Zelf bouw led torch/zaklamp project

[Verwijderd]

Mijn doel is om een zaklamp met loodaccu te bouwen met een 12v 2,3A accu met acculader.
De zaklamp zal 100 55.000+ mcd leds bevatten (wit).
Ik wil drie standen hebben op de zaklamp kwa aantal leds die aan staan.
Nu is mijn keuze voor de accu, acculader en leds correct, alleen ben ik nog niet helemaal uit de schakel wijze.

Ik wil in de zaklamp permanent een loodaccu plaatsen (ongeveer 5x4x15cm).
Ik wil deze accu er niet uit te hoeven halen wanneer ik deze oplaad.
Nu wil ik dus een schakeling hebben zodat de accu de ene keer naar de led schakeling gaat, en de andere keer naar de accuoplader.
Is het mogelijk om hierbij alleen de plus van de accu te schakelen, of moet hierbij zowel de plus en min geschakeld worden van de led schakeling naar de acculader?
Als ik alleen de de plus zou schakelen zou dat betekenen dat de min altijd met alles verboden is, bv. tijdens het opladen is de min van de accuoplader dan ook aangesloten op de min van de leds.
Is dit een probleem?
Verliest de accu hierdoor energie wanneer deze voor lange tijd uit staat?
Zo ja, dan zou ik twee schakelaars nodig moeten hebben, 1 voor het afsluiten van de accu naar de schakelingen, en 1 voor de schakeling tussen leds en acculader.

Het meest ideale systeem lijkt mij een schakelaar met 2 standen, met 6 aansluitingen, dan zou er 2 ingangen moeten zijn, de plus en de min, daarna plus en min naar acculader, en plus en min naar schakeling. Maar ik kan deze schakelaars niet vinden op conrad (misschien kijk ik niet goed).

Een andere vraag is hoe ik de leds aansluit, in serie of paralel. De accu is 12v, de leds 3.4v, dus ik kan er in kleine groepjes in serie zetten, met maar 1 weerstand. Klopt het dat serie schakelingen energie zuiniger zijn? Zo ja, hoe komt dat? Is dat omdat je minder weerstanden nodig heb, en weerstanden worden warm, dus moeten wel energie kosten, dit zou je dan minder hebben toch, of is dat het niet?

En een andere vraag, Een accu van 12v die je oplaad heeft na het opladen makkelijk 14,4V en aan het eind maar 9,4V. Zijn er onderdelen die ik in de zaklamp kan bouwen die de voltage constant kan houden? Ik trek met de leds max. 7W, de accu kan max. 90W aan, dus dan zou het toch mogelijk moeten zijn om door wat extra Watt's te trekken, de voltage constant gehouden kan worden?

[Verwijderd]

Mwa. als je jezelf een hoop werk & tijd & geld wilt besparen
http://www.northerntool.c...4&R=200230674#accessories

paar miljoen meer cd dan je anders hebt..

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 14:02:
Mwa. als je jezelf een hoop werk & tijd & geld wilt besparen
http://www.northerntool.c...4&R=200230674#accessories

paar miljoen meer cd dan je anders hebt..

Volgens mij zijn die lampen echt waardeloos.

Goedkoop accutje, goedkoop laadschakelingetje en dan een dikke (50 Watt) halogeen pit erin.

Die dingen gaan volgens mij niet erg lang mee door de dikke lamp die erin zit, en door de el cheapo laadschakeling is de accu ook snel overleden.


Ik heb niet echt verstand van zaklampen, maar misschien dat je eens naar een Maglite ofzo kunt kijken (wellicht 2e hands als nieuw te duur is).

Voor de prijs waar je nu al die onderdelen voor je DIY zaklamp moet kopen kun je ook een goede Maglite o.i.d. kopen denk ik.

[Verwijderd]

Of koop die el cheapo lamp, breek de halogeen eruit en vervang die door de leds...

[Twazerty]

Als je leds in serie zet kun je een kleinere weerstand gebruiken waardoor er zo min mogelijk energie verloren gaat in de weerstand.

[Verwijderd]

De winst bij een serie schakeling begrijp ik nu, bedankt hiervoor.

Mijn doel is vooral om zelf iets leuks in elkaar te prutsen. De eerste prioriteit is dan ook niet de zaklamp in gebruik.
Ik weet dat 100 leds van 55.000 gewoon enorm veel licht geven.
Zo is er op youtube een filmpje te zien waar een 4Watt led tegen 44 leds van 55.000 word vergeleken, en de 44 leds zijn duidelijk feller.
Dit maakt dan een hele energie zuinige zaklamp. Daarom wil ik ook meerdere standen hebben.
Op 4 leds kun je makkelijk met een kleine accu 20 uur doen.
Maar het maken ervan is toch wel het leukst.

Maar mijn vragen zijn dan samengevat:

*Om te wisselen van gebruik stand naar oplaad stand, moet ik hierbij alleen de plus van de accu schakelen, of is het handig kwa energie verlies om bijde polen te schakelen?

*Is er een onderdeel/apparaatje die de accu spanning gelijk houd. Dus niet van 14.4V tot 9.6V.
Hoe doe ik dit anders bij een led schakeling?

[iMars]

Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 20:05:
*Is er een onderdeel/apparaatje die de accu spanning gelijk houd. Dus niet van 14.4V tot 9.6V.
Hoe doe ik dit anders bij een led schakeling?

Zover ik weet moet je juist van het spannings-idee af, maar juist een stroombron gebruiken.

[Twazerty]

alleen de plus schakelen is voldoende. Er kan namelijk geen stroom "lekken" er is immers geen gesloten stroomkring. Je kunt ook niet zomaar een schakelaar gebruiken aangezien er stroom gaat lopen kan het zijn dat je schakelaar smelt.

[ Voor 33% gewijzigd door Twazerty op 11-02-2008 20:14 ]

[naftebakje]

Zo ik je kennis inschat, lijkt het me dat een nette oplossing maken voor jou nogal moeilijk zal worden, toch wat informatie om je op weg te zetten:
-een loodaccu van 12V laad je op met een stabiele spanning van 13.8V, de accu zal zelf de stroom regelen (bij flink ontladen accu dien je wel de stroom te beperken). Dit is een stuk wat je relatief gemakkelijk zelf kan vinden.
-je mag een loodaccu niet te ver ontladen, ga niet lager dan 11V.
-led's zijn stroomgestuurd, je kan dus perfect een hele reeks in serie zetten en een stroombegrenzing gebruiken voor de seriereeks.
-het beste is een geschakelde regelaar als stroombron, je haalt gemakkelijk hoge efficiëntie (dus veel minder verliezen, en veel minder warmte), ingangsspanning mag variëren, en je kan gemakkelijk via de enable-ingang de led's uitschakelen als je accu leeg is.

Alle massa's mogen aan elkaar, en als je stroombron de wat hogere laadspanning (13.8V ipv bij volle accu ~12.4V) aankan (geschakelde regelaar kan dat zeker) dan kan je zonder probleem laden terwijl de led's ingeschakeld zijn (dan duurt het laden wel ietsje langer).

[MrDummy]

Iets duurder maar wel goed:
Stark step-up controller + 22 Watt 1000 lumen OSTAR nemen, wat koelblok en fan achter, een mooie lens erop en je hebt krachtige zaklamp dat iets meer licht geeft dan 50W halogeen.
Shark werkt al op 12V accu, dus geen probleem met 20 Volt van OSTAR.
OSTAR is wel duur met 60 Euro, maar wel powerful ding.

Er is daar zelfs vergelijking gemaakt naar diverse LED lampen. Even googlen op OSTAR LE UW E3B en je ziet dat anderen ook met deze led dingen uitproberen.

[Verwijderd]

bedankt voor de info, nog een paar punten zijn onduidelijk voor mij...

Je kunt ook niet zomaar een schakelaar gebruiken aangezien er stroom gaat lopen kan het zijn dat je schakelaar smelt.

Ik zou toch een schakelaar als deze kunnen gebruiken, http://www.conrad.nl/goto/?product=700561
Bij de info van deze schakelaar staat een schakelvermogen vermeld van 12V=, 20A.
Dit moet toch ruim voldoende wezen?


een loodaccu van 12V laad je op met een stabiele spanning van 13.8V, de accu zal zelf de stroom regelen (bij flink ontladen accu dien je wel de stroom te beperken). Dit is een stuk wat je relatief gemakkelijk zelf kan vinden.
Wanneer ik een lood-accu oplader gebruik als deze... http://www.conrad.nl/goto/?product=250338
Hier staat bij dat het een automatische oplader is, speciaal voor 12V geschikt. Regelt automatisch de laadstroom, en stopt vanzelf met opladen. Je kan er zelfs accu's onbeperkt op aangesloten laten staan "overwinteren".
Je zegt, "bij flink ontladen accu dien je wel de stroom te beperken". Bedoel je hiermee als ik te lang de accu gebruikt heb, en helemaal leeg is, dat de laad spanning opgebouwd moet worden? Dit regelt de oplader zelf dan toch neem ik aan?
Maar bij gebruik, dan weet ik toch niet of ik hem aan het diepontladen ben, tenzij ik er een volt meter inbouw..?


led's zijn stroomgestuurd, je kan dus perfect een hele reeks in serie zetten en een stroombegrenzing gebruiken voor de seriereeks.

Hoe bedoel je, stroomgestuurd? Bij de specs van de led's staat altijd duidelijk het voltage bescheven. In dit geval 3.4V en een verbruik van 20mA. ALs ik dan even snel reken kan ik max. 3 leds in serie zetten, met dan nog een 100 Ohm weerstand.
Ik zal dan ook veel groepjes van 3 leds maken.


het beste is een geschakelde regelaar als stroombron, je haalt gemakkelijk hoge efficiëntie (dus veel minder verliezen, en veel minder warmte), ingangsspanning mag variëren, en je kan gemakkelijk via de enable-ingang de led's uitschakelen als je accu leeg is.

Wat bedoel je precies met een geschakelde regelaar als stroombron? En wat is een enable-ingang?
Zou je zo'n geschakelde regelaar eens kunnen aanwijzen op de conrad site?


Alle massa's mogen aan elkaar, en als je stroombron de wat hogere laadspanning (13.8V ipv bij volle accu ~12.4V) aankan (geschakelde regelaar kan dat zeker) dan kan je zonder probleem laden terwijl de led's ingeschakeld zijn (dan duurt het laden wel ietsje langer).

Bedoel je met "alle massa's mogen aan elkaar" alle leds in serie?
Deze accu was ik van plan te gebruiken... http://www.conrad.nl/goto/?product=250177
Bij de specs dacht ik te lezen dat wanneer de accu vol was geladen deze 14,6V was, maar dit is de charge voltage, mijn fout. Er is alleen in een tabel te zien dat wanneer er hoeveel watt wordt gebruikt, hoelang dit kan, en wat de eind voltage is. bv. wanneer ik 7.16Watt trek kan dat 3 uur lang, en de eindspanning is 10.8V. Dus aan het eind zullen de leds iets wat weinig spanning krijgen, maar nog wel voldoende volgens mij.
Maar als het wel zo zou zijn dan de spanning na opladen 14.6V zou bedragen heb je een probleem, dan heb je 4V verschil te overbruggen, en volgens deze led weerstand calculator zou je dan verschillende weerstanden nodig hebben.
Mijn theorie is dan dat de accu lang niet zijn volle vermogen gebruikt, en dat er vast een apparaatje op de markt zou moeten zijn die dan iets wat meer vermogen trekt, maar wel een exact voltage niveau behoud. Maar dat is nu volgens mij niet meer nodig.
Ik zie hier dat de accu na laden max. 12.3V zal bedragen, dit is prima.


Er kan namelijk geen stroom "lekken" er is immers geen gesloten stroomkring

Ok, er kan dus geen stroom lekken, wat er ook op de min is aangesloten, zolang de plus geissoleerd is begrijp ik hieruit. Dus dat de min aan alle leds verbonden zijn kan geen kwaad.


Ik had eerst deze eenvoudige schakeling in gedachten, maar dan als voorbeeld maar 1 serie van 3 leds...


Wanneer er geen verlies optreed bij het doorverbinden van de min, en alleen schakelen van de plus zou je deze schakeling krijgen neem ik aan...

[Onno_Devine]

Neem gewoon een relais in de schakeling op.
Zodat als je de lader aansluit dat het relais ompoolt en de accu gaat opladen.
Haal je de lader er vanaf dan poolt hij hem weer terug naar de leds.
Doe nog een schakelaar tussen de accu en de leds en je kan de leds nog aan en uit zetten.
Het enige nadeel kan dan zijn dat je de lamp niet aan kan doen als hij aan de lader zit..

ps. je tekenenwijze is wel grappig

[Eddy Dean]

Om je spanning te regelen (zodat het voltage niet te hoog word, en je dus geen weerstand nodig hebt) kun je de volgende schakeling gebruiken:

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30

Ik raad je aan om dan de 78S10 te gebruiken. Deze spanningsregelaar houd de spanning mooi op 10V, wat net 0,1 volt te min is voor je leds (nauwelijks merkbaar lijkt me). Van dit schema moet je alles hebben vanaf de diodes die de gelijkrichtbrug vormen. Aan de linkerkant van de schakeling sluit je de accu aan, en aan de rechterkant zet je groepjes van LED's in serie> parallel.

De accu laden kan inderdaad prima door die schakelaar, maar het is niet verstandig om daardoor te snelladen.

Om ervoor te zorgen dat de accu niet te ver ontladen word kun je iets als http://www.circuitsonline.net/circuits/view/29 gebruiken, maar dan in plaats van een rode LED een transistor met een relais om de lamp uit te schakelen.

Op zich kloppen je tekeningen wel, maar de schakelingen die ik hierboven neergezet heb zullen je accu wel redden, en stroom besparen omdat er geen stroom meer verloren gaat in de weerstanden.

[MrDummy]

Spanning regelen met leds is niet doen. De stroom kruipt steeds meer omhoog omdat LED in feite omgekeerd werken en hun interne "weerstand" vermindert steeds meer. Het is geen gloeilamp waar grens vanzelf bereikt wordt door eigen weerstand in de gloeidraad. Een LED kan dus zichzelf opblazen.

Stroom begrenzen _moet_ bij leds. Wat je ook doet, dit is hoofdregel in electronica. Geen smoesjes met kijk hij doet toch prima op 2x 1,5V batterijen. Voor je ogen lijkt er inderdaad niks mis mee. Zo ken ik wel erg kleine zaklampjes die zich voeden met knoopcel maar geen weerstand hebben. Toch is hun levensduur vele malen korter en zal niet hun verwachte levensduur van paar jaar halen.

Je moet weten wat LED precies doet. Het is net een papieren sluis dat bij veel water steeds meer zichzelf wegvreet en gat in sluis groter wordt. Het is dan geen houden aan en zaak gaat kapot.

Je moet zelfs gek zijn om prijzige 3W leds direct aan spanning te hangen... Die gaat steeds feller branden en dan geeft het zichzelf geest. Dag geld. 60 Euro kostende 22 Watt leds direct aan spanning? Sluit maar eerst verzekering af, want 60 Euro is straks weg.

Je mag 3,7 Volt led wel aan 20Volt hangen. Met 20mA stroombegrenzing. Omdat 3,7 Volt spanningsval is voor led, hou je 12,3 Volt over. Je kan dus meer leds erachter zetten, steeds met 3,7 Volt lager per led. De stroombegrenzing houdt zaak gewoon op 20mA. Maar 1 regelaar voor de hele zaak, wel zo makkelijk. Spanning zegt niks voor led, maar heeft wel minimaal 3,7 V nodig vanwege spanningsval - het is een diode - voor de goede werking. Het geleidt dan volledig.

