solderen radiator

[roedie]

Ik ben zelf mijn radiator aan het maken, 2 groten rijen lammellen van koperen plaatjes met wat buizen erdoor, dat ontwerp doet er nu ff niet zoveel toe.
De lammellen zijn 150*130 met 8 gaten van 12 voor de buizen. zijn allemaal geponsd. De buizen kun je er mooi doorduwen en de lammellen zitten dan redelijk klem.

Nu mag ik alles bij mijn vader zaterdag op het werk solderen. En nu weet ik dat koper of zilversoldeer beter warmte geleid dan gewone.

Mijn vader heeft dat daar op het werk gevraagd, maar die raden het me af.
Denk er ook bij na dat het iets van 800 verbindingen zijn die ik moet gaan solderen.

Beide hadden ze, maar er moest erg warm gesoldeerd worden, en er kwamen giftige dampen vanaf en volgens mijn vader was de afzuiging daar ook niet de beste, maar zo vaak soldeer ik daar ook niet mee dus dat is volgensmij niet zo belangrijk. Omdat het solderen zo warm moest kan dat dan ook problemen opleveren met mijn koperen plaatjes??? die zijn 0.7 tot 1 mm dik.

Gewoon solderen of koper/zilver?

[Verwijderd]

is dat koper zilver hard soldeer? want dan smelt je gemakkelijk die lamellen naar de klote

[KifArU]

Voor de warmtegeleiding hoef je het niet te doen. Op zulke dunne laagjes maakt het materiaal niets uit.

[Verwijderd]

Zilver is hard soldeer. Ik denk echt dat je lammellen weg smelten als je naar de smelt temp van zilver gaat.
Je kunt mischien wel met twee verschillende loot tin combinaties solderen, dan heb je verschil in smelt punt.
Als je dan eerst de belangrijkste verbindingen soldeerd met de tin met het hoogste smeltpunt en daarna derest met de andere tin, dan heb je geen geklooi dat de helebende los gaat.

[Verwijderd]

Je kunt de meeste soorten soldeer wel gebruiken. SilPhos hardsoldeerstaafjes (~15% Ag, smeltpunt ~750 graden), zilversoldeer (~40% Ag, smeltpunt ~800 graden), zilvertin (98/2 SnAg, smeltpunt ~300 graden), en tin-lood (50/50 SnPb, smeltpunt ~250 graden).

Van geen van deze soldeerspullen smelt je koper zomaar weg (weet ik uit ervaring). Voor het netjes solderen van je koperen lamellen heb je bij de hardsoldeersoorten wel een zuurstof/acetyleenbrander nodig.

Zou het nog wat uitmaken welk soldeer je gebruikt? Ik denk het wel. Je contactoppervlak is erg klein, dus dat is je bottleneck.

Als je een zuurstof/acetyleenbrander ter beschikking hebt, dan zou ik die SilPhos hardsoldeerstaafjes gebruiken. Die werken erg prettig; je hebt er ook geen extra vloeimiddel bij nodig, en het is aantikken en klaar. Heb je geen zuurstof/acetyleenset ter beschikking, dan zou ik zilvertin nemen.

[roedie]

Bedankt allemaal,

Ik wis niet dat er zoveel soorten waren Dabit, thanks. Vooral het verschil tussen zilversoldeer en zilvertin niet te verwissellen .

Ik denk wel dat ik een zuurstof/aceteleenbrander heb, is bij mijn vader op het werk, dus ik ga ervan uit dat ze die wel hebben.

Dus ik ga zeker niet door het koper heen, ok. 't is maar 0.7/1 mm dik.

En hoe zit het met de giftige dampen?

En hoe met de geleidbaarheid van de soorten soldeer? dat is eigenlijk het belangrijste, SilPhos soldeert dus erg fijn en geleid goed, goed solderen is dus ook belangrijk als dat zoveel moet gebeuren . Dan denk ik dat het die word.

[Demo]

offtopic:
Ruud, worden er nog waterblokken getest op de HCC dit jaar? Als ik ff doorwerk kan ik die van mij meenemen (al meer dan een jaar under construction )

[roedie]

Demoniac schreef op 14 November 2002 @ 11:14:

offtopic:
Ruud, worden er nog waterblokken getest op de HCC dit jaar? Als ik ff doorwerk kan ik die van mij meenemen (al meer dan een jaar under construction )

offtopic:
Nee, oc-shop waarbij wij vorig jaar stonden hebben een anders soort stand, niet meer een marktkraam zoals vorig jaar (volgensmij), en daarom zijn wij met waterkoeling.nl ook niet meer aanwezig, helaas.

