heatpipe maken?

[Verwijderd]

Ik las dat heatpipes (dus enkel de buis) maar enkele dollars per foot kosten, maar waar koop je die dingen?

Dus dat wordt zelf maken!

Maar hoe doe je dat zonder speciaal gereedschap?
Ik dacht: twee kanalen in twee koperblokjes boren. Daartussen een koperbuis solderen. Een ventiel in een blokje.
Buis vullen met water.
Buis verhitten tot het water kookt, en waterdamp laten ontsnappen, tot er nog maar enkele milliliters in de buis zitten.
Klaar!



Je kunt ook een koperbuis met eindkappen afsluiten, en de buis ergens op vast zetten: geen geboor in koperblokjes, maar minder kontakt-oppervlak.

Water schijnt uitstekend te werken, en is totaal veilig.
Een wick heb je niet nodig als de buis horizontaal loopt, maar misschien is een stuk vilt voldoende voor en vertikale buis? Ik heb geprobeerd: een viltstiftvulling zuigt zeer goed water vertikaal op (als je er een koffiefilter bovenop legt die het water afvoert).

Dan is het enige probleem het ventiel.
Een omgekeerd werkend auto- of fietsbandventiel zou ideaal zijn , maar bestaat zoiets? Heeft iemand een goed idee (makkelijk te krijgen en GOEDKOOP)?

Klopt mijn plannetje, of maak ik een denkfout?

Zo'n heatpipe kun je bijvoorbeeld goed gebruiken om de hitte van de processor aan het reuzekoelprofiel uit dit topic af te geven: Reusachtig koelblok

[snars]

Hier al gekeken?

http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
http://www.benchtest.com/heat_pipe2.html
http://www.benchtest.com/heat_pipe2_2.html

en wick heb je niet nodig als de buis horizontaal loopt

Volgens mij bedoel je: een wick heb je niet nodig als de buis vertikaal loopt, je hebt dan immers de zwaartekracht om de gecondenseerde vloeistof weer terug te brengen bij de warmtebron. Zie de links.

edit2: Zie deze post Verwijderd in "heatpipe vullen en dichtmaken"

[ Voor 0% gewijzigd door snars op 17-10-2002 13:03 . Reden: toevoeging ]

[Verwijderd]

Die links ken ik al.
Hij gebruikt echter een giftig goedje en een compressor, terwijl ik het wil doen met huis-tuin-en-keuken-middeltjes: water dat je uit de buis kookt. Dat uitkoken vind ik een slim idee (al zeg ik het zelf). Door het ventiel ontstaat er dan onderdruk in de buis, als de boel weer afkoelt.
Water koken doe ik elke dag al, dus dat durf ik wel aan. .


*******
Natuurlijk loopt water automatisch naar beneden in een vertikale buis.
Echter:
Als je naar het bovernste plaatje kijkt zie je dat de buis horizontaal loopt. Een kleine hoek is voldoende om het water terug te laten stromen. Dit is het geval bij gewone tower-kasten waar je een koelplaat als zijwand gebruikt.
In het onderste plaatje zie je dat er niet sprake is van horizontaal óf vertikaal. Dit zou de situatie in een desktopkast zijn, en dan moet je dus met wicks werken. Ik denk dat iets als een viltstiftvulling (maar dan zo lang als de buis, natuurlijk) kan werken - alleen absoluut niet zo goed als in een echte heatpipe met 'gesinterde' wick. Maar wij zijn hobbyisten, nietwaar?
(En waar koop je goedkoop losse als op het plaatje gebogen heatpipes?)
************

Nogmaals: is er een omgekeerd werkend autoventiel o.i.d. denkbaar? Bij een ventiel duw je een staafje omlaag waardoor je lucht in de band kunt pompen, maar hier zou het staafje in de buis zitten - en dan valt er niets meer in te drukken.

[Verwijderd]

Monteer een stukje dunne zachte koperbuis ofzo, en knijp deze dicht als de watervulling goed is. Daarna gauw een likje soldeertin om het buisje echt definitief af te sluiten, en klaar ben je.

