De 3dMax tekening klopt wel hoor. Met de groene leds bedoel ik de binnenste drie groene leds. De buitenste leds die in een vierkant staan is voor het gemakt maar even neergezet. Daarna een circel getekent, en de leds die binnen de circel staan een ander kleurtje gegeven.
Maar idd. binnen de circel, precies 500 leds.
Ik had ook nog een ander schema gemaakt waarbij de printplaat gaatjes een iets opschoven, maar daar pasten dan geen 500 leds meer op. Dit is de enigste manier.

Het slijpen van de leds doe ik gewoon rond. Dit is het makkelijkst. Je kunt tijdens het slijpen niet goed zien of je aan een vierkant zijde bezig bent, vandaar. Maar je krijgt er wel gevoel voor, het gaat steeds sneller.

[Mistraller]

Verwijderd schreef op zaterdag 12 april 2008 @ 04:13:
De leds worden met secondelijm vast geplakt. Maar niet enorm stevig. Wanneer je de verdikte poot door de dubbele printplaat drukt blijven ze toch wel zitten. Maar om ze allemaal netjes recht te krijgen lijm ik ze nog eens extra.
...

Pak voor het lijmen een el-cheapo lijmpistool. Die lijm plakt erg goed op ledjes. Secondelijm is daar minder geschikt voor vond ik. Met hotglue kan je tenminste ook nog eens wat holtes opvullen, vastzetten, en isoleren.

[Emiel1984]

Ik ben dit topic sinds het begin aan het volgen en ik dacht in het begin "Waar begint die aan.." .

Aangezien je alles zo netjes afwerkt vind ik het toch wel een leuk project om te blijven volgen. Ik hoop dat alles gaat lukken en ik kan niet wachten tot de eerste video hier verschijnt van de "XXL-Ultra-LED-Zaklamp"

Je gaat er zeker een handvat aan maken om het draagbaar te maken of heb je hier een ander idee voor gevonden ? Een handvat in de case verwerkt zal denk ik wel mooi zijn om uitstekende delen te vermijden ,

[ Voor 24% gewijzigd door Emiel1984 op 12-04-2008 19:11 ]

[MrDummy]

Secondenlijm is duur, beetje agressief en oplossende stof kan neerslaan op leds. Het ruikt ook niet lekker.
Lijmpistool is easy, vult goed op en goedkoop.

[Verwijderd]

Toevallig dat je daar nu net over begint.
Ik wilde dit net posten, ik ontdekte dat de leds die eerder geplaats waren wat dof leken te zijn.
Ik had een led erafgehaald en schoongemaakt, en toen leek hij al weer iets helderder.
Nu lees ik net op internet dat seconden lijm absoluut niet kan met leds. Nu is mijn vraag, is het doffe effect op te lossen met water en zeep? Dan leg ik de schijf met 125 leds in warm water, of is dit blijvende schade?

Uiteraard doe ik de rest van de leds met ander lijm. Maar ik wilde juist lijm hebben dat je heel precies kunt aanbrengen. De secondenlijm had zo'n tuutje. Is er een lijmpistool met een tuutje?

Ik baal nu wel hoor!

[HammerT]

Dat kan je niet schoon maken, wat lijm doet is het kunstof een beetje oplossen zodat het aan elkaar kan hechten. Daarom is het dus dof geworden. Is er lijm op de voorkant van de led gekomen dan? Anders zie het probleem niet zo

Je kan idd beter hete lijm gebruiken (lijmpistool dus)

[ Voor 11% gewijzigd door HammerT op 14-04-2008 13:11 ]

[Verwijderd]

Er is geen lijm op de voorkant van de led gekomen, maar het zijn de dampen.
Ik had zelf 1 rijtje leds in de gaatjes geprikt, zonder deze te lijmen, en zelf dan zie je ze ietsjes doffer worden.
Ik zal voor de zekerheid de led schijf goed afspoelen met water, om zo mogelijk meer schade te voorkomen.
Kwa lichtopbrengst zie je er vrijwel niets van, maar toch, is wel jammer.
Dan zal ik de komende 2/3 deel met andere lijm gaan doen, een simpel lijmpistool lijkt mij wel handig.
Ik heb ook twee componenten lijm, maar dat moet je mengen, en toepassen met een spatel, en dat lukt niet zo precies.

[Mistraller]

2 componentenlijm is alleen nodig als het rotsvast moet zitten. Hotglue (dus uit een lijmpistool) is ideaal op ledjes, het plakt goed, en met een beetje voorzichtig doseren aan de achterkant bij de pootjes kan je dat prima gebruiken om de boel vast te zetten. Enige wat je daarmee in de gaten moet houden is het trekken van "draden" als de lijm nog niet droog is. Opzich geen probleem, als je maar zorgt dat zo'n hete draad niet tegen een ledje aankomt.

