[Peltier] Word aan beide kanten warm

[Mad_Demon]

Ik ben met m'n nieuwe setup bezig en ik zit een beetje te spelen met m'n Drift -0,8 peltier, maar hij wordt aan beide kanten warm

Als ik m test met een 9V blokje dan word één kant wel koud en de andere warm, zoals het hoort. Maar als ik m'n op m'n waterkoelingssetup zet en ik sluit m aan op m'n 24V 10A voeding word de het waterblokje warm en de andere kant word ook warm.

Tegen de koude kant heb ik een ander waterblok zitten die als coldplate moet fungeren.

De polen zitten goed, de koeling staat aan. Maar het lukt me niet om zo'n mooi laagje ijs op m'n peltier te toveren

[ Voor 13% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 10:19 ]

[Steve]

Worden ze beiden even warm of merk je toch duidelijk een verschil?

Een peltier zorgt ervoor dat er een temperatuursverschil gerealiseerd wordt tussen de beide zijden, hoe groot dat verschil is hangt van de belasting af. De 'koude' kant hoeft dus niet noodzakelijk koud te zijn, alles hangt met andere woorden af van hoe goed je de warme kant koelt.

[ Voor 7% gewijzigd door Steve op 29-05-2003 12:50 ]

[Fried]

waarschijnlijk warmt de warme kant je koude op.....

warme kant dus beter koelen

[D-Three]

[Geen nuttige bijdrage...]

[ Voor 167% gewijzigd door D-Three op 29-05-2003 12:52 ]

[Mad_Demon]

Er is wel een verschil, de warme kant wordt heet, en de koude kant lijkt inderdaad warm te worden en word na verloop van tijd ook heet (als in, ik kan m'n vinger er maar even op legggen) Maar nog beter koelen? Hoe? Waterkoeling zou toch afdoende moeten zijn?

[ Voor 21% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 12:59 ]

[Steve]

Als de warme kant heet wordt is hij duidelijk niet goed gekoeld. Welke radiator, welk blokje en is er wel een goede warmtegeleiding tussen enerzijds het blokje en de peltier en anderzijds tussen peltier, coldplate en hittebron?

[Mad_Demon]

Radiateur: Opel Manta full copper kachel radiateur
Pomp: 555L/h aquariumpomp
Waterblok warme zijde: Danger Den a-MAZE-ing
Waterblok koude zijde: ImhoMaze (DD Maze3 look-a-like) (niet aangesloten, deze simuleert een coldplate)
tussen de peltier en de waterblokken zit hittegeleidende pasta.

Verder heb ik geen warmtebron, simpelweg een droge setup.

[ Voor 20% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 13:06 ]

[Verwijderd]

Mad_Demon schreef op 29 mei 2003 @ 12:58:
Er is wel een verschil, de warme kant wordt heet, en de koude kant lijkt inderdaad warm te worden en word na verloop van tijd ook heet (als in, ik kan m'n vinger er maar even op legggen) Maar nog beter koelen? Hoe? Waterkoeling zou toch afdoende moeten zijn?

de peltier moet ook stevig en goed geleidend op het waterblok zitten met de warme kant.
Ook 24volt is gewoon teveel, 20/21volt is meer dan voldoende en alles daar boven produceerd een ongelovenlijke hoeveelheid warmte en leverd daardoor maar zeer weinig performance winst en in het slechtste geval zoals bij jou performance verlies.

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 13:05:
Radiateur: Opel Manta full copper kachel radiateur
Pomp: 555L/h aquariumpomp
Waterblok warme zijde: Danger Den a-MAZE-ing
Waterblok koude zijde: ImhoMaze (DD Maze3 look-a-like) (niet aangesloten, deze simuleert een coldplate)
tussen de peltier en de waterblokken zit hittegeleidende pasta.

Verder heb ik geen warmtebron, simpelweg een droge setup.

de waterblokken met de peltier er tussen moeten wel kaars recht aan elkaar zijn vast gezet , en teveel kracht betend een platte en niet werkende , gebarste peltier.

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2003 13:11 ]

[Mad_Demon]

Ik heb de voeding gedowngrade naar 23V (minimum voltage dat de voeding kan leveren).
Ik heb de polen net omgedraait en het gekoelde waterblok werd koud en het "coldplate"waterblok werd heel snel warm.
Ik snap er niks van...

Kaarsrecht zijn ze ook. Ik heb een klem op de Maze 1 gezet die met bouten vast zit op de Maze 3. In de klem zit een schroef de de Maze 1 precies in het midden aandrukt op de peltier.

