[BC3] Design van mijn waterblok: op/aanmerkingen graag

[Verwijderd]

Ik weet het, sommigen van jullie hebben al dagen niet kunnen slapen van nieuwsgierigheid, maar eindelijk, hier is-ie dan, the one and only:

KiloWatt Waterblock, van DaBit natuurlijk.
Nog niet in productie, maar dat zal niet lang meer duren

Features van dit blok:
- 99.9% koper
- Waterinlaat op de plek waar het hoort: in het midden, op de plek waar directe koeling het meeste uithaalt.
- groot koper-water contactoppervlak
- Ontworpen om gebouwd te worden door mensen met weinig gereedschap (ehm, ikke dus), en matige metaalbewerkerservaring.
- Afmetingen 62x52x30mm
- 12mm buitendiameter, 10mm binnendiameter slangaansluitingen. Ideaal voor Tricoflex en PVC slang.
- Relatief laag gewicht (minder zwaar voor je bevestiging).

De opbouw van het waterblok is als volgt gepland:

De basis van het blok is een 5mm dikke koperen plaat van 50x60mm. Hier worden gaatjes van 3,2mm diameter, 4mm diep in geboord voor de 3mm koperen pennetjes.
De pennetjes (29mm lang) worden samen met een stukje zilversoldeer en flux in de gaten gedrukt. De spiraal word gebogen uit een stukje makkelijk verkrijgbaar 1mm dik koperplaat.
Nu word het blok langzaam verhit (kromtrekken!) tot het smeltpunt van het zilversoldeer. De soldeer onder de pennetjes zal gaan vloeien. Pennetjes kunnen aangedrukt worden. Ook kan
de spiraal nu vastgezet worden met een stukje zilversoldeer.
Nadat de grondplaat met pinnen en spiraal voldoende afgekoeld is, kunnen de zijkantjes en het afvoerpijpje (diameter 12 koperen waterleidingspijp) met zachtsoldeer gemonteerd worden
De zijkantjes worden tegen de kopse kant van de grondplaat gemonteerd. Alle 4 de zijkanten kunnen ook uit 1 stuk 1mm koperplaat gebogen worden.
De zijkantjes kunnen eventueel (tijdelijk) met korte M2 boutjes in de grondplaat gefixeerd worden om het solderen te vergemakkelijken. Na afkoelen het blok goed schoonmaken
met water en zoutzuur.
Het aanvoerpijpje kan in de deksel gesoldeerd worden, waarna deze met 2-componentenepoxy op de rest van het blok gelijmd word. Nu nog even lappen, en klaar is kees.

Ik heb bewust niet gekozen voor constructies waarbij ik moet frezen of andere moeilijke dingen moet doen. Om dit blok te bouwen heb je genoeg aan een boormachine met kolom, een stevige gasbrander (of gasfornuis ), een scherpe ijzerzaag of dremel en een bankschroef.

De grondplaatdikte van 5mm is gekozen omdat een dikkere plaat een grotere dT geeft van het koper, en een dunnere plaat te weinig ruimte overlaat om gaten te boren, en wat
minder warmtespreiding geeft.
De wanddikte van 1mm bied overigens voldoende stevigheid. Mijn (gelijmde) testblokje met alleen 4 wandjes kan mijn gewicht hebben. Zonder spiraal, zonder pinnen.

Graag eventuele op- en aanmerkingen.

Overzicht. Deksel en slangaansluitingen zijn half transparant gerenderd:


Deksel en aanvoerleiding verwijderd:


Best wel mislukt bovenaanzicht:


Enne, excuses voor mijn megalomane gezwam bovenaan

[Verwijderd]

Ziet er erg strak uit! En toch maar voor soldeer gekozen

Ik hoop voor je dat je het voor elkaar krijgt.

ff vraagje: zou het niet beter zijn als je doe schotten in een ronde spiraalvorm zou maken (ipv vierkant met 90'' hoeken) voor betere doorstroom water/vloeistof?

[Verwijderd]

Ja, soldeer geleid relatief slecht warmte. Totdat je de context van de getallen ziet, dan blijkt het opeens nog 100x beter warmte te geleiden dan Arctic Silver.

Een ronde spiraal is ook mogelijk, maar dit zorgt voor net een beetje extra turbulentie en ''t is makkelijker te maken (ik denk dat ik een groefje aanbreng waar de spiraal in blijft liggen tijdens het solderen. En dan zijn rechte lijntjes makkelijker dan ronde)

[A3-D]

Bij deze op verzoek wat opbouwende kritiek.