Laat je stroom begrenzen met vaste weerstand, dan moet je wel opnieuw berekenen en vervangen door andere weerstand. Maar regelaar zoals met LM317T hoeft dat niet.

Dat is dus net anders dan gewone lamp, dat je wel spanning bij moet stellen voor elke lamp meer in serie. Stroom maakt niets uit, die is al zichzelf begrensd in elke lamp.
Bij gloeilamp: spanning bepaalt lichtsterkte
Bij LED: stroom bepaalt lichtsterkte.

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties, weer wat wijzer geworden.

Om de weerstanden te berekenen gebruik ik overigens altijd dit handige tooltje...
http://www.quickar.com/noqbestledcalc.htm
Dit is een heel handig tooltje (vind ik).
Ik zal bij elk groepje van 3 leds een weerstand gebruiken zodat de leds niet kunnen doorbranden.
Een 470 Ohm zou goed moeten zijn voor zowel 12.4 als 11.4V.
De aanbevolen spanning switch http://www.circuitsonline.net/circuits/view/29 ziet er voor mij wel wat ingewikkeld uit, maar niet onmogelijk. Echter zal deze schakeling waarscheinlijk zelf ook wat energie gebruiken. Ik zie bij de onderdelen een zenerdiode 2,7 V 300 mW staan. Dit lijkt dus 300mW te gebruiken of zie ik dit verkeerd? Dat zou toch ruim 4 leds aan energie extra kosten.

Maar de twee eenvoudige schakel tekeningen die ik getekend heb, kwa functie maakt dit niets uit? De accu loopt niet sneller leeg tijdens opslaag wanneer de min niet geschakeld wordt?
Overigens kon ik geen schakelaartje vinden die voor de eerste tekenening gebruikt kon worden, ik kon geen schakelaar met 6 aansluit pinnetjes vinden.

[MrDummy]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 22:31:
De aanbevolen spanning switch http://www.circuitsonline.net/circuits/view/29 ziet er voor mij wel wat ingewikkeld uit, maar niet onmogelijk. Echter zal deze schakeling waarscheinlijk zelf ook wat energie gebruiken. Ik zie bij de onderdelen een zenerdiode 2,7 V 300 mW staan. Dit lijkt dus 300mW te gebruiken of zie ik dit verkeerd? Dat zou toch ruim 4 leds aan energie extra kosten.

Nou, vervang groene led door relaisje, met vrijloop diode omgekeerd gesoldeerd op spoelpunten. Dan heb je schakeling dat accu kan loskoppelen. De relais blijft aangetrokken tijdens gebruik en valt af als accu spanning laag is en verbreekt zowel spanningsbewaker en lamp. Zo loopt er geen stroom meer en accu is echt los.

Over relais contactpunten kun je power-on schakelaar zetten en voor relais contactpunten, dicht bij accu een power-off schakelaar maken met verbreekcontact. Dit zet alles weer uit, helemaal spanningsloos. Het lijkt als een soort rode stoplicht in de bus. Relais neemt het over nadat je power-on schakelaar (maakcontact) indrukt. Een geheugenwerking dus.
Zowel schakeling als rijtje leds+weerstand moeten parallel achter relais contactpunten hangen. Beiden komen bij elkaar aan min pool accu.
Forceer je toch nog met power-on knop, dan zie je rode led branden als waarschuwing, ten teken dat accu zwak is. De schakeling is dus bruikbaar, maar kan je wel solderen?

De zenerdiode is alleen maar spanningsval en 300mW is belastbare stroom voor diode, maar heeft niks met verbruik te maken van geheel. Volgens mij verbruikt geheel iets meer dan 20 mA, vooral door groene en rode led die apart branden. Heel weinig dus.

Oh ja, de 220 Ohm weerstand boven groene led moet andere waarde krijgen of relais werkt niet, en ik weet niet hoe 1k5 weerstand parallel over groene led berekend moet worden.

Als je nog niet snapt, moet ik maar tekening maken...

[ Voor 16% gewijzigd door MrDummy op 13-02-2008 08:18 ]

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties,

Ik zelf heb wel ervaring met solderen van kabels, weerstanden en leds.
Ik heb nu zelf een houten bord gemaakt met een rij aan verschillende leds om te testen.
Van daaruit wil ik een zaklamp gaan maken.
Ik heb nog nooit een printplaat gesoldeerd, ik zou dan ook niet weten wat al die onderdelen heten, en wat deze doen. Bv. een vrijloop diode omgekeerd gesoldeerd klinkt voor mij totaal onbegrijpelijk.
Ook de genoemde schakeling tegen dieplading is voor mij heel moeilijk aan te passen met een led, ik begrijp het princiepe hierachter wel. Maar als ik alleen al zie hoeveel verschillende relais conrad in het assortiment heeft zou ik niet weten welke voor mij het beste geschikt is.
Ook weet ik niet exact meer hoe een relais werkt, en of er verschillen zijn in werking.

Wat ik wel begrijp is dat ik dus twee verschillende schakelingen nodig heb voor het beste resultaat.
Ik zal een dieplading beveiliging moeten maken met relais, anders gewoon de leds, maar dan zou je wel regelmatig naar de led moeten blijven kijken.
En een schakeling voor automatisch schakelen tussen de lader en de leds.
Eenvoudige schakelaars instaleren voor de diverse modussen zijn heel eenvoudig, en ook de leds en weerstanden begrijp ik wel. Het moeilijke zit hem in de twee "lastige" schakelingen.

Als je nu alleen al de dieplading beveiliging neemt, hier wordt in de zeer korte omschijving gezegt dat de grens van afslaan kan worden bepaald door weerstand.... Maar welk weerstandje ik dan zou moeten gebruiken voor bv. 11.2V, geen idee.

Ik denk dat ik alleen deze zaklamp met alle twee de schakelingen goed zou kunnen maken met een compleet, overzichtelijk schakelschema. En een duidelijke onderdeel aanduiding die ik bij conrad zou kunnen bestellen. (als voorbeeld de relais die ik nodig heb, en de weerstand voor 11.2V).

Ik verwacht niet dat iemand de moeite neemt om een heel schakelschema voor mij te maken. Maar anders zal ik wel zonder deze schakelingen moeten werken, alleen kom ik hier niet uit vrees ik, het is niet mijn vakgebied, wel leer ik snel met dit soort dingen, maar ja, eens moet de eerste keer zijn.

[Verwijderd]

Overigens, weet iemand een goede site waar alle veel voorkomende onderdelen uitgebreid worden bescheven in beginnerstaal, zodat ik me wel zelf hierin kan verdiepen.
Ik zag net het topic van de lichtgevende trap met leds. Het lijkt zo simpel, maar als je ziet wat een enorme techniek hierbij komt kijken...

de ledjes worden met behulp van PWM aangestuurd door een ATTiny2313. De sensors zitten aangesloten op een tweede ATTiny2313 met daarin ook de verlichtings programma's. De twee microcontrollers communiceren met behulp van de UART. De infrarood sensors worden appart aangestuurd door 2 gekoppelde NE555 timer IC's. Deze zorgen voor een frequentie voor de infrarood ledjes van om en nabij de 36Khz, dit is de frequentie waar de sensors (TSOP1736) op werken.

Hoe kom je aan die kennis, moet je hiervoor een opleiding voor gehad hebben, of is dit ook aan de hobbyisten weggelegd? Hoe kun je jezelf deze kennis aanleren?

[MrDummy]

Volgens mij moet deze ongeveer werken.
De diode * naast relais is vrijloop diode. Waarom? Relais is een spoel, en dat bevat nog energie als ie uitgaat. Dat maakt stroompiek tijdens uitschakeling door interne magnetische veld dat nog loopt. De stroompiek is omgekeerde spanning en kan transistor beschadigen. De vrijloopdiode pakt deze vrijgekomen stroompiek op en leidt dus weg. Standaard onderdeel op elke relais en motoren waar spanningen opgewekt worden die niet gewenst zijn.

Zoals je ziet is schakelaar met verbreekpunt dicht bij accu neergezet, die verbreekt hele circuit.
De tweede schakelaar is maakcontact en gaat over relais schakelpunten Het dient dus beetje voor als menselijke relais. Er kan dan stroom lopen naar schakeling die op zijn beurt de relais activeert. De relais neemt de zaak over en houdt het vast.

Totdat de schakeling te weinig spanning meet en zal omklappen. Echter rode led zal niet branden, omdat relais de zaak alweer onderbreekt. Dit is goed, want dan wordt er niets meer onnodig stroom verbruikt, zeker ook niet met rode led zodat ontladen nog verder gaat!
Bij opzettelijk indrukken van ON-schakelaar zal rode led wel branden, en relais trekt niet meer aan. Het dooft weer als je schakelaar loslaat.

Achter relais zie je weerstand en led. Dat is je lamp deel. Daar kun je zelf weerstand bepalen aan de hand van toegepaste powerled.

Simpel gewoon, en makkelijk te maken. Veilig tegen ontladen.
De P1 potmeter links in schakeling heb je nodig om grens te bepalen waar schakeling om moet klappen. Je hebt geen extra weerstanden nodig. Gewoon aandraaien en kijken wat ie doet. Als je multimeter hebt, kun je grens nakijken en bijstellen.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 23:21:
...
Hoe kom je aan die kennis, moet je hiervoor een opleiding voor gehad hebben, of is dit ook aan de hobbyisten weggelegd? Hoe kun je jezelf deze kennis aanleren?

offtopic:
Ik heb het grotendeels mezelf geleerd, 3 jaar hoger onderwijs elektronica heeft me voornamelijk een papiertje bezorgd om mijn kennis te bewijzen.

Er is enorm veel te vinden, en in het begin lijkt het allemaal overweldigend, maar als je rustig stap per stap (beginnercursus ==> schema's met uitleg ==> datasheets) rond kijkt en zoekt, kan je jezelf een enorme kennis bijbrengen.
Ik zou het niet met een µC uitvoeren (zoals die trapverlichting), want dan moet je nog leren programmeren en vermogen sturen. Zoek eens rond of je geen schema's vind die je kan aanpassen, je bent zeker niet de eerste die een lamp maakt (schema's met de MC34063 en dergerlijken bestaan zeker, voor zelfbouw duiklampen worden die wel eens gebruikt).

[Verwijderd]

Geweldig deze tekening, maakt een hoop duidelijk.
Ik wil deze schakeling zeker gaan bouwen.
Maar voor ik de onderdelen bestel heb ik nog een aantal vragen...

* De weerstanden in de tekening worden weergegeven met R1 tot R8. Wat wil dit zeggen. Heeft dit met de wattage klasse te maken? Ik zag ergens dat vanaf R8 0.5Watt weerstanden moeten worden gebruikt, daaronder 0.25Watt, klopt dit?
En wat voor soort weerstanden moet ik gebruiken? Ik zie bij conrad bv. koollaag, metaallaag en draad-weerstanden staan.

* De relais keuze is nog niet geheel zeker, ik heb deze uitgekozen...
http://www.conrad.nl/goto/?product=503963
Nom.spanning is 12V= 10A. Betekend dit dat de spoel altijd 12V nodig heeft om te activeren, of heeft dit een grote marge? En staat er wel op die relais 12V in deze schakeling?
Aanbevelingen voor relais zijn altijd welkom, maar wel graag van de conrad site.

[Verwijderd]

* De zenerdiode van 2.7V 300mW kon ik niet vinden, wel een 2.7V 500mW versie, is dit ook goed?...
http://www.conrad.nl/goto/?product=180025

* Met deze schakeling, kan ik de lader dan zonder verdere schakelingen direct op de accu aansluiten? Moet ik dan wel altijd de hoofdschakelaar uitzetten bij laden? En als ik dit niet zou doen, kan het dan fout gaan?

[Verwijderd]

* Ik heb nooit met printplaten gewerkt, ik zag wel bij het andere topic van de trap verlichting dat er handige printplaten zijn met gaatjes waar je alle onderdelen in kan steken, en aan de achterkant met soldeer banen maken, en eventueel aan de voorkant ook met draadjes werken.
Hier staat een hoop printplaat spul... [url="http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/?~template=pcat_area&p_load_area=LEITERPLATTENAETZTEC&zhmmh_area_kz=8B"]
Kan iemand mij vertellen welke printplaten het beste werken voor dit soort schakelingen, en welk formaat ik nodig heb, en of je deze printplaten zelf op maat kunt maken?

* Ik soldeer nu alles met een niet al te zware soldeerbout, met daarbij een klos soldeerdraad met daarin een actieve hars verwerkt. Zijn er betere spullen om te solderen? Als ik nu namelijk grote hoeveelheden soldeerdraad gebruik dan zit er altijd wat hars restanten op de gesoldeerde delen.

* Ik zie bij de schakel tekening nog iets onduidelijks staan, onder het rode ledje is een aansluitpunt te zien op de min draad, maar daaronder staat nog een streepje, wat houd dit in?

[Verwijderd]

laatste vraagje, die relais, daar werd ook een spoelweerstand aangegeven, maakt dat nog uit?

* En ik zie bij conrad een hele hoop potmeters, waar moet ik op letten bij het uitzoeken ervan, of kan iemand mij een goede adviseren?

[j-a-s-p-e-r]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 01:04:
Geweldig deze tekening, maakt een hoop duidelijk.
Ik wil deze schakeling zeker gaan bouwen.
Maar voor ik de onderdelen bestel heb ik nog een aantal vragen...

* De weerstanden in de tekening worden weergegeven met R1 tot R8. Wat wil dit zeggen. Heeft dit met de wattage klasse te maken? Ik zag ergens dat vanaf R8 0.5Watt weerstanden moeten worden gebruikt, daaronder 0.25Watt, klopt dit?
En wat voor soort weerstanden moet ik gebruiken? Ik zie bij conrad bv. koollaag, metaallaag en draad-weerstanden staan.

Nee dat is complete onzin
R1, R2, R3, ... etc zijn gewoon de nummertjes van de weerstanden. Dan kan je later op een lijstje schrijven R1= 4,7Kohm, R2=100 Omh .. etc

[j-a-s-p-e-r]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 01:06:
* Ik heb nooit met printplaten gewerkt, ik zag wel bij het andere topic van de trap verlichting dat er handige printplaten zijn met gaatjes waar je alle onderdelen in kan steken, en aan de achterkant met soldeer banen maken, en eventueel aan de voorkant ook met draadjes werken.
Hier staat een hoop printplaat spul... [url="http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/?~template=pcat_area&p_load_area=LEITERPLATTENAETZTEC&zhmmh_area_kz=8B"]
Kan iemand mij vertellen welke printplaten het beste werken voor dit soort schakelingen, en welk formaat ik nodig heb, en of je deze printplaten zelf op maat kunt maken?

Op deze manier kan je geen links maken bij conrad. doe dat via de link functie.
Qua formaat maakt het niet uit. Geloof dat het eurobord ofzo heet, meestal iets van 16x10 cm. Het verschil zit hem in de achterkant: eilanden, banen, 3putjes (weet de echte naam zo even niet) maar dus de groepering van de gaatjes aan de soldeerzijde. Ik vind zelf in groepjes van 3 het handigste, maar dat is maar wat je zelf wil natuurlijk. Als je bezig bent met iets waarbij alle componenten aan de zelfde baan moeten dan zijn lange banen handiger, etc..
Gewoon beetje logisch nadenken.

