Condensators vervangen paar vragen.

[Verwijderd]

Ik heb 14 moederborden met kapote condensators. Het gaat op Aopen AK73 Pro (a) borden. Nu vroeg ik me af heeft het wel net om ze te vervangen? Want ze zijn immers niet voor niets kapot gegaan. Volgens mijn vader is het zo dat ze gewoon een slecht bouwjaar hebben en gewoon zwak waren. Hij zegt dat als ik ze vervang de nieuwe niet zomaar kapot zullen gaan.

Nu heb ik een weekje terug geprobeerd de condensators van een ander mobo te vervangen, hellaas is dit niet gelukt. Ik denk dat ik te lang met de soldeer punt op de print heb gezeten.

Ook kan het zijn (wat ik eerder denk) dat toen ik de oude er uit haalde toen kreeg ik de 2 gatjes niet goed open. heb ze beetje voor beetje leeg moeten "scheppen" met de punt. Toen heb ik op het laatste moment gewoon de nieuw condensator er op gezet en dan aan de andere kant de punt op de tin drukken. Dit gng niet helemaal goed. want de pinnetjes steken niet netjes achteruit het moederbord.

Nu is mijn vraag onderandere hoe maken jullie die gaatjes nou goed leeg zodat de nieuwe condensator er in past met zijn pootjes?

En klopt het wat mijn vader verteld over het vervangen van die condensators?

Bestaat er verder nog een kans dat doordat de condenstators kapot zijn ze nog meer onderdelen hebben aangetast? Waardoor het moederbord dus nog steeds na het vervangen van de condensators niet goed functioneerd?

Heel opvallend is dat de 2 grote condensators bij de printer poort kapot zijn. Aan de voltages is bij speedfan en in de bios weinig te merken. Zo is alleen de 5volt 4,91 en de 12volt 12,50.

Kunnen jullie me nog wat tips vertellen en jullie ervaringen delen met het vervangen van die condensators?

Nog een ding, heeft niets met de moederborden temaken hoor, maar ik heb hier een soldeer bout van weller staan. maar die punt is echt gaar. (vaak met een vijltje schoon gemaakt) Het buisje met de schroef aan de onderkant die de punt vast houd is wat wit en zwart aangeslagen. Als ik de punt vervang kan de buitenste ring er dan voor zorgen dat ik ook de nieuwe punt sloop? (verneuk)?

[Lolhozer]

Misschien een desoldeerding gebruiken

[Stekeltje]

Misschien is je soldeebout te groot/te veel watt. Je kan ook een goedkoop ding van velleman halen bij de lokale elektroboer.

[Verwijderd]

Lolhozer schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:27:
Misschien een desoldeerding gebruiken

En dat is?

...Ruud... schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:38:
Misschien is je soldeebout te groot/te veel watt. Je kan ook een goedkoop ding van velleman halen bij de lokale elektroboer.

Hij is 220v//24v en 50VA.

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2006 22:39 ]

[Ediejo]

Op verzoek verwijderd

[cruger]

desoldeerding = tinzuiger
Een pompje waar je de tin mee kan verwijderen.
Het valt niet mee om dit te doen met multilayer print,

De condesators waren gewoon goedkope pruts dingen die aopen heeft gebruikt.
er zijn nog meer mobo's met slechte elko's

Als je de elko's vervangt werkt het mobo weer ok.

o de soldeerbout van 50VA (50W) is prima

[ Voor 21% gewijzigd door cruger op 13-01-2006 22:48 ]

[dreeke]

Het is wel zeker mogelijk en nuttig om ze te vervangen!
Ik heb dit zelf ook al een paar keer met succes gedaan bij MSI moederborden.
Daarna werkte het bord gewoon weer naar behoren.

Wat je in elk geval nodig hebt is een soldeerbout met een fijne punt en niet teveel watt, anders bakt heel het bord mee en dat wil je voorkomen.

Ten tweede een tinzuiger, want met alleen de soldeerbout krijg je de condensator niet los omdat hij altijd wel in het tin blijft vastzitten, dus moet je het tin weghalen.

Eventueel een tweede persoon met een tangetje die de oude condensator eruit trekt.

Nieuwe condensator erin (let op het aantal volt (moet zelfde zijn als de oude) en de capaciteit (minimaal zelfde als de oude) en de plus en min kant.

En gaan met de banaan.

[Widow]

50W is nogal wat voor mobo soldeer werkzaamheden. Ik heb zelf een 12V miniboutje voor dit soort werk, en dat werkt prima.

[Verwijderd]

Goed, dan ga ik morge ff een nieuwe punt regelen en een pompje. Weten jullie ook wat ik ongeveer kwijt ben voor zo'n punt en een pompje? en is een pompje wat ik bij de Formido kan halen ook goed of raden jullie echt een bepaald merk aan?

[wowi]

Ik doe het meestal zo, met de soldeerbout verwarmen dan dan langzaam een stukje aan een kant los trekken en dan de andere kant van de condensator, en de andere kant enz, net zolang dat die eruit is.
Je moet flink verwarmen vooral als je de kant van de massa hebt, eventuel wat extra soldeertin aan je bout doen zodat je goed kontact maakt,
en af en toe je bout even schoonmaken, bij goedkontakt heb je ze er dan vrij snel uit maar dan zit het tin gaatje nog vol.
Dit los ik meestal op door een boortje te nemen die net zo dik is als het pootje van de condensator die eruit komt, beslist niet groter. En dan uitboren voorzichtig (dremel op 5000 toeren of zo) , dit gaat goed als je het te boren gaatje even met wat tinzuiglitse bewerkt zodat het mooi glad is.
Heb je geen tinzuiglitze neem dan wat electra snoer met fijne losse draadjes, en doe daar wat soldeer vet aan en verhit met de bout en zuig het tin op. Dus printplaat daarop een dun laagje met dat koperdraad, en daarop de bout, je ziet het danzo in het draad zuigen bij verhitting.
Rustig boren, tin is zacht en je bent er zo doorheen, het boort vanzelf zonder druk.
Heb ook al eens te truuk gehoord van iemand die als de condensator eruit was dan in het tin gat een stalen speld te duwen als je het tin verwarmd hebt, maar dit is mij zelf niet gelukt. (tin hecht niet aan staal en dat heb je alvast een putje klein, dan kun je eventueel met omgekeerde methode de nieuwe condensator bevestigen.
Met de boormethode al verschillde moederborden gemaakt, let wel op dat je na het boren goed het boorsel verwijdert !!!!! Anders krijg je kortsluiting.
Ik blaas het moederbord meestal af met perslucht even flink.
Zorg wel voor een goede soldeerbout, weller of zo.
Met zo'n pompje kreeg ik de gaatjes niet leeg bij mij.
En het voordeel van de boormethode is ook dat je niet zo lang je moederboard aan het verhitten bent.
Nog een tip, leg je moederbord op zijn kop op een verhoging, zodat je met je hand onder het moederboard kunt komen en voorzichtig die kondensator langzaan naar beneden halen kant voor kant.
En zet er een goede lamp even op dan zie je het beter is geen onnodige luxe vind ik.
Ik gebruik zelf ook een weller altijd 50 watt bout.

