Dat heb ik al meegeteld, en ja een filter is erg belangrijk anders krijg je allemaal rare artifacten in je geluid. En een tweeter kan stuk gaan als je ze met te lage tonen aanstuurd (bv revalator tweeter van scan-speak)
:strip_icc():strip_exif()/u/44946/hondekop.jpg?f=community)
zow, midimaze heeft ook geknutselt
en
zijn gebouwd met tonsil speakers, 200 watt continu maximaal, lekkere bass en titanium tweaters met een zeer goed geluidje, samen met een 2*120 watt versterker komt er ook bij laag vermogen een goed geluid uit wat zeker niet verveelt
en
zijn gebouwd met tonsil speakers, 200 watt continu maximaal, lekkere bass en titanium tweaters met een zeer goed geluidje, samen met een 2*120 watt versterker komt er ook bij laag vermogen een goed geluid uit wat zeker niet verveelt
blabla
:strip_icc():strip_exif()/u/47824/DB9Rear_FOK.jpg?f=community)
Allemaal heel kewl die 300Watt boxen 
. Maar wat is de meerwaarde van 300W boven 100W op een redelijk kleine kamer (dus geen party-ruimte ofzo). Hebben jullie dan ook allemaal een versterker die 300W haalt? Ik vind m'n 100W nl hard genoeg voor een slaapkamer, en dan ben ik echt wel wat gewend. Bovendien is 100W ook al genoeg om evt (vervelende) buren behoorlijk pissig te maken.
vroeg ik me gewoon eens af
. Maar wat is de meerwaarde van 300W boven 100W op een redelijk kleine kamer (dus geen party-ruimte ofzo). Hebben jullie dan ook allemaal een versterker die 300W haalt? Ik vind m'n 100W nl hard genoeg voor een slaapkamer, en dan ben ik echt wel wat gewend. Bovendien is 100W ook al genoeg om evt (vervelende) buren behoorlijk pissig te maken.vroeg ik me gewoon eens af
edit:
Heb hier zelf 2 oude 2e hands(=voor een prikkie) philips boxen staan, dag van de aankoop: bass-speakers opgeblazen. Nieuwe Visaton erin--> Blazen maar
Heb hier zelf 2 oude 2e hands(=voor een prikkie) philips boxen staan, dag van de aankoop: bass-speakers opgeblazen. Nieuwe Visaton erin--> Blazen maar
"People should know when they're conquered..."
Verwijderd
volgens mij zitten in de speakers dezelfde
De foto is beetje slecht van kwaliteit. maar als de mid-sub speaker een grote middenstuk heeft met daaromheen van die kleine gaaten, dan is het de goeie, de type weet ik echt niet meer
Ze zijn in elkaar gezet door een maat van me. Die is echt audiofiel. Hij heeft martin logans ( de sl3 ) en een krell eind amp 2x100watt !! en een zelfgebouwde voorverstekker, met het motto.. ik kan het beter
zijn cd speler is van een vaag merk 11 jaar oud. Dat ding heeft 7 voedingen en hij heeft nog geen andere cd spelers gevonden die beter geluid gaven dan die van hem.
Verwijderd
heb je deze helemaal zelf ontworpen of gewoon zeg maar bouwpakket gekocht !?Op woensdag 13 maart 2002 18:24 schreef Taco het volgende:
mijn visaton boxen waren niet zo duur, zo'n 190 euro per paar. Maar het kan veel duurder en beter. Maar mijn boxen zijn wel beter (in mijn oren
Als jij de hoge tonen op je woofer af wilt spelen niet hoor.
Ja een filter moet dus, maar die zijn niet erg duur en moeilijk erin te zetten valt ook heel erg mee
het aantal watt bepaald niet direct hoe hard een luidspreker gaat (als je dat niet wist kun je beter de FAQ lezen) Ik heb hier op me slaapkamer gewoon speakers staan die 100w continu kunnen met een redement van zo'n 88 dB dat gaat echt wel hard genoeg hoorOp woensdag 13 maart 2002 20:20 schreef Malebolgia het volgende:
Allemaal heel kewl die 300Watt boxen
vroeg ik me gewoon eens af
edit:
Heb hier zelf 2 oude 2e hands(=voor een prikkie) philips boxen staan, dag van de aankoop: bass-speakers opgeblazen. Nieuwe Visaton erin--> Blazen maar
ook voor een grotere kamer. Ik heb er nu (nog steeds) een brakke versterker op hangen, die 2x38 watt kan leveren, maar als ik die half open draai gaat hij clippen. Maar dan gaat hij zelfs half open (met de pieken van 38w) al behoorlijk hard, genoeg voor een buren ruzie )
:strip_icc():strip_exif()/u/27202/crop55ccf9d91b910_cropped.jpeg?f=community)
Dit zijn een paar pics van wat dichterbij. Nu kan je ze wel goed herkennen. Op mijn site staan de specs.Op woensdag 13 maart 2002 20:24 schreef ShaDoW het volgende:
[..]
[afbeelding]
volgens mij zitten in de speakers dezelfde
De foto is beetje slecht van kwaliteit. maar als de mid-sub speaker een grote middenstuk heeft met daaromheen van die kleine gaaten, dan is het de goeie, de type weet ik echt niet meer
Ze zijn in elkaar gezet door een maat van me. Die is echt audiofiel. Hij heeft martin logans ( de sl3 ) en een krell eind amp 2x100watt !! en een zelfgebouwde voorverstekker, met het motto.. ik kan het beter
Het is in iedergeval een 17 cm woofer
van dynaudio.
Mijn dyn's zijn
zie icon 
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Heb ik het dan ZEKER goed ?Op donderdag 14 maart 2002 20:43 schreef _Robzilla_ het volgende:
k, ik was dus fout...
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Dude, zijn dat die units waarvan je de tweetertjes hebt vervangen?Op woensdag 13 maart 2002 20:11 schreef MidiMaze het volgende:
zow, midimaze heeft ook geknutselt
[afbeelding]
en
[afbeelding]
zijn gebouwd met tonsil speakers, 200 watt continu maximaal, lekkere bass en titanium tweaters met een zeer goed geluidje, samen met een 2*120 watt versterker komt er ook bij laag vermogen een goed geluid uit wat zeker niet verveelt
Verwijderd
dempingsmateriaal, waar dient dat precies voor (jah als ik mayB ergens aan begin dan vraag ik heeeel veel duz) en dan moet er cker van dat soort kurk in?
edit: typo
edit: typo
Dat zou ik heel graag willen maar ik heb al eerder gezegd dat ik geen webcam heb en omdat ik het op dit moment ontzetttend druk heb kan ik die ook niet op korte termijn regelenOp donderdag 14 maart 2002 21:19 schreef _Robzilla_ het volgende:
[..]
k, en wanneer ga jij nou eens fotows plaatsen
/edit
ik opende dit topic ook om foto's van andere mensen te zien!
Spit deze site even door speaker & co dan kom je een hoop te weten en er zijn nog véél meer site'sOp donderdag 14 maart 2002 21:25 schreef _Robzilla_ het volgende:
dempingsmateriaal, waar dient dat precies voor (jah als ik mayB ergens aan begin dan vraag ik heeeel veel duz) en dan moet er cker van dat soort kurk in?
edit: typo
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Verwijderd
[topic=420719/1/50]
mijn verhaal, inmiddels een hele goeie sub geworden (geen losse meuk )
die grote witte speakers zijn visatons met eigen ontwerp van alweer een jaar of 18 geleden, inmiddels woofers vervangen voor nieuwe visatons.....
Sub is 2 maar 15 inch push pull, afijn lees het verhaal; maar
mijn verhaal, inmiddels een hele goeie sub geworden (geen losse meuk
)die grote witte speakers zijn visatons met eigen ontwerp van alweer een jaar of 18 geleden, inmiddels woofers vervangen voor nieuwe visatons.....