* Ik soldeer nu alles met een niet al te zware soldeerbout, met daarbij een klos soldeerdraad met daarin een actieve hars verwerkt. Zijn er betere spullen om te solderen? Als ik nu namelijk grote hoeveelheden soldeerdraad gebruik dan zit er altijd wat hars restanten op de gesoldeerde delen.

Met hard (= vloeimiddel) is prima. Je moet trouwens helemaal geen 'grote hoeveelheden' soldeertin gebruiken. Dat is helemaal niet goed. Tin vloeit naar waar het heet is. Dus eerst het pootje verwarmen en dan de tin ertegen houden, je zal zien dat je dan heel netjes de tin eromheen krijgt. Het is geen 'kaarsvet' smelten ofzo, als je me begrijpt

* Ik zie bij de schakel tekening nog iets onduidelijks staan, onder het rode ledje is een aansluitpunt te zien op de min draad, maar daaronder staat nog een streepje, wat houd dit in?

Een led is een Light Emitting Diode. Een diode heeft een anode en een kathode. De kathode is door een afvlakking van het behuizing of een verkorte pootje te herkennen.

Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 01:11:
laatste vraagje, die relais, daar werd ook een spoelweerstand aangegeven, maakt dat nog uit?

* En ik zie bij conrad een hele hoop potmeters, waar moet ik op letten bij het uitzoeken ervan, of kan iemand mij een goede adviseren?

Die weerstand maakt niets uit.

Potmeter zal je uit moeten zoeken op de waarde vd benodigde weerstand. Dus tot hoever hij moet kunnen. Evt. kan je ook nog letten op hoeveel vermogen hij kan dissiperen (kwijt moet raken)

[ Voor 10% gewijzigd door j-a-s-p-e-r op 15-02-2008 02:06 ]

[MrDummy]

R1 .... Rx
Weerstanden. Wattage is niet belangrijk, en 0,25W of 0,5 W zijn goed. De schakeling trekt heel weinig stroom.

P1
Potmeter. Mag van alles zijn, wattage eisen zijn ook niet aanwezig. Je kan leuke potmeter met metalen as nemen, of simpele zwarte plastic ding nemen. Maar omdat je maar 1x instelt voor de grens, is potmeter met as niet nodig. Potmeter zonder as kan je instellen met schroevendraaier.

Zenderdiode maakt ook niks uit, hoger of lager wattage. De voltage moet gewoon overeenkomen.

Relais heeft zelf spoelweerstand, maar dat telt hier niet. Relais moet wel op 12V werken ivm directe aansluiting op accu. Dat telt wel. 12V relais dus nemen. Daarnaast contacten die omwisselt bij aantrekken en afvallen. Mag simpele ding zijn met 240V/4A contacten. Voor powerLED heb je maar 1A als max nodig.

De transistoren zijn er maar 1 soort van, BC547 en BC557. Erachter zie je ook wel eens A B of C, maar dat is niet van groot belang in deze schakeling. Meestal is er C versie (dus BC547C)

De vrijloopdiode mag 1N4148 zijn, dus lichte type. De zwarte streep geeft streepkant aan. Dus dat moet naar "boven".

Maar eigenlijk loop je ondanks "ik kan solderen" wel heel erg achter met zoveel vragen over electronica. Je bent echt noob op gebied van onderdelen. Waarom waag je aan zo'n project en ga je zoveel vragen stellen terwijl groot deel te lezen is op Wikipedia en zo. Dat vind ik erg jammer.

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties. Ik weet zo ongeveer wel voldoende om aan deze schakeling te beginnen.

Ik vraag het in een form als dit omdat 1 zo'n simpele schakeling zo ontzettend veel vragen bij mij opdoet, dat dit bijna niet allemaal zelf te vinden is. Direct vragen gaat veel sneller.

Ik zal alle onderdelen binnenkort gaan bestellen, ik hou jullie op de hoogte van de voortgang.

Ik stelde de vraag van het soldeer spul omdat ik ergens las een component wordt gebruikt genaamd tirine of iets dergelijks. Dit is een soort gel wat als vloeimiddel wordt gebruikt. Is dit beter dan het spul dat ik nu gebruik (soldeerdraad met active hars)?

Als ik bij het bestellen van de onderdelen nog vragen tegenkom zal ik die hier posten.
Maar aangezien ik nu net ziek ben geworden (griepje denk ik) zal het misschien een aantal dagen duren voor ik hier mee verder ga.

[MrDummy]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 20:23:
Ik stelde de vraag van het soldeer spul omdat ik ergens las een component wordt gebruikt genaamd tirine of iets dergelijks. Dit is een soort gel wat als vloeimiddel wordt gebruikt. Is dit beter dan het spul dat ik nu gebruik (soldeerdraad met active hars)?

De soldeertin met kern erin is alles-in-1 oplossing. Het soldeert gelijk goed. Je hebt geen vloeimiddel of zo nodig. Sommige vloeimiddelen zijn te agressief.

[Verwijderd]

Ik wil nu net alles gaan bestellen, maar ik kom een paar punten tegen waar ik niet helemaal zeker over ben.

* Als vrijloop diode werdt mij de 1N4148 geadviseerd. Maar bij de omschijving staat 100V 100mA 500mW. Klopt het dat er 100V bij staat? of moet dit 12V zijn. Want dit is de enigste die ik zie staan, geen 12V variant te vinden. http://www.conrad.nl/goto/?product=162280

* Kwa potmeter had ik deze in gedachte... http://www.conrad.nl/goto/?product=431362 Deze is 10K ohm. Dit zag ik staan in het schakelvoorbeeld. Dit klopt? Want mij werd verteld dat ik elk willekeurige potmeter kon gebruiken hiervoor?

[Eddy Dean]

De 1N4148 is echt geschikt voor deze applicatie. Hij mag maximaal 100V hebben, maar dit zal niet gauw nodig zijn. De spoel kan wel een grotere spanning als 12V over de spoel gooien, maar waarschijnlijk nooit 100V of meer.

De potmeter is prima, Je moet hem aansluiten met het middelste pootje en een willekeurig buitenste pootje. Welk buitenste pootje je pakt heeft alleen te maken met de richting waarin je moet draaien om de waarde aan te passen. Dit maakt hier niets uit omdat je hem toch maar één keer zult instellen.

De alles-in-een soldeertin is het geschiktste voor dit soort soldeerwerk, omdat je niet zelf hoeft te knoeien met vloeimiddelen e.d.
Er is ook soldeertin zonder kern, die is niet zo geschikt om electronica te solderen, maar meer geschikt voor koperen verwarmingsbuizen e.d.

[MrDummy]

Klopt, diodes hebben hun grenzen. Je mag altijd ONDER elke grens werken, en dat is ook veilig.
Maar ga je boven de grens opzoeken, dan loopt je onderdeel gevaar dat ie kan begeven.

Hetzelfde geldt voor condensatoren. Daarop staat ook spanning afgedrukt. Ook daar mag je niet overheen gaan. Lager mag wel. Het is maximale werkspanning.

Je moet dus van elke onderdeel uitgaan dat het onder elke grens blijft. Lees je veel lagere spanning of ampere aan dan de bedoeling, dan moet je het niet nemen.

In de gekozen schakeling is er echter geen hoge stroom aanwezig, het is heel licht en simpel schakeling. Echter er bestaan ook 6 volt elco's. Die moet je juist niet nemen. Neem gewoon 16V elco's als minimum, maar 25V of 64V zijn ook prima. Zie maar wat je neemt. Want je hele schakeling werkt op 12V accu, met als kans dat ie hoger kan op ongeveer 13,4 Volt als het net volgeladen is.

[ Voor 4% gewijzigd door MrDummy op 16-02-2008 23:22 ]

[Verwijderd]

ik zat nog even naar het schakelschame te kijken, maar ik begrijp niet waar dit tekentje voor is, dat streepje onder het draad aansluitpunt...

[Thijsch]

dat is de massa. Het referentiepunt voor de minpool. Ieder punt in een schema waar dat tekentje aanzit moet je aan elkaar knopen. Het is puur voor het overzicht.

[MrDummy]

Ja, dat massa punt is vooral opgezet om schemarommel te voorkomen. Bij ingewikkelde schema's worden ze niet meer meteen doorgetekend, maar gewoon 2e massa punt apart erbij getekend.
Het lijkt los te staan, maar betekent wel dat het allemaal 1 massa vormt = het hoort aan elkaar te zitten. Moet je maar voor de lol ingewikkelde TV schema bekijken. Je ziet verschillende groepen hier en daar, en massapunten zie je ook.

[Verwijderd]

Ik heb op dit moment alleen een klein "probleem" met de leds.
Ik had via e-bay 100p leds besteld, deze eenmaal ontvangen te hebben, en getest te hebben
bleek het geen 55000mcd leds te zijn, maar 20000mcd.
Ik begin nu eigelijk te twijfelen of er wel echt zulke bright leds bestaan, of is dit gewoon een verkoop praatje?

[MrDummy]

Is 3W Edison van SamenKopen.net niet veel beter? Paar van deze en juiste lens van 10 of 25 graden of zo (klikt precies erop) en je hebt met zekerheid sterke zaklamp.

Nu moet je als minder ervaren persoon heleboel leds bijeen houden en solderen. Dat is meer werk en wordt het misschien ook wel rommeltje. En natuurlijk ook pech als eentje per ongeluk te heet is gesoldeerd en begeeft.

Hoe moet dat?

En conrad verkoopt ook sterke leds en luxeon actige versies.
Op Ebay krijg je snel te maken met chinese makelijk. Ze werken wel, maar je krijgt niet altijd gegarandeerde output en kleurverschillen zijn mogelijk.
Supersterke leds bestaan, maar nog fellere leds zijn Edisons of andere merken met hoog wattage.

[ Voor 21% gewijzigd door MrDummy op 21-02-2008 00:16 ]

[Verwijderd]

Ik wil graag met veel 5 mm leds werken zodat ik ook verschillende lichtsterktes kan maken.
Maar ik vindt het ook gewoon leuk om het eens te maken.
Ik heb op youtube filmpjes gezien waarbij een bv. een 4W luxeon led wordt vergeleken met 45 20.000mcd leds. En die 45 zijn een stuk feller. Ik heb het idee dat de high power leds minder efficient zijn.
Over het solderen maak ik geen probleem, ik heb al vele leds gesoldeerd op een test bord. En je mag max. 5 sec solderen, Ik kom vaak niet boven de 2sec, dus dat gaat heel makkelijk.
De leds worden ook in serie geplaats, en dat scheel weer veel kabels, dus het blijft best overzichtelijk.
Daarbij heb ik nu ook 100 stuks 20.000 mcd leds ontvangen van e-bay. Al verkopen ze met het verkoop praatje dat ze 55.000 zijn, na wat navraag hebben ze toegegeven dat ze van hun baas moeten liegen. Maar goed, 20 euro cent per stuk is nog steeds een goede deal.
Daarbij ben ik er nu achter dat 55.000 mcd leds helemaal niet bestaan, het maximum is nu 25 to 27.000 mcd. Maar die kosten dan wel 5x zo duur, dus ik hou het bij mijn 20.000 mcd's.

[Eddy Dean]

Je kunt ook meerdere 3W Edisons aan elkaar knopen, om zo de stroomsterkte te regelen. De LED's die je al hebt zullen samen ook flink wat licht geven, dus als je ze allemaal netjes (!!) gesoldeerd krijgt zal het zo ook lukken.
Ik raad je wel aan om de LED's te testen alvorens je ze op de print soldeert, want als er eentje defect is is het mogelijk dat de LED's die hiermee in serie staan het ook begeven omdat het voltage dan te hoog word.
De LED's doormeten kan met een multimeter, een LED-tester (goh), of door ze gewoon even aan te sluiten op een goede voeding (let op het voltage).

[Verwijderd]

Ik heb een euro-printplaat en wat stift printplaat aansluitingen gekocht bij conrad.
Nu zie ik dat de male niet past met de female, en dat de printplaat maar aan 1 kant koper heeft.

Nu vraag ik mij af hoe je nu goed kan solderen als maar 1 zijde koper heeft, ik kan niet op de achterkant solderen. Dus stift aansluitingen kun je dan toch niet maken op zo'n euro-printplaat?

Ik wil namelijk de schakelaars aansluiten op de printplaat met nette printplaat stekkers. Maar ik kom echt niet uit de stift keuze. Conrad lijkt alleen maar females te verkopen, en slechts twee males???
Ik denk dat ik het niet goed ziet. Kan iemand een goede stift male en female uitzoeken voor mij?
Als mensen hier ervaring mee hebben weten jullie vast wat ik nodig heb.
Ook moet er wel best veel vermogen doorheen, dus graag zo zwaar mogelijk, maar wel dat het nog op de pin layout past van mijn eurobord (2.45mm)

[Verwijderd]

Ik wil namelijk de schakelaars aansluiten op de printplaat met nette printplaat stekkers. Maar ik kom echt niet uit de stift keuze. Conrad lijkt alleen maar females te verkopen, en slechts twee males???
Ik denk dat ik het niet goed ziet. Kan iemand een goede stift male en female uitzoeken voor mij?
Als mensen hier ervaring mee hebben weten jullie vast wat ik nodig heb.
Ook moet er wel best veel vermogen doorheen, dus graag zo zwaar mogelijk, maar wel dat het nog op de pin layout past van mijn eurobord (2.45mm)
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/?~template=pcat_area&p_load_area=PLATINENSTECKVERBIND&zhmmh_area_kz=8B

En kwa printplaat, kan ik stift aansluitingen maken op een eenzijdig koper plaat?

[Boudewijn]

De componenten doe je op de kale kant van de experimenteerplaat.
Daarna soldeer je ze via de pootjes (die steek je door de gaatjes) vast aan de achterkant van het experimenteerplaatje (dus de kant met koper).

[Verwijderd]

Ok, bedankt, dit zag ik ook als enigste oplossing.
De stift aansluitingen heb ik eindelijk gevonden, en ik hoop dat ik nu de juiste heb besteld.
Maar wat een gedoe, de zoekfunctie op de conrad site werkt heel vaak niet.

[Verwijderd]

Ik wil graag een controle lampje gebruiken om te zien dat de hoofdschakelaar aanstaat.
Nu is het belangrijk dat het verbruik van dit lampje minimaal is.
Ik zit dan ook te denken aan een low current led lampje, deze verbruikt maar 2mA.
Alleen heb ik hiervoor wel een zware weerstand nodig van rond de 4Kohm.
Hoe kan ik uitrekenen wat deze weerstand verbruikt?
Ik zou bv. graag willen weten of 3 leds in serie met een weerstand van 20ohm evenveel energie kost als 1led met een weerstand van 470ohm.

Aangezien er drie settings komen op de zaklamp, dus drie sets leds, waarvan setting 1 maar 3 leds in 1serie bevat voor een hele lange duur, is het belangrijk dat het controle lampje niet evenveel verbruikt als de 3 leds in serie. Dat zou zonde zijn.

Nog een vraag, de relais in deze schakeling, wat verbruikt de relais om het contact open te houden?

[Verwijderd]

Het vermogeven kan je berekenen door I²*R te doen, dus de stroom in het kwadraat maal de weerstand.

Eigelijk heb je 3 formules die je kunt gebruiken:

P=U*I
P=I²*R
P=U²/R

[Verwijderd]

Bedankt voor de info,

betekend dit het volgende?

12V bron, 20mA led met 470 Ohm weerstand.