[ Voor 31% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 13:12 ]

[Verwijderd]

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 13:09:
Ik heb de voeding gedowngrade naar 23V (minimum voltage dat de voeding kan leveren).
Ik heb de polen net omgedraait en het gekoelde waterblok werd koud en het "coldplate"waterblok werd heel snel warm.
Ik snap er niks van...

even de peltier omdraaien dan.

[Mad_Demon]

Ik heb de peltier en waterblokken schoongemaakt en op de warme zijde van de pelt en het gekoelde waterblok AS3 gesmeerd. Nu word de coldplate waterblok in het begin iets koeler en daarna warmt ie langzaam op. Het warme waterblok word warm en steeds heter.

Er zit vooruitgang in. Waar moet ik nu nog aan tweaken? Het lijkt erop de het de Maze 1 de warmte niet snel genoeg kwijt kan, maar ik zag op overclockers.com een jongen die met een Maze 1 een Tbird 1100 op -27 kreeg. Dus het zou moeten kunnen.

Ik heb net een koelelement uit de vriezer gepakt en die in het water gezet. Het voelt nu koel aan, maar als ik de pelt aanzet word ie niet veel kouder. De andere kant word wel goed warm. Ik snap niet wat ik fout doe

De draden zijn trouwens heel warm. Zou het inkorten van die draadjes en een groter snoer er aan solderen een oplossing zijn?

[ Voor 27% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 14:00 ]

[bredend]

Misschien is je pelt kapot of vervuild? Vervuiling in de zin van geleidende stof tussen de 'blokjes' (edit: blokjes die tussen de plaatjes keramiek van de pelt zitten bedoel ik ). AC deed het geloof ik niet zo goed bij lage temeraturen, maar dat maakt nu ff niet uit.

Het lijkt erop dat er een te grote stroom loopt. Ik denk dat je het het beste ff op 15V ofzo kan proberen. (iets in serie schakelen met de pelt. Maar dan moet dat wel behoorlijk wat amps kunnen trekken)

[ Voor 49% gewijzigd door bredend op 29-05-2003 14:03 ]

[Mad_Demon]

De blokjes zijn allebei vrij schoon. Althans niet dusdanig vervuild dat het zo vreselijk zou isoleren.

Ik lees net in dat artikel van die jongen dat hij z'n voeding op 18V heeft staan. artikel
Maar weer een ander heeft zijn peltiers op 22V lopen nog een artikel

OMG, het voltage van m'n voeding dondert van 27V onbelast naar 14,6V belast met die peltier En het maakt niet uit of ik die adjust-potmeter gebruik (23...27V), het blijft 14,6V @ 13A

Is de voeding brak of m'n peltier kapot?

[ Voor 94% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 14:28 ]

[Steve]

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 14:02:
Is de voeding brak of m'n peltier kapot?

Het lijkt me in elk geval duidelijk dat minstens één van beiden niet helemaal lekker werkt. Je hebt geen andere 24V voeding of peltier om te testen?

[caspergt]

heey kan je niet een eitje koken op een die peltier ?
Zou wel wat voor die kook lessen zijn op de frontpage, ei a la peltier.

[Mad_Demon]

Nee, jammer genoeg niet.
Die voeding werkt met een 24V fan wel heel stabiel. Geen rare dalingen in voltage ofzo.

Het vervelende is dat als de peltier kapot is ik er niks mee kan. Ik heb m een jaar geleden ofzo gekocht via een inkoopactie. Garantie zit er denk ik niet meer op...

[FlashBlue]

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 14:02:

OMG, het voltage van m'n voeding dondert van 27V onbelast naar 14,6V belast met die peltier En het maakt niet uit of ik die adjust-potmeter gebruik (23...27V), het blijft 14,6V @ 13A

Is de voeding brak of m'n peltier kapot?

simpel

je voeding is begrensd op 13A ; als ie daaraan komt gaat ie de spanning beperken om te vermijden dat de stroom nog verder stijgt en je voeding molt.

zoek eens effe op wat het verbruik van die peltier is; dan kan je effe zien of je voeding wel zwaar genoeg is.

[ Voor 34% gewijzigd door FlashBlue op 29-05-2003 14:47 ]

[Steve]

Die peltier trekt ongeveer 200W stroom, 200 / 24 = 8.333A, zou dus geen probleem moeten zijn.

