DIY Ambilight howto?

[FlyEragon]

Phuncz schreef op maandag 03 januari 2005 @ 18:55:
Ik blijf erbij, een klein LCDtje tegen de achterkant plakken in het beeld spiegelen is een simpele optie Wil je het helemaal tof hebben, moet je 2 LCDtjes pakken en ze allebei de helft laten doen. Dan heb je het op een breedbeeld wel leuk. Tegenwoordig kan je al cheap 15" LCD's opscharrelen !

Maar dan ga je het principe van Ambilight helemaal tegenwerken; het is eigenlijk toch bedoeld om ervoor te zorgen dat de iris niet meer als een gek moet openen/sluiten. Ik denk als je het met gewoon een lcd doet zoals jij zegt, bij heftige scenes zoals bliksem enzo, dat dat erg belastend is voor je ogen.Met ambilight is dacht ik juist de bedoeling dat de omgeving dermate wordt belicht op bepaalde momenten dat het bv donker is, zodat je iris niet veel kleiner wordt. Het volgende moment waar er dan veel licht is is je iris al vrij groot open in tegenstelling tot gewone tv waar je iris steeds moet aanpassen aan de lichtsterkte van tv. (wazig verhaal magoed )

[Xandrios]

Jammer dat dit topic al zover afgezakt is...eens zien of er nog wat leven in te blazen valt

Het idee lijkt me wel wat, aansturen via de RGB signalen. Ik ben absoluut geen electronicus, maar heb toch geprobeerd een simpel schema in elkaar te draaien. Mischien dat iemand daar wat commentaar op kan geven?



Door middel van een drietal condensatoren wordt de gemiddelde kleur bepaald. Met een kleine weerstand parallel eraan, zodat de condensator ook leegloopt als de kleur nietmeer aanwezig is. (Of is dat niet nodig wegens de transisor?).
Door deze weerstand eventueel nog te combineren met een variabele weerstand, *zou* het mischien ook mogelijk moeten zijn om de "overlooop-tijd" te regelen? Zeer voor het afstellen zou dat handig zijn.

De transistor zou eigenlijk variabel moeten zijn, zoals bij de LM317. Die heb ik vroeger wel eens gebruikt, maar voor dit doel veel te zwaar waarschijnlijk. Is er een een ander (bekend) type dat wel bruikbaar zou zijn?

Zou het mogelijk zijn om de leds (als test!) direct te voeden van het RGB signaal? 0-2V zullen ze niet leuk vinden, maar ik neem aan dat de leds het wel overleven. Groter probleem mischien: Doet de scart poort dat ook? Of zou die niet een drietal ledjes kunnen voeden?

[naftebakje]

In je schema moet je wel buffers gebruiken, want als je dit rechtstreeks aftakt van het beeldsignaal, dan blijft er nauwelijks beeld over voor de TV zelf. Simpel voorbeeldje van een buffer:
In principe werkt een dergerlijk schema dan wel (indien voorzien van de nodige buffers), maar ik denk niet dat dit het gewenste effect zal geven. Het ene moment zal de kleurverandering te traag zijn (bliksemflits), het andere moment te snel (steeds onrustig flikkerende "ambilight" bij een relatief stilstaand beeld). En je zit ook met een vertraging tussen de verlichting (die achter zal komen) en het beeld.

Eigenlijk moet je een processortje hebben, die het beeld analyseert (rekening houdende met de snelheid en grootte van de veranderingen van de R,G en B kleur) om de "ambilight" aan te sturen, en het beeld voldoende vertraagt, zodat de "ambilight" en het beeld samen lopen.
Zo'n processortje maken is vrees ik iets boven de pet (en vooral het budget) van de gemiddelde tweaker. Alhoewel met een FPGA erg veel mogelijk is.

Rechtstreeks je LED's voeden met het RGB signaal mag je gerust proberen, maar schrik niet dat je grafische kaart zijn laatste adem (rook) uitblaast. Met een simpel buffertje (opamp met rechtstreekse terugkoppeling, dus versterking van 1) tussen de 3 lijnen moet het ws al wel ietswat lukken.

[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 07-01-2006 01:31 ]

[Xandrios]

Simpelweg een vertraging inbouwen kan gemakkelijk dmv condensatoren op de kleur-lijnen. Die 'cachen' dan de kleur voor enkele (mili?) seconden, waardoor een vloeiende overloop ontstaat. Nadeel is dus dat je bij een bliksemflits geen 'flits' kunt genereren.

Dat is overigens sowieso een lastig punt: De een zegt dat dat wel werkt bij het originele ambilight systeem, de ander zegt dat dat niet gebeurd om de 'rust' te behouden. Iemand die zo'n ding in het echt werkende heeft gezien / in huis heeft?

Het 'simpele' idee om van het RGB (rood, groen, blauw) signaal de gemiddelde waarde te nemen zal niet het best werkende zijn, het liefst wil je een goede analyse van het beeld. Maar stel, enkele voorbeeldjes:

Beeld op TV	Kleur lamp

De uiteindelijke kleur komt wel redelijk in de buurt van de meest aanwezige kleur op het beeld. Probleem zal zijn dat je op TV nooit kleuren van deze sterkte en hoeveelheid zal hebben....ik gok dat het inderdaad een stuk minder zal zijn 'in het echt'.

Groot probleem van met een microcontroller werken, is (naast de hoge kosten en _veel_ werk) dat het niet gemakkelijk zal zijn daar software voor te schrijven. Rood is niet altijd rood namelijk...als in: Een grote rode auto op je scherm, zijn mischien wel duizend verschillende kleuren rood. Hoe gaat je programma daar 'rood' in herkennen?

[DarthPlastic]

Hier staat een beetje het effect van Ambilight afgebeeld:




Zo zit de TL gemonteerd:

(dus toch een TL5 mini 36W)
Wel lijkt het dat er maar één TL in zit, die dus verschillende kleuren kan weergeven.
Dit is echter onmogelijk (poeder 'verf' aan de binnenkant v buis bepaalt de kleur), dus er moet iets anders achter zitten...
Misschien is de voorste wit, en zitten er extra buizen binnenin...

[ Voor 2% gewijzigd door DarthPlastic op 08-01-2006 17:20 . Reden: oeps... grote foto's.. en een sessie-id, dus ze zullen misschien verlopen... iemand idee waar ik ze kan uploaden? ]

[naftebakje]

@ken536: returns zijn massa idd, mogen in principe gewoon aan elkaar. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met klaar zijn van zenden beeld, maar kijk eens naar synchronisatiesignalen (blanking zit op die RGB lijnen, mss wordt de superzandkasteelimpuls op sync gezet ofzo, google zal je vriendelijk te woord staan).

Xandrios' linkje: (ben je er trouwens zeker van dat die signalen er altijd op staan?)

code:

Signal         |      AC level                   | DC level | Impedance
Red, green, blue | Peak to blanking: 0...0.7 V ±3 dB |  0...2 V | 75 Ohm

Je moet dus bufferen (zodat je nog wat signaal overlaat voor de TV), en je buffer moet een ingangsimpedantie van 75 Ohm hebben. Met 0 tot 0.7V ben je niet zoveel, best kan je dit meteen wat versterken naar 0 tot ongeveer 5V.

Schema (snel in elkaar geflanst): gebruik het basisschema van een inverterende versterker:

Aan Vin komt het signaal (R,G,B), aan Vout heb je het inverse van het signaal (inverterende versterker). De versterking wordt bepaald door de verhouding van de weersanden, Rf/Ri, terwijl de ingangsimpedantie gelijk is aan Ri, neem dus beide weerstanden 75 ohm.
Nu zit je nog wel met een geinverteerd signaal, plaats daarna nog eens hetzelfde schema, maar nu met de weerstandswaarden zo gekozen dat je de gewenste versterking hebt (om van 0 .. 0.7V naar 0 ... 5V te gaan), nu kan je de weerstanden in de orde van 10tallen kiloOhms nemen (standaard bij opamps), bijvoorbeeld 1K en 6.8K.

[ Voor 56% gewijzigd door naftebakje op 08-01-2006 20:09 ]

[HunterPro]

Xandrios schreef op zondag 08 januari 2006 @ 16:38:
Simpelweg een vertraging inbouwen kan gemakkelijk dmv condensatoren op de kleur-lijnen. Die 'cachen' dan de kleur voor enkele (mili?) seconden, waardoor een vloeiende overloop ontstaat. Nadeel is dus dat je bij een bliksemflits geen 'flits' kunt genereren.

Dat is overigens sowieso een lastig punt: De een zegt dat dat wel werkt bij het originele ambilight systeem, de ander zegt dat dat niet gebeurd om de 'rust' te behouden. Iemand die zo'n ding in het echt werkende heeft gezien / in huis heeft?

Het 'simpele' idee om van het RGB (rood, groen, blauw) signaal de gemiddelde waarde te nemen zal niet het best werkende zijn, het liefst wil je een goede analyse van het beeld. Maar stel, enkele voorbeeldjes:

Beeld op TV	Kleur lamp
[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]	[afbeelding]

De uiteindelijke kleur komt wel redelijk in de buurt van de meest aanwezige kleur op het beeld. Probleem zal zijn dat je op TV nooit kleuren van deze sterkte en hoeveelheid zal hebben....ik gok dat het inderdaad een stuk minder zal zijn 'in het echt'.

Groot probleem van met een microcontroller werken, is (naast de hoge kosten en _veel_ werk) dat het niet gemakkelijk zal zijn daar software voor te schrijven. Rood is niet altijd rood namelijk...als in: Een grote rode auto op je scherm, zijn mischien wel duizend verschillende kleuren rood. Hoe gaat je programma daar 'rood' in herkennen?

ik denk dat het meer dit moet zijn:

uit:

beeld 1:

beeld 2:

beeld 3:

[RafkeP]

Het originele idee van dit topic is veel te moeilijk voor mij.
Daarom ben ik soortgelijk projectje begonnen, volledig in software.

Ik ben begonnen met een directshow filter te schrijven die de gemiddelde RGB waarden berekent.
Deze RGB waarden worden via de seriële poort naar een microprocessor gestuurd die op zijn beurt het PWM sturen van rode, groene en blauwe LED voor zijn rekening neemt.
Voorlopig is het het zuiver rekenkundig gemiddelde. Ik weet wel dat ik er beter een algoritme achtersteek, maar het gaat hier voorlopig om een prototype.
Mijn bedoleing is om dit eerst uit te breiden naar 3 kleuren (links, rechts en boven).
Ik neem aan dat dan het algoritme minder belangrijk wordt.

Het prototype in werking ziet eruit als volgt :

(het vierkant linksonder geeft de gemiddelde kleur weer. Ik gebruik 3 afzonderlijke LEDS voor rood, groen en blauw. Ik geef toe dat ze nog wat beter op mekaar moeten afgesteld worden).

Je kan het prototype ook in werking zien in volgende filmpjes, maar deze zijn van zeer slechte kwaliteit (ze zijn gemaakt met een digitaal fototoestel). Op de achtergrond is er een irritant geluid dus zorg ervoor dat je geluid niet te hard staat

Een RGB kleurentest (1,3Mb) :
http://users.skynet.be/Ra.../MoMoLight/colourtest.mpg

Een film intro (5Mb) :
http://users.skynet.be/RafkeP/tutorials/MoMoLight/movie.mpg

Rafke P.