Wat betreft je ledjes, probeer het eens met een polijstkussentje en een dremel. Zo'n kussentje is gewoon een stukje vilt wat op een asje zit. Voorzichtig polijsten kan ze volgens mij wel weer glimmend maken, zo kan je namelijk ook perplex (of hoe heet dat spul) helemaal glimmend mooi krijgen. Een nepdremel koop je al voor zo'n 15 euro, ik heb er ook eentje, en al jaren plezier van. Vooral de "flexibele as", die zat er bij mij ook bij. (Voor 18 euro bij de gamma) En daar zat ook al zo'n viltje bij, al is de kwaliteit daarvan niet om naar huis te schrijven. 125 ledjes zou je, als het werkt, daarmee zo kunnen oppoetsen.

Overigens ben ik ook wel fan van dit topic geworden, wat een Hulk van een zaklamp!

[ Voor 3% gewijzigd door Mistraller op 14-04-2008 21:55 ]

[Verwijderd]

Ik ga misschien zo'n poleistkussentje proberen. Daar hoeft geen poleist-vet bij worden gebruikt toch?
Ik probeer het in iedergeval eerst uit op 1 led.

Overigens heb ik net met een nat washandje over de helft van de leds gepoets, en dat werkt heel goed. Ik ga zo de rest doen. De bovenzijde van de leds zijn weer even glanzend als de nieuwe. Afspoelen alleen helpt niets, het vrijven wel. De zijkanten kan ik niet bijkomen omdat ze tegen elkaar aanzitten. Maar de gehele bovenkant is op deze manier goed te doen.

Ik heb ook krimpkousen/luchtpistool en benodigde weerstanden besteld. Met de krimkousen zal ik de plus zijde met weerstand "verpakken". Dan kan de min laag bij de printplaat zetten (zwevende min draden). En 2cm hoger zweven de plus draden.
Zwevende draden zonder krimkous is niet te doen. De ruimte tussen pootjes is maar 2,45mm.

Ik heb wel een pijnlijk puntje van mijn vinger gekregen van het slijpen van de 125 ledjes. Daar moet ik een andere methode voor verzinnen.

Maar goed, ben blij dat de leds niet blijvend beschadigd zijn, we gaan weer met goede moed verder.

[Verwijderd]

Eindelijk, al het soldeerwerk zit erop.
Na heeel veel te hebben gesoldeerd zijn alle leds aangesloten.
Het zijn er uiteindelijk zo'n 512 geworden. Onderaan was hier en daar nog een halve rij over, hierdoor kon ik er nog wat extra kwijt.
Alles is ook getest, de gehele zaklamp werkt correct, geen kortsluiting.
Ook de lichtopbrengst is super goed, heel erg veel licht. Hiermee kun je makkelijk een grote woonkamer mee verlichten, en de hotspot is echt heel fel.
Ik heb hem net getest, het is nu nog licht. In de avond zal ik het nog eens proberen.
Het geheel zit nog niet in de behuizing, daar moeten nog een aantal kleine dingetjes aan gebeuren.

Hier een aantal foto's van de led kop...









Ik zal zeer binnenkort een foto serie maken van de diverse standen.
Het beste is natuurlijk een filmpje, dat komt er ook zeker.
Maar de foto's en film(pjes) zullen moeten wachten tot de behuizing af is.

even geduld

[Verwijderd]

tering:d knettergek die gast laat eens wat foto's zien van het geheel en de licht opbrengst.

Voor de rest knappe job ik doe je het zeker niet na.

[Mistraller]

lijkt wel een verkeerslicht zo...

over dat lijmpistool...die liggen heel vaak bij de bouwmarkt voor een euro of 5 in de grabbelbak. Lijm meestal ook, ik heb er al jaren zo een, en dat gaat prima. Is een stuk goedkoper dan de Conrad. Alleen kan je er nu niet meer zo goed bij om te lijmen.

Ben benieuwd naar het eindresultaat!

[ Voor 9% gewijzigd door Mistraller op 27-04-2008 20:41 ]

[Verwijderd]

Ik kwam tot de ontdekking dat een aantal series niet werkte. Dit zag ik in de reflectie van een schilderij. Je zou dit anders nooit kunnen zien omdat je niet in het licht kunt kijken.
Inmiddels zijn alle problemen opgelost.
Ik heb net nog voor de lol nog even naar buiten geschenen, het is nu avond, en er is alleen straat verlichting. Maar je kan makkelijk van twee hoog een huis goed zichtbaar in de schijnwerper zetten (gaat goed met 20 graden beam). Ik zou wel eens willen zien hoe een echte beam van een paar graden er uit zou zien, helaas zou ik niet weten waar ik een 13 a 14cm grote lens vandaan haal.

Ik zal snel het resultaat laten zien, nog even wat knutselen.

[MrDummy]

Een extra lens is niet nodig, omdat alle leds eigenlijk over eigen lens beschikken. Waarom zou je afvragen dat je lichtplek ziet met 1 led?