Je zegt stroom in kwadraad, maal weerstand.
Is het dan 0.02 A * 0.02 A = 0.0004 * 470 Ohm = 0.188 W ?
En de led gebruikt zelf dan 0.24 W.
Klopt mijn berekening?

[Eddy Dean]

Je bereking klopt, maar de LED heeft zelf ook een weerstand. Deze kun je berekenen met de formule R=U/I. (R=weerstand, U=spanning, I=stroomsterkte)
R=2/0.020 = 100 Ohm

De uitkomst die je dan krijgt is:
0.020^2 * (500+100) = 0.24W

Ik gebruik een 500Ohm weerstand omdat R = (Vs - Vl) / I = 10/0.02 = 500Ohm

Er worden nu dus 0.24W gebruikt voor één controle LED + weerstand.

edit:
Of je gebruikt natuurlijk P = U*I = 12*0.02 = 0.24W

[ Voor 7% gewijzigd door Eddy Dean op 02-03-2008 10:39 . Reden: aha-erlebnis ]

[tolunaygul12]

op [url]http://http://ne.topled.be/leds.php?id=WI[/url] staan ook felle leds, ik heb zelf een kleine zaklamp gemaakt met 3 255.000 mcd leds en een kleine nokia natterij, hij is niet echt mooi maar doet wat hij moet doen

[Verwijderd]

Iets wat ik dan niet begrijp is het volgende...

Wanneer ik 1 led aansluit, met 1 weerstand van 470 Ohm, verbruikt de weerstand dus 0.188 Watt.
Waneer ik dit in een online led calculator zet dan word een "resistor wattage" berekent van 0.172 Watt. Nu is dit dichtbij de 0.188 Watt, dus dat kan kloppen.

Maar wanneer ik een led serie uitreken klopt er niets meer van. Wanneer ik 3 leds in serie plaats, dan heb ik volgens de calculator een weerstand van 90 Ohm nodig. Dit is veel lager, dat klopt.
En de resistor wattage zou 0.036 Watt moeten zijn, dit is ook veel lager.

Maar wanneer ik dezelfde formule gebruik komt er iets heel anders uit...
3 leds van ieder 20mA is 60mA. dus 0.06 * 0.06= 0,0036 * 90 Ohm = 0,324 Watt. Dit is opeens veel meer.

Wat klopt hier niet?

[MrDummy]

Euh... leds in serie heeft geen mA toename, dat blijft overal 20 mA. De minimale spanning stijgt alleen even.

En leds in parallel neemt wel in mA toe, maar dan moet je ook weer in elke lijn eigen weerstand inzetten om 20mA te behouden dat door led loopt.

Kortom, de belasting in weerstand zal niet flink toenemen bij serie en bij parallel wordt dat alweer verdeeld over elke weerstand. Er is absoluut geen reden tot paniek en mag je gerust lichte 0,25W koolweerstand of metaalfilmweerstand ertussen zetten.

Alleen 350mA en hoger heeft wel wat zwaardere weerstand nodig. Maar dat heb jij nu niet.

[Verwijderd]

O, ok, tuurlijk, helemaal duidelijk.
Dan klopt het.

Hier even een afbeelding van het zaklamp project tot nu toe...



Je ziet hier een pvc buis van 110mm doorsnede, met een deksel.
Deze deksel heb ik uitgeveild voor de schakelaars, voeding pluggen, twee leds en spanning switch.
Ik wil het geheel zwart gaan verven, en ik zou dan graag bij alle knopjes een tekst willen zetten waar het knopje/led voor dient.
Het mooiste zou witte letters zijn, maar hoe krijg ik dit voor elkaar?
Iemand enig idee hoe ik nette tekst bij het control paneel kan maken?

[MrDummy]

Dat zijn wel erg veel knoppen voor zaklamp....

Volgens mijn ontwerp die ik eerder laat zien zijn 3 schakelaars genoeg.
- 1 voor aanzetten als drukschakelaar
- 1 voor uitzetten als verbreekschakelaar
- 1 als powerswitch om accu los te koppelen, zonder per ongeluk aan te springen.
En 2 indicatieleds. Klaar.

Met zoveel schakelaars zou ik denken dat je lichtpower ook mee wil regelen. Dus groepen leds inschakelen tot juiste sterkte. Dat ga jij doen?

Wel jammer dat het zo brede buis wordt, dat zal niet handzaam worden met huge accu erin.
Je had ook gewoon grote NiMH batterijen nemen en zo zaak lang en slank houden, net als lange Maglite. Een zaklamp moet je kunnen bedienen met 1 hand en vasthouden ook met 1 hand.
Anders staat het vreemd om joekel met twee handen vast te houden...

[Verwijderd]

Het word een iets wat grotere zaklamp dan verwacht.
Het eerste idee was om 100 leds te gebruiken.
Ik heb uitgerekent dat een diameter van 12cm zo'n 430 leds kan huishouden.
Ik heb daarvoor 400 leds bijbesteld, en het worden er nu dus tussen de 430 en 500 leds.
De buis zelf is al 11cm, maar hier komt een verloopstuk aan naar zo'n 12 a 13cm.
Of je het nog een zaklamp kan noemen, tja, maar het wordt wel een super cool iets!

De knoppen zijn goed te verklaren...



Zoals je ziet is er een hoofdschakelaar met led, een start en stop beveiliging. Een override beveiliging (mocht de diepontlading niet helemaal werken).
Drie fase van branden, eerste fase 3 leds, tweede 100, derde alles.
Hier is een wipschakelaar voor, en een maakcontact voor bv. seinen/flitsen.
Ook een externe aansluiting. Hierop wil ik een leeslampje aan kunnen sluiten.
Ook een schakelaar beneden om te schakelaan, direct vanaf de accu tussen de accu oplader en de zaklamp schakeling.
Dit zijn alle belangrijke knoppen, alles wat ik nodig zal hebben, overal aan gedacht (volgens mij).

Ik ben alleen nog op zoek naar een goede manier om tekst te zetten bij deze knoppen. ik wil alles zwart verven, en dan moeten er witte letters op komen te staan.

[Verwijderd]

Overigens wil ik de leds gaan monteren op een printplaat.
Ik heb drie verschillende besteld, hier kies ik de meest geschikte uit.
Ik ben er wel achter gekomen dat wanneer ik alle leds tegen elkaar aan wil hebben zitten op de printplaat, ik de verdikte rand moet verwijderen van de leds. Zonder deze rand passen ze precies.
Misschien iemand enig idee om redelijk makkelijk de dikke rand van 500 leds af te halen?

[MrDummy]

Het is wel mooi om te zien dat je veel moeite stopt in de zaklamp.
Gezien al die knoppen vind ik wel teveel werk en omdat je in het begin van topic al meteen laat zien dat je electronica ervaring heel laag is, laat staan zelfs led en weerstanden, wat nog erger de eenvoudige vragen zoals past-schakelaar-met-pins-in-gaatjesprint maakt me zorgen om.

Je maakt jezelf onnodig moeilijk, vrees ik. Tuurlijk leer je wat van, maar dit is misschien wel beetje hoog voor je. 500 leds solderen? Kan je dat? Je moet uitkijken dat ze niet te warm worden. Zelfs flinke klodder soldeer heeft veel warmte energie en dat warmt de led ook meer op.
Oefen eerst met solderen voordat je begint.
Test leds eerst op lichtsterkte en juiste witte kleur.

De leds zijn geheel gegoten in zijn behuizing, dus de rand omheen mag je wegvijlen, maar 500 stuks vijlen... veel werk hoor.

Een ultieme zaklamp heeft eigenlijk RGB leds. Waarom? Omdat je van alles mee kunt doen. Signaal geven met oranje of rood licht, groen licht signalering, etc. En wit licht kan het ook met RGB leds.
Maar alleen rood kan ook met de rand van felle rode leds, en midden witte leds.

In mijn ogen zou je moeite besparen door stuk of 5/6 3Watt leds te nemen en die volgens 'dobbelsteen patroon" te plaatsen. En wat een licht.

Je vergeet dat schakelingvoorstel al zo is gemaakt dat het vanzelf loskoppelt van stroom als het te weinig spanning heeft dankzij relais schakelaar. Override schakelaar? Beveiligingschakelaar? Alles Aan/Uit? Is dat niet allemaal dubbelop? Sinds wanneer heeft beveiliging start/stop? Dat heeft bijna altijd alleen maar reset knop.
Extern aan/uit, maak extern, ik word hier niet erg wijs van. Het is zo dubbelop als ik zo zie.
Ik ben bang dat het allemaal teveel gedoe is met dubbele schakelaars.
Wou je schakeling maken voor elke groep leds, en dus 3x voor elke fase? Dat is niet nodig. Eentje is genoeg. De lichtsterkte doe je achteraan de schakeling.

[Verwijderd]

Aller eerst heb ik al veel vaker gesoldeerd, alleen nooit met printplaten gewerkt.
Ik heb hiervoor ook aardig wat leds gesoldeerd voor een test, ook met weerstanden.
En daarbij haalde ik bij lange na niet de maximale soldeer tijd van 5 sec.
Ik kan makkelijk mooie connecties maken met een aanraking van 2 sec.
En als je nog nooit met printplaten gewerkt heb is het het beste om alles te vragen wat mij te binnen schiet om zo alle mogelijke obstakels weg te nemen. En daar horen soms eenvoudige vragen bij.
Ik ben altijd wel handig geweest met electronica, als ik het eenmaal door heb kom ik er wel uit.
Maar eens moet de eerste keer zijn.

En als je 1 led kan solderen, kun je er ook 500 solderen toch. Lichtsterkte en kleur zijn allemaal al bekeken. Het zijn gewoon witte leds van een effectieve sterkte van 20.000 mcd.
Eerst wilde ik 55.000 leds, maar deze blijken helemaal niet te bestaan, dit zijn verkoop praatjes.
De maximale lichtsterkte die ik gevonden heb zijn 25.000 mcd, maar deze zijn een stuk duurder.
En ik wil geen 500 euro aan ledjes uitgeven.
Ik heb al 100 leds, en deze voldoen aan de lichtsterkte van 20.000mcd (getest met een aantal andere leds die bij conrad zijn aangeschaft).

De keuze voor vele 5mm leds zijn eenvoudig. Ik heb veel vergelijkingen gezien, en mijn conclusie is.
Hoe meer Watt een led gebruikt, hoe minder efficient de led word.
Een 3Watt led gaat nog redelijk, maar wanneer je dat opschoefd naar 6 of 15 Watt is het een stuk minder effectief.
Ook op youtube is een vergelijking te zien tussen 45 5mm leds en een 3Watt luxeon. Bijna iedereen dacht dat de luxeon het zou winnen, maar nee, de 45 leds zaklamp was heel duidelijk feller, betere witte kleur en betere straalhoek. Ik borduur voort op dit idee, en maak er 10x zo veel van.
Als dit geen goed resultaat geeft weet ik het niet meer.

Overigens hoef ik alleen dat dunne verdikte randje aan de voet van de led weg te veilen, niet een zijde van de led zelf. Standaard is er al een randje weg geveild (dit om zo de plus en de min te vinden).
Wanneer ik dan twee leds met de geveilde rand tegen elkaar aan plaats op de printplaat past het precies. Zodoende weet ik dat precies alleen de verdikte voet moet worden geveilt.
Helaas gaat dit veel tijd kosten. Maar misschien kom ik wel op een goed idee om dit eenvoudiger te kunnen uitvoeren.

Kwa schakelaars, ik heb er goed over na gedacht, en naar eigen inzicht ben ik tot deze combinatie gekomen. Ik weet dat de relais er voor zorgt dat de schakeling zelf uitslaat bij onder voltage.
Ik heb alleen een aantal handige schakelaars toegevoegd die mogelijk een keer nodig zouden kunnen zijn. Zo heb ik een override wip schakelaar. Deze is bedoelt om de beveiliging te omzeilen. Bv. wanneer het voltage niet helemaal correct is ingesteld, of niet helemaal lekker werkt.
Ook omdat ik er een hard hoofd in heb dat ik met zo'n potmeter op de tiende volt nauwkeurig het voltage zou in kunnen stellen. Puur voorzorg dus.
Ook bv. wanneer het belangrijk is licht te hebben, en dat eventueel ten koste kunnen laten gaan voor wat diep ontladig.
Ook een stop beveiliging waarmee ik de schakeling kan onderbreken, en opnieuw aan zou kunnen zetten. Ook handig voor testen.
Het extern verhaal is zoals het al zegt, een externe aansluiting voor bv. een leeslamp.
Dan heb je een 2,5mm adapter aansluiting op de zaklamp waar 12V uit komt. Dit kan in de toekomst meerdere mogelijkheden bieden.
Het aan extern en maak extern, dit zijn twee soorten schakelaars, een maak contact (seinen). En een wipschakelaar voor permanente schakeling.

Een voorbeeld, je loopt door het bos met deze "zaklamp" Dan kun je met de wipschaklaar fase 1 aan wippen, 100 leds, en dan met maak fase 3 met een maakcontact soms de rest van de leds tijdelijk aan zetten wanneer nodig. En laat je dat maakcontact weer los, branden alleen de 100 leds weer. Je kan ook zonder wipschakelaar werken door alleen op 1 van de 3 sein schakelaars te drukken. Ik maak alles veelzijdig.

Je zegt dat 1 schakelaar genoeg is, en de lichtsterkte achteraf geregeld kan worden, wat bedoel je hier precies mee? Ik werk niet zoveer met lichtsterktes, maar met hoeveelheden leds. De leds branden altijd voluit, maar in verschillende hoeveelheden, 3, 100 en >430 leds.

Een kennis vroeg mij of ik er ook een portible stroboscoop van kon maken.
Dus een flits lamp voor feestjes.
Is het eenvoudig mogelijk om iets van een apparaatje te instaleren waarbij je een frequentie kan instellen waarop deze flits?

Ook zit ik nog met de obstakels hoe ik netjes tekst bij de schakelaars kan maken, en wat een snelle manier zou zijn om de verdikte voetjes te verwijderen van de leds.

[MrDummy]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 21:20:
Ook op youtube is een vergelijking te zien tussen 45 5mm leds en een 3Watt luxeon. Bijna iedereen dacht dat de luxeon het zou winnen, maar nee, de 45 leds zaklamp was heel duidelijk feller, betere witte kleur en betere straalhoek. Ik borduur voort op dit idee, en maak er 10x zo veel van.
Als dit geen goed resultaat geeft weet ik het niet meer.

Wel, luxeon zijn minder beter. Edison, Osram en Cree hebben al meer lumen/W.
Er zit wel verschil tussen hoeveelheid zootje leds en slechts paar Edisons.
Want met veel leds kom je al snel tekort met 12V. Dat is ongeveer 3 leds per groep. En heel veel groepen van 3 leds = meer stroomverbruik.
500 / 3 = iets van 167 groepen = 167 series met 167 eigen weerstanden
167 x 20mA = 3340 mA, oftewel 3,3 Ampere aan stroom.
Met 12V loodaccu van 7Ah hou je dus maar 2 uur vol.
Met 2,2 Ah .... euh ... niet eens 1 uurtje.... Te kort.