[madwizard]

RafkeP schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 13:55:
[afbeelding]

Uhm ligt het aan mij of is er iets gigantisch mis met skynet.be? Ik krijg elke keer een andere foto bij dit plaatje sinds een paar minuten, heb ook al mp3s voorbij zien komen en de halve collectie van Julian Beever's straattekeningen (die staan ook op skynet, had ze toevallig in m'n favorieten). Echt heel raar

edit: sorry dat had wel bij m'n vorige post gekund natuurlijk

edit2: Hmm het lijkt weer gefixt ondertussen, dat was raar:


en hij is weer stuk...

[ Voor 30% gewijzigd door madwizard op 09-03-2006 22:04 ]

[RafkeP]

Eindelijk kan ik jullie mijn eindresultaat voorstellen :

Het "brain" van de hele setup :

De aandachtige kijker zal zien dat dit schema identiek is aan dat van de RGB-led van William, met uitzondering van de USB connector en jumper links bovenaan.
Deze laatsten dienen zuiver voor voeding: wanneer ik een kleine demo wil geven, doe ik dat met 3 RGB LEDs. Die stroom kan ik halen uit de USB poort en dat bespaart mij de moeite om met een externe voeding rond te lopen.
De jumper staat parrallel over de voeding van de USB voor het geval ik toch met een externe voeding wil werken. (zie verder). Uiteraard gebruik ik ze nooit tesamen.
Aan de rechterkant heb ik een gerecycleerde connector gezet waar een flatcable in past.

De achterkant van dit printje ziet er zo uit :

Zoals je kan zien, kan ik het nog een stuk compacter maken, maar voorlopig houd ik het zo; dan kan ik er nog wat gaatjes in maken om ergens op of in te monteren.

Om met hogere stromen te werken werd mij hier aangeraden te werken met FETs.
Dit "power" gedeelte heb ik op een aparte print gezet. (kwestie van het brain gedeelte zo multifunctioneel mogelijk te houden).
Ook dit power deel is heel simpel opgebouwd :

Enkel een connector voor de flatcable, FETs en kabels die naar de CCFLs gaan.
(gebruik van kabels kom ik zodadelijk op terug)

Langs de onderkant:


Dit dient allemaal om de CCFLs te sturen :

De drie CCFLs zijn met de bijhorende velcro op een stukje plexi gezet. Voor de rest was het mijn bedoeling om de CCFLs volledig intact te laten. Dit leidt zoals je kan zien tot een chaos aan kabeltjes. Aangezien de kabeltjes van van de CCFLs daarenboven ook nog eens kort zijn was ik genoodzaakt om van het power gedeelte met langere kabels te vertrekken.
In totaal zijn er 3 sets van bovenstaande foto.

Alles wordt gevoed met een oude AT-voeding.

Hoe ziet het er nu uit ?
Wel, spijtig genoeg heb ik geen plasma, LCD noch breedbeeld TV.
Ik ben dus maar een constructie beginnen bouwen rond mijn laptop met behulp van CD-doosjes

Eerst even een kleurentest met mijn testprogramma :


Daarna opnieuw een screenshot uit de film "The Cube":

Let op het verschil tussen links en rechts

En zoals steeds een filmpje in zeer slechte kwaliteit :
http://users.skynet.be/Ra...MoMoLight/movie_intro.mpg (5Mb)

Zodra ik wat meer tijd heb maak ik een volledige tutorial met schema's en software,
maar ik vond dat ik jullie nu toch wel een kleine update verschuldigd was

Rafke P. also known as the Justified Ancient of MoMo

[bobo1on1]

Wat nog een idee is is de dtr pin van de seriele poort op de max232 aan te sluiten en de uitgang van de max232 op de mclr pin van de microcontroller.

Zo kun je met de seriele poort de microcontroller resetten als de directshow filter start, dan weet je vrij zeker dat de volgorde van de aansturen van de lampen goed blijft.

Ik heb de probe van de scoop even op de isolatie van een draadje van een ccfl geklemd, zo kun je mooi zien wat voor spanning daarop staat zonder dat je probe in de hens gaat



Dit is een ccfl van sunbeam, zoals je ziet gaat hij mooi aan en uit.
De bovenste trace is de gewone trace van kanaal A en bij de onderste trace heb ik met de delayed timebase ingezoomd op een overgang van aan naar uit naar aan.


Heeft iemand een idee hoe ik de directshow filter in media player classic gebruik? Hij laadt wel maar verder doet hij niets.

Is er ook een manier om em op 2400 4800 bps te zetten? Mijn microcontroller doet het niet zo goed op 19200 bps.

[ Voor 61% gewijzigd door bobo1on1 op 19-06-2006 20:43 ]

[madwizard]

Een klein schopje met wat updates, ik heb wat met niceboy1981 overlegd en hij gaat wat experimenteren met z'n FPGA development board en een TFT scherm.

Daarvoor heb ik een prototype bordje dat precies op z'n board past gemaakt voor de TVP5150AM1 composite/s-video decoder chip. Composiet erin, en een digitaal videosignaal eruit. Dubbelzijdig printje, het uitlijnen van boven en onderkant ging niet helemaal ideaal waardoor de via's en andere through holes niet meer precies uitkwamen. Maar evengoed wel bruikbaar.

Schema voor de liefhebber.
Boven:

Onder:

Eigenlijk hoort het bordje op z'n kop gebruikt te worden, connectors dus boven. Hopelijk werkt dit allemaal, niceboy gaat er binnenkort wat mee experimenteren.

[bobo1on1]

Ik heb mijn software nu goed afgemaakt, met films werkt het prima alleen met spelletjes loopt het te traag, daar heb ik nog geen oplossing voor gevonden.
Het is hier te downloaden.
Het programma is te gebruiken met de print van RafkeP.

Gewoon uitpakken naar een directory en opstarten, eventueel com poort goed instellen als je de melding "Error opening com port" krijgt.
Dan op enable klikken.

Belangrijk: je hebt het .NET framework 2.0 nodig.

[ Voor 10% gewijzigd door bobo1on1 op 04-09-2006 21:28 ]

[bobo1on1]

madwizard schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 22:18:
Die condensator is volgens mij om alleen wisselstroom door te laten naar de CCFL en eventuele gelijkstroom te blokkeren. Lijkt me niet verstandig die weg te halen.

DC gaat niet door een trafo heen hoor


Hier nog wat foto's van hoe het er nu bij ligt:



Ik heb een paar ccfl's gebroken dus heb ik nu enkele, nu ben ik wel van het flikkeren af, 2 ccfl's op 1 iinverter gaat schijnbaar niet goed.


En een filmpje op youtube met elephants dream: http://www.youtube.com/watch?v=IAQTaQva3AA

[roborobbie]

ik heb een rgb-dimmer via eoa inkoopactie gekocht.. deze heb ik echter opgeblazen en vroeg me af of iemand weet wat er hoogstwaarschijnlijk kapot is?

[roborobbie]

je hebt gelijk.. ik ben er ondertussen achter dat het waarschijnlijk de ne555 (smd) is. er zit per kanaal (r-g-b) 1 van op de print..



ik heb het ding domweg op een 12v adaptertje aangesloten en het begon wat te roken en te ruiken..

hij heeft 12v nodig maar wel DC, ik denk dat ik ac heb gebruikt.. stom he!!

de vraag is dus eigenlijk: wat gaat er het eerst kapot als je deze dimmer verkeert aansluit? en wat voor stroombron raden jullie mij aan? oude psu?

hij stuurt mijn rgb fluxled strips nog wel aan, dat wil zeggen ze lichten in alle kleurtjes op maar kan de kleuren iet veranderen..

[ Voor 18% gewijzigd door roborobbie op 26-10-2006 00:25 ]

[roborobbie]

check philips nieuwe ambx game ambilight :


via techeblog

ziet er netjes uit..

[ Voor 10% gewijzigd door roborobbie op 01-11-2006 10:48 ]

[BasilFX]

Ik heb het voor elkaar gekregen!



Als microcontroller een ARM7 core (LPC2138), veel te overkill, maar als je out-of-max232's bent en je hebt wel een evaluatiebordje met onboard UART is dat wel zo makkelijk De microcontroller werkt met de software van RafkeP en de daarop gebaseerde versies (Boblight, aLight).

Deze week nog even 16 SMD RGB Leds bestellen (+Max232's) om beide zijden te doen. Deze ff solderen een aansluiten en het zou moeten werken

Meer Foto's

[Atmoz]

Mijn projectje is na lange tijd ook eindelijk (bijna) klaar:










Samen zorgen ze voor dit:











Totaalshot:




Ben nog een beetje aan de software aan het klooien, maar de hardware is klaar. Dus genoeg reden voor foto's

[bobo1on1]

Ik heb bij conrad drie gekleurde halogeenlampen gekocht van 50 watt.

Vervolgens heb ik drie fittingen in een plafondlamp van de formido gemod:



In combinatie met een gemodde xine-lib (open source ) en een eigen tooltje geeft dat best een leuk effect:





Hier staan meer pics.
Een sourceforge pagina is in de maak.

[ Voor 3% gewijzigd door bobo1on1 op 17-12-2006 20:25 ]

[bobo1on1]

Ik heb een nieuwe versie van mijn programma gemaakt, je kunt nu aanzetten dat de rgb waarden vermenigvuldigd worden zodat 1 waarde altijd 255 is, en je kunt ook instellen met hoeveel je de rgb waarden wilt vermenigvuldigen.

Ook heb ik numeric scrollers gemaakt om de helderheid van elke lamp afzonderlijk in te kunnen stellen.



Je kunt het programma nog steeds hier downloaden: http://www.xs4all.nl/~loo...ica/BobLight/BobLight.rar

[BasilFX]

Voor de liefhebbers, mijn USB ambilight versie, Schema's, PCB & source: hier.

[madwizard]

Je kunt op niceboy's wiki zien hoe het er mee staat. Momenteel ben ik bezig met het eerste prototype ontwerpen, layout is al een heel eind maar nog niet klaar. Omdat ik ook bezig ben met afstuderen heb ik er niet altijd tijd voor maar het vordert wel. Het printje ziet er op dit moment zo uit (alles door elkaar):

[madwizard]

Het prototype ontwerp is af en heb net de gerber files opgestuurd naar de fabrikant. Het maken van de printjes gaat ongeveer 3 weken duren.

Om toch al iets te showen hier een artistiek plaatje van hoe de printjes er hopelijk uit komen te zien (klik voor groot)

Het printje is 8,3 bij 6,8 cm. Er zitten iets van 130 drills in dus ik ben blij dat ik dat niet zelf hoef te doen Onderkant heeft nu geen silkscreen maar daar komen ook alleen wat 100nF caps op.
Verder is het nu afwachten tot ze geleverd worden.

[madwizard]

Vreemd toch hoe je tijden naar een print ontwerp kan kijken en dan een week na de bestelling erachter komt dat je de behuizings-pinnen van de USB connector bedekt zijn met solder mask. Nouja gelukkig is het daar een prototype voor en het is er vrij makkelijk af te krassen.

Heb deze footprint al meerdere keren gebruikt maar nooit met solder mask dus helaas te laat op gemerkt.

[madwizard]

Nee het is echt nodig om het ding fysiek vast te zetten. De 2 gaatjes zijn alleen voor 2 kleine plastic puntjes die zorgen dat je er tegen aan kunt duwen, maar verticaal wordt het vastgehouden door de 4 punten.