Ventielen lekken altijd een beetje, en zelfs 1% lucht in zo'n buis is dodelijk voor de performance. Omdat die buis bij gebruik van water constant onder zeer lage druk staat, zou ik ervoor zorgen dat je afsluitingen in orde zijn.

edit:
Vullen van een heatpipe door droog te koken was ook mijn idee. Zie onder andere:
Verwijderd in "Waterblok/luchtkoeler ontwerp."

[Verwijderd]

Zo'n heatpipe heeft een 'optimaal' werkpunt.
Met een ventiel kun je dan stap voor stap het werkpunt opzoeken:
1) een beetje droogkoken, daarna afkoelen en de prestatie testen.
2) herhalen tot je de prestatie niet veel ziet toenemen: dan zit je tegen het optimale punt aan.
3) misschien nog één keer extra een beetje droogkoken?
4)voor de zekerheid het ventiel dichtsolderen?
Er zijn ook gasventielen: die lekken toch niet?!?! Maar onbetaalbaar - neem ik aan.

Dabit: hoe wil je een vacuüm creeëren met het dichtknijpen van een buis? Dat lukt toch nooit? Of kokende weg dichtknijpen én dichtsolderen? (Dan loopt de soldeer misschien de heatpipe zelf in).
Misschien kan er een ventiel op zo'n buisje gezet worden: werkpunt opzoeken, en dan het buisje onder het ventiel dichtknijpen en -solderen.

[Verwijderd]

Dit is mijn inspiratiebron:



De foto moet eigenlijk 90 graden gedraaid worden: het is een heatpipe die horizontaal loopt, en afkoelt door een grote 50x50x1cm koelplaat die de linkerzijwand van een miditower vormt.
Kast is alleen peperduur (met slechts één type moederbord), terwijl de heatpipe zelf toch niet veel hoeft te kosten.
Zo'n grote koelplaat heb ik ooit bij de dump (Baco IJmuiden) gekocht voor zo'n 25 gulden: dan wordt het een betaalbaar project.

Klemplaatjes met half-ronde kanalen - zoals op de foto - zou je kunnen maken door twee plaatjes op elkaar te klemmen, en er dan dwars een gat in te boren (heb je geen freesbank nodig!). |-------o-------|

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 15:10:
Zo'n heatpipe heeft een 'optimaal' werkpunt.

Hmm, of dat nou zoveel scheelt weet ik niet. Er moet onder alle omstandigheden een laagje water aanwezig zijn, da's je criterium. Te weinig water is dus zeker niet goed, maar iets teveel water kan weinig kwaad.

Als je je pijp vult met butaan, propaan of R134a, dan komt het een stuk kritischer omdat de volumeexpansie van deze stoffen en stuk kleiner is dan van water. Zet een liter water om van vloeibaar naar gasvorm, en je hebt behoorlijk veel damp. Doe hetzelfde truukje met butaan, en je houd opeens maar een fractie van de damp over.

Met een ventiel kun je dan stap voor stap het werkpunt opzoeken:
1) een beetje droogkoken, daarna afkoelen en de prestatie testen.
2) herhalen tot je de prestatie niet veel ziet toenemen: dan zit je tegen het optimale punt aan.
3) misschien nog één keer extra een beetje droogkoken?

Beter van niet dus..

4)voor de zekerheid het ventiel dichtsolderen?
Er zijn ook gasventielen: die lekken toch niet?!?! Maar onbetaalbaar - neem ik aan.

Ze zullen er allemaal best zijn, en ze zijn allemaal vrij dicht. Maar of het ook dicht genoeg is om binnenlekken van lucht te voorkomen? Je zou Schraederventieltjes kunnen nemen; die zitten ook op mijn koelsysteem, en hebben een afsluitdop. Deze kunnen de 100-110 graden wel hebben.

Dabit: hoe wil je een vacuüm creeëren met het dichtknijpen van een buis? Dat lukt toch nooit? Of kokende weg dichtknijpen én dichtsolderen? (Dan loopt de soldeer misschien de heatpipe zelf in).