Sub is 2 maar 15 inch push pull, afijn lees het verhaal; maar
:strip_icc():strip_exif()/u/4103/Logo.jpg?f=community){kind=logo}
Dan maar weer mijn leuter FAQ over het maken van speakers posten (ik moet er ook nog eens een maken voor car-hifi).... KOmt ie nogmaals:
De vraag naar voren hoe je je het beste je eigen speakers kan bouwen komt vaak voor in het forum. Daarom heb ik besloten een soort mini-guide te maken, die als eerste referentie gebruikt kan worden. Met dit stuk beoog ik geenszins wetenschappelijk noch volledig te zijn, maar een goed te lezen gids neer te zetten voor een ieder, die zijn eerste stappen in de zelfbouw wil zetten.
Voor de goede orde noem ik een paar projecten, die ik zelf in elkaar heb gezet. Zelf heb ik goedkope Tonsil GTC 20/40 woofers (FL 45,- p/st) en Tonsil GTC 8/11 (FL 25,-) of zo in de huiskamer staan. Dat is 70 liter per kast, 10cm baspijp, 15 cm lengte, wat een dikke bas oplevert, maar niet helemaal toppie is qua kwaliteit. Het verslaat echter ruimschoots de standaard prut die bij een stereotorentje zit. 40Hz en daarna de afval, waarbij de dome-tweeters niet heel opmerkelijk zijn, maar ook niet agressief en lekker zacht. Zelf speakers bouwen loont absoluut. Mijn kasten zijn megastrak gebouwd, zodat er meer impuls behouden blijft, dan bij standaard prut met spaanplaat. Hout (MDF) kost geen drol, alleen tijd. Verder 13 cm Visaton in 30 liter basreflex. Die gaan zo ongeveer nog dieper dan de 20 Tonsil in de huiskamer en verder nog een lopend project met Visaton 17 cm met eindelijk eens een klasse tweeter. Die beesten gaan echt beuken, maar helaas zijn ze nog niet af. Nu verder met het verhaal.
Hoofdregel is dat je moet beginnen met de basis. Een aantal zaken betreffende Hi-fi, waaronder met name de begrippen, moeten je bekend zijn. Begin eens met rustig rond te lezen in de topics hier of andere literatuur en maak jezelf bekend met de fabels over hifi en de feiten. Het begrip vermogen kan je gevoeglijk vergeten, het zijn hele andere zaken die belangrijk zijn.
Over vermogen worden overigens een heleboel vragen gesteld. Aangezien deze al ten uitentreure en uitstekend besproken zijn in ander topics, zal ik er niet diep op ingaan. Bij dit begrip is het goed om te bedenken, dat je gemiddeld gezien met het luisteren van muziek de 1 watt per speaker niet eens haalt. Verder is niet alleen het vermogen van belang voor pure SPL (hoe hard gaat het geluid gemeten in dB), maar ook de werkingsgraad van een speaker (hoe hard klinkt een speaker indien je er 1 watt doorheen gooit). Staar je daarom niet blind op vermogen:
1.je gebruikt bijna nooit volledig vermogen (of je bent asociaal
);
2.de werkingsgraad van een speaker is bij pure SPL ook van belang.
Daarbij is het zo dat om het geluidsniveau 2x zo groot te maken (wat dan +3dB betekent) je ook (theoretisch) 2x zoveel vermogen in een speaker moet stoppen. Een beetje normale speaker haalt minstens 90 dB met 1 watt aan ingangvermogen. Als je weet dat 90 dB al ongeveer gelijk staat aan een zware vrachtwagen die van dichtbij langkomt, begrijp je dat 1 watt per speaker al een aardig geluidsniveau oplevert. Echter, op het moment dat de knop omgaat, zal om het geluid 2x zo hard te krijgen, de versterker ook 2x zoveel vermogen moeten leveren. Dit levert het volgende plaatje op: 1-2-4-8-16-32-64-128 etc. Om het geluid vanaf dat niveau wat bij 1 watt geproduceerd wordt 6x zo hard te maken, moet je al 64 watt per speaker hebben. Dan zit je op een zatte 108 dB. Dit geeft meteen waarom een 2x128 watt versterker maar relatief beter is dan een 2x64, behalve extra reserve. Je kan er maar lieftst 3 hele dB op vooruitgaan. Indien je nu PA speakers hebt en daarmee al een gevoeligheid van 100 dB/1watt hebt, begrijp je dat de gevoeligheid van een speaker minstens even belangrijk is als vermogen bij het behalen van SPL.
Als je gaat voor een goedkope speaker, die lekker diep moet gaan maar niet al te duur moet zijn, zijn er mogelijkheden te over. Feitelijk kan je een woofer van 20 tot 30 euro per stuk al een heel eind komen. Het is niet voldoende voor een absoluut maagpompend geluid, maar prima om 40 hz door je studentenhuis te pompen. Tonen lager dan 40 Hz komen wel voor in muziek, maar zijn voor praktisch gebruik niet erg relevant.
Dan heb je ook nog een tweeter nodig. Voor 10 tot 15 euro kan je al een bruikbaar exemplaar vinden. Let daarbij op, dat je absoluut geen tweeter met simpel papieren membraam koopt. Dat is wat ik nou zonde geld vind. Een polycarbonaat (plastic) membraam zou ik ook passeren en net zo lang geld bijpassen, tot je in de metalen membramen sectie komt qua prijs. Een bruikbare dome-tweeter hoeft je de kop niet te kosten en een tweeter werkt in het gebied waar je gehoor het meest gevoelig is. Een slechte woofer geeft je oren minder last, dan een slechte tweeter.
Verder zitten er nog kosten in hout voor een kast, een scheidingsfilter en wat losse spullen, waaronder houtlijm, schroeven, noppenschuim (voor interne demping), aansluitklemmen, snoer en eventueel wat zaagjes voor in de decoupeerzaag. Mijn ervaring is dat bij een kleine speaker (30-70 liter) deze kosten ongeveer rond de 50 euro liggen voor 2 kasten van MDF gemaakt. MDF is het meest ideale materiaal om te gebruiken in dit geval. Het is relatief goedkoop, hard en makkelijk te bewerken en is gemaakt van in elkaar geperst houtzaagsel. Ben je van plan een testkast te maken en daar veel speakers in te testen, dan is multiplex voor deze kast beter, omdat je in multiplex minder problemen hebt met het meerdere malen in- en uitschroeven in dezelfde gaten. Scheep jezelf niet af met spaanplaat omdat het zo goedkoop is. Er gaan enorme krachten uit van de beweging van een woofer, die dito maatregelen vereisen om dit geweld te beteugelen. Kies je voor spaanplaat, dan kan je bij wijze van spreken net zo goed rijstepapier kiezen als bouwmateriaal.
Ga een zoeken op algemene verhalen over Thiele/Small parameters (de specificaties van een speakerchassis), haal het programma Lspcad.zip van http://www.speakerbuilding.com en ga eens experimenteren. Surf naar http://www.conrad.nl en vraag een gids aan. Daar staan mega el cheapo speakerchassis in, met tevens de Thiele/Small parameters. Met lspcad kan je deze parameters (met spkrunit.exe) invoeren en de chassis in verschillende behuizingen simuleren. Door wat rond te spelen met verschillende chassis krijg je een beetje een beeld van wat een speaker bij benadering zal doen in een bepaalde behuizing. Je komt er al snel achter dat het niet zomaar een kastje uitzoeken is, maar een stuk nauwer ligt. Elke speaker heeft zijn eigen voorkeuren en rariteiten. Zo zoek je een speaker die ongeveer gaat doen wat je wilt met een behuizingsgrootte en type die je nog voor ogen (wilt) zien.
Crossovers zou ik rustig laten voor wat het is. Dat is een bijzonder moeilijk onderwerp, dus daar kan je even voor passen. Gewoon een crossover kiezen en niet denken over notch-filters, impedantieaanpassing etc, gewoon standaard en verder niet over nadenken, alleen het kantelpunt is van belang (en uiteraard de impendantie van je speakers). Je kan voor simpele bi-polaire condensatoren gaan, maar beter is MKT of nog iets betere shit. Ik heb altijd met bi-polair gewerkt, tot ik het simpele verschil met MKTs hoorde. Nu dus niets minders meer. Het kantelpunt is het punt waarbij je woofer langzaamaan een lager niveau hogere tonen toegedient krijgt en je tweeter juist een steeds hoger niveau aan hoge tonen. Je kan werken met alleen een filter op je tweeter en die voor je woofer achterwege laten, zodat je woofer qua hoge tonen uit zichzelf wel afvalt.