En voor een device mag de shielding niet aan ground hangen, die moet alleen bij de host aan ground.

[madwizard]

Xandrios schreef op zondag 08 april 2007 @ 02:12:
Als het gewoon een rode/groene/blauwe led naast elkaar zijn is het natuurlijk niet echt zoveel geld waard... losse (normale) leds kosten vrijwel niets

Die van ledsee zien er zo uit:

Zijn inderdaad losse LEDs, rood groen en blauw afwisselend. Maar het zijn wel superflux LEDs.

[Felyrion]

madwizard schreef op woensdag 11 april 2007 @ 08:41:
Zou je wat foto's kunnen maken van de strips en het licht dat ze geven? 1,25W klinkt niet zo veel.

Bij deze:
Het hele spulletje:


een losse strip, met een flexibel stukje aan de volgende gemaakt:


de strip als geheel:


close up van de leds:


de schijfjes van de andere set:


Lichtafgifte tegen mijn plafond:
Wit


Rood


Blauw



en een kort filmpje van de verschillende kleuren achter elkaar:
members.home.nl/gvalk/GoT/P1030403.MOV

[ Voor 3% gewijzigd door Felyrion op 11-04-2007 21:22 ]

[ikweetniks]

En die schijfjes zitten die er ook bij of kun je die er los bij kopen.


Want ik zie alleen maar die strips op de ikea site. Verder die ab zit er alleen maar een aan uit knop op? of kan je net zoals de ab van de philips livingcolor lamp alle kleuren kiezen.? Ik moet een keuze maken of 2 keer deze set halen voor 110 euro en dan achter mijn samsung lcd vastmaken voor een beetje ambilight effect of de A-R-E Starters pakket voor 165 euro achter de lcd en dan vanaf de pc films afspelen.

[ Voor 8% gewijzigd door ikweetniks op 12-04-2007 19:12 ]

[RafkeP]

@all

Ik wacht met spanning de resultaten af van de pc-loze ambilights, maar in tussentijd sukkel ik nog wat verder met mijn eigen MoMoLight...

Mijn probleem is nu als volgt :
Ik zou graag de mogelijk inbouwen om "In Circuit Programming" te doen, maar na heel wat gegoogle en datasheet lezen, ben ik nog steeds niet zeker of het zo simpel is als ik het mij voorstel.
(en ik wil natuurlijk niets beschadigen).

Als programmer maak ik gebruik van de PIC-PG1: http://www.olimex.com/dev/pic-pg1.html
Kan ik die zomaar parallel op mijn schema hangen als volgt (in het rood) ?

[bobo1on1]

Ik heb BobLight maar weer eens geupdate, helaas nog niet met het gebeuren van Gieltjev erin.

Eerst maar eens een screenshot:



Je kunt nu de scan ranges in procenten instellen, dat is handig bij bijvoorbeeld breedbeeld films op een 4:3 scherm.
Ook heb ik de expand functie uitgebreid, je kunt nu kiezen om te expanden op basis van de hoogste kleur van alle lampen of van de hoogste kleur van elke lamp afzonderlijk (beetje lastig uit te leggen).
De timer interval is nu ook in te stellen, een lage waarde zorgt vooral in de gaming mode (kun je selecteren met rechts-klik op het tray icon) voor hele vloeiende overgangen.

Link: http://www.xs4all.nl/~loo...ica/BobLight/BobLight.rar
Source: http://www.xs4all.nl/~loo...BobLight/BobLight_src.rar

[StapelPanda]

bobo1on1 schreef op maandag 14 mei 2007 @ 23:08:
Ik heb BobLight maar weer eens geupdate, helaas nog niet met het gebeuren van Gieltjev erin.

nouw nouw nouw, zoveel is het ook weer niet, heb een globalVaraiabele aan gemaakt, en in de void DeskCapture heb ik 4 variabelen toegevoegd(X/Ybegin, X/Yeind) en de for loops aangepasd



DirectX is mij toch iets te lastig, een andere methode zou zijn om met BitBlt te werken. hier komt een zwart beeld uit, en als ik deze over een film heenhaal lijkt het net transparant

P.S: ik vind het zo wel wat onoverzichtenlijker, zoals jij het hebt gemaakt

[ Voor 13% gewijzigd door StapelPanda op 14-05-2007 23:48 ]

[Jackbq]

Wat ik ook nog vond was hetvolgende op E-bay



Het staat vol met die dingen...
en dat kost echt niets, dus op die manier is het relatief gemakkelijk om het VGA signaal om te zetten?

Wat ik me ook nog afvroeg was, omdat jij een "hardwarematige" oplossing aan het maken bent, hoe of eerder of, je deze instel mogelijkheden gaat geven.

Fading times en dat soort zaken....

En bestaat de light uit 1 kleur, of ga je een afzonderlijk aan te sturen links, boven en rechts maken? zodat je die overgangen kan krijgen?

[madwizard]

Daar zijn ze dan eindelijk! Tijd voor een fotoserie:

De bovenkant


De onderkant


Een van de zijkanten
Hier is te zien dat de USB connector solder mask heeft op de pads aan de zijkanten, maar dat valt er wel weer af te krassen:


Andere zijkant
Met de serie FETs en links de video converter chip.


Overzicht
Om een idee van de grootte te krijgen de boel nog op een CDtje met een euro

[madwizard]

Update! Halve dag aan het solderen geweest en alles zit erop. Nog niet getest want eerst moet ik nog even op soldeerfouten controleren. En sowieso moet de software nog van 0 geschreven worden dus dat kan nog even duren. Foto's!

Boven:


Onder:


Overzicht:


Voeding en USB connectors:


Composiet en S-video connectors:


Rij MOSFETs en connector voor de LEDs e.d.


USB gedeelte (welbekende FT232R):


Video decoder gedeelte:

[madwizard]

Heel veel projecten zijn in dit topic ontstaan dus meestal zijn ze al bekend, tenzij je het topic nog niet zo lang volgt.

Chameleon heeft ondertussen een werkende AVR programmer. Hij is niet bijzonder snel, zo'n 25 seconden erase/program/verify als de volledige ATmega32 vol moet maar kleinere files gaan natuurlijk sneller. Waarschijnlijk komt er nog een bootloader in met self-programming mogelijkheden zodat het wat sneller gaat, maar deze programmer werkt direct op de USB aansluiting zonder extra hardware nodig te hebben, alles via de bitbang mogelijkheden van de FT232RL.

Om toch maar wat te showen hier de interface van de prototype programmer:


Volgende stap is seriele communcatie aan de praat krijgen en dan de CPLD programmer maken.

[madwizard]

Ik heb ondertussen enigszins beeld uit het bordje weten te krijgen. Mijn camera heeft een composiet uitgang dus dat is handig om te testen. Omdat de data van het beeld zo snel en veel is kun je niet in een keer een beeld uitlezen naar de PC, maar moet je het beetje bij beetje doen. Er worden nu steeds 32 bytes (16 pixels) per frame uit gelezen en naar USB gestuurd. Dit duurt echt minuten lang voor enkele tientallen regels beeld, maar goed dit was ook niet iets wat het bordje moest kunnen maar is om te testen.

Deel van de orginele foto op de camera


Gesampled via de composiet uitgang en het bordje:

Zoals je ziet is er nog wat mis, er komen op vaste intervals vreemde lijnen in het beeld die zo te zien op een verkeerd moment gesampled zijn. Het beeld is best redelijk maar er moet ook gezegd worden dat de camera niet al te best beeld produceert en deze foto op een gewone TV ook al stoort.

Het zwarte deel rechts met de felle groene lijn is de horizontale sync tijd (en nog een beetje extra zwart). De verticale resolutie van het beeld is eigenlijk de helft (ik heb maar van 1 helft van het interlaced beeld uitgelezen), is dus verticaal 2x vergroot.

[ Voor 5% gewijzigd door madwizard op 17-06-2007 14:46 ]

[madwizard]

Het gaat de goede kant op! De lijnen waren inderdaad een probleem met de FIFO buffer die de data doorgeeft. Bij het initialiseren van de AVR werden de stuurpinnen van de FIFO onbedoeld gestuurd waardoor de read pointer niet op 0 maar op 2 ofzo stond. Nu wordt de FIFO netjes gereset bij het opstarten en alles werkt prima.


Om de kwaliteit beter te kunnen testen toch op zoek gegaan naar een betere source. Na veel geklooi met de Nvidia drivers voor Vista die blijkbaar alleen op PAL kunnen als je de Nederlandse drivers installeert had ik een mooi PAL S-video signaal van 720x576. Als testplaatje m'n desktopachtergrond en een mooie kleurrijke foto van free_electron van CO.

Orgineel (50%)


Gesampled door Chameleon (1 half frame)


Halve frame horizontaal gescaled voor de goede verhouding


Uitvergroot detail (half frame nog steeds dus uitgerekt)

De lichte randjes om het zwarte poppetje zitten in het orgineel ook, het is geen reflectie oid.

Het is duidelijk dat de camera de beperkende factor was bij de eerste test, de kwaliteit is erg goed en boven mijn verwachting. Niet dat dat heel belangrijk is voor dit project maar het is toch leuk

[madwizard]

Weer eens een update, heb het bordje nu 8x8 pixels uit het beeld laten halen. Geen gemiddelde waarden helaas, dit is toch allemaal wat te krap voor de CPLD. Het zijn dus gewoon 64 pixels uit het beeld. Het gaat even om het idee, ik wil met dit bordje in ieder geval een proof of concept maken en dan gewoon m'n tijd in de volgende versie steken.

De CPLD neemt groepjes van 8 pixels op uit een beeldlijn in 24-bits YCbCr, en geeft dit per groep door aan de AVR. Dit is goed te zien op een scope plaatje, waar je het interrupt signaal ziet voor de kleurendata:

Het lijken negatieve pulsen maar de boel activeert op een positieve edge, de puls is gewoon veel langer positief. Er zijn negen pulsen, de eerste is voor synchronisatie, de overige acht geven elk aan dat er acht nieuwe pixels te wachten staan in de FIFO. Alleen de even (of oneven?) frames uit het beeld worden uitgelezen zodat er steeds een frame is en dan een pauze, met tussen de frames 40ms (25Hz).

Op dit moment gaat de pixeldata naar de PC toe zodat je een leuke test applicatie hebt, een camera van 8x8 pixels Met m'n normale fotocamera aangesloten en de composiet uitgang daarvan op Chameleon krijg je dan zo'n effect (klikken voor filmpje):

8x8 kleuren worden maar een aantal (5) keer per seconde naar de PC gestuurd vanwege de snelheid dus het loopt wat minder soepel, en de kleuren zijn in werkelijkheid stukken beter (de camera waarmee het filmpje opgenomen is pakt het niet zo goed).

[madwizard]

Voor mijn 1000e post een foto+video update

Helaas is het ontzettend lastig zoiets goed op film te krijgen, in werkelijkheid is het veel mooier. Ook is het getest met een vrij groot scherm waar 2 LED strips eigenlijk te weinig voor zijn.

Ik zal het later eens proberen met CCFLs en misschien een betere camera maar dat kan even duren. Voorlopig is hier in ieder geval een filmpje:

poc_lor.avi (3.42MB)

De streep door het beeld is storing van het PWMen, moet nog even uitzoeken hoe dat in het beeld komt, lijkt terug te koppelen via de composiet aansluiting of door de lucht.