Stel dat 200000 mcd led een stralinghoek heeft van 10 graden.
Volgens http://www.lite-knight.com/lumencalculator.htm krijg je iets van 1,9 lumen.
500 x 1,9 = 950 lumen

(Of deze http://www.samenkopen.net/action_product/762661/826699 - 18000, 20 graden, komt op 6,82 lumen ... 500x6,82 = 3410 lumen ... ik hoop dat het klopt)

Wat kan een Edison hier doen?
1 Edison op 350 mA geeft ca. 85 lumen licht.
Je hebt dan 11 Edisons nodig om ongeveer te benaderen als 500 leds.
Omdat het ook op 3,3 V werkt kan het 3 in serie gezet worden zodat het brandt op 12V.
11 stuks van Edisons betekent 4 series. (en 12 stuks is nog steeds 4 series)
4x350 mA = 1,4 A aan stroomverbruik.

(of via samenkopen link: 40 Edisons nodig ... 14 groepen, 4,9 A ... maar of dat lichtsterkte wel klopt.... maar het varieert dus van gekozen witte led, mcd en stralinghoek)

Dat is goed voor dik 4 uur licht op 7Ah loodaccu. Twee keer zo lang.
Inefficient? Niet echt. Ze worden wel warm, maar kunnen meer l/w uitpersen.
1 Edison kost 5,95 Euro. 12 stuks kost je dan 71,40 Euro.
Met Edisons brand je langer voor net zoveel licht.
Scheelt ook meer solderen en ben je eerder klaar mee.
Maar goed, hoe fel wil je eigenlijk hebben? Of wil je ogen van inbrekers lekker inbranden?

Dan heb je een 2,5mm adapter aansluiting op de zaklamp waar 12V uit komt. Dit kan in de toekomst meerdere mogelijkheden bieden.

http://www1.nl2.conrad.co...hrijving=STEEKER+2%2c5+MM
Als je deze bedoelt voor aansluiting.

Je zegt dat 1 schakelaar genoeg is, en de lichtsterkte achteraf geregeld kan worden, wat bedoel je hier precies mee? Ik werk niet zoveer met lichtsterktes, maar met hoeveelheden leds. De leds branden altijd voluit, maar in verschillende hoeveelheden, 3, 100 en >430 leds.

Een kennis vroeg mij of ik er ook een portible stroboscoop van kon maken.
Dus een flits lamp voor feestjes.
Is het eenvoudig mogelijk om iets van een apparaatje te instaleren waarbij je een frequentie kan instellen waarop deze flits?

Iets makkelijker met stroom begrenzing of PWM circuit. Dan branden alle 500 leds op willekeurige sterkte.
Met instelbare PWM kun je stroboscoop effect maken. Gewoon langzaam laten lopen.

Ook zit ik nog met de obstakels hoe ik netjes tekst bij de schakelaars kan maken, en wat een snelle manier zou zijn om de verdikte voetjes te verwijderen van de leds.

Bandschuurmachine kan je wel helpen, met fijn schuurpapier. En draaien maar.

Tekst op schakelaars? Enige wat kan: met labelwriter apparaatje, zoals Dymo. Dat maakt nog wel kleine letters. Iets anders is lastiger.

[Verwijderd]

Ik vindt het lastig om lumen berekeningen te vertrouwen.
Het lijkt er inderdaad op dat een goede edison 3W energie zuiniger zou kunnen zijn.
Maar dan nog zijn er dan nog wel 11 stuks voor nodig om de 500 leds te kunnen bijhouden.
Ik zelf had minder verwacht, dus 11 vindt ik een heel mooi getal.
Het is misschien niet de meest zuinige manier achteraf gezien, maar het voldoet voor mij prima.
Ik heb zelf uitgerekent dat op mijn 3,2A accu alle 500 leds ruim een half uur kunnen branden.
Dit vindt ik prima aangezien het meer voor het leuke is dan voor de functie om alle 500 leds te gebruiken. Voor normaal gebruik zijn 100 leds meer dan genoeg. En voor minimaal gebruik, dus 3 leds, gaat de accu heel wat uurtjes mee.
Het gaat voor mij vooral om de lichtopbrengst. Daarbij vindt ik het persoonlijk mooier om een bos 5mm leds te hebben dan 11 grote leds. De straal is dan het mooist egaal, ook hoef ik dan niet te kijken naar warmte.
Ik heb toch ook al alle leds besteld, dus dan hou ik het wel bij de 5mm leds.

Overigens, ik reken het net na, mijn leds zijn 20.000 mcd, 20 graden. Dit maakt 7.58 lumen per led volgens de calculator. Dat maakt 3790 lumen voor 500 leds. Jij zegt dat een 3W edison 85 lumen produceerd, dat maakt geen 11, maar 45 stuks 3W edison leds, toch?
Volgens mij zit het hem erin dat mijn leds 20 graden zijn, en geen 10.
Dit zou de 5mm leds dan weer efficienter maken volgens mij.

Echter ben ik tegen een probleem opgelopen.
Ik heb "platte stekkers" gekocht om op alle schakelaars en overige verbindingen te gebruiken.
Ik heb hierbij twee maten nodig, de 2,8mm en de 4,8mm.
Ik heb nu de male en female van de 2,8mm gekocht.
Ik snap er alleen niets van, deze horen toch in elkaar te kunnen schuiven zonder hulpmiddelen?
Ik krijg ze niet in elkaar, ook niet aan de schakelaars, het lijkt alsof de male te dik is.
Hier een plaatje...


Heeft een van jullie enig idee hoe ik met deze stekkers moet werken?
Ik weet dat er speciale tangen zijn om de kabels erin vast te knijpen, ik wil hier gewoon een tang voor gebruiken. Maar waarom passen ze niet in elkaar?

[MrDummy]

Niet vergeten dat Edison 120 graden is. Als 85 lumen op 120 graden is gemeten, dan kun je hoek lichtbundel kleiner maken naar 10-25 graden en neemt de lichtsterkte in het midden nog meer toe.
De voorbeeld berekening is op 10 graden led gebaseerd (die bestaan ook)

Ik heb hier edison en wat leds, dus kan ik wel vergelijking opzet maken, dus hoeveel leds nodig voor edison + 10 graden lens? Deze bijvoorbeeld:

De chip in Edison is groter dan 5mm led, en dus maakt het meer licht. Alleen wel in brede 120 graden bundel, en leds hebben al eigen lens waardoor het 10-20 graden zal uitstralen.

[ Voor 15% gewijzigd door MrDummy op 07-03-2008 13:00 ]

[Verwijderd]

Ik vindt het nu wel een beetje onduidelijk worden.
Voor zover ik gelezen heb begrijp ik dat lumen de totale lichtopbrengst betekent, dit heeft niets met de hoek te maken. Door middel van de calculator is mcd om te rekenen naar lumen, hiervoor moet je ook de hoek aangeven omdat dit hier wel uit maakt.
Als een 3w edison 85 lumen produceerd blijft dit 85 lumen, ongeacht welke lens word gebruikt.
De combinatie 20.000mcd onder 20 graden maakt 7.58. Als de led maar 10 graden zou zijn is dat een stuk minder. Maar 7.58 tegen 85 is een duidelijk feit. Dit heeft niets met hoeken te maken.
Wat zou er dan niet kloppen aan mijn berekening?
Daarbij vind ik het wel prettig dat alle leds al standaard een 20 graden lens hebben, dan hoef ik geen apparte lens te gebruiken zoals bij edisons zou moeten voor een 20 graden bundel.

Maar wat ik al eerder melde, ik vind lumen calculators niet echt betrouwbaar. Daarom had ik ook op youtube de vergelijking zelf bekeken tussen de 3w luxeon led en 45 5mm leds.
http://nl.youtube.com/watch?v=on60ukCB9OE
hoe de edison zich houd tegen de 45 leds is lastig te zeggen, wel zal die dan min. 2x meer lichtopbrengst moeten hebben dan de 3w edison.

Maar de overige 400 leds zijn net binnen gekomen. De keuze staat gewoon vast.
Voor het afveilen van de voetjes heb ik een redelijke oplossing voor gevonden. Een slijpsteentje voor op een boormachines, 5mm breed. Daar draai ik de led langs, en het randje is wel.
Een bandschuurmachines heb ik niet, dus dat is geen optie.

Wat betreft de tekst bij de schakelaars, het uitprinten met een inject of dymo printer is het probleem niet. Maar ik wil graag witte letters hebben zonder achtergrond. Zodat het direct op de zwarte pvc kan worden "geplakt". Ik zat aan druk/stempel letters te denken of sticker letters.
Ik ben er nog niet helemaal uit, stempels zijn bijna niet te vinden.

Ik zit me momenteel ook af te vragen welke weerstanden ik het beste kan gebruiken. Voorbeeld...
Ik gebruik deze led calculator...
http://www.quickar.com/noqbestledcalc.htm

De led specs zijn...
Forward Voltage min. 3.00V, Typ 3,40V, Max 3.80V
25mA

De accu specs zijn...
http://www2.produktinfo.c...rtungsfrei_12V_3_2_Ah.pdf

Nu is het de bedoeling de leds maximaal te benutten. Dus een zo licht mogelijke weerstand te gebruiken, maar niet zo laag dat het de levensduur/helderheid negatief beinvloed.
Bij het pdf'je van de accu is te zien bij "Discharge characteristics at various rates" dat bij verschillende power afname de voltage veranderd. Bij 0.16A us het bv. 12.3V en bij 3.2A 11.9V
Ik heb de accu nog niet opgeladen, maar ik heb hem wel al door gemeten, en de meter geeft 12.8V aan.
Bij de led calculator moet je ook een voltage aangeven, dit heeft wel degelijk invloed op de benodigde weerstand.
Ik maak altijd series van 3 leds, wanneer ik deze informatie in geef in de calculator (12V, 3.4V, 25mA) komt er uit dat ik een 72ohm weerstand nodig heb, en dat de "Nearest higher rated 10% resistor" 82 ohm is.
Maar als de voltage bv. 12.8 zou zijn heb ik een 104 ohm weerstand nodig, en de "Nearest higher rated 10% resistor" is 120 ohm.
Nu staat er bij de led informatie dat de led maximaal 3.8V mag hebben, ik vraag me hierbij wel af of dit niet negatief werkt op de levensduur of verlaging van de lichtopbrengst op langer termijn.
Maar als 3.8V zou mogen zou die bij 12.8V al genoeg hebben aan 56 ohm, en de "Nearest higher rated 10% resistor" is 68 ohm.
Nu is de vraag dus, van welke voltages moet ik uitgaan, en welke weerstanden moet ik gebruiken om het maximale uit de leds te halen, dit zal liggen tussen de 50 en 120 ohm denk ik.

[MrDummy]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 14:15:
Als een 3w edison 85 lumen produceerd blijft dit 85 lumen, ongeacht welke lens word gebruikt.

Als je algemeen ziet, dat zou kunnen, maar niet in het midden van de lichtbundel. Die is veel hoger gemeten dan 85 lumen! De concentratie van licht is sterker daar. Dat is ideaal voor zaklamp: het reikt dan mooi ver.

Voor het afveilen van de voetjes heb ik een redelijke oplossing voor gevonden. Een slijpsteentje voor op een boormachines, 5mm breed. Daar draai ik de led langs, en het randje is wel.
Een bandschuurmachines heb ik niet, dus dat is geen optie.

Geen probleem met slijpsteen, of beetje van dremel variant met slijpsteen, ook goed...

Wat betreft de tekst bij de schakelaars, het uitprinten met een inject of dymo printer is het probleem niet. Maar ik wil graag witte letters hebben zonder achtergrond. Zodat het direct op de zwarte pvc kan worden "geplakt". Ik zat aan druk/stempel letters te denken of sticker letters.
Ik ben er nog niet helemaal uit, stempels zijn bijna niet te vinden.

Mijn ervaring met folies hier (ik snij ze uit) zegt dat in jouw ontwerp de letters erg klein worden, waardoor ze makkelijk losraken als je vinger erlangs komt of tegenaan wrijft. Dat is niet goed. Je kan beter stuk sticker nemen. Als je zwarte letters wil, print je dan negatief uit, dus sticker maak je dan gewoon zwart maar letters blijven wit / ongeprint.

De stickers uit dymo kleeft prima en staat ook betrouwbaarder.
Er bestaat geen printer met witte inkt in normale winkels, die is alleen industrieel als textielprinter bekend en dat is kostbaar apparaat.
Ik heb zelf witte folie waar ik letters uit kan snijden, maar kleine letters gaan zo kapot tijdens snijden, dus het kan niet. Ook al dek je met transparante folie af, het staat niet echt mooi.
Enige oplossing: je hebt dymo apparaat nodig met negatief printmogelijkheid, knip vorm uit en je hebt al aardig iets dat watervast en wit op zwart is. Dat is goed bruikbaar.

Ik zit me momenteel ook af te vragen welke weerstanden ik het beste kan gebruiken. Voorbeeld...
Ik gebruik deze led calculator...
http://www.quickar.com/noqbestledcalc.htm

De led specs zijn...
Forward Voltage min. 3.00V, Typ 3,40V, Max 3.80V
25mA

Nu is het de bedoeling de leds maximaal te benutten. Dus een zo licht mogelijke weerstand te gebruiken, maar niet zo laag dat het de levensduur/helderheid negatief beinvloed.

Volgens http://led.linear1.org/led.wiz komt dit uit met 12V bron:

* each 82 ohm resistor dissipates 51.25 mW
* the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application Help
* together, all resistors dissipate 51.25 mW
* together, the diodes dissipate 255 mW
* total power dissipated by the array is 306.25 mW
* the array draws current of 25 mA from the source.

Een standaard 82 Ohm 1/4W koolfilmweerstand is zat genoeg. 25mA is maar weinig stroom.

Bij het pdf'je van de accu is te zien bij "Discharge characteristics at various rates" dat bij verschillende power afname de voltage veranderd. Bij 0.16A us het bv. 12.3V en bij 3.2A 11.9V
Ik heb de accu nog niet opgeladen, maar ik heb hem wel al door gemeten, en de meter geeft 12.8V aan.

De accu is maar klein beetje voorgeladen als nieuw, en zul je voor eerste gebruik wel geheel moeten opladen.

Ik maak altijd series van 3 leds, wanneer ik deze informatie in geef in de calculator (12V, 3.4V, 25mA) komt er uit dat ik een 72ohm weerstand nodig heb, en dat de "Nearest higher rated 10% resistor" 82 ohm is.
Maar als de voltage bv. 12.8 zou zijn heb ik een 104 ohm weerstand nodig, en de "Nearest higher rated 10% resistor" is 120 ohm.
Nu staat er bij de led informatie dat de led maximaal 3.8V mag hebben, ik vraag me hierbij wel af of dit niet negatief werkt op de levensduur of verlaging van de lichtopbrengst op langer termijn.
Maar als 3.8V zou mogen zou die bij 12.8V al genoeg hebben aan 56 ohm, en de "Nearest higher rated 10% resistor" is 68 ohm.
Nu is de vraag dus, van welke voltages moet ik uitgaan, en welke weerstanden moet ik gebruiken om het maximale uit de leds te halen, dit zal liggen tussen de 50 en 120 ohm denk ik.

In dat geval is 100 Ohm een compromis. Een LED gaat niet snel stuk op 30mA. Het mag beetje varieren. 82 Ohm is voor 12V, 120 is voor 12,8 V, 150 voor 13,8 V. (voor 25mA stroom)
Ga uit van werkspanning van 3,4 V. Altijd Typical nemen. Dat is LED op zijn best. 3,8 V doet ie ook, maar wel feller dan normaal. Met 100 Ohm weerstand zit je tussen 20 en 40 mA. (12V - 13,8V) en dat is geen probleem.
Het blijft nog steeds simpele koolfilmweerstand van 1/4W.