[ Voor 17% gewijzigd door wowi op 13-01-2006 23:39 ]

[cruger]

50W is een weller soldeerstation
De methode van wowi is prima, zo gaan de c er ook wel uit , maar dan zonder boren.
De tin die nog in het gaatje zit moet je weghalen met een tinzuiger.
een tinzuiger zal iets van 15 euro zijn, ga naar een electronica winkel als die in de buurt is, daar hebben ze vaak fijne tinzuigers

[ Voor 27% gewijzigd door cruger op 13-01-2006 23:15 ]

[wowi]

cruger schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:14:
50W is een weller soldeerstation
De methode van wowi is prima, zo gaan de c er ook wel uit , maar dan zonder boren.
De tin die nog in het gaatje zit moet je weghalen met een tinzuiger.
een tinzuiger zal iets van 15 euro zijn, ga naar een electronica winkel als die in de buurt is, daar hebben ze vaak fijne tinzuigers

Dit heb ik dus ook geprobeerd eerst maar ik kreeg dat dus met die kleine gaatjes echt niet voorelkaar.
Nog tips hoe jij dit precies doet ??

Boren gaat echt heel makkelijk als je met draad het te boren vlak met litze afzuigd eerst.
Je boortje komt dan in een soort mini holte te staan, en het boort heel makkelijk.
Let wel een te dikke boor beschadigd je mobo !!!!
net zo dik als het draadje van de condensator is goed.

[ Voor 20% gewijzigd door wowi op 13-01-2006 23:21 ]

[Clock]

cruger schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:14:
50W is een weller soldeerstation
De methode van wowi is prima, zo gaan de c er ook wel uit , maar dan zonder boren.
De tin die nog in het gaatje zit moet je weghalen met een tinzuiger.
een tinzuiger zal iets van 15 euro zijn, ga naar een electronica winkel als die in de buurt is, daar hebben ze vaak fijne tinzuigers

3,50 voor de cheap-ass zuigert. *heeft net de gids voor zich liggen*
Ik heb laatst zelf voor 12,50 een klein soldeerstationetje gekocht, regelbaar in temp dus. En een aluminium tinzuiger voor zo'n 8 euro. *tip*

[PeterEs]

ikzelf vind een tinzuiger niet echt prettig werken, deze zijn volgens mij ook meer geschikt voor de grotere klodders tin. Ik raad je aan om voor dit werk desoldeerlitze te gebruiken. Dit zuigt de tin op.

[cruger]

ik verwarm het gaatje, doe er nog iets tin bij zodat het vers is en makkelijker wegzuigt
En dan toch met me tinzuiger de tin weg zuigen.
Met een simpele tinzuiger met een teflon punt.
Je moet af en toe de rubbers aan de binnenkant weer invetten.
En na een aantal keren weer leegmaken.
Het is veel werk maar het loont, een echte desoldeer station is te duur.

Als er 1 gaatje nog iets dicht is geeft het niet, die gaat wel weer open als je de nieuwe c erin zet en het gaatje weer verwarmt en opnieuw soldeert

[wowi]

PeterEs schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:21:
ikzelf vind een tinzuiger niet echt prettig werken, deze zijn volgens mij ook meer geschikt voor de grotere klodders tin. Ik raad je aan om voor dit werk desoldeerlitze te gebruiken. Dit zuigt de tin op.

Die ervaring heb ik dus ook je krijgt het met een tinzuiger gewoon niet uit die gaatjes omdat ze zo klein zijn, als je het helemaal met zuiglitse eruit krijgt is dat nog beter dan boren zelfs vind ik.
Kan aan mij liggen cruger lukt het wel dus.

O ja en als je nog een oud moederbord hebt liggen oefen daar dan eerst even mee dan krijg je wat ervaring ermee. Hoe het een en ander in zijn werk gaat altijd makkelijk, dan meteen je goede moederbord als proefkonijn te gebruiken.

[ Voor 23% gewijzigd door wowi op 13-01-2006 23:28 ]

[cruger]

Er zullen zoveel mensen zijn met zoveel methodes om iets te doen, dus vele manieren zijn goed.
Het is maar net wat je ligt en handig vind en of je de juiste tools hebt.

[cruger]

het ligt niet aan jou, als de gaatjes bijna net zo groot zijn als het draadje van de elko lukt het mij ook niet altijd.

[wowi]

cruger schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:27:
het ligt niet aan jou, als de gaatjes bijna net zo groot zijn als het draadje van de elko lukt het mij ook niet altijd.

Dan kom je toch weer op het langzaam in solderen kant voor kant methode.

Daarom boor ik ze ook ik heb gelukkig die hele kleine boortjes in mijn bezit, proxxon boortjes zijn dat voor het geval je ze gaat kopen. Het voordel is dat je gewoon de condensator meteen er in kan steken en vast solderen.

[ Voor 10% gewijzigd door wowi op 13-01-2006 23:56 ]

[mae-t.net]

The Widow Maker schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:50:
50W is nogal wat voor mobo soldeer werkzaamheden. Ik heb zelf een 12V miniboutje voor dit soort werk, en dat werkt prima.

50W is het ideale vermogen als je aan dit soort wat grovere onderdelen gaat werken. Voor de SMD'tjes heb je inderdaad een licht boutje nodig (10 a 20W). Ga je met zo'n licht boutje aan die elco's aan de slag dan weet je zeker dat je de boel kapotstookt of -trekt.

[Verwijderd]

mae-t.net schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:34:
[...]


50W is het ideale vermogen als je aan dit soort wat grovere onderdelen gaat werken. Voor de SMD'tjes heb je inderdaad een licht boutje nodig (10 a 20W). Ga je met zo'n licht boutje aan die elco's aan de slag dan weet je zeker dat je de boel kapotstookt of -trekt.

Hoe lang mag de punt van mijn 50 watt dan de elco raken? zijn dat enkele seconden? Ik zal ook idd eerst met een oud mobo testen

[RBouman]

Om onderdelen uit te solderen gebruik ik uitsluitend zuiglitze, blijven dan gaatjes nog dicht dan "verse" soldeer erbij en opnieuw proberen.
Wil het gaatje dan nog niet open, dan verhit ik het gaatje (met toevoeging van verse tin) en steek ik er de punt van een vulpotlood van .5 mm in.
Dmv de koolstof blijft het gaatje open en de tin plakt niet aan de koolstof.
Je hebt wel een vaste hand nodig, omdat het koolstofstiftje natuurlijk gauw breekt bij zijdelingse bewegingen.
Zo heb ik onlangs een 8-tal condensatoren vervangen op mijn Abit bordje van 3 jaar oud gebruik makend van mijn wellerbout van 50W.
René

[ Voor 12% gewijzigd door RBouman op 14-01-2006 00:57 ]

[caipirinha]