En natuurlijk de nodige foto's:

Alles aangesloten:

Composiet in van de DVD-speler, TV zit op de S-video van dezelfde DVD speler. Op het bordje de video decoder, CPLD en AVR. Oud CD-ROM audio kabeltje voor de LED aansluitingen en een zwarte krokodillenbek voor de ground. Rechts voeding voor het bordje zelf.

Voeding voor de LEDs:


De LEDs achter het scherm. Geen ideale opstelling maar het was wat lastig met de korte kabels.


Wat fancy demos De foto's geven een beter beeld van hoe het licht is.

[ Voor 5% gewijzigd door madwizard op 17-09-2007 21:40 ]

[Pittie]

Het ziet er inderdaad erg mooi uit!

Ik wil ook nog een paar (brakke telefoon) foto's met jullie delen hoe het er bij mij nu uitziet met het pc-setje.

[BasilFX]

Afgelopen woensdag naar de 'premiere' van de Philips Aurea geweest. Dat is het nieuwe Ambilight concept die vanaf vrijdag voor 4000 euro te koop is (overal in de EU zelfde prijs, ook internet). Ik weet wel dat ik zo'n scherm wil hebben .



Het ambilight is surround en opgedeelt in meerdere segmenten. Heb je dus een wit iets rechts boven en de rest is zwart, dan krijg je dat alleen rechts boven wit oplicht en niet 2 complete zijdes.

[madwizard]

Heb de LEDs ondertussen ook een keer wat netter opgehangen (op een andere TV ook), ziet er al beter uit. Zal proberen dit weekend een beter filmpje te maken.

Ben wel wat problemen met de MOSFETs die het PWMen regelen tegen gekomen. Er zijn er een aantal doorgebrand die continu stoom doorlaten maar sommige anderen hadden een subtieler probleem.

Ik had wat tests gedaan met wat lage weerstanden als load en hoewel de RDSon iets van 45mOhm is werden ze al warm bij 0,3A. Gezien de relatief lage PWM frequentie (7kHz) en gate rise/fall time van zo'n 70-100ns kon het bijna niet in de schakelverliezen liggen. Vreemd genoeg werd de FET warmer bij een lagere duty cycle.

Vandaag nog eens getest met de FET compleet uitgeschakeld (Vgs = 0V) en bleek dat ongeveer een tiende van de normale drain stroom in aan-stand in de uit-stand aan het lopen was. Die FET was duidelijk niet goed meer.

Het bleek dat een andere FET wel goed dicht ging, en de eerder geteste gewoon (half) stuk. Omdat ze gedeeltelijk nog functioneren - aan/uit werkt nog steeds alleen schakelen ze niet helemaal uit - en de LED strips niet zoveel stroom trekken was me niet opgevallen dat ze stuk waren.

Met een tot nu toe ongebruikte FET getest, 10 ohm load eraan en de spanning opvoeren zodat er meer stroom gaat lopen. Duty cycle op 50%. Tot en met 10V (1A gepulst) totaal geen warmte in de FET, en tijdens de uit-tijd liep er geen stroom. Maar bij 12V verbrande ik opeens m'n vinger. SOT-23 heeft nogal een thermische weerstand Opeens sloeg de FET door en daarna vertoonde deze ook dezelfde effecten (lekstroom in uit-stand). Ik vermoed dat de spanning te hoog is geworden voor de FET. Hoewel ze tot 20V op hun drain kunnen hebben zit er een flinke overshoot op de drain:


Dit is bij 1.1V aan de plus van de load, waarschijnlijk komt bij 12V de overshoot boven de 20V uit en slaat de FET door.

Wel vreemd dat er zo'n flinke overshoot is, de 1.1V komt van een labvoeding en is erg stabiel. Load is een weerstand dus niet erg inductief zou je zeggen (hoewel die vermogensweerstanden misschien wel op spoelen lijken). Weet niet of het erg te beperken valt, anders maar gewoon FETs nemen die een hogere spanning kunnen hebben. 12 en 20V zit wel dicht op elkaar zo.

[madwizard]

Nieuwe filmpjes

Nog steeds dezelfde software, nu met de FETs op een breadboard om meer doorgebrande FETs te voorkomen. Leds opgehangen aan de zijkanten van de TVs, is een stuk mooier.

Klik voor de filmpjes:


Na een hele berg metingen aan verschillende FET opstellingen (zie circuitsonline) heb ik een aardig idee voor de nieuwe FET schakeling die geen problemen met spanningspieken meer moet hebben.

Ook heb ik besloten op de volgende versie de LED sturing met de FETs (het powergedeelte zeg maar) los te koppelen van het bordje en daar aparte printjes voor te maken (per RGB set of misschien beter, per twee RGB sets). Zo is het makkelijker de kabels kort te houden maar ook de storing te beperken in het analoge gedeelte van het bordje. Er zit namelijk een streep in het beeld die van het 7kHz PWM signaal af komt, waarschijnlijk door de 1.8V voeding die zowel voor analoog als digitaal gebruikt wordt. Wel met een LC filter ertussen maar dat is blijkbaar niet genoeg. Overigens scheelt het met de losse FET opstelling al enorm, de lijn is nu al bijna weg maar voor de zekerheid kan het beter los. Voordeel is ook dat het modulair is en je zelf kunt bepalen hoeveel PWM modules je wilt aansluiten. De communicatie tussen modules en hoofdprint kan serieel zodat je minder kabels naar de LEDs hoeft te brengen, Je kunt de modules achter op je TV zetten zodat je alleen draden achter je TV hebt naar de LEDs, en slechts voedingslijnen en seriele communicatie tussen printje en achterkant van de TV. Nadeel is weer dat losse printjes wat meer kosten, maar ik denk dat de voordelen hier belangrijker zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door madwizard op 08-10-2007 23:49 ]

[StapelPanda]

Verwijderd schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 15:05:
[...]


Bobo1on1: Heb je hier al tijd voor gehad?

Was toch weer is benieuwd hoe het hiermee ging, ik zal kijken of ik misschien mijn toevoeging in de laatste versie van BobLight kan zetten.

edit:
Gelukt
Ik heb ook even een controlemiddeltje toegevoegd, een preview scherm.
Ik kan het niet BugFree garanderen, maar ik heb mijn best gedaan om zo veel mogenlijk errors te onderdrukken.
Link even kopieren en in de adresbalk plakken.
http://gieltjev.freehostia.com/Scripts/BobLight(Gieltjev).zip

En natuurlijk een screenshotje

[ Voor 56% gewijzigd door StapelPanda op 05-11-2007 19:24 ]

[bobo1on1]

Ok weer nieuwe versie, na veel aandringen kun je nu eindelijk de monitor selecteren (nu maar hopen dat het werkt ).

Ook zit de movie/gaming mode combobox in het window ipv alleen in het rechtsklik menu van het trayicon (ik vraag me af hoeveel mensen het bestaan daarvan niet wisten).



Download linkje: http://www.xs4all.nl/~loo...ica/BobLight/BobLight.rar

Sourcecode: http://www.xs4all.nl/~loo...BobLight/BobLight_src.rar

Ik denk dat het nu wel zo'n beetje af is.

[ Voor 4% gewijzigd door bobo1on1 op 12-11-2007 23:17 ]

[madwizard]

Afgelopen weekend heb ik een composiet/s-video decoder printje gemaakt om aan te sluiten op m'n DE1 Cyclone kit. Het is eigenlijk direct overgenomen van Chameleon waar dezelfde decoder (TVP5150AM1) op zit. Hiermee kan ik het project verder ontwikkelen op de DE1 voordat ik een nieuw printje voor het project maak:

Bovenkant met de connectors:


Onderkant met 1.8V regelaar, decoder en wat klein spul:


I2C communicatie lijkt te werken maar het wil nog niet lukken de decoder aan de gang te krijgen. Ik heb het al werkend op m'n huidige Chameleon print maar dan in software (wat een stuk makkelijker is met I2C moet ik zeggen) en heb de I2C commando's daar van over genomen maar ik zal wel een stom foutje hebben nog.

Met dit printje in combinatie met de DE1 moet het ook mogelijk zijn video beelden op het PSP schermpje (uit xantus' SK) te laten zien, dat lijkt me wel grappig En erg handig voor het debuggen.

[Pinjataaa]

Als licht zou ik voor RGB Leds gaan, deze kan je voor weinig uit japan krijgen, Ebay bijvoorbeeld.
Deze bijvoorbeeld http://cgi.ebay.com/ebaym...57QQrdZ1QQsspagenameZWDVW

Als voeding kan je gebruik maken van de 5 volt dat uit je usb van de pc komt.


Een PIC 16F628A
Een MAX232 of een ST232 voor de seriele verbinding tussen de PC en de PIC. Hiermee kan je hem ook programmeren. Hiervoor heb je PIC programmer software nodig.
Ik raad je aan IC-Prog te gebruiken: http://www.ic-prog.com/

En uiteraard een expirimenteer bordje + soldeer spul + een 5 condensatoren, ik heb 1uF gebruikt.

RafkeP heeft een mooie HOWTO geschreven, kijk hier

[ Voor 19% gewijzigd door Pinjataaa op 03-12-2007 18:31 ]

[Verwijderd]

Als iemand nog ledstrips zoekt: ik heb naast de prima ledstrips van niels nog een adres gevonden.
Ingegoten in een alu-behuizing/strip, 54 leds totaal, 50 cm lang, +/- 100mA per kanaal @12V en $15,81 per stuk incl. verzending. (rond de 14$ bij wat grotere aantallen (3+), met de huidige dollar koers 10€ !)



Weblink: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10061

Ze geven ongeveer evenveel licht als de ledstrip van niels (moeilijk in te schatten).

[madwizard]

De strips van dealextreme heb ik ondertussen ook binnen, zijn erg mooi en alle LEDs aan is ook echt wit, maar ze zijn wel flink lang. Te lang voor de meeste TVs waarschijnlijk (met name verticaal dan).

Op circuitsonline heb ik een vergelijking van de dealextreme en LEDsee strips gezet, ik zal die ook hier neerzetten:

---

Hier zijn de strips van dealextreme en van LEDsee. Dealextreme is de grote (links), LEDSee de kleine.

Naast elkaar, alle LEDs aan
De dealextreme strips geven naar mijn idee over het geheel meer licht, maar per stuk zijn de LEDs minder fel. Er zitten dan ook 54 leds op in plaats van 27, en ze zijn een stuk langer. De strips van LEDsee hebben een meer geconcentreerd licht. Op de dealextreme strips lijken eens oort 5mm LEDs ter zitten, het is wat lastig te zien wat voor LEDS precies gezien alles ingegoten is in een doorzichtig iets (epoxy ofzo?)


Een voor een, alle LEDs aan
Dealextreme heeft mooi wit licht, de deur lijkt nog iets blauw maar in werkelijkheid is het witter, je kunt ook goed de echte kleur van de houten vloer zien. De rood van LEDsee is te zwak waardoor er een cyaantint ontstaat, de vloer ziet er gewoon blauwig uit.