[Verwijderd]

roedie schreef op 14 November 2002 @ 10:59:
Ik denk wel dat ik een zuurstof/aceteleenbrander heb, is bij mijn vader op het werk, dus ik ga ervan uit dat ze die wel hebben.

Met een gewone, zeer stevige propaanbrander kan het ook wel, maar echt handig is het niet.

Dus ik ga zeker niet door het koper heen, ok. 't is maar 0.7/1 mm dik.

Hier een voorbeeldje van een stukje 12mm pijp in 0.8mm dikke koperplaat. Dit is gedaan met een behoorlijk verrotte brander (de acetyleenstroom pulseerde; het membraan in de regelaar was verrot), en het was de allereerste keer dat ik met een zuurstof/acetyleenbrander werkte. En nada, noppes problemen.

Je moet natuurlijk wel de brander goed afstellen. Dus zeg, 5 bar zuurstof en 0.5 bar acetyleen, en de zuurstoftoevoer zodanig instellen dat je een iets rond 'binnenste' kegeltje hebt. Als dit kegeltje echt 'driehoekig' word, dan is je vlam te heet, en loop je het risico dat je dwars door het koper heenstookt.

Ach, het klinkt ingewikkeld, maar het is simpel genoeg.

En hoe zit het met de giftige dampen?

Die komen er nauwelijks vanaf. Het rookt/stinkt ook niet. Het is gewoon heetstoken, staafje tegen de verbinding aanhouden, even aanraken met de vlam (de soldeer vloeit meteen rond), en vlam weg.

En hoe met de geleidbaarheid van de soorten soldeer? dat is eigenlijk het belangrijste, SilPhos soldeert dus erg fijn en geleid goed, goed solderen is dus ook belangrijk als dat zoveel moet gebeuren . Dan denk ik dat het die word.

Pff, goeie. Dat ligt bij SilPhos stukken hoger dan bij tin, maar hoe hoog precies weet ik niet. Bij SnPb soldeer zit je met een geleiding van ca. 50W/m/K te kijken. 8x zoveel als AS2 dus. SilPhos ligt dus nog hoger. En zilversoldeer zal daar wel weer bovenuit komen, maar dan moet je met flux werken.

Nog iets: ik heb geen idee of die staafjes officieel SilPhos heten. Het zijn in ieder geval koperkleurige staafjes zonder vloeimiddelmantel. Ik heb me ooit afgevraagd waarom m'n soldeer niet wilde vloeien; ik had toen een stuk recht koperdraad te pakken ipv een soldeerstaafje.

[3lmowww]

als ie af is willen we wel pics hoor!!!

[AtomicShockwave]

vinnut wel cool dat je probeert zelf een rad te maken, maar omdat et contactoppervlak met de buis zo ontiegelijk klein is gaat het je dan wel lukken om iets goeds te maken? hoelang is de weg door de radiator? hoe dik zijn je plaatjes, en hoeveel plaatjes zijn het? Tis leuk om er zelf eentje te maken maar of et een normale autoradiator evenaart blijft nogmaar de vraag, ik denk dat als je er zelf een wilt maken dat je dan veel beter kunt werken met Vierkante oppervlakken en vierkante buizen, minder flow maar MEER contactoppervlak en een stuk beter te solderen

[Verwijderd]

AtomicShockwave schreef op 14 november 2002 @ 16:32:
vinnut wel cool dat je probeert zelf een rad te maken, maar omdat et contactoppervlak met de buis zo ontiegelijk klein is gaat het je dan wel lukken om iets goeds te maken?

Waarom niet? Elke airconditioning-condenser werkt op dezelfde manier. Cu buizen en Al lamellen.

ik denk dat als je er zelf een wilt maken dat je dan veel beter kunt werken met Vierkante oppervlakken en vierkante buizen, minder flow maar MEER contactoppervlak en een stuk beter te solderen

Alleen is vierkante koperen buis nergens te krijgen, en is het maken van mooie vierkante gaten ook een stuk lastiger dan het maken van mooie ronde gaten.

[roedie]

80 lamellen heb ik.

Ieder lamel is dus 150*130 met 8 gaten erin van 12 waardoor een buis van 12 zit.

Ik ga 2 rijen maken die boven elkaar komen te hangen met 2x2 12cm fans eronder op 5 volt ofzo, afhankelijk van de toepassing.

Iedere rij word dus zeg maar een balk van 150*130*360. 360 omdat; ik maak onder iedere balk plaats voor 3 12cm fans, waarschijnlijk komen er eerst maar
2 onder iedere te hangen.

Er zal dus 9mm tussen de lamellen in zitten. vrij veel naar mijn idee, maar meer lamellen heb ik niet, en dan kan de luchtstroom gewoon wat minder hard, of zelfs vrije convectie mogenlijk denk ik.