Gebruik een zo zwaar mogelijke bout, weller 50W of meer is prima maar wel met een klein puntje, 1,5-2mm plat is ideaal. Een zware bout betekent een constante temperatuur en een zo snel mogelijk resultaat. Een klein 10W boutje betekent alleen maar een hele lange opwarmtijd van het soldeertin en vaak een mechanische beschadiging van je print. Een tinzuiger is leuk maar bij multilayerprinten kun je makkelijk de doorsoldering wegzuigen, vooral oudere printen hadden daar last van. Gebruik desoldeer litze, o.a conrad verkoop het. Zuig eerst zoveel mogelijk tin weg, lukt dat niet voeg dan eerst wat verse soldeertin toe, dat zorgt voor voldoende vloeimiddel om het tin weg te kunnen zuigen. Sommige collega´s gebruiken colofonium opgelost in aceton maar ik vind dat niet echt lekker werken. Daarna de aansluitdraden opwarmen en eventueel met een kleine tang rechtbuigen. Dan de aansluitdraden op temperatuur houden en de component voorzichtig lostrekken. Voor smd´s gebruik je hete lucht en een pipet. heb je dat niet dan werkt een normale bout met 1 mm punt en een 0.1mm staaldraad of staalblik om de component lost te trekken ook. Als je een component wilt hergebruiken dan dien je een thermoshock te voorkomen (vooral halfgeleiders kunnen hierdoor sneuvelen), je hebt dan een aluminium klem nodig om het huis van het onderdeel om de opwarming van het onderdeel geleidelijker te laten verlopen, is ook leverbaar door conrad maar kun je ook zelf maken, ziet er uit als een aluminium wasknijper. Voor elco´s heb je dit niet nodig. En voordat je hier handig in word ga je een paar printen slopen die 14 moederborden zijn prima oefenmateriaal.

edit: dat vulpotlood werkt inderdaad ook prima (moet niet zo lang over een post doen)

[ Voor 3% gewijzigd door caipirinha op 14-01-2006 00:59 ]

[cruger]

het ligt aan de plek waar je bout terecht komt.
Aan de massa kant zit vaak een groot oppervlakte aan print, daar zul je langer moeten warmen.
Aan de andere kant waar soms maar een klein spoortje heengaat kort verwarmen
Meer dan kort is moeilijk in te schatten, het hoeft ook niet lang want als je goed doet dan smelt de tin binnen 2 seconden ofzo.

het is ervaring

o ja, de rondjes om het gaatje, heten vaak soldeer eilandjes
die zijn bij multilayer printen, dus printplaat met meerdere lagen met sporen erop, 8 layers en meer , busjes die door de print zijn geslagen oid.
Het is een risico om erin te boren , want als het mis gaat dan gaat het busje (mee) draaien met de boor en is daarna stuk. maar het kan wel.

[Toff]

Bordje was zo'n twee jaar terug nog maar zo'n € 20 waard. Wat kosten goede elco's? Hou er wel rekening mee, dat de elco's die nu nog goed lijken waarschijnlijk ook vervangen moeten worden, want er zat een productiefout in.
Volgens een review uit 2000(!) is het bordje wel fijn te overklokken: een Duron 600 op wel 900 MHz...
Kortom, financieel zal je er niet veel op vooruit gaan, maar laat dat je niet weerhouden. Als je ermee leert solderen / desolderen, is het een nuttige tijdsbesteding.

litze zoals wowi suggereert, vind ik zelf niet lekker werken. Misschien iets voor de vakman, maar zelf vind ik het niet echt lekker zuigen en bij mij soldeert het zichzelf steeds weer op de meest onmogelijke plekken vast (het is niet precies genoeg). Doe mij maar een eenvoudige tinzuiger met teflon punt.

vulpotlood zoals RBouwman suggereert, zou ik zelf niet snel gebruiken. Grafiet geleidt namelijk als de beste, en grafietpoeder plakt ook nog eens overal aan vast
Zelf gebruik ik wel eens een weerstand "uit de rommelbak" om een gaatje mee uit te raggen. Als je de bout op de draad van de weerstand houdt, wordt het heet genoeg om het restje soldeer mee weg te smelten, maar de overdracht is niet voldoende om omliggende delen te beschadigen. Als je het puntje van het draadje met een kniptangetje iets afknipt, kan je met het scherpe eindje ook een beetje "boren".

[M14]

Multilayer printen is altijd leuk met desolderen.

Desoldeerstations / pompjes werken over het algemeen niet goed, omdat de tin tot aan de andere kant van de print zit. Desoldeerstations werken overigens hardstikke goed op printen met een enkele laag.

Het beste is in dit geval desoldeerlitze. Dit spul trekt de tin er uit. Dit werkt het beste als je van te voren wat tin toevoegt aan de soldeeverbinding.

Desoldeerlitze kost ook niet veel. Ik gebruik bij het desolderen een iets dikkere punt, omdat het dan wat sneller gaat . Maar pas op dat je niet de pad / het spoortje er af stookt.

[ Voor 9% gewijzigd door M14 op 14-01-2006 04:29 ]

[Verwijderd]

Ik weet nou nog steeds niet wat desoldeerlitze precies is. Kan iemand me dat uitleggen? Ik heb gegoogled naar een plaatje en kwam alleen deze tegen:



Kan iemand me gewoon eens een plaatje laten zien? Ik heb namelijk geen idee of het nou op je soldeerbout moet of dat het een spulletje is wat de tin los maakt, en of andere vloeibare shit dus.. Echt geen ideeeee

[wowi]

Ga naar www.conrad.nl
klik aan soldeer techniek, desolderen, en dan desoldeerdraad.

http://www1.nl2.conrad.co...0/812039_GB_00_FB.EPS.jpg

Die litze leg je dus op het soldeereiland en de bout daarweerop dan zuigt het tin in de litze.
En is het gaatje leeg.

[ Voor 28% gewijzigd door wowi op 14-01-2006 11:42 ]

[Verwijderd]

Poeh,

Ik heb besloten te gaan bestellen bij conrad. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om hier heel de buurt door te fietsen om her en der een onderdeeltje te gaan halen.

Ok, die desoldeer draad, hoeveel milimeter moet die zijn?

En nou zit ik te kijken naar de soldeer punten van weller, Passen die altijd op mijn soldeerstation van weller? En welke moet ik nou kiezen? Er staan geen plaatjes bij dat maakt het moeilijk..

[wowi]

Ik zou zelf kiezen voor 0,5 mm draad dan kun je ook nog in die gaatjes komen eventueel als het niet goed wil wegzuigen. Maar zelf gebruik ik dat meestal niet die litze, misschien dat anderen iets andere ervaring daar mee hebben, ik gebruik zelf meestal koperdraad met soldeervet, werkt ook goed.
Litze is gevlochten koperdraad met flux, zodat het tin goed opzuigd.
Wat voor een wellersoldeerbout heb je dan tot je beschikking?
Aan je specs lijk het op een weller ws -51 of zoiets, neem een vrij spitze punt werkt wel makkelijk vind ik altijd, dan heb je zelf ook nog wat zicht op het geheel.