Rood en groen aan (geel)
(sorry strips zitten hier andersom, LEDsee links en Dealextreme rechts). Hier zie je goed dat groen het rood overheerst (links bij LEDsee). De spreiding lijkt hier ook minder goed bij LEDsee maar dat komt grotendeels doordat de strip wat gekanteld is, de LEDs zitten bij beide strips op ongeveer gelijke afstanden.


Nog wat andere info:
De strips van LEDsee zijn per 9 LEDs te breken in kleinere stukken. Daar zit ook steeds een boorgat. Aan beide kanten van een strip zit een connector. Dealextreme heeft geen connector maar gewoon 4 draden eraan hangen, de gesoldeerde kant is ook in het plastic ingegoten en zit op zich goed vast (niet alleen met tin dus), maar als de draden breken kan je de boel niet meer aansluiten. Dat zal waarschijnlijk niet zo gauw gebeuren. De dealextreme strips zitten in een (aluminium profiel) en voelen stevig aan, aan beide kanten zit een stukje uitstekend metaal met een boorgat en aan de zijkanten zitten groeven waarmee je eventueel ook nog de boel kunt bevestigen.

edit: nog een closeup:

[bobo1on1]

mabarto schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 13:11:
Veel gelezen de laatste maanden over dit onderwerp (deze topic en op SK), maar ik wij eigenlijk zo'n systeem in mijn verlaagd plafond. Probleem dat ik nu even zie is dat de producten die hier gemaakt worden de ambilight surround nabootsen en niet de full surround (4 kanten).
Komt hier verandering in of zijn hier oplossingen voor? (let wel: de 4 zijden moeten niet kopien van elkaar zijn ofzo... bijv links en rechts die beide dubbel uitgevoerd zijn)

Met mijn linux software kun je zelfs 64 lampen aansturen

Op een momolight controller kun je er maar 3 aansluiten, maar je kunt zonder problemen twee momo controllers gebruiken.

Hier is de eerste linux versie:

Dit is de lib die je eerst moet installeren met ./configure && make && make install
http://www.xs4all.nl/~loo...t/boblight-lib-0.1.tar.gz

Dit is het pakket met de server, constant client, video4linux client, jack client, X11 client en de lirc client.
Installeren met ./configure && make && make install.
http://www.xs4all.nl/~loosen/boblight/boblight-0.1.tar.gz
Dependencies:
libboblight
libasound (comes with alsa)
libX11 (comes with xorg)
libXext (comes with xorg)
liblirc_client (comes with lirc)
libjack (comes with jack)

Dit is de plugin voor xine, installeren met ./configure && make && make install en vervolgens een symlink maken zoals in de readme staat.
http://www.xs4all.nl/~loo.../boblight-xine-0.1.tar.gz
Dependencies:
libboblight
libxine

Hier staat een voorbeeld boblight.conf met een momo controller: http://www.xs4all.nl/~loosen/boblight/boblight.conf

Een heleboel informatie staat in de files README, INSTALL en USING, documentatie schrijven is een heleboel werk dus het is nog niet af, als er iemand vragen heeft dan zie ik het wel.

Als je wilt weten hoe je met een geluidskaart een lamp aanstuurt dan kun je beginnen met dit schema:

[ Voor 46% gewijzigd door bobo1on1 op 31-01-2008 19:49 ]

[Sprite_tm]

* Sprite_tm is bezig met de draadloze en asociaal-dure-tis-dat-ik-m-gekregen-heb-variant ervan:

En jah, te veel latency en geen leuk algo; tis ook nog maar een proto:

[madwizard]

Er wordt nog steeds aan gewerkt maar verwacht niet dat het snel gaat

Wel weer een leuke update, heb het voor elkaar gekregen met het video input printje wat ik eerder gemaakt had, een Cyclone II dev kit en een PSP LCD beelden uit een DVD speler op een LCD te laten zien. Voorlopig nog even zwart wit maar kleur moet niet moeilijk zijn, alleen nog even de YCbCr->RGB conversie goed krijgen.

Test setup:


Hier zie je wat je krijgt als de LCD pixel klok en de video pixel clock totaal onafhankelijk van elkaar gegenereerd worden

[Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-8849223614771657279&hl=en]

Na wat geklooi dan toch stabiel beeld:



[Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-7664072591237350332]
(betere kwaliteit hier)

[madwizard]

Het is geen simpele ADC chip, het is een echte video decoder, dat moet wel voor composiet/s-video. Maar de samplesnelheid is 27Mhz, data komt er als BT.656 formaat uit (4:2:2 YCbCr, 8-bits parallel op 27Mhz).

Kleur werkt ondertussen ook


[Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-9127898577286509849]

[kiddyl]

Ik heb een tijd geleden het Momolight setje gekocht via SK. Misschien dat hij dit nog een keer wilt doen. Zo ziet het er nu uit bij mij:



HTPC aan met dektop en Ikea moodlight aan.


Tijdens films heb ik het volgende:







In real life ziet het er nog veel beter uit dan op de foto's. De top led strip geeft goede kleuren weer en de twee aan weerszijden iets minder. De top strip is gekocht bij Dealextreme en de zijkanten heeft Flex strips. Die laatste ga ik vervangen. Daarom 2 extra strips besteld. De zijn de volgende strips heb ik dan straks in gebruik:

Boven:



Zijkant:



De nieuwe led strips heb ik nog geen foto van, maar hun kleur weergave is veel beter dan de Flux strips. Wel is de licht opbrengst grofweg de helft van de Flux strips. 's Avonds merk je hier gelukkig weinig van.

Ik ben trouwens wel benieuwd welke instellingen voor Boblight wordt gebruikt door iedereen. Ik ben nog niet klaar met alle instellingen denk ik maar ik heb nu het volgende:



De scan range is met name ingesteld voor films. Veel films hebben nog een zwarte rand aan de bovenkant. De rest van de waarden is een beetje pielen, maar met de huidige settings gaan de lichten uit als het beeld heel donker/zwart wordt.

De Ikea moodlight bedien ik trouwens zelf en is niet aangesloten op de HTPC. De Logitech Harmony 525 remote is daar ideaal voor.

[MetalRush]

Ik heb een wat meer 'kant-en-klare' oplossing gekocht.
Toch heb ik daar een aanpassing aan gedaan omdat de gekochte flexibele led-strips moeilijk om een hoek van 90 graden te buigen zijn.
Ik heb deze module gekocht:


met de volgende led-strips:


Zoals gezegd is deze strip niet te buigen onder een hoek van 90 graden (vlak). Het zou wel kunnen door de strip door te knippen en een aantal draadjes er tussen te snolderen (wat ook kan bij deze strips aangezien ze voorzien zijn van extra snoldeer stukjes).
Het toeval wil echter dat ik ook een setje van Ikea had liggen, nml de Dioder:

Deze set is heel eenvoudig om te zetten naar een aansluiting die dmv voorgenoemde ARFX-module is aan te sturen. Het enige dat moet gebeuren is de RGB aansluitingen aan de juiste aders te monteren en tadaa

Ik heb zelf nog geen filmpje hiervan online staan en onderstaand voorbeeld is ook gemaakt door de mannen van ARFX zelf (met een 24V set)

[video]

[Vjenne]

Hier eindelijk ff een WIP van mijn progje


En twee plaatjes van mijn controller, dus met display, maar dat is natuurlijk niet echt noodzaak:


De aansluitingen:

[ Voor 50% gewijzigd door Vjenne op 01-07-2008 20:55 ]

[bobo1on1]

Ik ben bezig met een controller aan usb, met geïntegreerde boost converter zodat ik 2 halve led strips van dealextreme direct via usb aan kan sturen.



Onderkant:



Een led strip van dealextreme doormidden gezaagd:



Dat geeft best een leuk effect:

[ Voor 53% gewijzigd door bobo1on1 op 01-08-2008 19:37 ]

[bobo1on1]

Even wat foto's van mijn nieuwe setup:



Filmpje van boblight-v4l:

Filmpje van boblight-jack:

[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cp6kunTny0E]

Linux software.

Howto (wordt nog aan gewerkt).

[Juicie]

Ik werk momenteel met een mede student als afstudeer opdracht aan het draadloos aansturen van LivingColor lampen via de PC. Het zou ideaal zijn als we dit een keer konden combineren met deze projecten. In plaats van allen de muur waar het scherm tegen aan staat kun je de hele kamer verlichten. Ik zal mijn resultaten wel regelmatig hier posten.



Daarbij moeten onze lampen ook nog eens kunnen draaien, dat heeft weinig nut voor een ambilight effect maar muziek gestuurd zou het een mooi effect kunnen opleveren.

[ Voor 26% gewijzigd door Juicie op 04-09-2008 17:00 ]

[bits]

Stel:
Men neme dit schema, van RafkeP:


Men kope een infrarood ontvangertje waarmee je je afstandsbediening kan gebruiken om je lamp aan te sturen en men plakt de IR er zo tussen:

_{En dan zou je volgens het schema dat ontvangertje ook nog even aansluiten op de stroombron en de aarde enzo}

Zou dat dan werken?
In mijn gedachten is hij dan aan te sturen met de afstandsbediening, tenzij de computer aanstaat: Dan override de computer de output van de afstandsbediening. (Dus: PC aan = Ambilight, PC uit = LivingColors)

[ Voor 3% gewijzigd door bits op 16-09-2008 19:27 ]

[bobo1on1]

Youtube is toch wat makkelijker.

Ik heb weer eens een nieuwe rgb controller gemaakt, met 16 bit pwm per kanaal

Schema:



Gemonteerd in een blikje waar mijn aansteker van dealextreme in kwam:



Ingewanden:

[ Voor 12% gewijzigd door bobo1on1 op 08-11-2008 23:37 ]

[Verwijderd]

Hallo dit is mijn eerste serieuze project met een microcontroller. Ik wil dus een
MoMolight controller maken. Ik heb zelf al een pcb ontworpen die wordt gevoed
door 12 volt. Het is een combinatie van dit schema:
http://users.skynet.be/Ra...ight/brain_circuit_v2.jpg
dit schema: http://divxstation.com/img/articles/151/power.png
en dan nog de 78xx voeding van circuitsonline om de 12v om te vormen naar 5 volt voor de pic.

EDIT:

Ik heb me eens verdiept in FET's en een fout gespot.
Dat heb ik toen meteen aangepast en ik heb ook wat nieuwe
dingen ontdekt waardoor hij er nu precies uitziet zoals hij
in het echt ook wordt. Ook is het kristal goed aangesloten
en kan ik geen fouten meer ontdekken:D

De nieuwe versie:


(klikken voor grotere versie

En de componenten lijst die erbij hoort:

Gesplitst met streepje betekent die en die gesplitst met / betekent tot en met die.

9x R1/R9 Resistor 0207, 220 Ohm
1x R10 Resistor 0207, 1 KOhm
2x C3-C4 ceramic 2,5mm, 1uF
6x C5/C9-C11 Electrolytic capacitor 5,5mm, 10 µF
1x C13 Electrolytic capacitor 5,5mm, 47 µF
1x C10 Electrolytic capacitor 13mm, 2200 µF
1x C14 ceramic 2,5mm, 100 nF
2x C15-C16 ceramic 2,5mm, 15 pF
9x T1/T9 TO-220, IRF510
1x T10 TO-220, 7805
1x ST1 Screw terminal, twelvefold
1x ST2 Screw terminal, double
1x Cr1 Crystal, 10 MHz
1x IC1 DIL16, MAX232
1x SC1 Socket DIL18

Iemand nog opmerkingen? Als mensen details erover willen voor eigen projectjes pm me dan maar;)

[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2009 20:59 . Reden: Nieuwe versie ]

[Anthor]

even een knip en plak uit een ander topic:

Links 5060 strips, rechts fluxleds. beide van de SK van niels

[zynex]

oke, maar als ik zo snel even naar de light strip op dealextreme kijk, beschikt deze over 4 draden. Ik neem rood ,groen ,blauw (en geel). Deze gele is dan waarschijnlijk voor de voeding. Maar op welk punt sluit ik deze aan?