36*8*2=576cm aan buis, redelijk wat denk ik om wat warmte uit te wissellen.
0.15*0.13*80*2=wat 3.12m2 aan koeloppervlak opleverd, ook wel aardig wat dus.

Dit komt in een behuizing waarvan het design geen nut heeft om te vertellen, iig zodat de lucht door de radiatoren geblaasd word. Jullie zien het wel als het zo ver is.

Dan is de pc met 2 peltiers een flinke warmtebron die warmte toevoegd en de Radiator kast koeld dat dan. In de zomer (ik leef op de zolder) zet ik er denk ik een nuke-tower tussen zodat het geheel als airco werkt. Wel een flinke nuke-tower met iets van waterleiding erop zodat ie continu gevuld word naar behoefte, en dan goed groot. Zodat er koud water door de radiator gaat om te koelen en dan naar de computer, en dan weer naar de nuke. Heb ik ook airco .

Ik hoop dat het idee een beetje duidelijk is, ik heb ooit iets getekend, maar dat is verloren gegaan... met een beetje geluk kan ik er foto's van schieten(heb geen cam namelijk).
-------------------------------------------------------------------
Verder was de soldeer daar aanwezig iets koperachtigs als koper hardsoldeer ofzo en zilversoldeer. beide met poeder erop??...

Mijn vader zou navragen wat er precies aanwezig is qua tin.

ow, en een zuurstof aceteleen brander is aanwezig..(maar heb ik nog nooit mee gewerkt). maar ga het daarmee proberen dan denk ik.

hopelijk ben ik zaterdag morgen dan aan het solderen

[Verwijderd]

[nohtml]

roedie schreef op 14 november 2002 @ 19:44:
Verder was de soldeer daar aanwezig iets koperachtigs als koper hardsoldeer ofzo en zilversoldeer. beide met poeder erop??...

Ach, probeer het eens, zou ik zeggen. Ik heb ook maar een soort hardsoldeerstaafjes, er zullen nog wel 1000 andere soorten zijn.

[roedie]

ja ja, vanmorgen een echte start gemaakt.

8 meter buis in stukjes van 0.5 meter gezaagd...
alle lamellen afgebraamd en gaatjes uitgeboord tot 12.1mm. Ik hoop dat dat genoeg is want de buizen worden goed warm en dan zet het uit enzo. dan kan ik de nieuwe lamellen er niet meer overschuiven.

Verder wat testgesoldeerd. Mooi met een zuurstof/acetyleen brander. Werkt vrij mooi. Kan wel erg heet. Ik dacht dabit zegt dat je er niet zo snel doorheen gaat. Eens kijken of je er makkelijk doorheen kan gaat. Maar met het kegeltje kun je volgensmij zo platen doormidden branden, geen probleem. Als je wilt gaat het erg makkelijk.

Ik heb de vlam zo geregeld dat ie een klein kegeltje had. Niet erg scherp, beetje uiteenstaand en niet te groot, als je maar niet met het kegeltje te dicht bij komt gaat alles makkelijk goed. vooral op de buis richten. Als het zo goed als helemaal roodgloeiend is hou je ff je staafje in de vlam zodat er wat van dat wit spul af valt (vloeimiddel). ff met het echte staafje ertegen en het smelt. Je moet het er echt ff tegenaanduwen, normaal is het tik tik, en het smelt (gewone tin)... Maar na 3 verbindingen had ik het onder de knie en volgensmij laat het nooit meer los. Wel hele plaatje zwart/rood/paars en de rest.

Het is zilverhardsoldeer wat ik nu gebruik met zo'n wit spul eromheen. Werkt vrij fijn.

Nog ff testen hoe ik straks alles schoon ga krijgen. Normaal werkt zwavelzuur vrij fijn. Maar moet ik nog aan iets komen waar zoveel zwavelzuur in past om mijn hele radiator in te dompelen. En dan heb ik denk ik ook heel wat zwavelzuur nodig.

We gaan aan de uiteinden waar alle buisjes zitten nu een ijzeren plaatjes maken en die aan elkaar vast aan een grond plaat, zodat de buizen vast zitten met alle lamellen er los tussen. en dan beginnen we in het midden. Zijn we beina klaar dan zagen we die ijzeren plaatjes los en kunnen de buitenste lamellen er ook nog op. Zo kunnen de buizen niet krom trekken, en de plaatjes niet. Stel het je voor als iets waar het ingezet word om makkelijk aan te kunnen werken en alles zeker recht word.

Gaat nog wel wat meer tijd in zitten .