[ Voor 27% gewijzigd door wowi op 14-01-2006 12:02 ]

[Verwijderd]

wowi schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 11:49:
Wat voor een wellersoldeerbout heb je dan tot je beschikking?

De sticker is er zo'n beetje af, het is een oudje.. maar ik zal hieronder neerzetten wat er op staat.

Weller schutztransformator
Type PU/50VA
220 V/24 V50Hz
E 75 g (een of ander rondje met een weerstand symbool er in) (en een symbooltje met een schildje)

Een of andere waarschuwing in het duits staat hier.

Serie: 20087
MAGNASTAT (R) warmegeregelten
LÖTKOLBEN TCP (24V)

bla bla scheurtje in sticker en datie uit duitsland komt.

[wowi]

Dat moet prima gaan volgens mij, met dat station. Ik kan je niet zeggen welke punten daarin passen helaas omdat ik niet weet welke bout je nu precies hebt maar als je ermee naar de winkel gaat een electronica winkel weten ze dat ongetwijfeld voor je. Van weller is alles altijd goed verkrijgbaar.

[Verwijderd]

knip de aansluitingen door en soldeer op de aansluiting van de vorige elco's

[caipirinha]

Magnastat is een wat ouder type bout waarbij de temperatuur door een magneetje in de punt wordt geregeld (niks mis mee). Verschillende punten hebben verschillende temperaturen. Vraag dus om een magnastatpunt van 1,2mm met een temperatuur van 370°C. De wat modernere wellers hebben een ntc in de houder en de punten zijn niet uitwisselbaar met de magnastat. Pag 553 van de papieren conrad catalogus geeft een aantal mogelijkheden (PT modellen, kosten ongeveer 5 euro).

[Verwijderd]

Dus als ik deze punt koop dan is die goed:

Productafbeelding
SOLDEERPUNT PT-A7
Bestnr.: 588129 - 89
slechts 6,95 EUR
Temperatuur (ºC) Breedte (mm) Weller-aanduiding
370 1,6 PT-A7

Deze staat bij de vlakke punten van weller bij conrad

[caipirinha]

Ja, zou moeten werken.

[Accident]

mae-t.net schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 23:34:
[...]


50W is het ideale vermogen als je aan dit soort wat grovere onderdelen gaat werken. Voor de SMD'tjes heb je inderdaad een licht boutje nodig (10 a 20W). Ga je met zo'n licht boutje aan die elco's aan de slag dan weet je zeker dat je de boel kapotstookt of -trekt.

Niet geheel waar het is eerder een te hoge temp. waar je zooi mee sloopt. Heb zelf jaren voor me werk smd gesoldeerd en dat gebeurde gewoon met een 80w weller @ 315 graden

[Verwijderd]

dreeke schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:48:
[...]
Nieuwe condensator erin (let op het aantal volt (moet zelfde zijn als de oude) en de capaciteit (minimaal zelfde als de oude) en de plus en min kant.
[...]

Euh, dit moet natuurlijk andersom. Voltage mag hoger zijn (maar niet lager), capaciteit moet hetzelfde zijn. Voltage is een soort 'maximum rating'.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2006 16:44 ]

[naftebakje]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 16:43:
[...]


Euh, dit moet natuurlijk andersom. Voltage mag hoger zijn (maar niet lager), capaciteit moet hetzelfde zijn. Voltage is een soort 'maximum rating'.

Hoe hoger het voltage, hoe hoger de impedantie van de condensator (dus minder storing dat hij wegwerkt), dus heb je liefst dezelfde spanning (beetje meer maakt niet veel uit). De capaciteit mag meer zijn, elco's worden gebruikt om af te vlakken, niet om kritische tijdsconstanten te hebben. Er zit trouwens 20% tolerantie op de capaciteitswaarde, dus een stap groter/kleiner kan uiteindelijk dezelfde waarde meten.

[JuuL20]

naftebakje schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 16:49:
[...]
Hoe hoger het voltage, hoe hoger de impedantie van de condensator (dus minder storing dat hij wegwerkt), dus heb je liefst dezelfde spanning (beetje meer maakt niet veel uit).

Thx, dat wist ik nog niet. Maar bij een hogere spanning gaan ze wel langer mee dan als je er net krap tegenaan zit.

[naftebakje]

JuuL20 schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 16:58:
[...]

Thx, dat wist ik nog niet. Maar bij een hogere spanning gaan ze wel langer mee dan als je er net krap tegenaan zit.

Nee, daar heb je dan weer de temperatuurrating voor. Meestal worden er 85°C'ers gebruikt, en als je dan 105°C'ers zet gaan die idd veel langer mee. Een elco op 15°C zal extreem lang werken, ook al krijgt hij een iets te hoge spanning, het verouderen zit hem puur in de warmte.

[Verwijderd]

1. de condensatoren die er nu op zitten b.v., 1500uF 6.3v voor 1500uF 10v of zelfs 16v. als de uF waarde maar het zelfde of hoger is. Dit is dus ook bij het voltage het zelfde zolang de vervangende waarde maar hetzelfde of hoger is.

2. Los maken van condensatoren gaat thuis het makkenlijkste met een hete lucht zoldeer pistool, 2 gaatjes tegelijk verwarmen is zo het makkenlijkste. Oude trek je eruit en de nieuwe erin en wanneer nodig een kleinbeedje tin extra laten vloeien.

Ik weet het want zo gaan kleine ECN ook bij moederbord fabriekanten ( ik werk bij EPoX). Tin bad is het mooiste maar thuis niet mogenlijk.
ps neem sanyo of een andere bekende jap.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2006 22:41 ]

[Atlas]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 22:39:
1. de condensatoren die er nu op zitten b.v., 1500uF 6.3v voor 1500uF 10v of zelfs 16v. als de uF waarde maar het zelfde of hoger is. Dit is dus ook bij het voltage het zelfde zolang de vervangende waarde maar hetzelfde of hoger is.

Absoluut _niet_. De Capaciteit moet hetzelfde zijn, het voltage mag hoger zijn.

2. Los maken van condensatoren gaat thuis het makkenlijkste met een hete lucht zoldeer pistool, 2 gaatjes tegelijk verwarmen is zo het makkenlijkste. Oude trek je eruit en de nieuwe erin en wanneer nodig een kleinbeedje tin extra laten vloeien.

Hete lucht is funest voor je mobo. Dit lijk me daarom ook geen verstandige keuze. Een normale soldeerbout is meer dan voldoende

Ik weet het want zo gaan kleine ECN ook bij moederbord fabriekanten ( ik werk bij EPoX). Tin bad is het mooiste maar thuis niet mogenlijk.
ps neem sanyo of een andere bekende jap.

Gewoon Aopen bellen


Zie ook: Project Florida - A motherboard is reborn


Owja en Litze gebruiken is dodelijk voor de eilandjes van je moedebord. Dus ook niet doen

[ Voor 6% gewijzigd door Atlas op 14-01-2006 22:49 ]

[naftebakje]

Atlas schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 22:44:
[...]
Absoluut _niet_. De Capaciteit moet hetzelfde zijn, het voltage mag hoger zijn.
[...]