Als theorie achter de componenten van een cross-over en wat ze doen het volgende niet theoretisch correcte, maar versimpelde verhaal: een condensator laadt zichzelf op als er spanning op gezet wordt. Nu is het zo dat de spanning op een speakerdraad elke keer ompoolt. Min wordt plus en vice versa. Deze afwisselende stroom zorgt ervoor dat de spoel die aan de conus van de speaker (het bewegende deel van de speaker) afwisselend aangetrokken of afgestoten wordt door de magneet achter de conus. De conus gaat dus heen en weer trillen en laat de lucht meetrillen: het geluid ontstaat. Een condensator die tussen de min en plus wordt gezet gaat deze stroom opsparen en weer loslaten. De condensator gaat dus als een soort buffer fungeren en vangt klappen op. Aangezien de stroomwisseling het langzaamst is in de gebieden van de lage tonen, zal de condensator daar het meeste bufferen. De hoge tonen herbergen veel snellere wisselingen van spanning, wat de condensator steeds minder goed bij kan houden. Daar zal ie dus wat minder bufferen. Een condensator vangt dus lagere tonen uit het signaal, terwijl het hogere tonen met rust laat. Afhankelijk van de capaciteit filtert een condensator dus laag uit je signaal. Een spoel doet juist het omgekeerde. De langzame wisselingen van stroom in het laaggebied worden nauwelijks gedeerd door de rondgang in de spoel. De hoge tonen ondervinden echter hinder van de spoel en zullen weggebufferd worden door de spoel. Door verschillende combinaties van spoel en condensator kan je de werking van het filter variëren. Met een enkele spoel zorg je ervoor, dat hoge tonen per octaaf met 6dB vanaf een bepaald punt afgezwakt worden. Door een spoel i.c.m. een condensator in te zetten, kan je die afval ook 12 dB per octaaf maken. Zo zijn er ook schakelingen voor 18 en 24 dB, die echter steeds meer componenten vereisen. Over het algemeen is een filter met 12 dB voldoende. 18 of 24 dB wordt meestal ingezet bij een subwoofer of een woofer die aan het eindpunt van zijn bereik gekanteld wordt.
Voor basfreaks ligt een dikke woofer voor de hand. Nadeel is dat je al snel op een 3 weg systeem komt. Ik heb een 20cm systeem, waarvan de 20cm nogal breedbandig is. Echte hifi gasten branden me nu af (en gelijk hebben ze) maar het is dus van belang, dat je je componenten goed bij elkaar zoekt en er voor zorgt dat ze het hele spectrum bij elkaar spelen (van 20(40)-20.000 Hz).Een 30 cm woofer moet je niet echt voor zaken boven de 1000 Hz gaan gebruiken (uitzonderingen daargelaten). Beter is het om een stevige 20'er of misschien wel 16 cm te zoeken. Als je het goed bij elkaar zoekt en vooral goed bouwt kan je een baskanon bouwen met 13 cm woofertjes. Ik heb, zoals eerder kort besproken, voor mijn vriendin ooit 30 liter kastjes gebouwd basreflex met 13 cm visatons voor 50 pieken (voor de woofer) elk. 40 hertz komt er dik uit en dan ook echt dik. Meer dan zat om iedere buurman gek te maken, oftewel, kijk je niet blind op formaat. Het is vaak voordeliger om een kleine, goed toepasbare woofer te kopen en daarmee een 2 weg te maken, ipv een grote woofer te nemen wat bijna automatisch tot een 3 weg systeem leidt. Er zijn wel grote woofers die ook hogerop spelen, maar die vind je niet al te snel.
Anyway, kijk dus naar die simulaties. Verder naar het frequentiebereik van die speakerchassis. Hoofdregel is dat je cross-over punt twee keer binnen dat uiterste punt moet liggen. Gaat je woofer die tot 3000 hertz speelt (volgens specificaties), dan moet je cross-over punt hoogstens op 1500 liggen. Voor je tweeter geldt het precies andersom. Aangezien de afval bij een 12 dB helling slechts 12 dB per octaaf is, zal het geluid pas na een octaaf (omhoog bij de woofer, omlaag bij de tweeter) minus 12 dB zijn. Dan zit je op die 3000 Hz, waarboven je in het voorbeeld de woofer niet meer mee moet laten spelen. Overigens is je tweeter het duurste onderdeeltje uit het project. Een goedkope woofer kan al hele leuke dingen doen, maar een 3 tienen tweeter blijft 3 tienen klinken. Een beetje tweeter wordt al 60 euro per stuk, prijzige shit dus. Luister vooral even en als je een el cheapo tweeter koopt, liever eentje die wat soft en lekker zacht klinkt.
Let ook op de werkingsgraad van een en ander. Grof gezegd houdt dit in (zoals boven uiteengezet), dat je als je 1 watt door een speaker jaagt, je een bepaald geluidsniveau krijgt. Dit is de dB waarde. Nu is het het makkelijkste als je tweeter en woofer even hard spelen als je door beide 1 watt heenjaagt. In de praktijk is het vaak anders. Je kan je wel voorstellen dat het meer voor de hand ligt om een tweeter iets te dempen, dan een woofer. Een woofer dempen gebeurd dus niet in de praktijk. Je zoekt dus je tweeter bij de woofer en niet echt andersom. Je tweeter kan je desnoods met een spanningsdeler (een netwerkje van weerstanden) afzwakken zodat ie 'even hard speelt' als de woofer. De winkel helpt je daarin graag verder. Verder is het retehandig als je de impedantie (in Ohm) van je woofer gelijk kiest als die van je tweeter en vice versa.
Ander punt is de behuizing. Je koop niet de woofer en rekent de behuizing uit, maar precies andersom. Bekijk eerst de benodigde behuizing middels simulaties en ga dan pas een speaker daadwerkelijk aanschaffen. Dit betekent in de praktijk dus dat je eerst de boel gaat simuleren en kijkt wat voor behuizing er nodig is. Die kan variëren qua grootte, vorm en type. De volgende types zijn veelvoorkomend:
Gesloten:
Lekker strakke bas, weinig kritisch qua bouwwijze en exacte maten. Niet al te best belastbaar en gaan niet superdiep. Het rendement is namelijk niet superhoog en voor een harde sound moet je er dus meer vermogen inpompen, wat de speaker dus al eerder aan zijn limieten brengt.
basreflex:
Dikke bas, ook weinig kritisch qua bouwwijze en exacte inhoud, lekker belastbaar, maar niet zo strak en impulstrouw als een gesloten behuizing.
bandpas:
Niet van toepassing, geen car hi-fi verhaal.
Nu kan je met lspcad deze behuizingen simuleren met een bepaalde speaker, zodra je een speaker-file gemaakt hebt met spkunit.exe en daarin de Thiele/Small parameters hebt ingevoerd. Voor huiskamergebruik is de basreflex variant nogal in gebruik geraakt. Ik denk dat het voor je bedoelingen het makkelijkste is om deze variant te gebruiken. Het theoretische idee hierachter is dat de speaker op een gegeven moment niet lekker meer reageert op lage tonen in het signaal. De bastonen worden naarmate de tonen lager worden steeds minder hard weergegeven. Nu ga je dit kunstmatig oppompen door de basbuis. Door een bepaalde buis met een berekende doorsnee en lengte te gebruiken, kan je het afvallen van de speaker in het basbereik compenseren. Je brengt gewoon een pijp aan, waarin lucht gaat trillen. Dat mik je dus zo uit, dat je speaker op een gegeven moment minder bas gaat geven, maar je baspijp hoe langer hoe meer trillende lucht heeft, die gezamenlijk de basweergave weergeven op een niveau als de speaker op een hogere frequentie nog zelf kan weergegeven. Je speaker gaat steeds minder hard spelen naarmate de tonen lager worden maar je baspijp vult deze afval van geluid weer aan met een steeds meer resonerende pijp totdat de resonantiefrequentie van de pijp bereikt is. Nadat de resonatiefrequentie van de baspijp bereikt is, valt het basbereik rigoreus weg. De speaker doet allang niets meer en de baspijp wil onder deze frequentie ook niet meer meewerken.