[Verwijderd]

Bedankt voor de reactie,

Ik heb gekozen voor een 82 ohm weerstand. Dit zou goed zijn, zelfs bij een accu met 12.8v zou het overeen komen dat op de led geen 3.4V staat, maar 3.6, wat ruim binnen de 3.8v max. ligt.

Ik heb inmiddels het binnenwerk ontworpen. Dit is al uitgetekent op een plaat hout van 5,5mm...




dat verticale plaatje is de printplaat. Ik denk dat alles hier wel op past, ik zal het compact maken.
drie stukjes houd worden in de pvc buis bevestigd, en hieraan komen twee draadends die door de constructie lopen, en vast worden gedraaid met twee moeren.
Een simpel effectief design, het zijn uiteindelijk maar 4 verschillende onderdelen.

Wat de tekst betreft, bedoel je met een label writer in negatief laten printen, en dan al het zwart van de sticker wegsnijden?
Ik weet niet of met kleine tekst dat goed te doen zal zijn?
Of bedoel je dan gewoon het zwart laten zitten, en gewoon vierkant afsnijden?

[MrDummy]

Nou, LED gaat niet zomaar naar 3,6 Volt. De spanningsval over leds blijft 3,4 Volt, het enige wat verandert is de stroom omdat weerstand niet meeverandert bij andere spanningen. De stroom zal dus bij 100 Ohm weerstand varieren van 20 tot 40 mA met 12V tot 13,8 V en dat is geen probleem.
Daar moet je aan houden. Standaarden houden, dan kun je weerstand uitrekenen.

Wat negatief printen betreft: als je sticker uitprint, zal er altijd marge zijn waar nog wit blijft en dat is buitenrand, begin en eind. Die moet je wegknippen, en vervolgens juiste rechthoek maken (dus wel met zwarte deel erbij) en dan op de schakelaar plakken. Witte randen om de geprinte deel dus wegknippen.
Letters uitknippen zal je NIET lukken omdat ze enorm klein zijn. Vergeet schaar of mesje. Het gaat snel kapot of vervormt snel. En uitgeknipte letters hebben erg klein plakoppervlakte en zal dus snel weer losraken.

De manier van printplaat vastzetten blijft riskant. Druk je teveel aan onderkant, dan breekt het.
Ondersteun printplaat ook aan andere kant, of draai even 90 graden om, verleng beide lange bouten zodat printplaat ook tegenaan vastgemaakt kan worden.

En werk ze.

[Verwijderd]

De tekst is dan inderdaad het beste op die manier te doen. Ik heb de beschikking over een dymo label writer toevallig, ik weet alleen niet of je er ook negatief mee kan printen. Ik heb deze vraag bij dymo gepost.

Nog even over de weerstanden. Ik heb de calculator op deze manier gebruikt...
Bij 12V, led op 3.4v, 25mA. Heb ik een 82 ohm nodig.
Maar als de accu op 12,8V komt (wat het maximum is, geen 13,8V) dan heb ik een 104 ohm nodig.
Om te kijken of een 82 ohm bij de max. 12,8V mogelijk is verhoog ik de voltage van de led in de calculator. Aangezien volgens de specs de led tot 3,8v kan werken.
Dus dan geef ik in de calculator het volgende in...
12,8V, 3,6v en 25mA. Dan komt er wel weer 82 ohm uit.
Hieruit kan ik opmaken dat wanneer de accu op max. 12,8V zit met een 82 ohm de led in plaats van 3.4v op 3.6v zou werken bij 25mA. Zo kan ik zien of de led het aan kan, en dat kan hij.
De typ en max specs van de leds in voltages zullen vast correleren met 25mA en bv. 30mA. Maar dat word in de specs niet weergegeven, wel de voltage, vandaar dat ik het op deze manier uitgerekent heb, en volgens mij klopt dat wel.

De opmerking over de constructie...
De printplaat zit prima zo hoor, de printplaat is van "karton" en is best flexibel, en zal echt niet zomaar breken. Daarbij maak ik de printplaat niet terwijl hij in deze constructie zit.
Ik heb de printplaat zo bevestigd omdat op deze euro printplaat al standaard 8 gaten zitten. Ik zaag de printplaat in 4 stukken, en dan heb ik 4 lange stukken. 1 stuk heeft aan 1 zijde dan twee gaten, dat komt mooi uit zo.
De bouten verlengen lijkt mij geen goed idee. De bouten rusten in deze situatie op een dubbel stuk stevig hout. Het is niet echt een optie om de hele constructie aan de printplaat te laten rusten.
Anders zou ik net onder de printplaat ook een stuk hout moeten maken waar de moer dan op kan rusten, maar dat lijkt mij onnodig meer werk.

[Verwijderd]

Inmiddels ben ik weer wat opgeschoten. De schakel deksel heb ik opnieuw gemaakt, deze keer iets netter, mijn eerste methode werkte niet helemaal lekker. Ik heb nu op dik papier vakjes geprint die uitgeveild moesten worden, en deze uitgesneden en als mal gebruikt.
Het houtwerk is uitgezaagd, en alle onderdelen bestaan uit een dubbele laag hout. Deze lagen zijn inmiddels gelijmd.

Ik ben wel iets tegen gekomen waar ik geen raad mee weet. Ik wilde drie controle leds, 1 power on, 2 accu leeg, 3 spanning beveiliging werkt.
De derde is een probleem. Ik heb zoals eerder vermeld een override spanning beveiliging gebruikt om de beveiliging niet te gebruiken. Maar wanneer je deze schakelaar over zou halen komt de spanning beveiliging automatisch ook in werking. Je zou kunnen zeggen dat de stroom dan eigelijk achteruit de spanning beveiliging in loopt.
Het is hetzelfde als ik stroom direct op de leds zou zetten volgens het eerder gemaakte schema.
Ik heb geen idee hoor, maar is er een onderdeel dat werkt als een soort sluis? Dus die van contact a naar b wel stroom doorlaat, maar niet van b naar a. Dat zou wel handig zijn in deze situatie.

Een ander punt dat mij opviel, ik heb het er al eerder over gehad.
De sein knoppen zijn 1 polig. De wip contacten 2 polig.
Is het absoluut geen stroom verlies wanneer ik de min pool aan alle 500 leds zou monteren, terwijl maar 3 leds gebruikt worden, is er dan echt geen energie verlies door de 500 leds aan de minpool?

Hier wat foto's...

[MrDummy]

Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2008 @ 21:49:
De derde is een probleem. Ik heb zoals eerder vermeld een override spanning beveiliging gebruikt om de beveiliging niet te gebruiken. Maar wanneer je deze schakelaar over zou halen komt de spanning beveiliging automatisch ook in werking. Je zou kunnen zeggen dat de stroom dan eigelijk achteruit de spanning beveiliging in loopt.
Het is hetzelfde als ik stroom direct op de leds zou zetten volgens het eerder gemaakte schema.
Ik heb geen idee hoor, maar is er een onderdeel dat werkt als een soort sluis? Dus die van contact a naar b wel stroom doorlaat, maar niet van b naar a. Dat zou wel handig zijn in deze situatie.

Override schakelaar leidt de circuit om. Dus je kan hiermee b.v. beveiliging omleiden door direct met LED deel te verbinden.
Meestal direct verbinden met relais punt is beste keuze, dan blijft ie sluiten ondanks dat beveiliging aan is. Er loopt niks terug, want plus en min blijven staan. Achteruit lopen met simpele schakeling kan bijna niet eens.
Bij te laag spanning trekt de relais niet meer goed aan en dat is ook de limiet van ontlading bereikt, iets van 9V of zo.

Een ander punt dat mij opviel, ik heb het er al eerder over gehad.
De sein knoppen zijn 1 polig. De wip contacten 2 polig.
Is het absoluut geen stroom verlies wanneer ik de min pool aan alle 500 leds zou monteren, terwijl maar 3 leds gebruikt worden, is er dan echt geen energie verlies door de 500 leds aan de minpool?

Centrale massa / minpunt is geen probleem. Je verbindt alleen de schakelaars via plus kant. Er is geen verlies. Maar de serie schakelingen moeten wel kloppen, en dat bedoel ik ook niet ALLE 500 leds met MIN PUNT verbinden. Alleen ene kant van serie groepen (dat zijn 3 leds en 1 weerstand) verbind je met min punt. Zie ook als voorbeeld schema uit LED calculator. Daar moet je aan houden.
Zo van:
[plus punt] ---- [schakelaar] --- [100 Ohm weerstand] - [led1] - [led2] - [led3] ---- [min punt]
En dat HERHAAL JE telkens weer 167 KEER!!!! 167 weerstanden.
En voor elke 100 LEDs is iets van 56 groepen samen solderen en met 1 schakelaar verbinden.
De pluspunt gaat meteen naar relais contact punt.
Bereid je maar goed voor.... HET IS VEEL SOLDEREN. Schematisch te werk gaan en goed kijken wat je doet scheelt ellende. Plan eerst in met de tekening hoe je 500 LEDs gaat verbinden. Als je aan de slag gaat zonder duidelijke schema tekening, dan zal er makkelijk fout gaan. Bijvoorbeeld per ongeluk 4 leds achter elkaar, paar leds verkeerd om (omdat je randen weghaal zul je meer moeten opletten naar anode/kathode kant.

Zie waar min en plus staat.

Let toch beetje op. Verander niet zomaar aan LED schema's, anders gaat er goed mis.
Je begint al zeer verwarrend aan de leds.... dat gaat zo niet goed, jongen. Je bereidt hiermee veel te zwak voor. Waarom moet ik toch allemaal uitleggen terwijl je dat zelf kan opzoeken op Google?
Er zijn veel uitleg pagina's voor LEDs, maar je stelt hier toch nog vragen. Ken je internet soms niet meer goed?

[naftebakje]

Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2008 @ 21:49:
...Ik heb geen idee hoor, maar is er een onderdeel dat werkt als een soort sluis? Dus die van contact a naar b wel stroom doorlaat, maar niet van b naar a. ...

Dat noemt men een diode.

...Is het absoluut geen stroom verlies wanneer ik de min pool aan alle 500 leds zou monteren, terwijl maar 3 leds gebruikt worden, is er dan echt geen energie verlies door de 500 leds aan de minpool?...

Stroom kan enkel vloeien in een stroomkring, je hebt écht geen enkel verlies als je alles aan de -pool hangt.

[Verwijderd]

Bedankt voor de reacties,

Ik had al het vermoeden dat dat een diode kon zijn. Ik zal nog even afwachten om te kijken of dit echt noodzakelijk is in mijn schakeling.

Waarom moet ik toch allemaal uitleggen terwijl je dat zelf kan opzoeken op Google?
Er zijn veel uitleg pagina's voor LEDs, maar je stelt hier toch nog vragen. Ken je internet soms niet meer goed?

Ik wil niet vervelend zijn hoor, maar ik heb geen vraag gestelt over het aansluiten van de leds, daar ben ik inmiddels wel bekent mee. Ik vroeg me alleen af wanneer alle leds aan de min kant aangesloten zouden zijn, dat dit totaal geen verlies op zou leveren. Hier bedoel ik uiteraard mee, de min in de serie. Het antwoord is dus nee, echt geen verlies, dan is dat duidelijk.
Ik zat al te zoeken naar een oplossing als de sein knoppen voorzien van een relais (begrijp inmiddels ook volledig hoe die dingen werken. Ik heb er een aantal bijbesteld om mee te spelen (diverse aantal polen en schakels).

Ik begrijp uit jou antwoord (MrDummy) dat het lampje (spannings beveiliging werkent) niet gaat branden als de override wordt gebruikt?
Ik heb voor mijzelf nog even het gehele schame geschets (ik bereid mij juist zeer goed voor, ik heb nog niets aangesloten). En uit deze schets is duidelijk te zien (voor mij, is mijn manier van tekenen) dat het lampje "safe on" wel aangaat bij overide, en de spannings beveiliging onnodig stroom verbruikt. Ik heb in de schakeling ook even een diode geschets om te laten zien waar ik denk dat deze dan moet komen.
Overigens is het gekraste gedeeldte de spanningsbeveiliging schakeling, de relais heb ik er wel bijgetekent...

[Verwijderd]

Ik zat nog eens te denken aan de schakel knoppen voor de leds.
Als ik mij houd aan het basis schema betekent dit dat wanneer ik alle leds aan wil hebben, ik alle drie de schakelaars ingedrukt moet houden.
Maar als ik nu bv. wil seinen met alle leds tegelijk moet ik nu alle drie de sein knopjes tegelijk indrukken, dat is wat onhandig.
Nu dacht ik aan die "stroom sluis", en dan wordt het wel mogelijk om met 1 knop alle leds aan te laten gaan, maar niet dat ik er dan niet meer 3 los kan laten branden, hier een voorbeeld schame van hoe ik denk dat ik de schakelaars dan moet aansluiten met diodes...



Ik weet alleen niet wat voor soort diodes als stroomsluis werken, en of er wel diodes zijn die 12V tot 5A kunnen hebben? En geven deze diodes spanning verlies? of verbuiken ze vrijwel niets?
Ik heb deze diode bij conrad gezien, een "TVS512 SURPRESSOR DIODE" 12v 28A.
http://www.conrad.nl/goto/?product=167991
Ik heb geen idee of deze doet wat ik wil.
Er zijn verschillende catagorien diodes... Schottky- diodes, Universele siliciumdiodes, Silicium vermogendiodes, Hoog vermogen diodes, Zener- diodes, Speciale diodes, Overige diodes.

[Verwijderd]

Je wilt alle LED's in één keer kunnen schakelen?
Dan kan je ook een 'hoofdschakelaar' op de accu zetten. Als je die schakelt, gaat alles uit, ingeacht welke groepen leds er branden.

[MrDummy]

Om zoiets te schakelen zijn diodes wel handig ja. Ik heb maar even snel schema gemaakt:


Onderaan zie je diodes die leds inschakelen dat bij de schakelaar of drukschakelaar past (dat mag parallel). Vanwege stroom (ruim 1A per groep) zou ik voor 1N4004 nemen.

Samen met ledgroepen (dus serie groepen) kun je ook parallel indicatieled maken voor de schakelpaneel.

De override schakelaar kortsluit de transistor in de schakeling (nee dat gaat niet stuk) zodat het aan blijft ondanks de beveiliging. De low bat led zal helaas wel uitgaan hiervoor, maar dat komt omdat je zaak override en dat is op je eigen verantwoordelijkheid.

Gelukkig zal bij erg weinig spanning de relais uitvallen en dan werkt de override niet meer.
ON/OFF zijn beide druktoetsen. Override is een schakelaar of druktoets naar je eigen keuze.

En nu je vorig bericht:
"TVS512 SURPRESSOR DIODE" 12v 28A.is een kortsluit diode. Bij meer dan 12V gaat ie geheel leiden en kortsluit de zaak om boel te beveiligen, en moet de zekering eruit vliegen. De schakeling is dan beschermd. Net als varistor. Ongeschikt voor je schema.

Elke diode heeft 0,65V spanningsval = dus alleen spanningsverlies. Voor LEDs is dat geen ramp, je hebt nog steeds rond 12V aan spanning na diode. Wel moet je aantal diodes zo klein mogelijk houden, anders neemt de spanningsverlies meer toe (daarom zit er extra diode bij FULL die naar 1e groep gaat.)

In schakeling zit wel een zenerdiode, maar elders geen zenerdiode. Silicium diode is standaard diode, en 1N4004 is eigenlijk vermogensdiode. 1N4148 is universele silicium diode.