Tenzij je het voor me erg aannemelijk kan maken dat je gelijk hebt, ben je imho uit je nek aan het lullen. Ik heb hierboven al vermeld dat die capaciteit gerust wat groter mag zijn, dat dit geen noemenswaardige invloed heeft. Ik wil het gerust nog scherper stellen: met grotere capaciteit zal het moederbord stabieler werken! Grotere capaciteit kost meer, dus zal de mobofabrikant de minimale waarde gebruiken. En de elco's worden op het moederbord gebruikt om af te vlakken, dus hoe groter de capaciteit, hoe beter afgevlakte spanningen (--> stabieler).

[cruger]

zelfde waarde is voor de zekerheid, maar voor alleen afvlakken maakt het vaak weer niet veel uit.

ps Toff legt het goed uit

[ Voor 14% gewijzigd door cruger op 15-01-2006 01:28 ]

[Toff]

Naftebakje vergeet hier dat (in gewonemensentaal):
* een elco vrijwel weerstandloos is, totdat zijn capaciteit is gevuld. Een te grote capaciteit van de elco kan dus overbelasting van de bron betekenen.
* een elco zijn capaciteit in zeer korte tijd kan afstaan. Een te grote capaciteit kan een te grote stroom in de verbruiker tot gevolg hebben.
Kortom, Atlas heeft gelijk: gebruik uitsluitend dezelfde capaciteit, voor de levensduur van voeding en gebruiker, met minimaal hetzelfde voltage, voor de levensduur van de elco.

[Verwijderd]

Juist. Dus de elco moet dezelfde capaciteit hebben, maar het voltage mag hoger, niet lager.

Laten we ophouden te welles nietes over de elco's Laten we het to the point houden en het hebben over hoe ik dit ga aanpaken. Wat eigenlijk al duidelijk is. Maar andere meningen zijn nog steeds welkom!

Verder ga ik maandag Aopen bellen en lief vragen of ze mij ook zo'n kist elco's sturen.

Nu mijn eige ervaring Ik heb natuurlijk ook niet stil gezeten. ben toch maar ff met mijn oude soldeer punt aan de slag gegeaan. Heb wat oude mobo's gesloopt elco's er af gehaald en bij de aopen's er op gezet. Resultaat, mobo geeft geen beeld meer, maar ik zie wel dat ie boot vanaf mijn opstart disk.

Dus ik ga afwachten wat Aopen doet, sturen ze me niets op dan ga ik wat bij de locale electro boer halen omdat ik het waardeloos vind van conrad dat als je onder een bepaald bedrag besteld ze er maar een toeslag op gooien van 8 euro. (was btw ook niet to the point, sorry )

Mislukt de boel gaan ze tegen de muur

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2006 02:10 ]

[mr_petit]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:09:

Verder ga ik maandag Aopen bellen en lief vragen of ze mij ook zo'n kist elco's sturen.

nu heb ik zelf ook een keer een ak73pro gerepareerd, en dus naar aopen gebeld..... zij geven dus geen elco's weg (verkopen doen ze het ook niet). Wat dat betreft hebben merken als MSI toch een beter beleid om klanten te binden.....

Bordje heeft overigens nooit meer echt goed gelopen (liep dus ook al niet goed, maar dat lag dus misschien niet alleen aan de elco's).
Misschien kan het liggen aan dat ik geen low-ESR elco's gebruikt heb (de TD van aopen zei destijds dat dat geen verschil zou moeten uitmaken).

[JuuL20]

naftebakje schreef op zondag 15 januari 2006 @ 00:01:
[...]
Tenzij je het voor me erg aannemelijk kan maken dat je gelijk hebt, ben je imho uit je nek aan het lullen. Ik heb hierboven al vermeld dat die capaciteit gerust wat groter mag zijn, dat dit geen noemenswaardige invloed heeft. Ik wil het gerust nog scherper stellen: met grotere capaciteit zal het moederbord stabieler werken! Grotere capaciteit kost meer, dus zal de mobofabrikant de minimale waarde gebruiken. En de elco's worden op het moederbord gebruikt om af te vlakken, dus hoe groter de capaciteit, hoe beter afgevlakte spanningen (--> stabieler).

Als ze worden gebruikt om af te vlakken daar (hoogst waarschijnlijk), dan heeft nattebakje 100% gelijk.

[JuuL20]

Toff schreef op zondag 15 januari 2006 @ 01:25:
Naftebakje vergeet hier dat (in gewonemensentaal):
Een te grote capaciteit van de elco kan dus overbelasting van de bron betekenen.

Overbelasting? Je mag wel flink tekeer gaan met grote waardes (capaciteit) om je voeding het loodje te laten leggen door de laad stromen. En in dat geval zal de zekering er gewoon door gaan.

* een elco zijn capaciteit in zeer korte tijd kan afstaan.

Klopt, maar de lading zal niet zeer snel worden afgestaan bij afvlakelcos (in dit geval). Ze zijn er om te bufferen.

Een te grote capaciteit kan een te grote stroom in de verbruiker tot gevolg hebben.

Pardon? Euhm.... niet bepaald.

[Toff]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:09:
[...]Verder ga ik maandag Aopen bellen en lief vragen of ze mij ook zo'n kist elco's sturen.[...]

Ja, je kan nu wel zeggen dat je tig van die bordjes hebt liggen, maar stel nu, dat je dadelijk een doos elco's krijgt en je geeft die mobo's ongerepareerd aan een ander... Kan die dan ook weer een doos elco's claimen?
Het lijkt me niet meer dan logisch, als er op zijn minst een aankoopbewijs wordt verlangd, voor er een beroep op de leverancier gedaan kan worden.

@juul20 hierboven: Wel eens een flinke elco kortgessloten (tip: draag een veilgheidsbril !!!)? Niet dus.

[Verwijderd]

JuuL20 schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:37:
[...]

Als ze worden gebruikt om af te vlakken daar (hoogst waarschijnlijk), dan heeft nattebakje 100% gelijk.

Daar sluit ik me 100% bij aan.
Een te grote elco kan inderdaad (kortstondig) overbelasting van de bron veroorzaken, maar zeker niet in dit geval.
En wat die stroom door de verbruiker betreft, die regelt de verbruiker nog altijd zelf.

[JuuL20]

Toff schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:44:
[...]
@juul20 hierboven: Wel eens een flinke elco kortgessloten (tip: draag een veilgheidsbril !!!)? Niet dus.

Ooit dit plaatje gezien?


Door een grote capaciteit te gebruiken als buffer gaat er echt niet meer stroom door je schakeling lopen (op het inschakelen na).

Een te grote capaciteit kan een te grote stroom in de verbruiker tot gevolg hebben.

Hoe kom je hierbij? Verklaar je eens nader.

[ Voor 111% gewijzigd door JuuL20 op 15-01-2006 13:19 ]

[JuuL20]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:45:
[...]
En wat die stroom door de verbruiker betreft, die regelt de verbruiker nog altijd zelf.