En voor inspectie lichtsterkte kun je een regelbare voeding voor kopen met stroomregeling erop. Wel stevige 4-6 Ampere nemen. Om te kijken of alle leds werken, draai je dan met opzet stroomknop om zodat leds zwakker branden en niet meer in je ogen branden. Zo kun je inspecteren of leds werken.
Anders zul je paar lagen papier over led kant moeten leggen, dan is licht ook afgeremd en kun je lichtpunten bekijken of allemaal branden.

Beetje jammer dat je 512 neemt, want dat is niet echt mooi 500 stuks, zoals je eerder hebt ontworpen.
Dan zou je zaklamp BEAM512 moeten noemen....

Als je foto wil maken: maak een verschil tussen normale zaklamp, of maglite, en je gebouwde versie.

Hier zijn andere led varianten:
http://www.geheimshop.de/bilder/led/52/image1.jpg
http://image.channeladvis...d4a4b69b8478d2ac0d13a.jpg

Ik heb ook rechthoekige ledblok gezien met veel leds tijdje terug.
Alleen bij led beamer heeft iemand ledblok gemaakt met honderden leds erin.

[alexandersamson]

Ik was dit draadje zo een beetje aan het lezen, maar het ziet er allemaal goed uit. Ik weet nog een keer dat ik een zelfbouwlichtkrant ging soderen, was iets van 620 520 rode leds, ben je dus echt even mee bezig en als je niet afzuigt wordt je ook nog licht in je hoofd van die soldeerdampen uiteindelijk.
Het ergste werk leek me nog wel het slijpen van die leds en die weerstanden allemaal in hoesjes doen en vastsolderen
Ben echt benieuwd hoe dat ding schijnt 'snachts, moet je echt een filmpje van maken :

[Mistraller]

MrDummy schreef op maandag 28 april 2008 @ 08:23:
Een extra lens is niet nodig, omdat alle leds eigenlijk over eigen lens beschikken. Waarom zou je afvragen dat je lichtplek ziet met 1 led?

En voor inspectie lichtsterkte kun je een regelbare voeding voor kopen met stroomregeling erop. Wel stevige 4-6 Ampere nemen. Om te kijken of alle leds werken, draai je dan met opzet stroomknop om zodat leds zwakker branden en niet meer in je ogen branden. Zo kun je inspecteren of leds werken.
Anders zul je paar lagen papier over led kant moeten leggen, dan is licht ook afgeremd en kun je lichtpunten bekijken of allemaal branden.

Beetje jammer dat je 512 neemt, want dat is niet echt mooi 500 stuks, zoals je eerder hebt ontworpen.
Dan zou je zaklamp BEAM512 moeten noemen....

Als je foto wil maken: maak een verschil tussen normale zaklamp, of maglite, en je gebouwde versie.

Hier zijn andere led varianten:
http://www.geheimshop.de/bilder/led/52/image1.jpg
http://image.channeladvis...d4a4b69b8478d2ac0d13a.jpg

Ik heb ook rechthoekige ledblok gezien met veel leds tijdje terug.
Alleen bij led beamer heeft iemand ledblok gemaakt met honderden leds erin.

Wat een mietjeslampen vergeleken met deze BEAM512.

Ik vind 512 overigens niet onaardig qua aantal...is toch weer een macht van 2.
Ik ga een IR lamp maken trouwens, om de webcam bij te lichten. (We hebben een merelnest).
Een stuk of 20 leds maximaal...moet ze alleen nog bestellen. Conrad is echter redelijk aan de prijs, heeft de TS ze ook van Conrad of ergens anders van?

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties,

Ik zou de leds zeker niet bij Conrad bestellen, dit is erg duur.
Als ik de leds bij Conrad had gekocht van 18.000 mcd 20* dan zou dat zo'n € 1,20 per stuk hebben gekost. En ik ben nooit van plan geweest € 600,- euro aan een zaklamp uit te geven.

Via e-bay kun je bij een aantal shops leds kopen uit hong kong.
Alleen klopt de informatie van de leds nooit.
Mijn gebruikte leds staan in de verkoop als 55.000 mcd leds, in werkelijkheid bleek het 22.000 mcd te zijn. Het is gewoon een verkoop praatje, 55.000 mcd leds bestaan niet eens in het 5mm formaat.
Mijn gebruikte leds koste ongeveer € 0,20 per stuk.
Zoek op e-bay "light of victory".
IR leds hebben ze ook, maar hou dus rekening met de valse mcd waardes, je kan ze volgens mij zo door twee delen. Aangezien de verzendkosten niet zo hoog zijn kun je makkelijk eerst kleinere aantallen bestellen (soms pas vanaf 20st).

De leds teste ik met een 9V batterij, ging heel goed, wel minder licht uiteraard.
Ook heb ik met een papier erop een foto gemaakt van de leds, zo kon ik goed zien welke het niet deden.

Ter vergelijking zal ik een andere zaklamp er naast houden.