Dit is de print van KDVken. Je kunt hier de 3 strips zien die hij in 6 stukken heeft gezagen. Deze heeft hij zo te zien aan een connector gezet ,maar hoe dit verder zit geregelt kun je niet zien. Echter zie ik op deze print wel veel meer FET's dan werkelijk op zijn schema aanwezig zijn.

[ Voor 44% gewijzigd door zynex op 23-03-2009 18:35 ]

[Anthor]

vandeGerrit schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 10:12:
Heb het programma weer iets verbeterd. De nieuwe versie kun je hier vinden: http://gvrstudio.nl/downloads/GoT/SendTheLightv1_1.rar

Toegevoegd
- Witbalans kun je nu per frame opgeven
- Per frame, per kleur kun je nu je DMX adressen kiezen.

Changes
- Een minium van 2ms voor de timer is nu vereist. Af en toe werkte het programma de kleuren niet bij. Weet nog niet zeker of het hierdoor is opgelost.

Fixes
- Betere manier toegevoegd voor het zoeke naarde film rand, af en toe schoot de auto offset door en dat leverder flikkeringen op.
- Auto offset werkt nu ook op andere monitoren dan je primaire.
- Frames worden nu goed aangemaakt als je een nieuwe maakt. Alle waardes worden nu goed meegenomen.
- De selectbox reset zijn eigen niet meer als er een veranering in de frames optreed.
- De offset werkt nu we goed met de interlaced methode.

Meesterlijk Waarom zie ik dit nu pas.
Dit zocht ik nog voor bij mijn DMX project.

Ik heb meteen even een paar proto-ontvangers (die ik nog los had liggen) tegen mijn monitor getaped:

De lichtbalkjes zijn homebrew dmx ontvangers met 5 rgb fluxleds per stuk. De afstand van monitor tot de muur is niet al te groot dus de kleuren mengen niet zo best, maar het was even voor de test.

Ik had maar een paar minuten nodig om het programma in te stellen, en een beetje resultaat te krijgen.
Hieronder een stukje video met het resultaat daarvan.

geen audio

De ontvangers die aan mijn plafond hangen reageren ook op het signaal. (behalve dat er met mijn instellingen niet genoeg kanalen uitgestuurd worden om ze allemaal aan te sturen.)

@vandeGerrit:
Wat voor plannen heb je nog voor de software?

[Anthor]

vandeGerrit schreef op maandag 18 mei 2009 @ 23:13:
@Anthor
Wat bedoel je verder precies met een fullscreen mode? Gewoon het kleine schermpje over het helescherm heen trekken?

Zoiets ja, dat je vanuit het programma de vlakken op je scherm kan toveren, en de kleuren kan testen.

Toen ik terug las zag ik dat .net 3.5 nodig is, ik heb nog win2k en daar kan ik geen 3.5 op installeren.
Dat zal de oorzaak van de problemen wel zijn dan.

Ik heb even een rekje gemaakt om over mijn tv heen te zetten. Er zitten 4 '5060' ledstrips op


Hieronder staat een nieuw filmpje.(gemaakt met lage timer en previous colors, flashdetectie en flash frames staan uit)

[MonkeyB]

Hey heb ook een tijdje terug de eerste nog RS-232 versie gemaakt van deze post.
Werkt nog steeds uitstekend achter bijna een jaar, bij deze bedankt.






Uiteraard met the lion king in HD ^^.
Foto's waren overdag getrokken, kleuren zijn werkelijk veel mooier.

Maar... mijn vraag die eigenlijk wou stellen is, of het mogelijk is om via IR of ander dergerlijk goedkoop draadloos signaal. De kleuren waarden door te sturen zodat ik achter en rond mij de kleuren ook op de muren kan tonen. Op volgende site staat hoe een simpele IR transmitter/reciever te maken.

http://www.engadget.com/2...te-control-your-computer/

Ik dacht dat er een zekere vertragingstijd is op IR afhankelijk van de afstand en dat er niet mag tussen staan, maar een verloren kleur zou hier niet erg zijn. Mocht de vertragingstijd te groot zijn pas ik liever. Ook ben ik een leek in het programmeren en daarom wend ik mij tot jullie.

[LiquidSmoke]

Mijn Atmolight:

Eigenlijk letterlijk uit de Atmo wiki, 2x Atmega8, uitgangen worden gestuurd door een ULN2003.









Soldeerwerk kon beter, maar het werkt goed.
Atm stuur ik het aan met Boblight 1.3, led-strips zijn onderweg

Ik heb boven en onderkant, en in boblight aangegeven dat de bovenkan grofweg in 2 stukken is gehad, dus boven is boven-links en onder is boven-links.

Als het goed is kunnen de ULN's de ledstrips wel aan, en anders kan ik ze nog piggybacken met een extra ULN.

[ Voor 13% gewijzigd door LiquidSmoke op 06-06-2009 11:54 ]

[vandeGerrit]

Anthor schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 14:00:
[...]
Hoe moet de software precies werken?
Ik speel films af in winamp (met ffdshow) en om Send the Light het beeld te laten zien moet ik nu de hardware acceleratie uitzetten.
Is de pixel offset een vorm van zwarte balken herkenning? Bij mij lijkt het iig niks te doen. Ik test op een pc met een 4:3 monitor, en bij films met 16:9 of 16:10 dan mis ik een hoop kleur tenzij ik handmatig alle frames aanpas.
Als ik winamp gebruik, wat zijn dan de beste instellingen? (ik gebruik nog win2k, dus het kan zijn dat de software sowieso niet gaat werken zoals jij bedoeld hebt)

Wat de bedoeling is, van de offset is dat hij de frames automatisch herverdeeld, over het scherm, rekening houdent met de offset. Het is de bedoeling dat hij de zwart waardes er zo uitfilterd, en meer kleur heeft.



De offset kan hij automatisch berekenen aan de hand van de zwarte beelden. Dit is alleen niet ten alle tijden zwart, ook wel is 16,16,16. Maar het kan zijn dat het nog wel is een andere waarde heeft, en dat pakt hij nog niet goed dus. Zal je is met eyedropper, of een dergelijke colorpicker, even over het zwarte gedeelte heen als je een filmpje kijkt, om zo de juiste kleurwaarde er uit te pakken, dan zet ik deze er ook in.

Er volgt denk ik deze week een versie waarin ook een test scherm zit, en waarbij je kunt bewerken vanuit het DMX overview schermpje.

[The Flow]

bobo1on1 schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 17:23:
Grijs is zelfs wat beter dan wit, met een witte muur kun je bijvoorbeeld geen bruin maken (wordt een soort oranje).

Maar donkergrijs als deze?

[Verwijderd]

Hi

I don't understand Your language but I would like to share my App which is based on BobLight written by Bob van Loosen and continued by me but with new name epiLight.

Software it's dedicated to work with MoMoLight module.

eagle files: http://itlite.pl/epiLightDX/eagle/

With MoMoLight+MoodLight firmware v2.6 inside of PIC16F628
http://itlite.pl/epiLightDX/firmware/

Here is screen from app:


How it works?
It is designed to work with Windows Vista (i didn't tested it with XP), so it is using DirectX 9 to screen capture through FrontBufferData which isn't super fast but works much faster than GDI32 screen capture or even CopyFromScreen function. There is also Auto enable function which detects process name and than it is Disabling Aero and starting to work.

Why I decided to do this like that.
So... If You have disabled Aero all the time, program will work fine. But when Aero is enabled it works slower. So I decided to add auto disable composition when some process will be detected (like mplayerc - which is MediaPlayer Classic - one of the best and simple movie player).

There is also another reason of auto disabling composition. When You have selected in MediaPlayer Classic option like: Direct3D Fullscreen (remove tearing) which really helps while displaying HD movies, the movie will be displayed using DirectX and software will not capture it while there is Aero enabled. So this is another reason for auto disabling composition.

In the software there are also some displaying optimalization which will reduced flickering.

You can download app here: http://itlite.pl/epiLightDX/epiLightDX.zip
Source of this app is here: http://itlite.pl/epiLightDX/epiLightDX_src.zip

Unfortunately it doesn't work properly under Windows 7. I don't know if it's a bug of Windows 7, DirectX11 or even my ATI drivers. So exactly what is going on.
This only happens when Aero is disabled and You are using software to grab pixels from second monitor (Display 1).
My first display resolution is : 1680x1050
My second display resolution is : 1920x1080
Problem happens after a while (few seconds later) or when any new Windows window will be opened and showed on screen - eg. my computer, trash, control pannel - anything...
The picture on grabbed device will be moved to the right by exactly horizontal resolution size of 1st display - in my case, picture will be moved by 1680 pixels.
Take a look here:


As i said before I have no idea how to fix it and at this point of time on Windows 7 i'm using AuroraLight application which is writted in Borland Delphi and probably it's using GDI32 functions to screen capture:
http://members.tele2.nl/m.m.j.kronenburg/aurora


If anyone would like to help fixint this please uncomment last line to save screen captures:

code:

        private void DeskCapture()
        {
            int redL = 0, greenL = 0, blueL = 0;
            int redR = 0, greenR = 0, blueR = 0;
            int redT = 0, greenT = 0, blueT = 0;
            int CounterL = 0, CounterR = 0, CounterT = 0;
            bool read = false;

            Color c = Color.Black;

            device.GetFrontBufferData(0, s);
            //s = device.GetBackBuffer(0, 0, BackBufferType.Mono); //doesn't work

            GraphicsStream gsx = SurfaceLoader.SaveToStream(ImageFileFormat.Bmp, s);
            b = (System.Drawing.Bitmap)System.Drawing.Bitmap.FromStream(gsx);

            //SurfaceLoader.Save("temp2.jpg", ImageFileFormat.Jpg, s); //save surface to file
            //b = new Bitmap(SurfaceLoader.SaveToStream(ImageFileFormat.Bmp, s)); // memory leak so used alternate method

            swidth = b.Width;
            sheight = b.Height;

            if (ResizeIt.Checked)
            {
                swidth = swidth / (int)ResizeValue.Value;
                sheight = sheight / (int)ResizeValue.Value;
                b.SetResolution(swidth, sheight);
                b = CreateThumbnail(b, swidth, sheight);
            }

            //b.Save("temp.jpg", ImageFormat.Jpeg);

Feel free to contact me.

Best regards

[Pittie]

Verwijderd schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 16:59:
try to use these two versions, but be sure to do not use Auto Enable function. It is disabling Aero which is not present in Your Windows XP.

also with this function disabled, still the error..
This is the one I get, nothing more..

[Verwijderd]

Ik heb wat info gevonden en denk dat ik een 'oke' oplossing heb...