Volgens mij mis ik een wateruitlaat. Op deze wijze stroomt het koude water je blok in, en het water dat verwarmd is zou tegen de druk in via dezelfde slang afgevoerd moeten worden? Overigens zie ik, buiten het vele werk wat je eraan zult hebben, niet echt het nut van een "doodlopend" doolhof en de pinnen binnenin het blok (zeker in kombinatie met één tule voor de aan- en afvoer van het water.

Overigens wel veel respect voor het ontwikkelen van een eigen design, wie weet heb je met het verfijnen van het ontwerp straks het perfecte waterblok ontworpen.

In ieder geval heel veel succes!

edit:
Oeps, even e.e.a. over het hoofd gezien, er zit wel een uitlaat bovenop het blok, had ik even overheen gekeken vanwege de transparante rendering. Dan neem ik het eerste deel terug, ziet er goed uit. Alleen dat gedeelte met die pinnen zie ik het nut niet zo van in.

[ChUcKiE]

Volgens mij zie je iets over het hoofd (A3-D)..

Zijn invoer is op de top van het waterblok, de afvoer aan de linker kant.

Mijn (opbouwende) kritiek:

Het "doolhof" eindigt achter de afvoer....ik zou juist de afvoer op het einde van het doolhof brengen en dan dus onder een rechte hoek (180) ipv 90 uit het koelblok laten komen. d.w.z. met de stroom van het water mee!!!
En wat al eerder gezegd is, ik denk dat een spiraal vorm i.p.v. rechte hoeken een betere/snellere afvoer van het warme water garandeerd!

Verder ziet het er allemaal wel wreed uit!!

Sux6!

[Verwijderd]

Naar mijn id. is het beter om dat pijpje in het midden (bovenop) voor de invoer te doen en die aan de zijkant voor de uitvoer.
Op deze manier komt het koudste water op het midden van de processor (core).

...denk ik....

[p@dd0]

Is het misschien een idee om je water uitlaat, ook boven op het blok te maken.
En dan ook helemaal aan het einde van de water loop.
Beide aansluitingen (in- en uitlaat) aan de bovenkant lijkt mij toch iets praktischer.
Verders een heel mooi ontwerp/project.
Sterkte ermee en veeeeeeel plezier

[Verwijderd]

Ik denk dat een ''slakhuis'' vorm (of pomphuis) met invoer midden-boven en afvoer aan t eind van de spiraal helemaal optimaal is.

[p@dd0]

Kom op mensen lezen

Nadat de grondplaat met pinnen en spiraal voldoende afgekoeld is, kunnen de zijkantjes en het afvoerpijpje (diameter 12 koperen waterleidingspijp) met zachtsoldeer gemonteerd worden
De zijkantjes worden tegen de kopse kant van de grondplaat gemonteerd. Alle 4 de zijkanten kunnen ook uit 1 stuk 1mm koperplaat gebogen worden.
De zijkantjes kunnen eventueel (tijdelijk) met korte M2 boutjes in de grondplaat gefixeerd worden om het solderen te vergemakkelijken. Na afkoelen het blok goed schoonmaken
met water en zoutzuur.
Het aanvoerpijpje kan in de deksel gesoldeerd worden, waarna deze met 2-componentenepoxy op de rest van het blok gelijmd word. Nu nog even lappen, en klaar is kees.

[Verwijderd]

Maar als er bovenop een buisje zit, dan kan er geen koeler meer op....
Weet niet of het nodig is, maaruh... ik zou het wel willen en/of doen!!

[p@dd0]

Op donderdag 29 maart 2001 10:28 schreef DaFoX het volgende:
Maar als er bovenop een buisje zit, dan kan er geen koeler meer op....
Weet niet of het nodig is, maaruh... ik zou het wel willen en/of doen!!

Wat zal het nut van "water koeling" zijn ????

[Helldesker]

Op donderdag 29 maart 2001 10:28 schreef DaFoX het volgende:
Maar als er bovenop een buisje zit, dan kan er geen koeler meer op....
Weet niet of het nodig is, maaruh... ik zou het wel willen en/of doen!!

Jij hebt het duidelijk NIET begrepen.