Ik zelf ben wel tevreden met het aantal, het is dan wel geen 500, maar dat zie ik meer als een minimum, hoe meer hoe beter. Liever 512 en een iets minder net getal.

Lijmpistool heb ik gekocht voor € 10,-. Ik heb daarnaast ook een bison plastic lijm gekocht (geen secondelijm uiteraard). Deze laatste gebruikte ik meestal tijdens pauze om een hele rij in een keer te lijmen. Het drogen duurd wel zo'n 2 a 3 uur. En laat geen waas achter.

Ik hoop de zaklamp helemaal af te hebben over een dag of 2 a 3. Dan zal ik foto's en filmpjes gaan posten.

[Verwijderd]

Kwa lens, elke led heeft een eigen lens van 20 graden. Maar volgens mij moet het toch mogelijk zijn om voor deze bos leds een 13 a 14cm grote lens te plaatsen die al deze leds recht vooruit laat branden, dat de beam zelf geen 20* meer is, maar bv. 5*?

[Neok_]

w00t.. nice
Ben benieuwd naar de video, dat is vaak echter moeilijk voor te stellen, dus wellicht dat je een vergelijking kan maken met een maglight?

[Verwijderd]

Eerste vergelijking.

Ik heb hier een maglite mini, met 2x AA batterijen, deze zijn vol.
Dit heb ik met mijn 5D gefotografeerd op manual, bijde foto's zijn met exact dezelfde settings gemaakt.
Nu leek de maglite mini in het donker best wat licht te geven, maar dit is gewoon niets in vergelijking.
Wel grappig eigelijk.



Zoals je kunt zien is de maglite mini beam op zijn kleinst mogelijke beam gefocust, met een zelfde kijkhoek van mijn beam 512 (20 graden) is er bijna niets meer te zien van het licht van de maglite mini. Maar zelfs met deze "oneerlijke" graden vergelijking is het overduidelijk dat mijn beam 512 VEEL meer licht geeft op standje 1, dus 0,58% van al zijn leds. Als ik op stand 2 zou testen (100 leds) dan is dat fotografisch niet meer te vergelijken, dat is gewoon overbelichting.

Ik zie het al voor me, een filmpje maken met deze zaklamp.
Iemand speeld een inbreker die met de maglite mini rond aan het schijnen is. En dan komt de politie, met de beam 512, en zet de inbreker even in het licht op standje 3.

Als ik een goede vergelijking wil maken heb ik de sterkste maglite zaklamp nodig die beschikbaar is. En dan nog vraag ik mij af het je nog wat van die beam terugziet in vergelijking met standje 3.

Ik heb inmiddels het houten frame af. Alleen nog wat houten delen binnen de buis monteren, en schoefdraad maken in het interface paneel, en de zaklamp is af.

[stereohead]

Lol, noem het eerder zakbouwlamp. Wat zijn de maten en het gewicht eigenlijk?

[Verwijderd]

Ik wacht op dit moment op een camera om een filmpje te maken, maar deze komt er snel aan.
Ik had nog geen foto's van de complete zaklamp gemaakt, dus hierbij een aantal totaal-shots...









filmpje volgt

[Phalox]

Haha dat ding is GIGANTISCH maar, echt waar.. dat ding is ook super

[Nyarlathotep]

OMG

Dat ding is HUGE
Ik ben echt benieuwd naar de hoeveelheid licht. En hoe ver hij kan schijnen! Wat is het gewicht van dat ding trouwens?

[_ferry_]

VET komt er bovenop een handvat ofzo? lijkt me wel makkelijker vasthouden

[Fish]

jo .. ik het begin zag het er echt uit als een prutsproject

maar dat is wel strak ... ik wil wel een foto zien als je 's nachts een bundel op een gebouw zet 100 meter verder op

[MrDummy]

Doe even nette rand om de kop heen.... en haal die lelijke kaartlezer ledje weg.... Maak daarop in de plaats plexiglas rand van, en licht de rand op. Zo wordt rest vanzelf opgelicht.

Want als je ergens tegenaan komt, gaat kop kapot met verbogen leds aan de rand, en verbogen kaartlezer ledje als achterkant tegenaan komt...

Zeker als het zwaar en groot ding is. Ga je ook 500 veranderen naar 512 LEDS?

Verder leuke poging en goed afgewerkt. Ik moet wel zien wat 20 Watt OSTAR tegen die led doet.

[Gwannoes]

Er al over gedacht om dit ding te gaan verkopen? Of misschien bouwpakketten hiervan te verkopen?

[ Voor 33% gewijzigd door Gwannoes op 12-05-2008 09:27 ]

[Verwijderd]

Ik dacht even.. laat ik bijdehand zijn en een linkje plaatsen van een 'kant en klaar' led zaklantaarn.
totdat ik de foto's van dit gigantische apparaat zag... lol

stiekum toch het linkje (in .nl is deze 9.99 euro)

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 09:47 ]

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties, ben blij dat iedereen het project als geslaagd project bestempeld.