[FlashBlue]

Jupiler schreef op 29 May 2003 @ 14:49:
Die peltier trekt ongeveer 200W stroom, 200 / 24 = 8.333A, zou dus geen probleem moeten zijn.

ik betwijfel ergens of zen voeding dat wel aankan; die 8.3A ; vermits hij vermeld dat zen voeding niet lager kan dan 22V ; lijkt het me een goedkoop dingetje dat nie veel stroom kan leveren.

[Steve]

14.6 * 13 = 190W, 10W extra zou volgens mij geen probleem mogen zijn.

[FlashBlue]

Jupiler schreef op 29 May 2003 @ 14:54:
14.6 * 13 = 190W, 10W extra zou volgens mij geen probleem mogen zijn.

mja; maar het is net dat dat me doet denken dat er iets scheelt met die voeding; een voeding die te regelen is tussen 23-27 V is sowieso al raar; en als die plots gaat clippen naar 14/8.3 ; dan is er volgens mij iets redelijk goed mis.

als hij mss eens ff de specs van da ding post (de voeding)

[Steve]

IMO kan dat net zo goed aan de peltier liggen.

[Mad_Demon]

Specs van de voeding
En het is geen goedkoop dingetje, op deze site gaat hij voor 217 euro over de toonbank.

Ik heb m tweedehands van iemand gekocht die m uit een of ander apparaat had gehaald.

Het is de 240W versie trouwens

offtopic:
GoTten zonder muis gaat niet, ff kijken of ik die draadbreuk op kan lossen...

Hmm, nou nog lulliger. Ga ik even naar beneden, kom ik weer terug, ligt m'n hele setupinhoud over de vloer
Net weer drooggedweild, maar ik geef het op voor vandaag

[ Voor 33% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 15:29 ]

[FlashBlue]

mm; oftewel voeding oftewel peltier; oftewel voeding kaopt; oftewel peltier kapot dat ie teveel stroom trekt.

meet eens effe je spanning; of er geen wisselspanningscomponent uit je voeding komt .

[Mad_Demon]

heu, ik meet 59V wisselspanning. En als ik de multimeter op gelijkspanning zet komt er 27V uit.

Als ik de polen van de multimeter omdraai komt er -0V wissel en -27V gelijkspanning.

(ik heb nu de adj. schroef helemaal omhoog gedraaid, naar 27V)

[ Voor 45% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 15:49 ]

[Verwijderd]

Je hebt toch geen water in het 2e blok zitten ? Misschien loop je tegen de "Kracht van Water" aan ..

Stel dat er een liter water in het niet gekoelde systeem zit, gaat het met 200 Watt als temperatuur bron (K'wil niet 'hittebron' zeggen ) een uur of twee duren voordat er 10 graden verschil is gok ik.

[Mad_Demon]

Nee, dat waterblok was droog

[Epsilon]

Een peltier wordt inefficient als de warme kant boven de 80graden en de koude kant onder de -30 graden komt.

Dat eerste kan het geval zijn.
Ook is een voeding van 24v (en zelfs 27v bij jou) alles behalve ideaal. Hij gaat er niet beter door koelen, sterker nog, hij gaat er slechter door koelen. Hij produceert dan zelf een behoorlijke hoeveelheid warmte. Tot 20-24v is meest ideaal. Daarboven word het slechter, eveneens als daaronder.

Zorg dat de warme kant onder 110 graden blijft, want dan heb je complete meltdown van de pelt .

Maar, als je aan 1 kant waterkoeling hebt zitten (met een flow van 200liter per uur effectief) en een flinke radiator, dan moet die andere kant onder het vriespunt gaan komen na 3 min oid (de coltplate moet ook gekoelt worden). Hij zal waarschijnlijk zakken tot een -30 graden, dan heb je het waarschijnlijk wel gehad.

edit:
Die voeding is aan de lichte kant!! Hij zal ten volle de voeding belasten. 10A is NIET genoeg als je een flinke proc wil koelen. 13A zou veel beter gekozen zijn. Dan heb je vanaf de 11.5A (wat in de specs van de drift 0.8 staat) nog wat speling om de voeding niet 100% te belasten.

[ Voor 15% gewijzigd door Epsilon op 29-05-2003 16:58 ]

[Mad_Demon]

Ik dacht dat het wel snor zou zitten. oc-shop verkoop 8.3A voedingen met de mededeling dat hij speciaal voor de Drift -0,8 is.
Damn, miskoop.