Een behuizing trilt mee met je speaker. Dit is niet te voorkomen, alleen de mate waarin wel. Dit betekent dat je een behuizing zo stevig mogelijk moet maken. Ook voor basreflex geldt dat de behuizing absoluut luchtdicht moet zijn. De behuizing maak je van dik MDF (1.8 mm-3 mm) of desnoods van 2 lagen MDF (2 kasten: een buitenkast, dempingswol en nog een kast daarbinnen!!). Alles wat je de kast steviger maakt, behoudt je meer impuls. Gratis bas dus en meer impact. Zoals eerder gezegd, hout kost geen drol, alleen tijd. Je behuizingen moeten dus enorm stevig en strak worden. Een mooie manier is een kast maken en daarin een of meer tussenschotten in de lengte/hoogte zetten met gaten erin, zodat je dus een aantal wanden hebt, alleen de wanden binnen de kast dus met gaten erin. Een wand direct achter je woofer en daarin een uitsparing, zodat de magneet van je woofer direct in die uitsparing klem komt te zitten, ultiem strak bouwen zou dat zijn (kijk eens naar de Andromedia of zo bij de speakerbuilding.com projecten). Hmm, ik dwaal af.
De vorm van je kast maakt in principe uit, maar in de praktijk zou ik er niet al te moeilijk over doen. In principe is de gulden regel voor de verhoudingen van de verschillende zijden van een speakerkast 0.6:1:1.6 maar daar moet je maar niet al teveel op letten. Belangrijk is dat je je behuizing van binnen goed dempt met noppenschuim of wol. Dit gaat resonantie tegen en resonantie van je behuizing is iets wat je wilt tegengaan. Verder bij echt buisvormige constructies een schuine onder/bovenplaat maken, zodat je het pijp idee ietwat ontgaat door een staande golf (van boven naar onder en vice versa) te vermijden door die schuine wand. Hoe minder wanden parallel aan elkaar staan, hoe minder staande golfen je kan verwachten. Een bol van binnen is dus ideaal, maar ook voor de buitenkant.
Een box trilt namelijk, en dat is niet te voorkomen. De box maakt dus behalve het chassis ook geluid. Dit wil je niet hebben en daarom moet je kast dus ook zo stevig mogelijk zijn. Een goed gebruik is daarbij om de hoeken en randen van de voorkant van de behuizing af te slijpen in een hoek van 45 graden of ze iets af te ronden dmv schuren. Zo komt een schok van die kant of hoek bij een trilling van de behuizing niet als een scherpe golf van je behuizing af, maar als een afgeronde golf, wat minder storing van je echte geluid geeft. Het lijkt allemaal wat futiel, maar alle beetjes helpen. Slijp of schuur daarom alle scherpe kantjes en hoekjes van de voorkant van je behuizing af, als ie in elkaar zit.
Met de inhoud en het type van je behuizing kan je tijdens de simulatie lekker spelen. Je zal er al snel achterkomen, dat je bij een basreflex je basbereik flink kan rekken, door je behuizing flink groot te maken en even met de basbuis parameters de boel weer recht te trekken. Fijn, heb ik ook al ontdekt. Voordeel is dat je zo maximaal bas uit je speaker kan trekken. Helaas heeft dit ook een nadeel, en dat is dat je bas schwammiger wordt naarmate je je behuizing maximaal groot maakt. Dit kan een wat boemerige speaker opleveren. Dit valt enigszins te corrigeren door de baspijp iets korter te maken, maar het risico van een boempijp is dus aanwezig. Ik maak persoonlijk elke speaker maximaal van zijn kunnen (in de simulatie) en ben daarbij nog niet teleurgesteld. Kwestie van smaak en wat je precies wilt bereiken met je speaker).
Geheel niet volledig (maar ik wil dan ook naar bed) en niet echt wetenschappelijk (sorry, Jag en Lampie) maar hopelijk heb je een beeld waar het bij bouwen om draait. Je zal wel een ziljoen vragen hebben, dus we gaan later wel verder.
Zie voor voorbeelden mijn speakers op de eerste pagina van dit topic.
De vraag naar voren hoe je je het beste je eigen speakers kan bouwen komt vaak voor in het forum. Daarom heb ik besloten een soort mini-guide te maken, die als eerste referentie gebruikt kan worden. Met dit stuk beoog ik geenszins wetenschappelijk noch volledig te zijn, maar een goed te lezen gids neer te zetten voor een ieder, die zijn eerste stappen in de zelfbouw wil zetten.
Voor de goede orde noem ik een paar projecten, die ik zelf in elkaar heb gezet. Zelf heb ik goedkope Tonsil GTC 20/40 woofers (FL 45,- p/st) en Tonsil GTC 8/11 (FL 25,-) of zo in de huiskamer staan. Dat is 70 liter per kast, 10cm baspijp, 15 cm lengte, wat een dikke bas oplevert, maar niet helemaal toppie is qua kwaliteit. Het verslaat echter ruimschoots de standaard prut die bij een stereotorentje zit. 40Hz en daarna de afval, waarbij de dome-tweeters niet heel opmerkelijk zijn, maar ook niet agressief en lekker zacht. Zelf speakers bouwen loont absoluut. Mijn kasten zijn megastrak gebouwd, zodat er meer impuls behouden blijft, dan bij standaard prut met spaanplaat. Hout (MDF) kost geen drol, alleen tijd. Verder 13 cm Visaton in 30 liter basreflex. Die gaan zo ongeveer nog dieper dan de 20 Tonsil in de huiskamer en verder nog een lopend project met Visaton 17 cm met eindelijk eens een klasse tweeter. Die beesten gaan echt beuken, maar helaas zijn ze nog niet af. Nu verder met het verhaal.
Hoofdregel is dat je moet beginnen met de basis. Een aantal zaken betreffende Hi-fi, waaronder met name de begrippen, moeten je bekend zijn. Begin eens met rustig rond te lezen in de topics hier of andere literatuur en maak jezelf bekend met de fabels over hifi en de feiten. Het begrip vermogen kan je gevoeglijk vergeten, het zijn hele andere zaken die belangrijk zijn.
Over vermogen worden overigens een heleboel vragen gesteld. Aangezien deze al ten uitentreure en uitstekend besproken zijn in ander topics, zal ik er niet diep op ingaan. Bij dit begrip is het goed om te bedenken, dat je gemiddeld gezien met het luisteren van muziek de 1 watt per speaker niet eens haalt. Verder is niet alleen het vermogen van belang voor pure SPL (hoe hard gaat het geluid gemeten in dB), maar ook de werkingsgraad van een speaker (hoe hard klinkt een speaker indien je er 1 watt doorheen gooit). Staar je daarom niet blind op vermogen:
1.je gebruikt bijna nooit volledig vermogen (of je bent asociaal
);2.de werkingsgraad van een speaker is bij pure SPL ook van belang.
Daarbij is het zo dat om het geluidsniveau 2x zo groot te maken (wat dan +3dB betekent) je ook (theoretisch) 2x zoveel vermogen in een speaker moet stoppen. Een beetje normale speaker haalt minstens 90 dB met 1 watt aan ingangvermogen. Als je weet dat 90 dB al ongeveer gelijk staat aan een zware vrachtwagen die van dichtbij langkomt, begrijp je dat 1 watt per speaker al een aardig geluidsniveau oplevert. Echter, op het moment dat de knop omgaat, zal om het geluid 2x zo hard te krijgen, de versterker ook 2x zoveel vermogen moeten leveren. Dit levert het volgende plaatje op: 1-2-4-8-16-32-64-128 etc. Om het geluid vanaf dat niveau wat bij 1 watt geproduceerd wordt 6x zo hard te maken, moet je al 64 watt per speaker hebben. Dan zit je op een zatte 108 dB. Dit geeft meteen waarom een 2x128 watt versterker maar relatief beter is dan een 2x64, behalve extra reserve. Je kan er maar lieftst 3 hele dB op vooruitgaan. Indien je nu PA speakers hebt en daarmee al een gevoeligheid van 100 dB/1watt hebt, begrijp je dat de gevoeligheid van een speaker minstens even belangrijk is als vermogen bij het behalen van SPL.