Reacties op de vragen,
Er komt vooralsnog geen handvat aan. Op zich is de zaklamp goed vast te houden. De zwart matte verf voelt niet glad aan, er is best veel grip.
En als ik er een handvat op zou maken word het een stuk "rugzak" band, dat aan de bovenkant aan twee punten bevestigd word.
Alleen is het lastig om aan de binnenkant uitstekende delen te maken aangezien de zaklamp zo is opgebouwd dat deze simpel ook weer uit elkaar te halen is, het geheel schuift in en uit de behuizing.

Hoe zwaar de zaklamp is is moeilijk in te schatten, ik heb hier geen weegschaal.
Wel voelt hij best zwaar aan. Echter, er is plaats voor een tweede accu in de behuizing, dus het zou nog zwaarder kunnen. De zaklamp zou dus nog 13cm korter kunnen, maar dit vond ik wel een mooie lengte-breedte verhouding.

Het licht dat van de zaklamp komt is niet een strakke beam. De leds zijn allemaal 20 graden, maar schijnen ook op 180 graden. En zeker wanneer meerdere leds aanstaan is er 180 graden licht te zien. Dit zal ik ook in het filmpje laten zien.
Daarom heb ik ook de leds in de kop zo gemonteerd, eerst wilde ik de leds 1 a 2cm in de behuizing plaatsen. Die bleek iets wat lastig te worden met een aantal leds, daarbij, om de led kop in en uit de behuizing te schuiven beschadigd de witte verf. Ik stond dus voor de keus, beschadigd verf, iets minder leds, en geen 180 licht. Of leds buiten behuizing laten steken, 512 leds, en 180 licht.
Ik koos dus voor het laatste.
Bescherming is niet echt nodig, de leds zitten heel stevig vast op een dubbele printplaat, geklemd in de behuizing. Zo'n zaklamp als deze laat je niet zomaar vallen.
En ledjes zijn van zichzelf al heel stevig, met gloeilampjes kun je dit niet vergelijken.

De opmerking "en haal die lelijke kaartlezer ledje weg" begrijp ik niet. Welke ledjes bedoel je?
De ledjes op het controle paneel vind ik juis heel mooi.
Je ziet wel een simpel wit ledje aan de achterkant zitten, die heb ik in de externe aansluiting aangesloten. Deze heb ik voor het filmpje gemaakt, dan kun je de interface goed zien in het donker.
Dit is gewoon een stekkertjes, die zit niet vast aan de zaklamp, en die haal ik er gewoon af als het niet nodig is.
De interface ledjes zijn overigens super stevig. Ze zitten gelijmd in een pvc vlak van 3mm dik.
Je zou het hele gewicht van de zaklamp op zo'n ledje kunnen laten rusten bij wijze van spreken.

Ik ga niet de 500 leds veranderen naar 512 leds. Er zit namelijk ook een vlam van glans zwart onder die tekst (zie je moeilijk op foto's). Dan zou ik het helemaal overnieuw moeten spuiten.
Ik vindt 500 leds prima, en die zitten er ook in, alleen wat extra's erbij.

"Ik moet wel zien wat 20 Watt OSTAR tegen die led doet"
Ik denk niet veel, maar daar heeft waarschijnlijk ieder zijn eigen mening over. Voor mijn "gevoel" is dit het meest haalbare wanneer je kijkt naar de max. 13,5cm kop ruimte, en max 50 Watt verbruik.
Al die high power leds lijken voor mijn gevoel minder efficient te zijn, kijk alleen al naar de warmte die die leds produceren. Mijn 5mm leds worden een klein beetje warm, je kan makkelijk je hand op de kop leggen. Dat zegt mij dat er minder energie opgaat aan warmte bij deze opstelling.
Maar goed, na het filmpje kan ieder zelf zijn eigen conclusie trekken.

"Er al over gedacht om dit ding te gaan verkopen? Of misschien bouwpakketten hiervan te verkopen?"
Verkopen van deze zaklamp zie ik niet gebeuren. Kwa materialen ben je al snel min. 250,- euro kwijt (als je de leds uit China haald).
Maar dan heb ik de uren nog niet gerekent die in de bouw zijn gaan zitten.
Ik denk dat zo'n zaklamp als deze alleen rendabel is wanneer deze voor 1500,- euro word verkocht.
En dan nog weet ik niet of ik op deze tijdrovende manier geld wil verdienen. Het is echt een hele klus, alleen al al die ledjes monteren. Eens, maar nooit meer.
Een bouwpakket zou wel mogelijk zijn. Maar nog geen plannen voor. Ik weet niet hoeveel mensen 300,- euro uit willen geven aan een zaklamp bouwpakket.