[Rebels]

Mad_Demon schreef op 29 mei 2003 @ 17:03:
Ik dacht dat het wel snor zou zitten. oc-shop verkoop 8.3A voedingen met de mededeling dat hij speciaal voor de Drift -0,8 is.
Damn, miskoop.

moet je ff uitzoeken waar het verschil in zit,

misschien kun je je voeding ook "modden"

daar heeft a p versteeg ook ervaring mee

[Epsilon]

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 17:03:
Ik dacht dat het wel snor zou zitten. oc-shop verkoop 8.3A voedingen met de mededeling dat hij speciaal voor de Drift -0,8 is.
Damn, miskoop.

klopt

er is zelfs een review van geweest, en het bleek dat die voeding ook veel te zwak warne.

[Mad_Demon]

a.p.versteeg, ik lees in een ander topic dat jij je 24V voeding naar 18V had terug gedraaid. Hoe heb je dat gedaan? Ik vind het namelijk erg zonde om die voeding nou niet te gaan gebruiken.

[Verwijderd]

Zit het probleem er niet in dat jij wisselspanning gebruikt?
Moet een peltier niet gelijkspanning hebben (wat mij het meest logisch lijkt).

En toen ik je verhaal las dacht ik ook dat je misschien je peltier wel had omgedraaid, de koude kant naar het waterblok toe.

[Epsilon]

Verwijderd schreef op 29 May 2003 @ 19:59:
Zit het probleem er niet in dat jij wisselspanning gebruikt?
Moet een peltier niet gelijkspanning hebben (wat mij het meest logisch lijkt).

En toen ik je verhaal las dacht ik ook dat je misschien je peltier wel had omgedraaid, de koude kant naar het waterblok toe.

1. hij gebruikt gelijkstroom, anders word je pelt aan 2 kanten gloeiend heet
2. zn pelt zat goed in het begin, want toen hij de polen omdraaide (dat kan btw ook niet met wisselspanning) werd de andere kant koud

[FlashBlue]

Mad_Demon schreef op 29 May 2003 @ 15:46:
heu, ik meet 59V wisselspanning. En als ik de multimeter op gelijkspanning zet komt er 27V uit.

Als ik de polen van de multimeter omdraai komt er -0V wissel en -27V gelijkspanning.

(ik heb nu de adj. schroef helemaal omhoog gedraaid, naar 27V)

die 59V wissel vind ik raar; is datmet een digitaaltje gemeten; of met een analoge meter ?

is dat een voeding met trafo of een elektronische ?

als het een trafo is; dan lijkt me dat ergens een gelijkrichter "lek" is; en als het een elektronische is; dan lijkt me dat die ook ergens een probleem heeft als op je 27V gelijk een wissel van 59 rondzwerft

[Mad_Demon]

Ik heb dat gemeten met een digitale.
Voeding met een trafo, tjah, er zit een trafo in, twee zelfs. Een grote en een kleine. Ze zijn allebei haaks op de printplaat geprikt (dus met de poolkern naar boven toe).
Verder een zut elco's, 2 hele dikke transistors op koelprofielen. En een gelijkrichter.

Klik hier voor een low-res plaatje

Net even de gelijkrichter doorgemeten en het enige vreemde dat ik kon vinden is dat de twee wisselpolen met elkaar verbonden lijken. En bij de andere gelijkrichters die ik heb is dat niet zo. Nu zou het natuurlijk ook de schakeling voor de gelijkrichter kunnen zijn waarbij de twee polen zo dicht bij elkaar komen.

[ Voor 45% gewijzigd door Mad_Demon op 29-05-2003 21:08 ]

[EntonoX]

probeer het peltier eens op een losse ATX voeding aan te sluiten. ok, ok het is dan wel 12V maar dan kun je wel testen of je peltier nog goed werkt.

zo aan de problemen te zien duidt dit op een kapotte voeding.

[Rebels]

Mad_Demon schreef op 29 mei 2003 @ 18:08:
a.p.versteeg, ik lees in een ander topic dat jij je 24V voeding naar 18V had terug gedraaid. Hoe heb je dat gedaan? Ik vind het namelijk erg zonde om die voeding nou niet te gaan gebruiken.

a.d.v. mij post?

ff search gebruiken, is idd wel wat over te vinden,

a p Versteeg is l33t en post niet zomaar hier

[/blaat]

[Mad_Demon]

EntonoX schreef op 29 May 2003 @ 23:42:
probeer het peltier eens op een losse ATX voeding aan te sluiten. ok, ok het is dan wel 12V maar dan kun je wel testen of je peltier nog goed werkt.

zo aan de problemen te zien duidt dit op een kapotte voeding.