Op www.arfx.nl zijn er modules te koop dit via een PC werken. Je krijgt er ook mooie, lange LED strips bij voor op de achterkant van je TV.
HDMI is helaas geen optie voorlopig, want dat signaal wordt gecodeerd verstuurd. Echter: Alles dat op het scherm van je PC wordt weergegeven, dat vertaald de module zodat je LED strips dat juist weergeven.

Mijn oplossing, zodat het met AL je apparaten werkt, is de volgende:
Een high-res webcam die je op het scherm van je TV richt. Ja! Als je die op full-screen capture zet, dan pakt 'ie alle kleuren die nodig zijn en stuurt ze weer door naar je LEDjes. Als de resolutie van de cam goed is, dan heb je ook voldoende detail en kleurnuances...

Het probleem is dan wel dat je dus het volgende ALLEMAAL nodig hebt:
• Een TV
• Een goede webcam (die niet in de weg staat, maar wél je scherm op kan nemen)
• Een PC die in dezelfde kamer staat als je TV
• Een van de setjes die ARFX.nl verkoopt

Mijn Mac staat bijvoorbeeld al in mijn slaapkamer, en niet in mijn woonkamer.
Gelukkig heb ik nog een oude Windows-pc (je hebt er sowieso Windows voor nodig las ik) staan... Maar ja, het moet wel een beetje netjes weggewerkt kunnen worden en die oude PC heeft best een flinke kast...

In mijn situatie zou het dan ongeveer zoiets worden...



Op zich goed te doen, want de PC zie je niet liggen (vanwege het dubbellaagse tafeltje) en de stroom/aansluitkabels/camera kun je zo los klikken en wegleggen als je ze niet nodig hebt...

Anyway, denken jullie dat dit zou werken?

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2009 15:01 ]

[Verwijderd]

sorted.bits schreef op woensdag 09 september 2009 @ 09:09:
[...]


Ik heb die MotionLight ook besteld. Echter dat er geen HDMI input in kan, staat mij zeer tegen. Mijn Sony 37W5500 verstuurd ook geen signaal van HDMI naar SCART namelijk, volgens mij zijn er weinig TV's die dat wel doen.

v2 van het project zal met een HDMI aansluiting worden, maar wanneer deze uitgeleverd gaat worden, is nog onbekend.

Edit: Een post op 9/9/9 9:09, grappig

Het is inderdaad jammer, maar de ontwikkelaar (Sydney) denkt aan enkele maanden na de release van de v1 (eind deze maand, als het goed is!)...

v2 zal hetzelfde kastje gebruiken als het goed is (zo heb ik me laten vertellen door Sydney iig) en daar moet dan een converter o.i.d. tussenkomen, zodat het HDMI-signaal gekloond wordt. Ik weet het ook niet precies, maar wat ik wel weet is dat het minder dan 100 euro moet gaan kosten tegen die tijd.

Maar eh, hoe ga jij dit nu oplossen voor jezelf, aangezien je ook HDMI-apparaten gebruikt?

EDIT:

Oké, stel dat ik een HMDI splitter koop en daarbij zoiets als dit:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27610



Kan ik dan met een converter van Mini DVI naar VGA (die heb ik al liggen voor de tweede monitor op mijn iMac) het juiste signaal doorgeven aan de MotionLight, terwijl ik tegelijkertijd via het gekloonde signaal gewoon het HDMI-beeld aan mijn tv door kan geven?

Of is dat een heel gek idee?

EDIT 2: Zo te zien kom ik dan niet ver, want de PS3 stuurt een beveiligd signaal uit, dus je hebt een HDCP-stripper nodig (HDfury dus).

Ik vraag me af hoe Sydney van MotionLight dit dan gaat doen zonder dat het een vermogen kost.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2009 10:45 ]

[Brutuss]

Beste mensen,

Ik heb ook een RGB controller gebakken. Doormiddel van het schema van RafkeP:



Nu sluit ik het geheel aan op spanning en de COM poort. Het enige wat er gebeurt is dat het licht wit wordt. Het veranderd niet van kleur. Ik heb de programma's momolight, boblight en alight geprobeerd.

Hopelijk kan iemand mij vertellen wat dit mogelijk kan zijn.

Alvast bedankt.

Brutus

[PEPPI]

vandeGerrit schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 00:08:
[...]


Op dit ogenblik heb ik eerst de driver zelf is geschreven. Ben benieuwd of dat gaat lukken. Hij staat nu op de website als download: http://gvrstudio.nl/send-the-light/

Als ik deze driver gebruik, krijg ik de melding 'devices not found' en vervolgens kan ik de DMX usb pro ook niet meer gebruiken. Het apparaat lijkt te crashen.
Pas als ik hem herstart, door de USB (voeding) af en aan te sluiten, kan ik hem weer vinden.

Crashed:


Na het resetten:

[hardware.tom]

ik wou eigenlijk een aparte programmer bouwen(voor andere projecten enz.)
mijn vraag was eigenlijk of deze programmer daar goed voor is of ik deze pic (een 16F628) kan gebruiken?
en of ik dit schema daar bij kan gebruiken

[Brutuss]

He Mensen,

Hierbij wil ik jullie mijn project laten zien. Ik heb het ambilight effect een beetje verlengt naar de computer.

Ik maak gebruik van een dikke shuttle. Deze heb ik met de dremel onderhanden genomen zodat er enkele kijk vensters ontstaan. Bovenin zit de eigen gemaakte printplaat met twee modules:

1. Ambilight modes op rs232 welke via een USB converter is aangesloten op de computer.
2. Standalone modes met diverse programma's welke via knoppen te selecteren zijn en de snelheid aangepast kan worden.

Printplaat gemonteerd boven DVD-RW station:


Ledstrips gemonteerd naast printplaat:


Ledstrip boven videokaart gemonteerd:


Ledstrips verbonden met platte kabel en samen gesoldeerd onder frontpanel van Shuttle:


USB naar RS232 converster boven voeding gelegd:


Knoppen voor programma selectie en sub-d connector voor aansluiten ledstrips monitor:


Bekabeling beeldscherm via ventilatie roosters naar beneden weggewerkt:


Afgewerkte monitor:


Resultaat shuttle met monitor:








Greetz Brutus

[bobo1on1]

Nee, adjust, gamma is wat anders.
Om het paars te voorkomen moet je threshold wat hoger zetten.

Nog een teasertje van mij:

[ Voor 92% gewijzigd door bobo1on1 op 24-12-2009 00:39 ]

[AIex]

Voor de mensen die een Ambilight op hun PC scherm willen zetten: ik heb onlangs een ambilight gemaakt voor mijn 24" scherm.

Ik heb hiervoor RGB Ledstrips gebruikt die ik over had van een project en op te knippen waren in stukken van 10cm. Mijn resolutie is 6 strips boven,onder; 4 links rechts.

Dit wordt aangestuurd door een arduino (Duemilanove) bordje en TLC5940 LED drivers.

De arduino maakt gebruik van de arduino library voor de TLC5940 en de rest van de code is zelf geschreven. Een python script bepaalt welke kleuren er naar de arduino gestuurd worden en heeft een refreshrate van rond de 10-12Hz.

Het werkt (nog) niet met (alle) spellen maar films werken er erg goed mee!

In principe alles waar je een printscreen van kan maken werkt met dit systeem.

[ Voor 4% gewijzigd door AIex op 06-04-2010 00:30 ]

[hardware.tom]

Ik heb hem net afgemaakt alleen volgens mij is mijn pic stuk? Hoe kan ik dit controleren? Als ik mijn pic eruit heb dan doet hij precies het zelfde als met; alleen de 2e led brand groen en een beetje rood.
Na een tijdje gaan led 1 en 2 ontzettend fel groen licht geven

Ik heb wel per ongeluk de pinnen van de usb-b connector verkeerd omgehad: dus de + en de - omgedraaid en toen werd hij ontzettend heet (je kon je vinger er aan branden). Zou de pic kapot kunnen zijn of de MAX232? Als ik de pic programeer in pickit dan gaat het allemaal goed, maar als ik op read druk dan zie ik overal 0-en. Hij ziet wel dat eht een PIC16F628 is...

Printscreens:


Dit klopt denk ik niet?


Zo hoort het toch te zijn? Dit is niet geread van de pic maar van de HEX file die ik had gewrite.

[ Voor 16% gewijzigd door hardware.tom op 23-04-2010 18:02 ]

[Eoghlear]

Compizfox schreef op maandag 24 mei 2010 @ 19:19:
[...]

Boblightd is ook alleen de daemon, je moet ook een input hebben. Dat is voor beeld dus boblight-x11.

Heb jij een amBX set, of een DIY setje met leds?

Ik heb een DIY setje op sk.net gekocht. Ik weet dat boblightd de daemon is, maar die moet ik wel eerst starten voordat ik boblight-x11 kan starten. Tijdens de initialisatie (gok ik) van boblightd gaat het niet helemaal goed.Hij blijft gewoon bezig (zie en kan niets meer in terminal typen. De leds stoppen dan ook tijdens boblightd.

[Verwijderd]

Het lijkt er toch van te komen, Heb al 2 jaar RGB Dioders van IKEA achter m'n TV zitten maar het bouwen van hardware kwam ik maar niet aan toe, Op breadboard heb ik het inmiddels werkend gehad met een MoMoLight.hex in de 16F628a, Nu de final hardware in elkaar aan het bakken. en dan ......



Als het klaar is zal ik nog een paar foto's/filmpje posten.

[Gwannoes]

Eoghlear schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 12:27:
Bob,
Gaat dit gevolgen hebben voor je boblight software of niet?

En wie kan mij vertellen of deze ledstrips common anode of common kathode zijn?
De persoon waarmee ik contact heb gehad wist niet waar ik het over had?

Wie heeft er anders een goede winkel voor common anode ledstrips?

(eens kijken of ik hier naar kan hotlinken:)

Ik zie +RGB staan. Common anode dus?

[H143]

heb nu de tvkit kunnen monteren. ik miste de headers op de basiskit vandaar dat ik hem niet kon plaatsen.

nu krijg ik alleen geen beeld mijn beeld is paars als ik hem op de tvkit instel.
wanneer ik de composite kabel eraf haal dan valt de verlichting na een poosje uit. ik heb firware 1.4.4 erop staan.



ik heb hem zo aangesloten

Blauw
1 = 5
2 =7

Groen
1 = 9
2 = 11

Rood
1 = 13
2 = 15

Composite

1 = 19
2 = 17

heb ik wel de juiste poorten gepakt van de scart?

het gaat om de tvkit van de samenkoop actie

[ Voor 20% gewijzigd door H143 op 23-11-2010 20:32 ]

[Verwijderd]

Hi guys!

Well I would like to show you new generation of epiLight v2 which works much better and faster.
Let me show you screen of two apps needed to work with MoMoLight compatible RGB controller.

epiLight v2 server


epiLightD v2 client (daemon)


!!! NOTES !!!
These apps are communicating together using network connection on port 32890 so make sure your firewall will not block these apps!

!!! Compatible controller MoMoLight !!!