Precies

[Verwijderd]

Toff schreef op zondag 15 januari 2006 @ 02:44:
[...]
Ja, je kan nu wel zeggen dat je tig van die bordjes hebt liggen, maar stel nu, dat je dadelijk een doos elco's krijgt en je geeft die mobo's ongerepareerd aan een ander... Kan die dan ook weer een doos elco's claimen?
Het lijkt me niet meer dan logisch, als er op zijn minst een aankoopbewijs wordt verlangd, voor er een beroep op de leverancier gedaan kan worden.

@juul20 hierboven: Wel eens een flinke elco kortgessloten (tip: draag een veilgheidsbril !!!)? Niet dus.

Ok, stel dan dat ik een aankoop bewijs heb (heb ik niet hoor) maar stel. Ik laat dat zien aan Aopen en zij sturen me wat elco's toe. Ik repareer de mobo's niet en geef ze lekker met aankoopbewijs aan een vriend. Die doet hetzelfde.

Het kan ook op die manier, tenzij Aopen iets in het systeem zet dat er al een keer elco's zijn gevraagd onder dat bestel nummer.

Maargoed, we zullen zien maandag. Anders bel ik MSI wel... Elco's zijn elco's

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2006 10:10 ]

[Atlas]

naftebakje schreef op zondag 15 januari 2006 @ 00:01:
[...]

Tenzij je het voor me erg aannemelijk kan maken dat je gelijk hebt, ben je imho uit je nek aan het lullen. Ik heb hierboven al vermeld dat die capaciteit gerust wat groter mag zijn, dat dit geen noemenswaardige invloed heeft. Ik wil het gerust nog scherper stellen: met grotere capaciteit zal het moederbord stabieler werken! Grotere capaciteit kost meer, dus zal de mobofabrikant de minimale waarde gebruiken. En de elco's worden op het moederbord gebruikt om af te vlakken, dus hoe groter de capaciteit, hoe beter afgevlakte spanningen (--> stabieler).

De formule voor de Condensator: Q = C * U waaruit volgt: I = C * ((Delta U/ Delta T))
Als de capaciteit groter wordt (dus de C), zal bij een gelijkblijvende U, een grotere C gaan lopen. En bij de rechter formule ziej e dus dat bij een gelijk veranderende U, en een hogere C, dat er een grotere stroom gaat lopen. Deze grotere stroom is funest voor je schakelingen. Daarom mag je alleen elco's gebruiken van dezeldfde capaciteit. Aangezien we hier met spaningsbegrensde en niet met stroombegrensde circuits te maken hebben

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 10:10:
[...]


Maargoed, we zullen zien maandag. Anders bel ik MSI wel... Elco's zijn elco's

En dat laatste is gewoon misbruik maken van de goedheid van MSI en dus not-done . Het is niet MSI hun probleem dat AOpen brakke elco's meelevert, wel is het hun probleem dat zij zelf rotte elco's hebben meegeleverd, en dat geven ze ook toe en sturen daarom nieuwe naar de gedupeerde. Maar om bij MSI aan te kloppen, voor elco's van Aopen is gewoon triest....

[ Voor 20% gewijzigd door Atlas op 15-01-2006 14:51 ]

[Verwijderd]

Ik heb net Aopen gebeld, en inderdaad ze kunnen geen nieuwe elco's sturen.. Ik ga MSI dan maar niet bellen.. Heeft Atlas wel gelijk in dat dat niet netjes zou zijn.

Wat ik dus nou moet hebben zijn:

70X 6,3Volt 1000uF
28X 10Volt 3300uF

Kan iemand me aanwijzen bij conrad waar ik die dingen vind? ik vind super veel soorten condensators alleen staan er nergens waardens bij

Oja, me nieuwe soldeer stift ga ik halen als het nou is eindelijk ophoud met regenen hiero

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 12:14 ]

[wowi]

Op je elko's zal ook een temperatuurs aanduiding staan let even op !!!
105 graden meestal. En vaak zijn het low esr elco's
Die zijn moelijker te verkrijgen.

Een te hoge esr bij een te hoge stroom veroorzaakt een te grote warmte in uw elco, met het koken van zijn elektroliet tot gevlog. Kokende vloeistof zorgt voor expansie van het materiaal --> elco komt bol te staan of barst open.

Geen low esr elko te krijgen gebruik dan een normale met een hogere waarde, en wel de zelfde temperatuur. Die hogere waarde kan dus meer stroom leveren en wordt dus minder warm.

Hoe warmer uw elco, hoe hoger de esr wordt en dus ook uw spanningsval daarover. De levensduur verkleint dus ook van de elco.
Ruwweg genomen, per 10°C stijging in temp daalt de levensduur van de condensator met een factor 4

Je kan low-esr elco's herkennen door ipv een witte opdruk (of witte band), een gouden opdruk (of gouden band). Soms staat er gewoon ook low esr op.

[ Voor 120% gewijzigd door wowi op 17-01-2006 13:11 ]

[JuuL20]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 12:13:
Ik heb net Aopen gebeld, en inderdaad ze kunnen geen nieuwe elco's sturen.. Ik ga MSI dan maar niet bellen.. Heeft Atlas wel gelijk in dat dat niet netjes zou zijn.

Wat ik dus nou moet hebben zijn:

70X 6,3Volt 1000uF
28X 10Volt 3300uF

Kan iemand me aanwijzen bij conrad waar ik die dingen vind? ik vind super veel soorten condensators alleen staan er nergens waardens bij

Conrad zuigt:
http://www.bmm-electronic...D=78&Productgroep_A_ID=12

/edit
Deze zijn niet Low ESR volgensmij

[ Voor 5% gewijzigd door JuuL20 op 17-01-2006 13:32 ]

[naftebakje]

Atlas schreef op zondag 15 januari 2006 @ 14:42:
[...]

De formule voor de Condensator: Q = C * U waaruit volgt: I = C * ((Delta U/ Delta T))
Als de capaciteit groter wordt (dus de C), zal bij een gelijkblijvende U, een grotere C gaan lopen. En bij de rechter formule ziej e dus dat bij een gelijk veranderende U, en een hogere C, dat er een grotere stroom gaat lopen. Deze grotere stroom is funest voor je schakelingen. Daarom mag je alleen elco's gebruiken van dezeldfde capaciteit. Aangezien we hier met spaningsbegrensde en niet met stroombegrensde circuits te maken hebben
[...]

Dan gooi ik er een leuke zin tegen: "condensatoren mag je als kortsluiting beschouwen". Deze zin is juist, voor een wisselspanning, wanneer de capaciteit groot genoeg is (afhankelijk van de frequentie.

Wat zijn de voorwaarden waaronder jou uitleg met de formules geldt? Wanneer de condensator voor wisselspanning gebruikt wordt. Nu worden deze condensatoren gebruikt om een mix van AC en DC af te vlakken, door de AC kort te sluiten naar de massa. Dus wat wil je dat de stroom van de wisselspanning is? Zo groot mogelijk, dan is alle AC weg, en is het netjes afgevlakt naar DC.