Simpel zat: weinig warmte toevoeren als de boel kookt. Dan dichtknijpen en snel solderen. Een zachtkoperen buis die je stevig dichtknijpt is daarna ook echt dicht. Daarna de warmtebron weghalen. Hou er wel rekening mee dat de druk goed op zal lopen als je hitte toe blijft voeren. De buis op 120 graden houden zou nog het beste zijn; dan blijft de overdruk beperkt tot een bar of 3.

Let erop: je creert geen vacuum. Je zorgt ervoor dat er alleen water (vloeibaar+gas) in de buis zit. De druk in de buis komt dus overeen met de verzadigde druk die bij de temperatuur hoort. Bij 100 graden is dat dus ca. 1000mbar = atmosferische druk. Als je de buis nu dichtmaakt, dan zal bij afkoelen de druk afnemen tot de verzadigde druk die bij die temp hoort.

Zoek maar eens een P-T grafiek van water op. Dat verduidelijkt de boel wel.

Misschien kan er een ventiel op zo'n buisje gezet worden: werkpunt opzoeken, en dan het buisje onder het ventiel dichtknijpen en -solderen.

Dat kan natuurlijk ook...

[sebastius]

Ik wil ook een Heatpipe maken. Ik heb al die handige dingetjes die een koeltechnicus heeft tot mijn beschikking (koperbuis, vacumeerapparaat, koelgas enz), m'n pa is daar nogal mee bezig en weet er ook het een en ander van af. Maar hoe moet dat buisje nou worden? Hoe lang, wat voor vulling, mogen er bochten in?

[Verwijderd]

sebastius schreef op 17 oktober 2002 @ 17:11:
Ik wil ook een Heatpipe maken. Ik heb al die handige dingetjes die een koeltechnicus heeft tot mijn beschikking (koperbuis, vacumeerapparaat, koelgas enz)

*kwijl*

Maar hoe moet dat buisje nou worden? Hoe lang, wat voor vulling, mogen er bochten in?

Als je kunt vacumeren en je hebt het spul liggen, dan zou ik er R22 of R717 indoen.

Hoe lang mag je buis worden? In prinipe maakt het weinig uit, maar je hebt wel drukval over je buis, en dus een temperatuurgradient. Maak daarom ook de buis zo dik als je je kunt permitteren.

Er mogen bochten inzitten, maar je vloeistof moet wel terug kunnen vloeien naar je processorblok

[sebastius]

Dus de plek met de meeste hitte moet onderaan komen, zodat de hitte kan stijgen naar de plek waar de radiator zit. Hmmm. Klinkt haalbaar. Ik ga eerst een testversie maken op een hitte-element ofzoiets.

[Verwijderd]

De hittebron kan ook bóven de koeler zitten als de vloeistof terug naar boven kan stromen: dat kan met een 'wick' (capillaire werking van gesinterd metaal, of van bijvoorbeeld vilt).

*******************************
In deze pdf http://www.thermacore.com/pdfs/hpcp2.pdf staan prijzen genoemd van echte (rechte) heatpipes:

code:

Lot size    100   1,000 10,000 100,000 300,000
Cost    $20.00 $14.00   $7.00     $5.00     $4.00

Dus als je er 100.000 af kunt zetten kost het je 15 gulden per buis (bochten: 1 gulden per bocht extra).
Vind ik toch nog duur voor een 20cm buisje!

Valt er thuis in de keuken ook te sinteren, of is dat specialistenwerk?
Kopervijlsel in en afgesloten buis, en die verhitten?

(Hier nog veel meer leesvoer over heatpipes: http://www.thermacore.com/papers.htm )

[sebastius]

Nou zo'n wick ga ik maar niet doen. Ik vind een gewone heatpipe al moeilijk genoeg.

Maar, hoeveel koelgas moet er nou in die buis? Zijn daar standaard waardes voor? Ik denk niet dat me pa het leuk gaat vinden als ik dat ding steeds moet vacumeren en weer vullen.