Een kant en klare zaklamp met leds zijn er genoeg. Ik heb ze gezien tot 100 leds. Deze koste $19,99. Ik kan mij niet voorstellen dat hier dan ook super felle 22.000mcd 5mm leds in zitten voor dat geld. Juist zoiets als deze zaklamp maakt het leuk om te maken.

[luccie]

Het handvat kun je wel maken door van binnen uit de schroeven te verzinken en dan gewoon met boutjes en moertjes,

En dan heb je de schroef van binnen verzonken en kun je toch schuiven, mocht je ooit nog een handvat willen.

Met dat kaartleeslampje bedoelen ze dat zwarte draadje wat er aan de achterkant uitsteekt

Ik vind het een zeer geslaagd project

[ Voor 6% gewijzigd door luccie op 12-05-2008 17:26 ]

[Verwijderd]

O ja, inderdaad. Dat word bedoelt met kaartleeslampje. Ik zat te denken in de vorm van een card-reader waar je geheugenkaartjes in doet. Nee inderdaad, maar zoals ik eerder vertelde is dat puur een test dingetje, die zit niet vast aan de zaklamp.
Ik had er een externe aansluiting op gemaakt voor van alles en nog wat. Ik vond het nu wel handig om het control paneel mee op te lichten voor het filmpje.
Het is een standaard witte led met een 1K ohm weerstand, dus niet zo sterk. Precies goed voor dit doel.
Ik kan ook een mini zaklampje maken en deze daarop aansluiten met een langere kabel.
Of een leeslampje maken, of een vennetje erop aansluiten.

[MrDummy]

Laat ik zo zeggen:

Kop moet voorzien worden van rand: anders schijnt het beetje alle kanten op; dat is niet bedoeling voor een zaklamp die vooral moet hebben van gerichte bundel zonder jezelf te verblinden. Deze leds stralen ook beetje opzij uit.
Door rand te maken krijg je dan ook lichtbundel, misschien 60 graden.

Kaarlezer lampje is inderdaad dat zwarte slangetje. Wat ik met plexiglas rand bedoel is dat je oplichtende rand aan achterkant maak zodat bedieningspaneel gewoon verlicht wordt. Denk aan snelheidsmeter van je auto. Die wordt ook aan de rand verlicht zodat display te zien is zonder je te verblinden. Zaag plexiglas uit, maak een rand van, stop in de rand paar leds, plak bovenkant af tegen verblinden en dat is genoeg voor de verlichting paneel.

En de riem waarmee je lamp mee draagt heet schouderband. Verder bestaan er inklapbare handvaten, die voor koffers zijn ontworpen.

[ Voor 7% gewijzigd door MrDummy op 13-05-2008 10:09 ]

[PRaGA88]

Wel gaaf. Meschien iets waar de flikken iets aan hebbe voor 's nachts.
Kunt ge daar een pattent op vrage???

[msicaron]

mooi projectje, ik heb enkel de laatste pagina gelezen maar het ziet er strak uit..

ik heb wel sterk mijn twijfels bij het nu ervan... Ik heb zelf een hoofdlamp die op een led in boost modus 60m ver schijnt.. en die weegt nog geen 200g incl baterijen...

het ziet er mooi uit maar daar stopt het ook denk ik nee? of vergis ik me

(sorry als er voorheen al is geantwoord op mijn comment maar heb de tijd niet om alles te lezen..)

[kemphaas]

Echt grote klasse. Respect!

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties,

Kwa nut, tja.
Het is meer voor het leuke, maar om hiermee een grote bos wandeling mee te gaan maken, nou nee.
Wel is het nuttig wanneer je in de avond of nacht ergens bent waar geen verlichting is. Je zou deze zaklamp dan ergens neer kunnen zetten, en op standje 2 laten staan (100 leds). Dan zou de accu minstens 45min mee moeten kunnen gaan.
Maar er zit ook een externe aansluiting is die ook als energiebron kan werken. Dan zou je er een grote 12V accu op aan kunnen sluiten (auto accu misschien).
Dan heb je toch een heel energie zuinige licht voorziening.
Ook zou ik de zaklamp later kunnen gebruiken als stroboscoop.

Kwa paneel verlichting, ik laat het bij dit kleine "leeslampje". Het is maar voor eenmalig gebruik. En om nu een kunstof brand te maken met verlichting erin, het is mogelijk, maar de zaklamp zak er niet mooier op worden. Zonde van de moeite denk ik.

Ik heb net nog even gekeken, maar er is toch op 180 graden best veel licht aanwezig, zelfs bij 3 leds.
Om een bundel te maken door een soort band om de kop te monteren lijkt mij geen effectieve oplossing. Alleen een reflector van triton zou 80% van het licht correct bundelen, maar een band van iets anders dan triton zou heel veel licht verliezen.
Dan lijkt mij het 180 graden licht toch wel prettig.