Eagle files (diagram, schema) are here: http://qnapclub.pl/qnas/epiLightDX/eagle/


So... maybe I will explain why there are two apps:
epiLightD.NET v2 is a app to capture pixels from screen using .NET capture functions which is best option for Windows 7 users. Captured pixels are calculated and application is sending RGB values from 3 sides (top, left, right) of screen to localhost(127.0.0.1) on port 32890.
(epiLightDDX there will be also this dedicated for Windows Vista users which is using DirectX to capture screen. It works faster, but unfortunatelly it doesn't work on Windows 7 - works on Windows 7 if you are using only one monitor!).

epiLight.NET v2 is a app which works as a server. It is listening on port 32890 for RGB values and it is sending these RGB values to MoMoLight compatible controller. Ofcourse it have some display modes what makes watching movies or playing games more effective.

In both applications there are default settings what I'm using for watching movies on my second screen.

Maybe you can test these apps and just let me know how they works.

Download link for both apps:
http://qnapclub.pl/qnas/epiLightDX/epiLight.NET_v2.zip

Take a try!

Best regards

[henkpeters]

Ik ben momenteel deze schakeling aan het bouwen.
Begrijp ik goed dat ik het stepup gedeelte weg kan laten als ik een externe 12v voeding gebruik en zoja, hoe sluit ik deze 12v voeding aan om de ledstrips (van dealextreme) van voeding te voorzien?

Schema:


Ledstrip:

[Verwijderd]

Hi!

Do you have an MoMoLight compatible controller with 9 channels/ 3 RGB stripes?



Then you should take a try it with a new epiLight v3 Beta software.


[ TESTED UNDER WINDOWS 7 x64 (I don't care about Vista or XP users) ]


Ok so... you'll need to download at least two applications:

--!!-- epiLight.NET v3 (server)
DOWNLOAD LINK: http://qnapclub.pl/qnas/e....epiLight.NET_v3_Beta.zip
- Run this one and setup correct COM port of pluged in MoMoLight controller



Now you need epiLight client application which will capture image from screen. So here are two applications:
epiLightDDX.NET v3 - *PREFERED* very good performance for MPC-HC and other DirectX 9 application - captures only DirectX surface - compatible with Windows 7 and Aero
epiLightD.NET v2.5 - old one, which captures entire image from selected monitor - slowest one

So here are instructions and download links:
--!!-- epiLightDDX.NET v3 (client, DX surface)
DOWNLOAD LINK: http://qnapclub.pl/qnas/e...NET_v3_Beta__Win7Aero.zip

code:

1] Start application from Administrator account 
on Windows 7 with Aero ENABLED!

2] Start Media Player Classic – Homecinema
(must be mpc-hc.exe), build number: 1.2.1008.0
(!! newest version of MPC is not supported !!)

3] MAKE SURE you have Output in options of MPC-HC
set to “EVR Custom Pres.” and “Direct3D Fullscreen”
is selected.

4] epiLightDDX.NET v3 should report in a text area
something like that (important is line with “End”
which means that software is ready):
    ?:DXHookD3D9: Hook: End
    ?:DXHookD3D9: Hook: Device created
    ?:DXHookD3D9: Hook: Before device creation
    ?:DXHookD3D9: Hook: Begin
    ?:64-bit Process: False
    ?:DLL Injection succeeded

5] Now just load some HQ movie to MPC-HC
and Have fun with FAST SPEED capture software!

--!!-- epiLightD.NET v2.5 (client, .NET capture method - slowest)
DOWNLOAD LINK: http://qnapclub.pl/qnas/e...04.epiLightD.NET_v2.5.zip



Hope you'll like it.

Enjoy the weekend

Best regards
Silas Id

[Armageddon_2k]

Dp, wat voor ledjes heb je gebruikt in dit systeempje:

[Verwijderd]

Hi guys,

Here is a snapshot of engine of new AmbiLED software.

This app is optimized to work faster then any previous epiLight with some new lightning modes and some new capture methods.

.NET.CopyFromScreen:


GDI.BitBlt:


Direct3D BackBuffer Hooking:


It also support for Mirror Driver, but I didn't make a screen shot of this how it works.

Anyway this is BETA, so you can mail me with any errors you have.

NOTE: If you would like to use Direct3D 9 BackBuffer Hooking (thanks to Justin S.) method, then please enter process name of the app you want to hook. If it is a MPC-HC, please follow this guide:

0] Start AmbiLEDd.NET v3 and make sure you have selected [ON]:
- Direct3D 9 BackBuffer
- Trigger Run <- Process.Name
- Register GAC
and in a field there is "mpc-hc"

1] Start application from Administrator account
on Windows 7 with Aero ENABLED!

2] Start Media Player Classic – Homecinema
(must be mpc-hc.exe), build number: 1.2.1008.0
(!! newest version of MPC is not supported !!) - not sure

3] MAKE SURE you have Output in options of MPC-HC
set to “EVR Custom Pres.” and “Direct3D Fullscreen”
is selected.

4] AmbiLEDd.NET v3 should report in a text area
something like that (important is line with “End”
which means that software is ready):
?:DXHookD3D9: Hook: End
?:DXHookD3D9: Hook: Device created
?:DXHookD3D9: Hook: Before device creation
?:DXHookD3D9: Hook: Begin
?:64-bit Process: False
?:DLL Injection succeeded

5] Now just load some HQ movie to MPC-HC
and Have fun with FAST SPEED capture software!

(WinAmp Milkdrop, Starcraft II with Windowed mode, and many more can be hooked while it is already run...)


You can download BETA here: http://qnapclub.pl/qnas/AmbiLED/software/AmbiLED/20110903/

Please remember, that AmbiLEDd is a client of AmbiLED - so you need to run both applications!

Source code, will be published for anyone soon ...

Enjoy!

[Armageddon_2k]

mrwolf schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 15:54:
[...]
Maar dan ga je ervan uit dat je 4 aparte zones wilt hebben, terwijl je ook prima 1 grote zone kunt hebben die zowel boven/onder/links/rechts verwerkt. Als je dat hebt (zoals de standaardoplossing van adalight met 1 string van 25 leds die je prima om een monitor heen kunt gebruiken), heb je aan 3pwm output genoeg lijkt me.

Ja en nee, in het geval van de oplossing waar jij het over hebt, maak je gebruik van een speciale led string (LED pixels). Daarin zit een stukje logica, deze zorgt er voor dat de intensiteit bij de juiste led terecht komt.
"Normale" led strings kunnen dit niet.

Je hebt dan trouwens alsnog meer dan 1 zone, je hebt met dat systeem 25 zone's.
Alleen je hebt een andere manier van aansturen.
Linkje naar Adalight

Foto van de Led Pixels met ingegoten controllers.


Ik moet zeggen dat ik nog niet erg bekend ben met die ledstring, maar het maakt het leven wel makkelijk

[ Voor 26% gewijzigd door Armageddon_2k op 10-01-2012 16:07 ]

[mrwolf]

Ik heb de set van Adafruit gekocht (met 2x25 LEDs), en die is vandaag binnengekomen. Ik mocht trouwens even netjes 35 euro afrekenen ivm BTW en inklaringskosten, dat was een tegenvaller.

Ik ben nu aan het klooien, en wil de LED strings vastmaken aan de Arduino, met de 'Breadboarding jumper wire ends' zoals die hier worden beschreven. Ik dus naar de bouwmarkt (Karwei en Praxis), en daar keken ze me glazig aan. Ik heb geen idee hoe die dingen in het goed Nederlands heten, en waar ik ze kan halen. Heeft iemand een suggestie, eventueel in Amsterdam?

Voor de duidelijkheid, ik heb het dus over die zwarte uiteindes op dit plaatje, om de draden vast te maken op de Arduino Uno.

[hardware-lover]

Zoiets?

[mrwolf]

Nee, ik denk het niet. Ik vind het heel irritant dat ik niet precies de benamingen weet, en het daardoor ook niet helder krijg. I probeer het nog een keer

De Arduino Uno:


Ik moet een draad die afgeknipt is zien te verbinden met een van die gaten in het zwarte plastic aan de zijkanten. Om dat te kunnen doen soldeer je iets aan die afgeknipte draad vast waardoor je hem in het bord kunt 'prikken'. Wat ik dus zoek is het stukje wat je aan de draad soldeert...

[ Voor 11% gewijzigd door mrwolf op 25-01-2012 23:09 ]

[DP Kunst]

Die dingen zoals aan die draadjes zijn volgens mij zo niet te krijgen. Meestal zijn dat stugge draden met een rubbertje er omheen die weer loslaat als je er maar naar kijkt.

Pak gewone een standaard male header en soldeer daar je draden aan. Zoiets als dit dus:

[ndonkersloot]

De ideale afstand van de wand met deze leds was ongv. 15cm of minder.

Wellicht kan mrwolf zijn wand - LED afstand meten? Bij mij is het 13cm dus hopelijk kan ik vanavond zeggen dat er geen lichtplekken zijn maar het mooi egaal is.

Edit:

Artikelen zijn binnen ziet er goed uit. Op de verpakkingen zitten ook stikkertjes van adafruit dus ze komen echt van adafruit af . Nu nog hopen dat een vriend een juiste 5V adapter heeft .

Afbeelding:

[ Voor 92% gewijzigd door ndonkersloot op 14-02-2012 13:31 ]

[ndonkersloot]

Ik probeer zoveel mogelijk foto's te maken vanavond probeer ik alles aan te sluiten. Ik zal als het klaar is wellicht ook een stap to stap guide doen want er is voor mij ook nog een hoop onduidelijk.

daarom heb ik ook nog een vraag voor mrwolf.

@mrwolf

Jij hebt het adalight pakket besteld van adafruit toch? Bij mij hebben de LEDs twee connectors als ik de tutorials zie op adafruit dan zijn er geen connectors maar gewoon losse draden. Hoe is dit bij jou? Enig idee welke connector ik er af moet snijden?

Hoe kwam het bij jou binnen?

Afbeelding:

[ndonkersloot]

Nou jongens het zit erop hoor! Gewoon heel lelijk met tape erop geplakt afstand van 8cm aangehouden. En ik moet zeggen damn het ziet er goed uit!

Ik heb alleen de strandtest gerunt aangezien ik nog geen juiste adapter heb die past heeft mijn pa ff de kabel vastgehouden. Ik heb een filmpje gemaakt van de strandtest en zal deze zodirect uploaden. Èèn strand van 25 pixels is meer dan genoeg om een 40" TV te bekleden. Ik denk zelfs als je de maximale 10cm spreid pakt dat het nog mooi egaal is zonder gaten of iets.

Het filmpje en wat foto's komen er zo op!

Edit:

Youtube:
YouTube: DIY Ambilight - Strandtest - IN PROGRESS

Vergeet niet dit is met de stroom kabel los in de hand en is dus zeker niet optimaal is gewoon even om snel iets te laten zien. Ik ga zo naar de buren voor een adapter heeft ze die niet bestel ik er gauw een dan komtie morgen binnen of ik ga naar een winkel!

Buiten dit alles is de strandtest op full brightness daarom is de witte tint iets te fel en lijkt het soms dat je een beetje de LED ziet. Zodra ik de adapter heb ga ik de software instellen en de brightness iets verlagen

Afbeeldingen:






Laat even weten wat jullie er van vinden op dit moment!

[ Voor 44% gewijzigd door ndonkersloot op 14-02-2012 21:07 . Reden: Foto's - Video's toegevoegd ]

[hardware-lover]

Zou de volgende geschikt kunnen zijn?

[ Voor 35% gewijzigd door hardware-lover op 14-02-2012 22:53 . Reden: Plaatje was te groot :( ]