[Verwijderd]

Bedankt voor de tekening, weer iets wijzer geworden.

Ik zat nog eens na te denken over die diodes bij de schakelaars. De wipschakelaars zijn dubbel polig, als ik het zoals het onderstaande plaatje aansluit heb ik maar 1 diode nodig, en dat werkt maar op 3 leds (1 serie, fase1)...



Ik vroeg mij nog iets af. Bij het aansluiten, bv. van de leds van fase 3 (stuk of 400 leds) Is het dan mogelijk om alles in 1 rij aan te sluiten? Of zou dit er toe kunnen lijden dat de laatste series zwakker branden dan de eerste series?
Ik heb hier een tekening gemaakt, met als optie de stippellijn. Dan zou ik de ketting tussendoor kunnen verbinden met het beginpunt, of is dit niet nodig?



Nog een vraag naar aanleiding van de diodes. Ik zie dat de diode kan werken tot 400V, 1A. Kan ik dit naar watt omrekenen, en zo zien hoeveel hij op 12V kan hebben? Dus hoevel Ampere deze diode kan hebben op 12V.

Ik heb jou tekenening goed bekeken, en ik begrijp dat op jou manier de relais niet opzeild word, alleen de spanning beveiliging.
Op mijn getekende schema, wanneer ik geen diode gebruikt, zal het relais ook ingeschakeld worden wanneer de overide wordt gebruikt. Maar dan werkt het accu waarschuwings lampje nog wel.
Wanneer ik de getekende diode zou gebruiken, en ik schakel de override in, dan komt de gehele schakeling en relais niet onder stroom te staan. Echter, wanneer de spannings beveiliging dan word gebruikt kost het wel 0.6V aan spannings daling.
Maar bij spanning daling zullen de leds toch iets minder gaan branden? wanneer je 0.6V spannings daling heb zal dat 0.2V zijn per led in een serie toch? Dat is best veel als de led op 3.4V moet werken, en max. 3.8V.
Mij lijkt de kortsluiting van de transistor iets wat omslachtig, maar misschien wel de beste methode, ookal blijft de relais in gebruik.
Het zal een keus worden tussen mijn tekening zonder diode, met diode, en jou oplossing.

[MrDummy]

[Schema met 1 diode]
Ik zie hier geen problemen, en zal ook werken.

[Stippellijn tekening]
Niet nodig. Het komt genoeg overal. De weerstand van koperdraad is zo laag dat leds allemaal gewoon even fel branden. Je hoeft dus niks extra draden toevoegen.

[Diode 400V]
Wel, deze diode is iets sterker en dus zou op 12V iets meer Ampere aankunnen zonder te warm te worden. Ze zijn dan ook iets dikker. Omrekenen lijkt me niet nodig.

[Spanningsbeveiliging]
Wel, dat is opzet van alles via relais inschakelen. Zoals ik al zei is slecht voor loodaccu als het te ver ontladen is bij stommiteit. Loodaccu slijt sneller hierdoor. De relais is dan laatste 'redmiddel' om beetje spanning in accu te houden omdat het echt uitvalt. Verder zal je leds ook merkbaar veel zwakker zien branden.
Accu waarschuwings lampje brandt niet in mijn schema. De transistor voor low bat led is PNP type, en die geleidt alleen als het naar massa gaat. Omgekeerd dus. Door spanning erop de zetten gaat led dus uit.
Het klopt dat override relais niet gelijk onder stroom zet. Je hoeft alleen ON knop indrukken en relais trekt aan en blijft vasthouden. Dit is memoryeffect omdat relais de contactpunten dichthoudt en zo zichzelf voedt. De OFF knop onderbreekt de relais voeding geheel en zo laat ie de contactpunt los en gaat dan open. De zaak gaat dan uit. In dat geval zal override een gewone schakelaar moeten als je niet ingedrukt wil houden.

Wat bedoel je met getekende diode? Die bij relais? Dat is bescherming diode omdat relais bij uitzetten spanningspiek maakt die transistor kan beschadigen. Dat moet erin. Voor relais aantrekken heeft diode geen invloed op, omdat het in sperrichting staat.

De leds merken bijna niks van 0,65V daling. Je rekent teveel op 3,8 V per led. Standaard is LED 3,4 Volt, en dat is nog steeds genoeg spanningsruimte (10,2 V in 3 leds) en hou je nog 1,4 V over met diode erbij. Het brandt daarom allemaal net zo fel. Je merkt gewoon niks van. LED is geen spanningsgevoelig ding, maar stroomgevoelig. Daar reageert led meer op! Dat is al vastgesteld met de gekozen weerstand van 100 Ohm. Klaar.

Trasistor kortsluiten is niet ernstig, want transistor mag je ook zien als electronische schakelaar.

[Verwijderd]

bedankt voor de reactie,

Ik begrijp dat de stroom belangrijker is dan de spanning. Maar wanneer ik in de led calculator 12V, 3x 3.4V leds op 25mA, dan krijg ik 72 Ohm weerstand, maar op 11,4V (dus met maar 1 diode) rekent de calculator een 48 Ohm weerstand uit. Dus de lagere voltage zorgt voor minder energie naar de led. En ik vind 72 of 48 ohm wel een verschil, dit moet "iets" aan lichtsterkte doen toch?
Wanneer ik 500 leds heb branden maakt een klein verschil opeens veel uit.

Ik geloof dat ik de diodes bij de schakelaars zou kunnen weglaten, maar dan moet ik wel een aantal relais gaan gebruiken. En ik weet niet wat de spoel van een relais verbruikt. En het geheel word dan wel iets complexer, maar wel haalbaar lijkt me.

Maar ik denk dat ik eerst eens een diode ga kopen, en eens kijken of er een licht sterkte verschil te zien is, want diodes zijn toch makkelijker dan relais.

Nog even over de diode, als de specs aangeven dat de diode 400V, 1A is. Dit is dan 400W. Dit betekent dan toch niet dat de diode op 12V ook 400W kan hebben? Als ik een diode zou gebruiken voor de gehele schakeling (override gedeeldte) dan moet de diode wel min. 4-5A kunnen hebben voor alle zekerheid. Of moet ik dan een 800V, 1A hebben?
Overigens las ik in de datasheet (wat ik erg onduidelijk vind) dat de diode min. 0.8V spannings daling heeft, dit is toch weer iets meer. Daarbij heb ik ook met een andere calculator uitgerekent dat het spannings verlies met 1 meter 0.75mm draad op 12v, 4A toch ook al 0.6V spannings daling is.
Zo wordt het wel steeds minder. Is er echt geen onderdeel dat de spanning gelijk houd, wat ik net voor de leds kan instaleren?

Overigens, waar teken jij die schakelingen mee, ik ben veel programma's tegen gekomen, wat heeft jou voorkeur?

[MrDummy]

Je maakt jezelf wel onnodig moeite en ben je beetje aan het stoeien met kleine afwijkingen. Al dat zorgen is niet eens nodig.

Tenminste, je komt ook alleen achter als je daadwerkelijk bouwt. In praktijk zal het meevallen omdat lichtsterke van LED bijna logaritmisch verloopt als het om spanning gaat. Het maakt niet uit of men 12V of 13V neemt, het zal in je ogen nog steeds fel branden.

En sinds wanneer zit er een meter draad in de zaklamp? Nee dus. Dus er is geen reden tot paniek.

Omdat veel dingen nieuw zijn voor je, raad ik je aan eerst proefopstelling te maken. Eerst met kleine hoeveelheid leds, dus 9 stuks (3 groepen op 82 Ohm weerstand, elke groep op 1/3 , 2/3 en Full schakelaar) uitproberen en kijk je de lichtsterkte even na. Als je direct aan 500 leds begint, kan het tegenvallen en is je moeite voor niks gedaan. Dus eerst testopstelling maken.
Ben je tevreden, dan kan je mooi 500 stuks solderen.

800Watt voor diode? Dat is wel heel wat. En je vergeet dat bij Full schakelaar 2 diodes zijn, en dus belasting al verdeeld is over 2 groepen. De derde groep is direct zonder diode ertussen.
Diodes zijn noodzakelijk om te voorkomen dat bij 1/3 stand andere groepen al branden.
Er is bijna geen mogelijkheid, of je zult alle 3 schakelaars moeten omzetten.

De schakeling teken ik gewoon in CorelDRAW, geheel met de hand. Sta je van te kijken he? Ik teken al ruim 10 jaar mee, vooral met CorelDRAW.

[Verwijderd]

Een update...

Het control panel is helemaal af. Is erg mooi geworden al zeg ik het zelf.





De printplaat moet nog gebouwd worden. Ik heb geen gebruikt gemaakt van de oplossing met diodes.
Ik heb de lichtsterkte getest met en zonder diode, en je ziet wel een klein verschil, klein, maar toch.
Ik heb een schakeling ontworpen met alleen relais. Ik heb 3 stuks, 12V dubbel wissel contact relais.
Hierdoor heb ik ook wat extra controle leds kunnen gebruiken. Zoals een safe ok led. Deze brand alleen als de spanning voldoende is. Een led power led. Deze geeft aan de er spanning op de led schakeling staat. Ook een normale power on led, deze geeft aan de de hoofdschakeling aan staat.
Ook een override led, deze geeft aan of de override aan staat. En een knipper led voor wanneer de de accu spanning te laag word.
Ik heb er lang over nagedacht, en dit is de beste oplossing. Relais zorgen niet voor spannings afname, wel voor een gebruik. Ik heb het opgezocht, en relias van een capaciteit van min. 4A verbruiken meestal rond de 400 mW. Toch redelijk wat. Maar de schakeling is zo ontworpen dat er geen onnodige relais geactiveerd zijn als dit niet noodzakelijk is.
Dit is de uiteindelijke schakeling geworden...



Dit ziet er misschien wat complex uit. Maar ik heb dit ontzettend handig gevonden tijdens het verbinden van het control panel. Op deze tekening is namelijk goed te zien hoeveel draden op welke contact punten van de schakelaars zijn gemonteerd.

Verdere updates volgen

[Verwijderd]

Ik kom er net achter dat ik geen 10k ohm weerstanden heb besteld, maar 1K ohm weerstanden.
Ik heb in de spannings beveiliging schakeling (die op pagina 1 te zien is) 2 maal de 10K ohm nodig.
Ik heb wel bv. 5.6K 4.7K 3.3K 2.7K 2.2K 1.5K 1K. weerstanden.
Ik heb zelf geen idee hoe ik er achter moet komen wat de transistors precies nodig hebben om te schakelen. Kan iemand mij vertellen of dit echt een 10K zou moeten zijn. Of dat ik er in de buurd mag zitten, bv. 8K? of misschien zelfs 5.6K. Dan kan ik tenminste met 1 weerstand voldoen.
Want ik begrijp dat ik anders meerdere weerstanden achter elkaar kan plaatsen, en deze gewoon bij elkaar kan optellen.
In het geval dat ik dan precies op 10K uit zou moeten komen word het 5.6K + 2.2K + 2.2K.
Maar dit zou de schakeling kwa oppervlak wel vergroten. En ik heb niet zoveer ruimte.

[Verwijderd]

Update...

Na hard werken is al het electronica af. Op de leds na dan.
Ik heb voor de test drie low current groene leds aangesloten waarop later de groepen leds op worden geschakeld.

Toen ik voor het eerst ging testen merkte ik meteen al dat de spanningsbeveiliging niet goed werkte.
Het lampje low battery knippert de hele tijd. Ik heb al de gehele range van de potmeter geprobeerd, maar hij blijft knipperen.
Gelukkig heb ik een override knop, en na deze ingeschakeld te hebben werkt verder alles. Alle relais schakelen perfect, zowel de sein als wipschakelaars, precies wat ik wilde.
Je hoort ook de relais schakelen.
Ook alle controle leds doen het perfect.
Het low battery lampje brand zeker door de spannings beveiling omdat ik ook als extra een beveiliging OK. controle led heb ingebouwd, deze gaat niet branden, dus de beveiligings relais staat uit, en low bat staat aan.
Ik heb dus het vermoeden dat er iets niet goed is bij de potmeter. Iemand enig idee?
Op de potmeter zitten drie pinnen, ik heb ze alle drie gebruikt, moest dit ook?

Hier verder wat meer informatie over mijn bouwsel...


Hier alles bij elkaar, de accu, interface, printplaat.


Het controle paneel (low battery lijkt niet te branden, maar hij knipperd, en was net uit toen ik de foto nam. Je ziet dat safety ok niet aanstaat. De schakeling is overigens wel zo gemaakt dat de beveiliging wel altijd aanstaat tijdens de override, dan is in ieder geval de status van de accu te zien.


Hier de printplaat van de voorkant met de twee extra relais, ook is hier te zien dat ik i.p.v. 10K ohm weerstanden heb gebruikt, 5,6K ohm, en 2x 2,2K ohm. Ook is hier te zien dat ik een brede stift stekker gebruikt heb, 2x 10 polig. Hiermee sluit ik de printplaat met 1 stekker aan, super...


Hier de achterkant...


En de goed georganiseerde achterkant van de interface...


Zodra ik het spannings beveiliging probleem heb opgelost zal ik aan de voorkant van de zaklamp beginnen, eerst de leds slijpen.

[MrDummy]

Het is niet verstandig om van schakeling voor beveiliging af te wijken. Door aan de waarden te houden zoals er staat, zijn de problemen veel kleiner en werkt het ook meer beter.

Je maakt er goed montage werk van, dus dat zal wel lukken met koplamp deel. Maar het blijft wel erg veel bedrading met 500 leds ongeveer en dus kans op fouten groter.
Maak je je borst maar nat voor nieuwe tegenvallers.

[Verwijderd]

Ik heb niet afgeweken van het beveiligings gedeeldte.
Alleen de 10K ohm vervangen voor 3 weerstanden die samen 10K ohm maken omdat ik die niet had besteld. Maar ik heb ze doorgemeten, en het was precies 10K, zoals het hoord.
Verder heb ik de relais van enkel naar dubbel wissel contact gemaakt, om het beveiligings ok lampje mee te laten branden.
Ik denk toch dat het hem in de potmeter moet zitten.
Ik had alle drie de pinnen gebruikt, nu heb ik maar twee pinnen gebruikt, maar werkt nog niet, low bat blijft branden.
Gelukkig heb ik van alle onderdelen extra reserves, dus ik ga een nieuwe potmeter eerst eens goed meten voordat ik hem ga gebruiken.

[Verwijderd]

Ik heb de spannings beveiliging nagekeken, en de potmeter doorgemeten, alles lijkt te kloppen.
Ik heb ook de positie van de drie transistors gechecked, en is ook in orde.
Het enigste idee wat het zou kunnen zijn is misschien de afwijking door een relais te gebruiken i.p.v. de groene status led.



Als je naar deze orginele schakeling kijkt zie ik naast de groene led een 1K5 weerstand zitten, ik vindt dit nogal vreemd, het lijkt alsof deze juist voor kortsluiting zorgt. Maar deze weerstand word niet gebruikt in mijn schakeling. Ook de 220R weerstand daarboven niet.
Zou dit kunnen resulteren dat de rode led altijd blijft branden, ook wanneer de potmeter op 0 ohm en op 10K ohm staat ingesteld?

Wat zegt het eigelijk precies wanneer de rode led altijd blijft branden? Dat de meest rechter transistor altijd geactiveerd is door een stroompje?
Wat zou ik nu kunnen proberen om dit probleem op te lossen?
Of kan ik bepaalde verbindingen onderbreken om te testen?