Als je gaat voor een goedkope speaker, die lekker diep moet gaan maar niet al te duur moet zijn, zijn er mogelijkheden te over. Feitelijk kan je een woofer van 20 tot 30 euro per stuk al een heel eind komen. Het is niet voldoende voor een absoluut maagpompend geluid, maar prima om 40 hz door je studentenhuis te pompen. Tonen lager dan 40 Hz komen wel voor in muziek, maar zijn voor praktisch gebruik niet erg relevant.
Dan heb je ook nog een tweeter nodig. Voor 10 tot 15 euro kan je al een bruikbaar exemplaar vinden. Let daarbij op, dat je absoluut geen tweeter met simpel papieren membraam koopt. Dat is wat ik nou zonde geld vind. Een polycarbonaat (plastic) membraam zou ik ook passeren en net zo lang geld bijpassen, tot je in de metalen membramen sectie komt qua prijs. Een bruikbare dome-tweeter hoeft je de kop niet te kosten en een tweeter werkt in het gebied waar je gehoor het meest gevoelig is. Een slechte woofer geeft je oren minder last, dan een slechte tweeter.
Verder zitten er nog kosten in hout voor een kast, een scheidingsfilter en wat losse spullen, waaronder houtlijm, schroeven, noppenschuim (voor interne demping), aansluitklemmen, snoer en eventueel wat zaagjes voor in de decoupeerzaag. Mijn ervaring is dat bij een kleine speaker (30-70 liter) deze kosten ongeveer rond de 50 euro liggen voor 2 kasten van MDF gemaakt. MDF is het meest ideale materiaal om te gebruiken in dit geval. Het is relatief goedkoop, hard en makkelijk te bewerken en is gemaakt van in elkaar geperst houtzaagsel. Ben je van plan een testkast te maken en daar veel speakers in te testen, dan is multiplex voor deze kast beter, omdat je in multiplex minder problemen hebt met het meerdere malen in- en uitschroeven in dezelfde gaten. Scheep jezelf niet af met spaanplaat omdat het zo goedkoop is. Er gaan enorme krachten uit van de beweging van een woofer, die dito maatregelen vereisen om dit geweld te beteugelen. Kies je voor spaanplaat, dan kan je bij wijze van spreken net zo goed rijstepapier kiezen als bouwmateriaal.
Ga een zoeken op algemene verhalen over Thiele/Small parameters (de specificaties van een speakerchassis), haal het programma Lspcad.zip van http://www.speakerbuilding.com en ga eens experimenteren. Surf naar http://www.conrad.nl en vraag een gids aan. Daar staan mega el cheapo speakerchassis in, met tevens de Thiele/Small parameters. Met lspcad kan je deze parameters (met spkrunit.exe) invoeren en de chassis in verschillende behuizingen simuleren. Door wat rond te spelen met verschillende chassis krijg je een beetje een beeld van wat een speaker bij benadering zal doen in een bepaalde behuizing. Je komt er al snel achter dat het niet zomaar een kastje uitzoeken is, maar een stuk nauwer ligt. Elke speaker heeft zijn eigen voorkeuren en rariteiten. Zo zoek je een speaker die ongeveer gaat doen wat je wilt met een behuizingsgrootte en type die je nog voor ogen (wilt) zien.
Crossovers zou ik rustig laten voor wat het is. Dat is een bijzonder moeilijk onderwerp, dus daar kan je even voor passen. Gewoon een crossover kiezen en niet denken over notch-filters, impedantieaanpassing etc, gewoon standaard en verder niet over nadenken, alleen het kantelpunt is van belang (en uiteraard de impendantie van je speakers). Je kan voor simpele bi-polaire condensatoren gaan, maar beter is MKT of nog iets betere shit. Ik heb altijd met bi-polair gewerkt, tot ik het simpele verschil met MKTs hoorde. Nu dus niets minders meer. Het kantelpunt is het punt waarbij je woofer langzaamaan een lager niveau hogere tonen toegedient krijgt en je tweeter juist een steeds hoger niveau aan hoge tonen. Je kan werken met alleen een filter op je tweeter en die voor je woofer achterwege laten, zodat je woofer qua hoge tonen uit zichzelf wel afvalt.
Als theorie achter de componenten van een cross-over en wat ze doen het volgende niet theoretisch correcte, maar versimpelde verhaal: een condensator laadt zichzelf op als er spanning op gezet wordt. Nu is het zo dat de spanning op een speakerdraad elke keer ompoolt. Min wordt plus en vice versa. Deze afwisselende stroom zorgt ervoor dat de spoel die aan de conus van de speaker (het bewegende deel van de speaker) afwisselend aangetrokken of afgestoten wordt door de magneet achter de conus. De conus gaat dus heen en weer trillen en laat de lucht meetrillen: het geluid ontstaat. Een condensator die tussen de min en plus wordt gezet gaat deze stroom opsparen en weer loslaten. De condensator gaat dus als een soort buffer fungeren en vangt klappen op. Aangezien de stroomwisseling het langzaamst is in de gebieden van de lage tonen, zal de condensator daar het meeste bufferen. De hoge tonen herbergen veel snellere wisselingen van spanning, wat de condensator steeds minder goed bij kan houden. Daar zal ie dus wat minder bufferen. Een condensator vangt dus lagere tonen uit het signaal, terwijl het hogere tonen met rust laat. Afhankelijk van de capaciteit filtert een condensator dus laag uit je signaal. Een spoel doet juist het omgekeerde. De langzame wisselingen van stroom in het laaggebied worden nauwelijks gedeerd door de rondgang in de spoel. De hoge tonen ondervinden echter hinder van de spoel en zullen weggebufferd worden door de spoel. Door verschillende combinaties van spoel en condensator kan je de werking van het filter variëren. Met een enkele spoel zorg je ervoor, dat hoge tonen per octaaf met 6dB vanaf een bepaald punt afgezwakt worden. Door een spoel i.c.m. een condensator in te zetten, kan je die afval ook 12 dB per octaaf maken. Zo zijn er ook schakelingen voor 18 en 24 dB, die echter steeds meer componenten vereisen. Over het algemeen is een filter met 12 dB voldoende. 18 of 24 dB wordt meestal ingezet bij een subwoofer of een woofer die aan het eindpunt van zijn bereik gekanteld wordt.
Voor basfreaks ligt een dikke woofer voor de hand. Nadeel is dat je al snel op een 3 weg systeem komt. Ik heb een 20cm systeem, waarvan de 20cm nogal breedbandig is. Echte hifi gasten branden me nu af (en gelijk hebben ze) maar het is dus van belang, dat je je componenten goed bij elkaar zoekt en er voor zorgt dat ze het hele spectrum bij elkaar spelen (van 20(40)-20.000 Hz).Een 30 cm woofer moet je niet echt voor zaken boven de 1000 Hz gaan gebruiken (uitzonderingen daargelaten). Beter is het om een stevige 20'er of misschien wel 16 cm te zoeken. Als je het goed bij elkaar zoekt en vooral goed bouwt kan je een baskanon bouwen met 13 cm woofertjes. Ik heb, zoals eerder kort besproken, voor mijn vriendin ooit 30 liter kastjes gebouwd basreflex met 13 cm visatons voor 50 pieken (voor de woofer) elk. 40 hertz komt er dik uit en dan ook echt dik. Meer dan zat om iedere buurman gek te maken, oftewel, kijk je niet blind op formaat. Het is vaak voordeliger om een kleine, goed toepasbare woofer te kopen en daarmee een 2 weg te maken, ipv een grote woofer te nemen wat bijna automatisch tot een 3 weg systeem leidt. Er zijn wel grote woofers die ook hogerop spelen, maar die vind je niet al te snel.