Maar uhm ik zou idd ook de afvoer aan het einde van de waterstroom ( einde spiraal.) zetten. Verder erg strak.

[Verwijderd]

als je koelblok niet warm wordt, dan zal een waterkoeling ook niet veel nut hebben...

Heeft alleen nut als je proc. ECHT WARM cq. HEET wordt toch???

Koelblok zal heus wel warm worden hoor!

[ChUcKiE]

Uhm Dafox....

Waterkoeling gebeurt (naar mijn weten) nooit d.m.v. een ventilator op het waterblok. Het water koelt tig keer beter dan conventionele luchtkoeling, je hebt (eventueel) pas een koeler nodig bij je radiator.

[FreeRider]

Ziet er perfect uit, alleen ik denk dat het in de praktijk lastig wordt om het zo mooi en precies te maken als op je tekening. Ik liep ook met het idee om zelf een blok te maken, maar het geheel vindt zich plaats op een oppervlak van 5 * 5 .. wordt erg pielen denk ik. Om al die pinnetjes erin te krijgen en het schotje.. Ik denk dat als je er 10 pinnetjes in hebt dat het er al niet meer zo mooi uit ziet als op de tekening.

nog iets: Je meent dat de inlaat recht boven de core beter is dan bijv. aan de zijkant, maar dat is denk ik iets overtrokken. Laat het resultaat 1 graad schelen (ok je bent een Tweaker), ik zou er niet veel waarde aan hechten. Koper geleidt al zeer goed warmte zoals je weet. Ik heb op mijn blok de losse sensor van m''n bord geplakt (vlak boven de core op de baseplate) en die geeft altijd een constante temp aan (de buitentemp). Het is volgens mij dus niet zo dat er tussen het midden en de zijkant al veel temperatuurverschil is. Maar ik blijf erbij: dit blok is qua ontwerp het beste wat ik tot nu toe heb gezien! Ik zou eens kijken of je het ontwerp van dit blok niet aan kan passen om het met een CNC kan frezen, zou m.i. het mooiste zijn !

Qua tijd en moeite.. Ik heb uit gemakzucht 137,= uitgetrokken voor een Danger-Den.. beter koelblok kan haast niet.

[Verwijderd]

netjes,

ik ga toch meer voor het tidalpool idee
nog makkelijker te maken en er is zat turbulentie in heb block

voor degene die niet weten wat voor nut water koeling heeft:

water geleid warmte beter ( hogeredichtheid dan lucht), zodat de warmte makelijk van de CPU in het water komt en deze water loop met redelijke snelheid naar je radiator die het water weer afkoeld, en hup daar gaat weer een stroom koel water naar je Hete CPU om hem weer aftekoelen

[Verwijderd]

Ik sluit me aan bij iedereen die denkt dat een spiraalvorm beter is. Kan het verder niet bewijzen ofso.

Wat ik wel zeker weet is dat als je met scheikunde een vloeistof wilt koelen. Dan laat je die door een buisje lopen, en dan doe je daar andere buisje omheen ( heb je natuurlijk van die standaard glazengevallen voor )

stel ff de te koelen vloeistof loopt van links naar rechts, om dan zo effect mogelijk te koelen moet je het water (dat gebruikt je meestal ) van Rechts naar links in de buitenste buis laten lopen, tegen de te koelen vloeistof in dus.

vandaar dat ik denk ( en bijna zeker weet ) dat het beter zal zijn als jij(daBIt) het water in het midden UIT het koelblok laat lopen.

Verder weet ik ook zeker dat wat je ook doet, het nooit meer dan 1 graden Celsius zal uitmaken. Water is zo Effectief, dat 100 l/min al niet meer uitmaakt tegen 1000 l/min. Ook de wervelingen maken al niets meer uit(theoretisch natuurlijk allemaal wel en daar gaat het hier om )

Verder is het mooi werk, ziet er erug strak uit!!

[Twynn]

Op donderdag 29 maart 2001 09:34 schreef DaBit het volgende:
Ik weet het, sommigen van jullie hebben al dagen niet kunnen slapen van nieuwsgierigheid, maar eindelijk, hier is-ie dan, the one and only:

KiloWatt Waterblock, van DaBit natuurlijk.
Nog niet in productie, maar dat zal niet lang meer duren

Barje.. Moest dat nou!?!? Patser

(sorry, kon het effe niet laten )

Maareh, design ziet er wel goed uit.. En of die afvoer nou aan de bovenkant of zijkant zit maakt denk ik niet zoveel uit..
Hooguit kan een aansluiting aan de bovenkant wat makkelijker zijn m.b.t de plaatsing op je mobo, of knikken in de slangen voorkomen...