Nu zeg je dat de stroom teveel verhoogd als je de capaciteit vergroot. Men heeft de capaciteit berekend om zo goed mogelijk af te vlakken (binnen hun budget), dus zal bijvoorbeeld 95% van de AC die op de DC gesuperponeerd zit kortgesloten worden naar de massa. Door een iets grotere capaciteit ga je bijvoorbeeld 96% van de AC kortsluiten, volgens mij zal de schakeling ervoor geen enkel probleem hebben met die 1% meer stroom.

Door de stabielere spanning (minder rimpel) zullen alle componenten op het moederbord trouwens stabieler werken, waardoor de CPU even snel kan werken op lager voltage (en dus ook minder stroom trekken).

@ragingbull: als je om die soldeerstift gaat, vraag dan meteen aan je lokale electroboer om die elco's, hij kan ze wel bestellen voor jou, das het gemakkelijkste.

[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 17-01-2006 14:40 ]

[mr_petit]

JuuL20 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 13:31:
[...]

Conrad zuigt:
http://www.bmm-electronic...D=78&Productgroep_A_ID=12

/edit
Deze zijn niet Low ESR volgensmij

ik heb ze destijds ook bij bmm besteld (idd geen low esr).
mijn mobo had als euvel dattie niet met een fsb van 100mhz wou werken, en dat soms bij het opstarten de hdd niet herkend werd. Ik denk echter achteraf dat het mobo gaar was, maar dat dat niet (alleen) door de elco's kwam.

[FiXeR.nl]

Oops

Niet goed gekeken

[ Voor 89% gewijzigd door FiXeR.nl op 17-01-2006 16:51 ]

[naftebakje]

FiXeR.nl schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:12:
Is zo'n coilgun zoiets als een wasmachine spoel (of hoe het ook mag heten), maar dan open gerolt? Als je daar namelijk een ijzeren plaat op legt, schiet ie weg...

Het is dus zoiets als een achtbaan die af word geschoten?, het principe dan heh!

Ik vrees dat je hier moet zijn.

[Verwijderd]

Het zijn inderdaad low esr types (gouden band). en er staat 105 graden op. Op zowel de 1000uF en de 3300uF. Welke waardes moet ik dan aan gaan houden als ik dus niet low esr condensators er op ga zetten.

@naftebakje: Ik heb de stift bij een speciaal zaak geaald. zij hebben hem besteld bij weller.

Nou heb ik die nieuwe stift er op zitten.. maar ik krijg het tin wat op de mobo's zit niet goed gesmolten. Als ik gewoon verse tin (van een klosje) er tegenaan houd smelt het wel lekker maar als ik hem op een plekje met tin op het moederbord zit dan smelt de boel maar niet.. zou dit komen door een foute temperatuur? of moet de nieuwe stift nog "inwerken" ofzo?

[naftebakje]

Het is meestal nodig zelf wat vers tin toe te voegen om op het moederbord het tin te laten vloeien (op het moederbord zit geen vloeimiddel meer). Ook moet je redelijk wat energie in het bord steken op het gaatje warm genoeg te krijgen. Als je een temperatuurgeregelde bout hebt, werkt het het snelst als je hem (lekker lomp) op de maximale temperatuur zet.

Op mijn eindwerkbedrijf (waar ze allerhande electronica ontwerpen) heb ik ze ook al condensatoren op een moederbord zien vervangen: een dikke zware bout (die ze gebruiken om metalen behuizingen toe te solderen) op maximum, een hele klak vers tin bijgieten (zodat de "druppel" gesmolten vers tin aan de 2 pinnen van de elco komt), en trekken aan de elco. Het vergt wat kunde om dat te doen, maar het ging erg vlot.

(een nieuwe punt moet je gewoon eens goed voorzien van vers tin, meer niet.)

[ Voor 6% gewijzigd door naftebakje op 18-01-2006 10:27 ]

[wowi]

Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 00:38:
Het zijn inderdaad low esr types (gouden band). en er staat 105 graden op. Op zowel de 1000uF en de 3300uF. Welke waardes moet ik dan aan gaan houden als ik dus niet low esr condensators er op ga zetten.

@naftebakje: Ik heb de stift bij een speciaal zaak geaald. zij hebben hem besteld bij weller.

Nou heb ik die nieuwe stift er op zitten.. maar ik krijg het tin wat op de mobo's zit niet goed gesmolten. Als ik gewoon verse tin (van een klosje) er tegenaan houd smelt het wel lekker maar als ik hem op een plekje met tin op het moederbord zit dan smelt de boel maar niet.. zou dit komen door een foute temperatuur? of moet de nieuwe stift nog "inwerken" ofzo?

Soldeerbout gewoon op max zetten, want je hebt nogal wat warmte nodig als je op de massa zit
meestal gaat de andere die niet aan de massa zit sneller.

Wat de waardes betreft gewoon de eerst volgende grootte pakken

2200uF 6,3 volt 105 graden C en 4700uF 10 volt 105 graden C

[ Voor 5% gewijzigd door wowi op 18-01-2006 17:08 ]

[Verwijderd]

wowi schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 17:03:
[...]


Soldeerbout gewoon op max zetten, want je hebt nogal wat warmte nodig als je op de massa zit
meestal gaat de andere die niet aan de massa zit sneller.

Wat de waardes betreft gewoon de eerst volgende grootte pakken

2200uF 6,3 volt 105 graden C en 4700uF 10 volt 105 graden C

Ik heb geen knop op mijn soldeer station om hem te regelen.. Althans, niet dat ik weet.

[wowi]

Je hebt ook verschillende magnastat soldeer punten die op verschillende temperatuur werken, dat kan ook nog.

[Verwijderd]

wowi schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 23:20:
Je hebt ook verschillende magnastat soldeer punten die op verschillende temperatuur werken, dat kan ook nog.

Volgens mij had ik maar keus uit 1 punt bij mijn speciaal zaak. Hij gooiede namelijk het bestel boek van weller open en daar stond maar 1 PT type op de pagina. Op ware grote. Die was hetzelfde kwa vorm als mijn oude punt.

Maar, wij zijn tweakers. valt er niet wat te knutselen aan die punt dat die heter word? want om nou nog een andere punt te gaan halen..

[I Am Weasel]

Wat ik eigenlijk niemand heb zien vertellen in de desoldeeravonturen (op naftebakje na) is om de 2 punten van de elco's tegelijk te verwarmen...hij ziet het dan mensen doen met een flinke kwak soldeer maar het kan makkelijker, minder rommeliger.
Ik heb zelf een stiftje gefixt voor mijn 50w boutje. Het is een koperen stift die ik heb laten draaien, met een dikker uiteinde als de stift zelf. Dat uiteinde heb ik plat gemept, et voila een soldeerpunt die easy peasy elcootjes los kan halen.
Daarna een puntje aan gevijld om evt. achtergebleven tin te verhitten als je de nieuwe elco er niet inkrijgt.Het lijkt eigenlijk precies op een hout-bladboor.
Zo heb ik zonder problemen al een flink aantal borden gereviseerd, 100% succesratio!
Wat mijn ervaringen qua elco's vervangen betreft, laten komen van de mobofabrikant duurt zo'n 3 weken. Plus dat die knuppels wel eens verkeerde waardes opsturen dus ik haal ze liever bij de electroboer... verder moet de capaciteit hetzelfde zijn, het voltage mag hoger zijn.
Nadeel van elco's geschikt voor hogere voltages is dat deze iets dikker zijn waardoor je soms moet improviseren als je ze niet kwijt kan wegens ruimtegebrek.