Anyway, kijk dus naar die simulaties. Verder naar het frequentiebereik van die speakerchassis. Hoofdregel is dat je cross-over punt twee keer binnen dat uiterste punt moet liggen. Gaat je woofer die tot 3000 hertz speelt (volgens specificaties), dan moet je cross-over punt hoogstens op 1500 liggen. Voor je tweeter geldt het precies andersom. Aangezien de afval bij een 12 dB helling slechts 12 dB per octaaf is, zal het geluid pas na een octaaf (omhoog bij de woofer, omlaag bij de tweeter) minus 12 dB zijn. Dan zit je op die 3000 Hz, waarboven je in het voorbeeld de woofer niet meer mee moet laten spelen. Overigens is je tweeter het duurste onderdeeltje uit het project. Een goedkope woofer kan al hele leuke dingen doen, maar een 3 tienen tweeter blijft 3 tienen klinken. Een beetje tweeter wordt al 60 euro per stuk, prijzige shit dus. Luister vooral even en als je een el cheapo tweeter koopt, liever eentje die wat soft en lekker zacht klinkt.
Let ook op de werkingsgraad van een en ander. Grof gezegd houdt dit in (zoals boven uiteengezet), dat je als je 1 watt door een speaker jaagt, je een bepaald geluidsniveau krijgt. Dit is de dB waarde. Nu is het het makkelijkste als je tweeter en woofer even hard spelen als je door beide 1 watt heenjaagt. In de praktijk is het vaak anders. Je kan je wel voorstellen dat het meer voor de hand ligt om een tweeter iets te dempen, dan een woofer. Een woofer dempen gebeurd dus niet in de praktijk. Je zoekt dus je tweeter bij de woofer en niet echt andersom. Je tweeter kan je desnoods met een spanningsdeler (een netwerkje van weerstanden) afzwakken zodat ie 'even hard speelt' als de woofer. De winkel helpt je daarin graag verder. Verder is het retehandig als je de impedantie (in Ohm) van je woofer gelijk kiest als die van je tweeter en vice versa.
Ander punt is de behuizing. Je koop niet de woofer en rekent de behuizing uit, maar precies andersom. Bekijk eerst de benodigde behuizing middels simulaties en ga dan pas een speaker daadwerkelijk aanschaffen. Dit betekent in de praktijk dus dat je eerst de boel gaat simuleren en kijkt wat voor behuizing er nodig is. Die kan variëren qua grootte, vorm en type. De volgende types zijn veelvoorkomend:
Gesloten:
Lekker strakke bas, weinig kritisch qua bouwwijze en exacte maten. Niet al te best belastbaar en gaan niet superdiep. Het rendement is namelijk niet superhoog en voor een harde sound moet je er dus meer vermogen inpompen, wat de speaker dus al eerder aan zijn limieten brengt.
basreflex:
Dikke bas, ook weinig kritisch qua bouwwijze en exacte inhoud, lekker belastbaar, maar niet zo strak en impulstrouw als een gesloten behuizing.
bandpas:
Niet van toepassing, geen car hi-fi verhaal.
Nu kan je met lspcad deze behuizingen simuleren met een bepaalde speaker, zodra je een speaker-file gemaakt hebt met spkunit.exe en daarin de Thiele/Small parameters hebt ingevoerd. Voor huiskamergebruik is de basreflex variant nogal in gebruik geraakt. Ik denk dat het voor je bedoelingen het makkelijkste is om deze variant te gebruiken. Het theoretische idee hierachter is dat de speaker op een gegeven moment niet lekker meer reageert op lage tonen in het signaal. De bastonen worden naarmate de tonen lager worden steeds minder hard weergegeven. Nu ga je dit kunstmatig oppompen door de basbuis. Door een bepaalde buis met een berekende doorsnee en lengte te gebruiken, kan je het afvallen van de speaker in het basbereik compenseren. Je brengt gewoon een pijp aan, waarin lucht gaat trillen. Dat mik je dus zo uit, dat je speaker op een gegeven moment minder bas gaat geven, maar je baspijp hoe langer hoe meer trillende lucht heeft, die gezamenlijk de basweergave weergeven op een niveau als de speaker op een hogere frequentie nog zelf kan weergegeven. Je speaker gaat steeds minder hard spelen naarmate de tonen lager worden maar je baspijp vult deze afval van geluid weer aan met een steeds meer resonerende pijp totdat de resonantiefrequentie van de pijp bereikt is. Nadat de resonatiefrequentie van de baspijp bereikt is, valt het basbereik rigoreus weg. De speaker doet allang niets meer en de baspijp wil onder deze frequentie ook niet meer meewerken.
Een behuizing trilt mee met je speaker. Dit is niet te voorkomen, alleen de mate waarin wel. Dit betekent dat je een behuizing zo stevig mogelijk moet maken. Ook voor basreflex geldt dat de behuizing absoluut luchtdicht moet zijn. De behuizing maak je van dik MDF (1.8 mm-3 mm) of desnoods van 2 lagen MDF (2 kasten: een buitenkast, dempingswol en nog een kast daarbinnen!!). Alles wat je de kast steviger maakt, behoudt je meer impuls. Gratis bas dus en meer impact. Zoals eerder gezegd, hout kost geen drol, alleen tijd. Je behuizingen moeten dus enorm stevig en strak worden. Een mooie manier is een kast maken en daarin een of meer tussenschotten in de lengte/hoogte zetten met gaten erin, zodat je dus een aantal wanden hebt, alleen de wanden binnen de kast dus met gaten erin. Een wand direct achter je woofer en daarin een uitsparing, zodat de magneet van je woofer direct in die uitsparing klem komt te zitten, ultiem strak bouwen zou dat zijn (kijk eens naar de Andromedia of zo bij de speakerbuilding.com projecten). Hmm, ik dwaal af.
De vorm van je kast maakt in principe uit, maar in de praktijk zou ik er niet al te moeilijk over doen. In principe is de gulden regel voor de verhoudingen van de verschillende zijden van een speakerkast 0.6:1:1.6 maar daar moet je maar niet al teveel op letten. Belangrijk is dat je je behuizing van binnen goed dempt met noppenschuim of wol. Dit gaat resonantie tegen en resonantie van je behuizing is iets wat je wilt tegengaan. Verder bij echt buisvormige constructies een schuine onder/bovenplaat maken, zodat je het pijp idee ietwat ontgaat door een staande golf (van boven naar onder en vice versa) te vermijden door die schuine wand. Hoe minder wanden parallel aan elkaar staan, hoe minder staande golfen je kan verwachten. Een bol van binnen is dus ideaal, maar ook voor de buitenkant.
Een box trilt namelijk, en dat is niet te voorkomen. De box maakt dus behalve het chassis ook geluid. Dit wil je niet hebben en daarom moet je kast dus ook zo stevig mogelijk zijn. Een goed gebruik is daarbij om de hoeken en randen van de voorkant van de behuizing af te slijpen in een hoek van 45 graden of ze iets af te ronden dmv schuren. Zo komt een schok van die kant of hoek bij een trilling van de behuizing niet als een scherpe golf van je behuizing af, maar als een afgeronde golf, wat minder storing van je echte geluid geeft. Het lijkt allemaal wat futiel, maar alle beetjes helpen. Slijp of schuur daarom alle scherpe kantjes en hoekjes van de voorkant van je behuizing af, als ie in elkaar zit.
Met de inhoud en het type van je behuizing kan je tijdens de simulatie lekker spelen. Je zal er al snel achterkomen, dat je bij een basreflex je basbereik flink kan rekken, door je behuizing flink groot te maken en even met de basbuis parameters de boel weer recht te trekken. Fijn, heb ik ook al ontdekt. Voordeel is dat je zo maximaal bas uit je speaker kan trekken. Helaas heeft dit ook een nadeel, en dat is dat je bas schwammiger wordt naarmate je je behuizing maximaal groot maakt. Dit kan een wat boemerige speaker opleveren. Dit valt enigszins te corrigeren door de baspijp iets korter te maken, maar het risico van een boempijp is dus aanwezig. Ik maak persoonlijk elke speaker maximaal van zijn kunnen (in de simulatie) en ben daarbij nog niet teleurgesteld. Kwestie van smaak en wat je precies wilt bereiken met je speaker).
Geheel niet volledig (maar ik wil dan ook naar bed) en niet echt wetenschappelijk (sorry, Jag en Lampie) maar hopelijk heb je een beeld waar het bij bouwen om draait. Je zal wel een ziljoen vragen hebben, dus we gaan later wel verder.