Als het goed is heb ik zaterdag een goede filmcamera, en kan ik een leuk filmpje gaan maken in het donker met de zaklamp op verschillende lokaties/situaties. Ook vanuit de hoogte gefilmd, zodat goed te zien is hoe de straal functioneerd.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet wie of wat "de flikken" zijn.
Een patent aanvragen op zoiets zal denk ik niet gaan. Het princiepe van een led "zaklamp" of led studio lampen bestaan al een tijdje. Ik schaal het geheel alleen maar op.
Het is geen nieuwe technologie, alleen groter toegepast.

[AlexanderB]

over in de bundel kijken om de leds te controleren: je kan trouwens een cd voor je ogen houden, werkt goed met gebrande/lege cd's (want geen opdruk) dan werkt het als een soort supergoede zonnebril. zo kun je namelijk ook naar het licht van de zon kijken.. (niet door het gat kijken, maar door het metaal)
en ik zou wel een randje eromheen maken aan de voorkant, dan schijnt er een stuk minder licht in je ogen, en is de *effectieve* lichtopbrengst wel hoger, anders word je verblind door je eigen lamp, en zie je alsnog niets. echt.

[ Voor 35% gewijzigd door AlexanderB op 14-05-2008 00:29 ]

[Raven]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 23:39:
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet wie of wat "de flikken" zijn.

De Belgische politie

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 00:26:
over in de bundel kijken om de leds te controleren: je kan trouwens een cd voor je ogen houden, werkt goed met gebrande/lege cd's (want geen opdruk) dan werkt het als een soort supergoede zonnebril. zo kun je namelijk ook naar het licht van de zon kijken.. (niet door het gat kijken, maar door het metaal)
en ik zou wel een randje eromheen maken aan de voorkant, dan schijnt er een stuk minder licht in je ogen, en is de *effectieve* lichtopbrengst wel hoger, anders word je verblind door je eigen lamp, en zie je alsnog niets. echt.

Dat is nu eens een zeer slecht idee (en dus heel slechte raad).
Enkel gekeurmerkte eclipsbrilletjes of deftige lasbrillen mag je hiervoor gebruiken.

[MrDummy]

Verwijderd schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 23:02:
Dat is nu eens een zeer slecht idee (en dus heel slechte raad).
Enkel gekeurmerkte eclipsbrilletjes of deftige lasbrillen mag je hiervoor gebruiken.

Voor leds kijken: geen probleem met CD. LED heeft geen schadelijke straling.
In de zon kijken: slecht, want de straling van zon doorboort in je ogen, door miniscule gaatjes in de CD reflectiekant. CD mag dus niet gebruikt worden voor de zon.

Dat is de verschil.

[Verwijderd]

Het filmpje is af...
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek

[ThinkPad]

WOW!

Op dat filmpje zie je pas goed, hoe fel deze lamp is.

Respect man!

Hoe lang gaat hij trouwens mee op accu ?

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 25-05-2008 16:48 ]

[CDAAbeltje]

Ik d8 dat ik met mijn Maglite al erg ver kwam maar dit is gewoon aso ver en vel
Erg gaaf project, leuk filmpje ook

[Mistraller]

[MrDummy]

Verwijderd schreef op zondag 25 mei 2008 @ 16:34:
Het filmpje is af...
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek

Het is mooi gemaakte film, maar jammer geen vergelijking met commercieel verkrijgbare LED lampen, of 20W LED lamp model. Zelfs hier heb ik 2x 20W OSRAM leds, goed voor elk 1000 lumen.

Vergelijken met alleen gloeilamp types is nog niet duidelijk genoeg. Er is meer vergelijkend beeld nodig hiervoor, zodat het echt duidelijk wordt.

Tip: vraag iemand om een lichtmeter. Dat is bewijsbaar meetinstrument voor lichtmeting. Die is bij fotografie winkel te krijgen.

Heb je camera belichting afgestemd op je oog gevoeligheid? Dus wat je ziet qua lichtsterkte, ook beetje overeenkomt zoals je ziet.
De praktijk opnamen geven wel goed indruk hoe fel het is.

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties.

Hoe lang gaat hij trouwens mee op accu ?

Dat weet ik niet precies, maar voluit zou hij tussen de 10 tot 20min mee moeten kunnen gaan.
Op 100 leds word dat al snel 1 tot 1,5 uur, en op 3 leds heeel lang, misschien 24 uur?
Er is nog ruimte voor een tweede accu, maar dan word hij alleen maar zwaarder, dat doe ik dus liever niet.

Een betere vergelijking kon ik niet zo snel maken. Ik heb geen 20W leds liggen.
Maar de mensen die deze hebben weten zelf het beste hoeveel licht die geven in vergelijking met een sterke D-cell maglite.
Ik ken niemand met een lichtmeter, en daarbij denk ik niet dat een lichtmeter uitkomst bied aangezien die niet al het licht kan opvangen, en meet alleen de hotspot.