[wowi]

I Am Weasel schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 03:23:
Wat ik eigenlijk niemand heb zien vertellen in de desoldeeravonturen (op naftebakje na) is om de 2 punten van de elco's tegelijk te verwarmen...hij ziet het dan mensen doen met een flinke kwak soldeer maar het kan makkelijker, minder rommeliger.
Ik heb zelf een stiftje gefixt voor mijn 50w boutje. Het is een koperen stift die ik heb laten draaien, met een dikker uiteinde als de stift zelf. Dat uiteinde heb ik plat gemept, et voila een soldeerpunt die easy peasy elcootjes los kan halen.
Daarna een puntje aan gevijld om evt. achtergebleven tin te verhitten als je de nieuwe elco er niet inkrijgt.Het lijkt eigenlijk precies op een hout-bladboor.
Zo heb ik zonder problemen al een flink aantal borden gereviseerd, 100% succesratio!
Wat mijn ervaringen qua elco's vervangen betreft, laten komen van de mobofabrikant duurt zo'n 3 weken. Plus dat die knuppels wel eens verkeerde waardes opsturen dus ik haal ze liever bij de electroboer... verder moet de capaciteit hetzelfde zijn, het voltage mag hoger zijn.
Nadeel van elco's geschikt voor hogere voltages is dat deze iets dikker zijn waardoor je soms moet improviseren als je ze niet kwijt kan wegens ruimtegebrek.

Zelfde waardes kan niet als de vorige low esd zijn en de nieuwe geen low esd dan zal je een zwaarder type moeten inzetten, anders kun je maar kort genieten van de reparatie.
Een hoger voltage is absoluut geen probleem.
Al gelukt nu inmiddels het eruitsolderen en vervangen?

[ Voor 3% gewijzigd door wowi op 21-01-2006 23:45 ]

[Verwijderd]

wowi schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 23:44:
[...]
Al gelukt nu inmiddels het eruitsolderen en vervangen?

Ik krijg mijn nieuwe punt niet warm genoeg of heel moeilijk warm genoeg om de condensators los te maken. Als ik extra tin bijvoeg lukt het ook bijna niet. Is er een methode een oude punt weer op te lappen? Ik ben er nogal wat met een vijl overheen gegaan. en als ik nu weer de zwarte roet er af schuur zie ik al koper zitten. Maar de punt blijft maar weer zwart worden. Het lijkt wel of dat het koper gewoon warmer word dan het andere laagje wat op de nieuwe punt zit.

[naftebakje]

Desnoods trek je gewoon de kapotte elco's van het moederbord met een tang ofzo, dan blijven de aansluitpinnen nog zitten, en daarop krijg je de nieuwe elco's wel gesoldeerd. Beetje houtje-touwtje oplossing, maar het zal wel werken.

[I Am Weasel]

wel oppassen voor die drab dan

[mr_petit]

Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 02:23:
[...]

Ik ben er nogal wat met een vijl overheen gegaan. en als ik nu weer de zwarte roet er af schuur zie ik al koper zitten. Maar de punt blijft maar weer zwart worden. Het lijkt wel of dat het koper gewoon warmer word dan het andere laagje wat op de nieuwe punt zit.

Elke tip van een electronicabout die je met een vijl bewerkt heb kan je net zo goed weggooien....
Een electronicasoldeerbout maak je schoon door de tip af te vegen aan een vochtig soldeersponsje (als ie heet is)

[Verwijderd]

mr_petit schreef op zondag 22 januari 2006 @ 18:50:
[...]


Elke tip van een electronicabout die je met een vijl bewerkt heb kan je net zo goed weggooien....
Een electronicasoldeerbout maak je schoon door de tip af te vegen aan een vochtig soldeersponsje (als ie heet is)

Doe ik ook, maar vroeger wist ik dat niet..

[Verwijderd]

Ik snap dat nog niet helemaal van die low esr. Als ik nu deze 2 types nodig heb, welke waardes moet ik dan pakken als ik geen low esr kan vinden?

6,3Volt 1000uF 105graden Low ESR
10Volt 3300uF 105graden Low ESR

En waar herken in die dingen aan zeg! Ik zit nu te zoeken op een electro site in eindhoven. Maar ik kan aan het begin een keuze maken wat voor Elco ik zoek. Welke moet ik hebben

code:

Elcos - axiaal
Elcos - radiaal
Elco`s - metaal (radiaal)
Elco`s - snap-in
Meerlagen (keramisch)
Schijf (keramisch)
Sets van condensators
Tantaal (vast)
Trim condensatoren
Wima condensatoren

[mexwall]

Is er al nieuws of het gelukt is?

Ik heb zo'n zelfde bord van iemand gekregen met dergelijke problemen. Er schoot mij toen iets te binnen over slechte elco's en het vervangen hier van.

[Verwijderd]

Ik had ze 2e hands van maktplaats gekocht. Hij bood ze aan als werkend. Toen ik ze binnen kreeg en ik contact met hem op zocht had ik het idee dat ik wel kon fluiten naar mijn geld.. Toch kreeg ik mijn geld terug en kreeg hij zijn pakketje ongefrankeerd retour..

Kan goed zijn dat jij nu een van die borden hebt...

[mexwall]

Dit bord is van een collega geweest die had het toen nieuw gekocht(komplete pc via V&D).
Je hebt hem dus niet gerepareerd?

Wat was de url van dat bedrijf in Eindhoven en zou je alle verdere info die je verzameld hebt hier willen posten. Die van mij is toch maar een krijgertje en als de kosten binnen de perken blijfen wil ik het wel proberen.

[ Voor 53% gewijzigd door mexwall op 12-02-2006 21:52 ]

[joopv]

Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 02:23:
[...]
Ik krijg mijn nieuwe punt niet warm genoeg of heel moeilijk warm genoeg om de condensators los te maken. Als ik extra tin bijvoeg lukt het ook bijna niet. Is er een methode een oude punt weer op te lappen? Ik ben er nogal wat met een vijl overheen gegaan. en als ik nu weer de zwarte roet er af schuur zie ik al koper zitten. Maar de punt blijft maar weer zwart worden. Het lijkt wel of dat het koper gewoon warmer word dan het andere laagje wat op de nieuwe punt zit.

Een soldeerbout punt is van verijzerd koper. Als je de ijzerlaag hebt weggevijlt kun je de punt weggooien, zoals al vermeld. Het koper oxydeerd onmiddelijk en lost ook op in de soldeertin.