Zie voor voorbeelden mijn speakers op de eerste pagina van dit topic.
helemaal, hier nog een omrekenpagingaOp donderdag 14 maart 2002 20:44 schreef Fireman het volgende:
[..]
Heb ik het dan ZEKER goed ?
http://www.lenntech.com/conversie-calculator/lengte.htm
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
/u/4375/crop5daf5c8ded030_cropped.png?f=community)
Klopt
(vergeet niet dat zelfs de standaard witte houtlijm al sterker lijmt, dan het hout sterk is. Dus het hout zal eerder bezwijken dan de lijm!)
Verwijderd
k, en dan mayB ff randen kitten voor kieren enzow?Op vrijdag 15 maart 2002 14:46 schreef Lampje het volgende:
[..]
Klopt
(vergeet niet dat zelfs de standaard witte houtlijm al sterker lijmt, dan het hout sterk is. Dus het hout zal eerder bezwijken dan de lijm!)
Verwijderd
errug mooi !Op vrijdag 15 maart 2002 14:50 schreef Lampje het volgende:
[afbeelding]
Dit is een 3dsmax tekening, waar ShittyOldMan zo vriendelijk is geweest die voor mij te maken, naar de CAD-tekening die ik heb gemaakt. Deze speaker ga ik in de komende 2 maand bouwen. (een set dus, voor de bijdehandjes
Heel goed, tweeter asymmetrisch geplaatst,Op vrijdag 15 maart 2002 14:50 schreef Lampje het volgende:
[afbeelding]
Dit is een 3dsmax tekening, waar ShittyOldMan zo vriendelijk is geweest die voor mij te maken, naar de CAD-tekening die ik heb gemaakt. Deze speaker ga ik in de komende 2 maand bouwen. (een set dus, voor de bijdehandjes
Afronden door veel te schafen/schuren?
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
Gaaf hoor!Op vrijdag 15 maart 2002 14:50 schreef Lampje het volgende:
[afbeelding]
Dit is een 3dsmax tekening, waar ShittyOldMan zo vriendelijk is geweest die voor mij te maken, naar de CAD-tekening die ik heb gemaakt. Deze speaker ga ik in de komende 2 maand bouwen. (een set dus, voor de bijdehandjes
:strip_exif()/u/3442/cow3.gif?f=community)
Ik wil helemaal geen access tot die huiskamer en ik vind dat ik de afgelopen tijd alleen maar nuttige posts heb gedaan!!!!!!
:strip_icc():strip_exif()/u/16575/icon.jpg?f=community){kind=icon}
vecht je vete's gaarne uit met de bemiddelaar, dit is gewoon forum vervuiling.Op vrijdag 15 maart 2002 16:53 schreef infinity_master het volgende:
Gooi dut Topic maar dicht, want ik doe volgens Dsmarty toch geen nuttige posts
:strip_icc():strip_exif()/u/48017/avatar2b_60px.jpg?f=community){kind=avatar}
Ik heb een tijdje terug ook nog een leuk bass kistje gebouwt
KHeb helaas geen foto's tijdens het bouwen dus jullie moeten het met deze foto doen (m'n nokia ligt erboven op).
De kast is ongeveer op wasmachine formaat
KHeb helaas geen foto's tijdens het bouwen dus jullie moeten het met deze foto doen (m'n nokia ligt erboven op).
De kast is ongeveer op wasmachine formaat
Slecht van me, gewoon over deze post heengelezen :-)
Nope, niet schuren of schaven: Frezen
Zie hier alvast een "voortgangsfoto":
DIt is het resultaat van 2 dagen werken (wo en do)
De woofer en tweeter zitten er voor de show in
Ik heb ontdekt dat er in zwolle een heuse fijnhouthandel zit, die zal ik maandag eens met een bezoekje vereren. Ik wil deze speaker namelijk fineren, maar als dat erg prijzig wordt, wordt'ie zwart gespoten
De rest van de foto's die ik online heb gezet, kan je bekijken door hier te klikken.
:strip_icc():strip_exif()/u/29425/drkatz.jpg?f=community)
Hier mijn niet audiofiel verantwoorde speakertjes
Ik heb ze gemaakt in de tijd dat ik GoT nog niet kende en dus nog n00biger was dan dat ik nu nog ben
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1392735335" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1392735335</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1183096888" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1183096888</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1978161183" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1978161183</a>[/img]
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1219859206" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1219859206</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2758278991" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2758278991</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1843373900" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1843373900</a>[/img]
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1782814286" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1782814286</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1052570249" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1052570249</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1360238091" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1360238091</a>[/img]
ondanks dat ben ik er toch trots op ze hebben me bijna niks gekost en geven me toch iedere dag lekker luisterplezier
Als ik ze nog een keer zou bouwen, had ik zeker dingen anders gedaan, maar dat is me echt teveel werk om nog te doen voor deze speakers
Wel ben ik van plan om een keer beter afgestelde filters aan te schaffen. n00b als ik ben/was had ik filters gekocht die het geluid op 400Hz afkappen, en ik gebruik dat als soepwoofer
De versterker is een niet-in-de-bek-te-kijken-spreekwoordelijk-gegeven-paard Doet t prima alleen heb ik geen specs van t ding
owja, de opdruk: sony is geen plagiaat, omdat de speakers uit sony boxxen komen, alleen werden ze toen als full-range gebruikt
Ik heb ze gemaakt in de tijd dat ik GoT nog niet kende en dus nog n00biger was dan dat ik nu nog ben
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1392735335" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1392735335</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1183096888" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1183096888</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1978161183" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1978161183</a>[/img]
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1219859206" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1219859206</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2758278991" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2758278991</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1843373900" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1843373900</a>[/img]
<a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1782814286" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1782814286</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1052570249" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1052570249</a>[/img] <a href="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1360238091" target="_blank">[img=180,135]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1360238091</a>[/img]
ondanks dat ben ik er toch trots op
ze hebben me bijna niks gekost en geven me toch iedere dag lekker luisterplezierAls ik ze nog een keer zou bouwen, had ik zeker dingen anders gedaan, maar dat is me echt teveel werk om nog te doen voor deze speakers
Wel ben ik van plan om een keer beter afgestelde filters aan te schaffen. n00b als ik ben/was had ik filters gekocht die het geluid op 400Hz afkappen, en ik gebruik dat als soepwoofer
De versterker is een niet-in-de-bek-te-kijken-spreekwoordelijk-gegeven-paard
Doet t prima alleen heb ik geen specs van t dingowja, de opdruk: sony is geen plagiaat, omdat de speakers uit sony boxxen komen, alleen werden ze toen als full-range gebruikt
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Wow, timmermansoog in da house
Ik heb inderdaad het volume een liter groter gemaakt. Ik heb daarvoor ook de tekening anagepast, maar nu ik erover denk: Ik heb volgens mij de tekening op mijn studentenwebspees niet geupdate. Zal ik vanavond nog wel ff doen!
:strip_icc():strip_exif()/u/32546/crop5e623cef01555.jpeg?f=community)
crosstalk (in de naam van, dat het geluid beter gescheiden word)
tweeters zijn ook gevoelig voor richting...
(in de naam van, dat het geluid beter gescheiden word)tweeters zijn ook gevoelig voor richting...
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
Ik heb er eergister met mijn buurman over gehad, die heeft de nodige ervaring met fineren. Hij raadde mij aan om fineer te nemen met een papieren achterkant, dat is wat dunner en dus buigzamer. Dinsdag ga ik naar de fijnhouthandel, daar zal ik mij nog wel eens laten voorlichten.
Uit het midden geplaatste tweeter: Je kan er net zoveel voordelen als nadelen bij verzinnen. Ik persoonlijk vind het gewoon mooi
/u/6253/hk.png?f=community)
sweeet (vooral als 'ie echt zo groot is als je zegt!Op vrijdag 22 maart 2002 00:39 schreef TA2 het volgende:
)ik moet binnenkort ook maar eens zelf iets in elkaar gaan knutselen, 't ziet er allemaal zo mooi uit wat jullie maken (ik kan alleen niet horen of 't ook goed klinkt, maar daar ga ik wel vanuit)
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
:strip_icc():strip_exif()/u/11115/crop5ddd078a6380b_cropped.jpeg?f=community)
Damn die knalt de ramen van de hele straat eruit volgens mij!Op vrijdag 22 maart 2002 00:39 schreef TA2 het volgende:
Ik heb een tijdje terug ook nog een leuk bass kistje gebouwt
KHeb helaas geen foto's tijdens het bouwen dus jullie moeten het met deze foto doen (m'n nokia ligt erboven op).