De camera heb ik zo ingesteld dat je net een beetje van wat van de omgeving zag, deze manual settings behouden, en dan met drie zaklampen geschenen.
Echter in de buitenshots is de maglite mini vrijwel niet te zien, zou ik deze goed zichtbaar maken dan is de foto met de 500LED zaklamp overbelicht.
De foto's komen zeer goed overeen met de werkelijke situatie. Zolang de camera settings op manual staan klopt de vergelijking 100%.
En in werkelijkheid kun je inderdaad een behoorlijk groot stuk verlichten, zoals in de foto te zien is in het bos. In werkelijkheid lijkt de zaklamp nog meer licht te geven dan op de foto's te zien is.
Bij het maken van de foto's was iedereen die toevallig langs liep erg onder de indruk, en hadden nog nooit zoiets gezien.
Wel grappig.

[msicaron]

Ik blijf erbij dat dit wel een mooi projectje is maar alles behalve nuttig of practisch.
Je moet het echt hebben van de grootte van je lamp anders brengt ze niets op.
bekijk bv dit eens http://www.princetontec.c...dex.php?id=2&type=1&use=0.
hier wordt met een aantal leds een krachtige lichtbundel gemaakt die lang kan branden. en bovendien is dit zeeer compact..

[MrDummy]

Verwijderd schreef op maandag 26 mei 2008 @ 00:35:
Hoe lang gaat hij trouwens mee op accu ?

Dat weet ik niet precies, maar voluit zou hij tussen de 10 tot 20min mee moeten kunnen gaan.
Op 100 leds word dat al snel 1 tot 1,5 uur, en op 3 leds heeel lang, misschien 24 uur?
Er is nog ruimte voor een tweede accu, maar dan word hij alleen maar zwaarder, dat doe ik dus liever niet.

1 antwoord: Ampere meter ertussen Kan je zo kopen. Een 10A multimeter is zo gekocht.
Daarmee weet je meteen wat de verbruik is, en dus aardig exacte brandtijd.

En deze: 7Ah accu en 3 leds van elk 30 mA? Dat is 77,78 uren brandtijd. Veel langer dan 24 uur.
Maar we ronden maar af op 77 uren door printplaat componenten. Goed voor ruim 3 dagen.

Koop nou maar ampere meter, en zet die direct aan de accu. Dan heb je antwoord op vele vragen.

[Verwijderd]

Ik heb al een multimeter, en het max verbruik was ongeveer tegen de 4A aan.
Echter is het niet zo simpel.
Zoals in de datasheet te zien is van de accu (eerder op dit forum gepost) is de capaciteit van een accu alleen "werkelijk" bij een ideale stroom. Als de accu 10A moet leveren komt er minder dan de helft van zijn volledige capaciteit uit. In de datasheet is niet precies de waarde 4A te zien.
Overigens is de accu geen 7A, maar 3,2A.
Ook wanneer je onder het ideale stroom niveau komt (zoals waarschijlijk het geval is bij 3 leds, dus 30mA) dan is de 3,2A ook niet meer volledig bruikbaar.

Maar inderdaad, echt praktisch is het niet voor normaal zaklamp gebruik.
Het is wel handig wanneer je veel licht ergens nodig heb, en er is geen netspanning beschikbaar.
Op zich nog best veel mogelijkheden.
Ook is de zaklamp aan te sluiten op een 12V adapter (met genoeg capaciteit).

[kiddyl]

Hij ziet er echt heel goed uit en het resultaat is goed te zien in het filmpje. Met een lens kan je heel ver schijnen volgens mij. Ik kwam ook de volgende lamp tegen: 128 led lamp. Kost ong 17 euro en kan enorm verlichten, zeker gezien de prijs.

[Verwijderd]

Vergelijken met een Mini Maglite 2AA is ook een beetje flauw he. MagLite heeft alleen de 2AA LED die veel en veel meer licht geeft.

Ik zit zelf de afgelopen dagen rond te kijken om een ~120 Watt MagLite te bouwen.

Redelijk simpel:

Maglite 4D
12 Elite 1700 AA's (penlite's die tot 30A kunnen trekken)
FiveMega 12AA > 4D batterijenhouder via candlepowerforums.com
glazen lens
aluminium reflector
hittebestendig socket

met 2/3A cellen en een uitgeboorde body kan het nog veel korter, maargoed.

Heb wel respect voor je project, maar of zo'n enorm ding nou zo handig is.

[Verwijderd]

De D-cell MagLite in je Youtube filmpje, wat voor D cell MagLite is dat? Hoeveel cellen? Krypton? Xenon? LED?

Hier een paar foto's die ik zelf net geschoten heb:

geen licht:


MagLite 4D LED (@4 Ni-Mh AA):


MagLite 2D met 6D Xenon bulb en 6 Ni-Mh AA:


MagLite 3D met Welch Allyn 1185 30 Watt Halogeen lampje, full-aluminium reflector, glazen voorruit en G4 bi-pin socket @ 9 Ni-Mh AA's:


Die laatste werkt ook heel goed als thermische muggenverdelger