[Verwijderd]

ter informatie.

Wanneer ik de - verbind met een weerstand met de base van de middelste transistor schakeld het relais aan. Maar wanneer ik de verbinding weghaald blijft de relais aanstaan, heel vreemd.
Wanneer ik de schakeling uit en aan zet staat het relais wel weer uit.
Overigens blijft wanneer het relais op deze manier word geactiveerd het low bat lampje gewoon branden.

[MrDummy]

Ik hoop dat je de zenerdiode goed erin hebt geplaatst, dat moet in sperrichting.

R9/1k5 weerstand is vanwege BC557 transistor. De LED spert al bij weinig stroom, en dat zorgt ervoor dat BC557 zijn stroom niet kwijt kan via basis. De R9 zal dat handje helpen zodat het werkt.
De weerstand van R9 is hoog genoeg om geen invloed te hebben op groene led. Dus het is goed.
Zonder R9 zal rode led nooit branden. Dat is deel van werking.

Als rode led D3 altijd brandt, betekent dat T3 nog steeds gesperd is.
Dan is er wat mis met spanningsregeling rond T1 die ook geblokkeerd is, vooral die zenerdiode is belangrijke onderdeel voor goed meten spanning. Zet je die zener omgekeerd, dan zou de groene led altijd branden, denk ik.

Ik weet nog niet precies wat er exact is aangepast aan de schakeling ivm relais.

[Verwijderd]

Bedankt voor de uitleg.

De schakeling is zodanig aangepast dat de groene led en de R9 en R6 weerstand zijn vervangen voor een 12V relais spoel met een spoelweerstand van 352 Ohm.
Zoals onderstaand aangepast schema...



De relais sprint nooit aan, en low bat staat altijd aan.
Zener diode D1 staat met het dikke lijntje, wat zichtbaar is op de foto hierboven van de print, richting de transistor gericht. Het dikke lijntje moet toch altijd dezelfde kant op wijzen als het lijntje op de tekening? Dan staat deze zeker goed.
Maar zou het toch een probleem kunnen zijn dat deze schakeling niet kan functioneren met een relais i.p.v. een led?
Ik kan verder niets vinden aan foute verbindingen. Of zou misschien een transistor kapot kunnen zijn? Er er een test methode, dat je zegt, verbind die maar door met die, en dat we dan wijzer worden over wat er misschien niet goed aan is?
Als ik zelf wat dingen ga verbinden met een 1K5 weerstand, is het dan mogelijk dat ik onderdelen sloop?

[MrDummy]

1k5 weerstand is hoog, daar sloop je niet snel transistor mee.
De diode mag niet geleiden tijdens het gebruik. Hij moet in sperstand blijven. Daarom is hij "verkeerdom" parallel aan relaisspoel gekoppeld. Bij uitzetten maakt spoel dan eigen elektriciteit en die is omgekeerd. De diode zal die negatieve stroom omleiden en kortsluiten zodat schakeling heel blijft.
Als diode echter in verkeerde (geleidende) stand staat zoals groene led, kan T3 stuk gaan en relais zal niet meer aantrekken, en low bat led brandt dan altijd.

Ik hoop dat je een multimeter bij je hebt, zodat je werking van schakeling van controleren of T3 nog kan schakelen. Stimuleer met b.v. 6V accu. Draai dan aan potmeter aan beide kanten en kijk of T3 geleidt of niet. Monteer anders voor test de led en 1k5 weerstand erin ipv relais en test de werking voor even.

Voor zulke zaken moet je dus altijd nameten op werking, en kijk of transistoren werken.
Als je C en E van T3 samen verbindt met stuk draad, moet rode led doven en relais aantrekken.

Verder is plaatsing transistor ook belangrijk. Verkeerd om, ondanks juiste B kant, werkt het niet.
BC557:


BC547:

Zoals je ziet wordt BC557 iets anders geplaatst dan BC547 als je naar platte kant kijkt.
Er wordt wel es misverstanden mee gemaakt bij het plaatsen, zoals ik vroeger ook eens meemaak bij solderen.

Zie voor makkelijk uitleg en testen op werking: http://www.4p8.com/eric.brasseur/vtranne.html
Controleer alles en succes ermee.

[Verwijderd]

Het klopt dat wanneer ik C en E van T3 verbind dat de relais aansprint, maar laat ik die verbinding los blijft de relais ook aan staan, hoort dit?

Volgens jou transistor plaatje zou volgens mij T2 en T3 omgedraaid staan. ze zouden dan met de platte kant naar rechts moeten wijzen (vanuit technische tekening).
Ik heb de data sheet bekeken, en daar stond het wat vreemd weergegeven...



Ik dacht, het is duits, misschien is de K de C.
Dit was het enigste plaatje dat ik zo snel zag in de pdf.
Maar volgens jou plaatje zou hij dan omgedraaid moeten zijn. Zou dit mijn resultaat kunnen verklaren?
Ik heb ook aan de potmeter gedraaid, maar T3 geleid niet.

[Verwijderd]

overigens heb ik op alle drie de relais het streepje van de diode naar de kant van de plus laten wijzen.
Ook de diode in het beveiligings schema, dit moet dan correct wezen volgens mij?
Op het foto'tje van mijn printplaat is ook duidelijk te zien hoe de onderdelen zijn geinstaleerd, ik heb het visueel kwa positie zoveel mogelijk laten lijken op de technische tekening. De stand van de diode en transistors zijn goed te zien.

[Verwijderd]

Hier nog even de link naar het pdf'je, ik ga niets omdraaien voor ik weet dat het echt fout is. Het pdf'je ziet er tegenstrijdig uit bij jou plaatje...
http://www2.produktinfo.c...55098-da-01-de-BC_557.pdf

[MrDummy]

Het klopt, BC557 schema ziet er gek uit, maar de collector zit onderaan. Dat betekent dat de platte kant naar rechts blijft. K is Kollektor in Duits, zelfde als C is Collector in Engels.

Alleen BC547 moet met platte kant naar links, omdat C pootje bovenaan staat. Net wat anders dan B-C-E volgorde van BC557.

De tekeningen die ik eerder heb gepost zijn correct. De pijl geeft ook "stroomrichting" aan. Van plus naar min verloop. Bij BC557 zie je dat pijl boven zit in de schema, en BC547 is ie onderaan.

Hier zijn andere juiste (links onder is van onder gezien):

Voor schema's wordt BC557 (=pnp) tekening dus gespiegeld.

Mijn advies: vervang verkeerd geplaatste transistoren door nieuwe. Dan heb je meer zekerheid dat je geen defecte hebt in de schakeling.

[ Voor 36% gewijzigd door MrDummy op 28-03-2008 13:07 ]

[Verwijderd]

Ik blijf het vreemd vinden dat in de pdf de tekening verkeer is. Want jou plaatje van de 557 blijft niet kloppen met dat in de pdf, ookal is K het zelfde als C (waar ik eerder van uit ging).
Ik heb de twee 557's vervangen voor nieuwe, en omgedraaid, dus met de platte kant naar rechts wijzend (in combi met de schakel tekening).
Het resultaat is dat het relais altijd aanspringt, en de rode led nooit brand.
Volgens mij (als ik het begin te begrijpen) kan dit kloppen wanneer ik transistor T1 niet genoeg stroom krijgt op de base, of T1 kapot is, en de stroom niet verbreekt.
Kan ik testen of T1 zeker kapot is zonder hem uit de schakeling te halen, en kans op overige kapotte transistors te voorkomen?

[Verwijderd]

Kan iemand mij vertellen wat ik nu zou kunnen doen om de schakeling mogelijk te corrigeren?
Zoals ik hiervoor al vertelde, de twee transistors zijn vervangen voor nieuwe, en omgedraaid gemonteerd. Nu blijft de relais altijd aan, en de rode low bat led altijd uit.
Waar zou ik het nu in moeten zoeken?

[HammerT]

Zitten je diodes ook goed om?

En met ledjes werkte je schakeling dus wel?

[ Voor 50% gewijzigd door HammerT op 31-03-2008 10:42 ]

[MrDummy]

Om te checken of T's werken, kun je bij BC557's even met massa kortsluiten met behulp van 10k weerstand. Dan zal de led aanspringen. Wel even draad naar B poot losmaken.
De led moet weer doven als je massa loslaat (de minpunt van 12V accu dus)

Bij BC547 is zelfde, ook B losmaken, maar dan met 10k weerstand kortsluiten naar 12V voedingslijn. Hier zal led bij BC547 moeten aangaan, en uitgaan als je losmaakt van 12V punt.

Zo kun je werking van T's controleren op simpele manier.
(kortsluiten bedoel ik omleiden met 10k weerstand ertussen, dus niet direct met stuk draadje)

[Verwijderd]

Ik kan het niet helemaal volgen, ik kan de base via een weerstand verbinden met de voedingslijn.
En dan gaat de led bij BC547 branden? Daar zit toch geen led aan, alleen bij T2, de BC557.
Ik heb de twee 557 T's eerder vervangen, daar kan het dan niet aan liggen. Mij lijkt alleen een mogelijkheid dat T1 misschien defect zou kunnen zijn, of verkeerd gemonteerd zit (wat ik niet kan opmerken.
Als mij dit echt niet lukt zal ik op een nieuwe printplaat voor de test helemaal opnieuw opbouwen, maar dan zonder relais, en met een extra led. Maar ik vindt het wel een vage bedoeling.
Het lijkt zo makkelijk, gewoon de schakeling namaken, maar dan werkt het nog niet.

Ook begrijp ik nog steeds niet de werking van een transistor, eerst dacht ik dat het een verbreek contact was, dan weer een maak. En nu weer een variabele weerstand, afhankelijk van de stroom van de base naar de emitter. Heel vreemd allemaal.
Ik zou graag eens willen weten hoe deze schakeling precies werkt, weerstand voor weerstand, transistor voor transistor. Want als je de werking niet snap, dan is problemen als deze oplossen wel heel lastig. Ik kan bv. totaal niet inschatten wanneer een transistor schakeld, bij hoeveel ohm schakeld hij niet meer? Geen idee.

[MrDummy]

Je hoeft niet echt 2e schakeling maken. Je mag gerust relais en diode eraf halen en daar op die plaats led en 2 weerstanden solderen. Dan kom je overeen met de originele schakeling.
Dan kun je transistoren testen zoals ik heb uitgelegd.

Maar goed, ik kan ook even voorbeeld voor je tekenen met een printplaat met kopereilandjes.... of nog beter, printplaat met koperbanen....

[Verwijderd]

HE HE, eindelijk opgelost (volgens mij).

Als volgt. Eerst heb ik de base van T1 losgemaakt, en getest. Toen ging low bat alleen branden.
Toen weer aangesloten op de potmeter, maar dan met 5.6K ohm extra weerstand ertussen. Want ik ging er vanuit dat er zelf met de potmeter op 10K ohm teveel stroom doorheen liep, en de transistor T1 altijd aan bleef. Maar zelf met 8 5.6K ohm weerstanden ertussen bleef T1 schakelen. Het leek erop dat deze schakeling dus helemaal niet met zo'n transistor gemaakt kon worden aangezien deze bij het kleinste stroompje al schakelde.
Toen nog de diode omgedraaid en getest, maar hielp niet.
Toen dacht ik eraan om toch maar alle drie de pootjes nogmaal te proberen. Ik had dit in het begin zo al geinstaleerd, maar iemand vertelde op dit form dat ik maar twee pootjes op de potmeter moest gebruiken. Maar toen stonden die twee transistors nog omgedraaid (vanwege foute pdf), vandaar dat ik het toen ook niet werkend kreeg.
En na de extra pootje op de potmeter aangesloten te hebben lijkt hij te werken, je kan de potmeter zo draaien dat de relais uitvalt. Ik heb hem op het randje gedraaid dat hij net op mijn 12V accu nog aan bleef, en toen met een 9V batterij getest, en toen gaf hij low bat aan, dus het werkt eindelijk.
Zien jullie de logica nu wel in waarom ik drie pootjes met de potmeter moest gebruiken?

Maar goed, eindelijk achter de rug, het technische gedeeldte is af, nu alleen nog heel veel serie ledjes gaan maken. (veel werk, maar niet ingewikkeld)

[MrDummy]

Inderdaad, de potmeter heeft 3 pootjes. Een centrale is in het midden, die loopt naar T1.
En andere 2 pootjes gaan naar elke kant, naar 2k2 en naar 3k3 weerstand.
Zo ontstaat er spanningsdeler met 2 weerstanden en potmeter.

Heb intussen maar wat getekend:

Met koperbanen printplaat kun je ook hiermee maken, dus goed voor beginners.
De potmeter is hier ook te zien met alle 3 poten verbonden.

Dankzij verticale banen heb je geen dradenzooi onderaan nodig. Alles kan bovenop.
Alleen wat hier en daar wat koper verwijderen (witte krassen) zodat er geen sluiting ontstaat.
Misschien wel groot printplaat, maar zo kun je voorstellen hoe het aangesloten wordt.

[Verwijderd]

Bedankt voor de tekening, is ook een handige oplossing.
Ik wil wel zo'n test plaatje aan gaan schaffen.
Ik zie op youtube ook regelmatig "witte blokken" met gaatjes erin, dan kun je een test opstelling maken zonder te solderen. Dat lijkt mij ook wel makkelijk.

Kwa instellen van de potmeter zal ik moeten wachten tot alle leds gemaakt zijn omdat er een duidelijke spanningsval plaats vindt afhankelijk van het verbruik. Ik heb nu bv. 3 gloeilampjes van ieder 5Watt aangesloten i.p.v. de drie test leds, en de beveiliging slaat uit directs na het aandrukken. Omdat hierdoor direct een spanningsval van ongeveer 0.5V plaatsvind. Dus ik moet dalijk bij 500 leds de spanning in de gaten houden, en de marge aan spanningsval bij 150Watt aan leds meerekenen in het spanningslimiet. Dit betekent wel dat bij 1 led de accu uiteindelijk meer ontladen zal worden dan bij 500 leds. Maar dit is niet zo'n punt.
Weet iemand eigelijk hoe zo'n test bord heet, dan kan ik hem opzoeken bij bv. conrad.

overigens heb ik gisteren een printer gesloopt, en hier leuke onderdelen uitgehaald, onderandere twee electro motors en wat stekker verbindingen en capacitors. Kan ik later mee "spelen".

[HammerT]

Een breadbordje noem je dat:


Hier zijn die bordjes wel ff goedkoper dan conrad http://samenkopen.net/action_products/762661/774762

[MrDummy]

Conrad kan je vinden via:
Electronica & Meten (hoofdgroep) > Electronica componenten > Printplaten-Etstechniek > Insteek printplaten / Fadeltechniek

Link meteen erheen is deze http://www1.nl2.conrad.co...=2512070&zhmmh_area_kz=8B
maar dan mis je wel de menu's.

Zoeken kan naar:
- Steekbord
- Steekboard
- Insteekbrug
- Insteekbruggen
- Draadset
- Steekpl.profi a / b / c

Deze gebruik ik graag: http://www.conrad.nl/goto/?product=526860 of http://www.conrad.nl/goto/?product=526851
Daarmee kom je mee verder.

En succes met leds.
De spanningsval heb je mogelijk als accu niet goed opgeladen is. Dan vliegt het sneller naar beneden. Normaal kan ie goed boven 12 V houden.
Dus een grote spanningsval na aansluiten 10 watt lamp mag eigenlijk niet. Dan heb je iets niet goed gedaan.