De kast is ongeveer op wasmachine formaat
[afbeelding]
stereo is toch cooler
hoe ging dat ook alweer op zijn computernerds? phear my 1337 audiosetup ?
* Raymond gaat gauw weer luisteren
:strip_icc():strip_exif()/u/3050/icon5.jpg?f=community)
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
Ga je dat "open air" filter in je kast frutten
of erachter.Dat laatste heb ik zelf ook gedaan (door de achterwand te laten "inzakken" tov zij- en onder/bovenkanten, waardoor een "gat" onstaat. Ziet er niet uit)
Wat is ongeveer het rendement van deze speaker?
ed. leuke site trouwens, dat bd-design
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
:strip_icc():strip_exif()/u/15049/DC2-icon-klein.jpg?f=community){kind=icon}
Nope.
ph34r |\/|Y |337 4ud10537up
3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel
In mijn filterprogramma, zit een kleine resonantie tussen 600-900 hertz. Ik gok erop, da tdie wordt veroorzaakt door de afmetingen van mijn kast (reken maar na
). De kasten zijn gemeten zonder dempingsmateriaal, nu zit er wol in, dus ik verwacht dat deze nu weg is. (ik ga ze nog een keer meten, dus dan kom ik er dan wel achter)Thanks. Over de oude kasten heb ik vanochtend overlegd, deze ga ik de komende week aan stukjes zagen/slaan en in de komende periode in de vuilnisbak doen.
Ze klinken verassend goed en ze gaan ook best wel laag, ook al zit er nog niet die linkwitz transform voor. (-3dB zit op 60Hz, maar het lijkt haast wel lager:) )
Wanneer het filter definitief is, wil ik het in de kast klooien. Nu nog niet, componenten wisselen is zo al lastig genoegOp donderdag 28 maart 2002 10:52 schreef Duck-Twacy het volgende:
[..]
Ga je dat "open air" filter in je kast frutten
Wat is ongeveer het rendement van deze speaker?
ed. leuke site trouwens, dat bd-design
Ik ben trouwens wel verrast door het geluid. Erg goed en dat voor een eerste testfilter, met mijn gebrek aan ervaring en kennis
Het rendement zal rond de 88db/w/meter zitten.
Die Bert is trouwens een geschikte vent. Vriendelijk, veel kennis. Maar toen ik wat cd's met groene randjes in zijn collectie ontdekte en hij beweerde dat dat uit zijn experimenteerperiode stamde en dat dat een hoorbaar verschil opleverde, liep zijn goede eerste indruk toch een deukje op
Altijd weer mensen die het beter (willen) wetenOp donderdag 28 maart 2002 10:55 schreef JT het volgende:
[..]
Nope.
ph34r |\/|Y |337 4ud10537up
Verwijderd
Haha, ik heb ook een keer een review gelezen over het uitbalanceren van je CD's (neem aan dat het hier ook het geval is
) Maar als je het (denkt) te horen waarom ook niet .
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
here we go again
ik heb ondertussen al 5 mensen die ze willen hebben/kopen.
Maar ze gaan aan stukjes bij het grof vuil.
O jammer, ik wilde net 1000 euro bieden... Maar ja, dan doe ik dat maar nietOp vrijdag 29 maart 2002 19:51 schreef Lampje het volgende:
[..]
here we go again
ik heb ondertussen al 5 mensen die ze willen hebben/kopen.
Maar ze gaan aan stukjes bij het grof vuil.
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
owkee, kom maar halen, je bent net op tijd.Op vrijdag 29 maart 2002 21:31 schreef Duck-Twacy het volgende:
[..]
O jammer, ik wilde net 1000 euro bieden... Maar ja, dan doe ik dat maar niet
Hoewel, voor dat geld wil ik ze ook nog wel even langsbrengen
1 april (almost)Op vrijdag 29 maart 2002 21:54 schreef Lampje het volgende:
[..]
owkee, kom maar halen, je bent net op tijd.
Hoewel, voor dat geld wil ik ze ook nog wel even langsbrengen
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
treffend he?
Fineer is besteld, komt in de derde week van april binnen. Wanneer dit filter net zo goed meet als dat hij klinkt, bouw ik het netjes weg in de behuizing en dan is het klaar
(dus al met al duurt het nog zeker een maand, voordat ik deze speakers tot "klaar" verklaar. Maar gelukkig bestaat het meeste harde werk uit het luisteren ernaar
Ik zie geen PC Lampje
Wel een lampje
Heb ik in het verkeerde topic gepost
sry voor de layout
[topic=398767/22/25]
Wel een lampje
Heb ik in het verkeerde topic gepost
sry voor de layout
[topic=398767/22/25]
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
Verder naar rechts kijken, daar staat die van mijn vader. En als je een verdieping hoger kijkt, zie je die van mijOp maandag 01 april 2002 21:07 schreef Duck-Twacy het volgende:
Ik zie geen PC Lampje
Is dat geen scannerOp maandag 01 april 2002 21:09 schreef Lampje het volgende:
[..]
Verder naar rechts kijken, daar staat die van mijn vader. En als je een verdieping hoger kijkt, zie je die van mij
Btw, ben je niet bang voor resonaties (van het buroblad), of ga je ze ophangen oid?
(edit, ow ik zie nog wat tussen de buro's op de onderste foto
)
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
Leuk baskistjeOp maandag 01 april 2002 21:07 schreef Duck-Twacy het volgende:
Ik zie geen PC Lampje
Wel een lampje
Heb ik in het verkeerde topic gepost
[afbeelding]
sry voor de layout
[topic=398767/22/25]
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
Niet bang
Toen ik vanmiddag ff alleen thuis was, heb ik even getest hoe hard ze kunnen. Best hard. En ja, het bureaublad trilt dan. Maar op een normaal tot net iets te hard luisterniveau, trilt het bureaublad niet.
Ik moet het nog even uitzoeken, wat het beste is. Maar de speakers komen nog op spikes of dempertjes. Dat ga ik doen wanneer (je raadt het al) het fineer binnen is en ik de speakers helemaal kan afmaken.
Gelukkig een reactieOp maandag 01 april 2002 21:45 schreef tbusquet het volgende:
[..]
Leuk baskistje
Maar tis een gewoon 3 weg systeem, de woofer wordt gewisseld bij 450 Hz (volgens ontwerp Focal). Eigenlijk vind ik dat een beetje hoog (hoewel de bas best snel is), eigenlijk wil ik nog eens een actief scheidingsfilter bouwen die m rond de 300 a 350 Hz wisselt.
Verder is gaat ie niet zo laag (schat iets onder de 40 Hz), maar is wel erg strak.
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
:strip_icc():strip_exif()/u/44551/crop593cf5fb54051.jpeg?f=community)
![[afbeelding]](http://members.ams.chello.nl/rzondervan/Forest.jpg){kind=link}
![[afbeelding]](http://home.hetnet.nl/~hjvdijk1/pictures/boxlinks.jpg){kind=link}
![[afbeelding]](http://home.hetnet.nl/~hjvdijk1/pictures/boxrechts.jpg){kind=link}
![[afbeelding]](http://home.student.utwente.nl/h.l.r.vanweeghel/files/monitorspeaker/speaker02.jpg){kind=link}
![[afbeelding]](http://home.student.utwente.nl/h.l.r.vanweeghel/files/monitorspeaker/bouw/luistersessie1.jpg){kind=link}
![[afbeelding]](http://home.student.utwente.nl/h.l.r.vanweeghel/files/monitorspeaker/bouw/filter1.jpg){kind=link}
Nou, wordt iets een keer op tijd geleverd, past het me helemaal niet
Ik kreeg vandaag telefoon dat het fineer al binnen is, maar ik heb nog helemaal geen tijd en geld om dat nu al te halen en te verwerken.
Naja, ik zal deze week wel kijken of het me nog lukt te fineren..