Aan m'n AT voeding werd de ene kant warm en de andere kant koud. De peltier leeft dus nog (ongelovelijk eigenlijk...)
Dus het probleem ligt bij de voeding. Ik ga even kijken of ik nog wat dingen door kan meten.

Rebels schreef op 29 May 2003 @ 23:47:
[...]


a.d.v. mij post?

ff search gebruiken, is idd wel wat over te vinden,

a p Versteeg is l33t en post niet zomaar hier

[/blaat]

Nee, ik ben juist gaan searchen Zo kwam ik er achter. Dat hij zijn oc-shop voeding heeft gemod.

Ehm, ik wil niet vervelend zijn, maarre. Uit al m'n andere voedingen komt ook een wisselspanning volgens mijn metertje.
En bij allemaal iets meer dan het dubbele dat ze DC leveren.

Meet ik nu verkeerd?

[ Voor 55% gewijzigd door Mad_Demon op 30-05-2003 09:19 ]

[Epsilon]

Ehm, ik wil niet vervelend zijn, maarre. Uit al m'n andere voedingen komt ook een wisselspanning volgens mijn metertje.
En bij allemaal iets meer dan het dubbele dat ze DC leveren.

Meet ik nu verkeerd?

Ooit van RMS gehoort ? Root Mean Sqaure ?
De meeste meters meten de effectieve spanning (RMS spanning)

Dit verklaart die wisselspanning meting. Dit kan nl gewoon een rimpel in je gelijkspanning zijn.

Stel, je hebt 24v constant, dan moet je dat kwadrateren, het gemiddelde daarvan berekenen, en dan weer wortel trekken. Bij 24v gelijk, kom je dan gewoon weer op 24v uit.

Maar, als je een rimpel erin hebt zitten van bijvoorbeeld 1v krijg je iets heel anders.
Het zou nog eens goed kunnen. De meeste onderdelen fixen die rimpel wel.

maar, 23^2 + 25^2 =! 24^2
wat het precies is doet er niet toe. Maar het is meer dan 24v

De sinusvorm gaat wel rond die 24v, maar de effectieve spanning is hoger.
Anders was het stopcontact ook niks, want die draait om de 0, en toch heb je een effectieve spanning van 230v (negatieve spanningen kwadrateren leverd nl weer gewoon een positieve spanning op)

[Mad_Demon]

Ik snap het
Maar wat doe ik er mee?

[Epsilon]

Mad_Demon schreef op 30 mei 2003 @ 17:19:
Ik snap het
Maar wat doe ik er mee?

heel weinig
Tenzei je een scope ter beschikking hebt (of op school), want dan kan je die rimpel zo zien. Die zal waarschijnlijk ook steeds groter worden naarmate er meer belasting optreed.

Of je hebt gewoon een goedkope meter, want die gebruik geen TRUE rms. Iets wat overingens alleen nieuwe en dure meters hebben (het staat er dan ook buiten op). Als je een wisselspanning met een offset wil meten, moet je dat iig niet met een goedekope meter doen, want dat gaat niet goed. Met een scope de rimpel bepalen kan, en dan zelf handmatig uitrekenen. Of met een dure meter gaan meten.

Als je op school de beschikking hebt over die apparatuur net zo als ik is dat natuurlijk wel mooi.

[Haeg]

ruk die accu uit je auto en testen met die hap

[Mad_Demon]

Epsilon schreef op 31 mei 2003 @ 00:07:
[...]


heel weinig
Tenzei je een scope ter beschikking hebt (of op school), want dan kan je die rimpel zo zien. Die zal waarschijnlijk ook steeds groter worden naarmate er meer belasting optreed.

Of je hebt gewoon een goedkope meter, want die gebruik geen TRUE rms. Iets wat overingens alleen nieuwe en dure meters hebben (het staat er dan ook buiten op). Als je een wisselspanning met een offset wil meten, moet je dat iig niet met een goedekope meter doen, want dat gaat niet goed. Met een scope de rimpel bepalen kan, en dan zelf handmatig uitrekenen. Of met een dure meter gaan meten.

Als je op school de beschikking hebt over die apparatuur net zo als ik is dat natuurlijk wel mooi.

Ik heb een heel natuurkundelokaal tot mijn beschikking, dat zal wel lukken
(Plus dat de natuurkunde docent ook mijn profielwerkstuk-begeleider is, die wil mij hier vast mee helpen )

[Epsilon]

Haeg schreef op 31 May 2003 @ 09:56:
ruk die accu uit je auto en testen met die hap

pssst, je kan hem er ook in laten zitten en kabels gebruiken ^^