[Verwijderd]

Helpende hand:

Er zijn tientallen soorten zilversoldeer en vaak gaat het om slechts een paar procent.
Bovendien zit in de helft van de legeringen ook nog eens een fikse hoeveelheid cadmium.

Wat jij zoekt is deze:

L-Ag 55Sn (DIN 8513)

De Tc ervan kan ik zo snel niet vinden maar het moet tussen de 300 en 360 W/mK liggen.
FYI: 60/40 soldeer = 48 W/mK

[worsie]

Ik denk dat je de uitvoer idd niet aan de zijkant moet doen maar aan de bovenkant. Dit is praktischer voor op het moederbord, omdat je aan de bovenkant goed de ruimte hebt, als ie aan de zijkant zit zitten onderdelen van het mobo eerder in de weg en zal je slang misschien rare bochten moeten maken. Als je hem op de bovenkant doet is ie ook geschikt voor elk mobo (niet op elk mobo zit de socket er in de zelfde richting op).

Wat ik me afvraag: is de breedte van het kanaal dat door de spiraal gevormd wordt overal gelijk? Lijkt niet zo in de tekening namelijk. Denk er aan dat je een peltier aan het koelen bent, en niet alleen een core. Het waterblok zal dus over een groot deel van het oppervlak verhit worden, niet alleen maar in het centrum. De rest van het blok is in die situatie dus niet minder belangrijk. Denk dat dat wel goed zit hoor, daar niet van .

[Tupolev]

Op donderdag 29 maart 2001 11:09 schreef The Rapier het volgende:

stel ff de te koelen vloeistof loopt van links naar rechts, om dan zo effect mogelijk te koelen moet je het water (dat gebruikt je meestal ) van Rechts naar links in de buitenste buis laten lopen, tegen de te koelen vloeistof in dus.

vandaar dat ik denk ( en bijna zeker weet ) dat het beter zal zijn als jij(daBIt) het water in het midden UIT het koelblok laat lopen.

In tegenstroom dus, om de correcte term hiervoor maar even te geven. Dit maakt in dit geval helemaal niks uit. Hiervoor zijn twee redenen. 1. De warmte is al verdeeld over het koelblok, namelijk door het gebruik van de koperen bodemplaat.

2. Door het gebruik van waterkoeling wordt de warmte zo snel afgevoerd dat het rendementsverschil echt nihil zal zijn. (maar dit zei je zelf ook al ongeveer geloof ik)

[TGEN]

Slakhuisvorm lijkt mij idd ook beter. Het water warmt op, en zet uit. Hoe verder uit het midden, hoe groter de spiralen. Daardoor blijft de druk gelijk. De vloeistof hoeft immers pas bij de radiator samengeperst te worden (samenpersen>water verliest warmte). Verder zou ik aan de randen van de spiralen ribbels construeren, want turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling.

Just my 2 cents.

TGEN

[Tupolev]

Op donderdag 29 maart 2001 11:09 schreef The Rapier het volgende:
Water is zo Effectief, dat 100 l/min al niet meer uitmaakt tegen 1000 l/min.

100 liter / minuut. Door zo''n kleine leiding, en dan ook nog eens zo''n waterblok.
Ik denk dat je dan een behoorlijk drukval krijgt over je systeem. Waarschijnlijk zal je pomp dit niet eens trekken en als dir dit wel doet zal heel de boel wel uit elkaar knallen door de drukken die er ontstaan.

Besef wel dat 100 l/m bijna 2 liter per seconde is. En dat door een buisje van (ik dacht 10 mm.) Dit lijkt me een beetje overkill.

[TGEN]

Lees eens een goed boek over warmtewisseling.

TGEN

[Tupolev]

Op donderdag 29 maart 2001 12:25 schreef TGEN het volgende:
Slakhuisvorm lijkt mij idd ook beter. Het water warmt op, en zet uit. Hoe verder uit het midden, hoe groter de spiralen. Daardoor blijft de druk gelijk. De vloeistof hoeft immers pas bij de radiator samengeperst te worden (samenpersen>water verliest warmte). Verder zou ik aan de randen van de spiralen ribbels construeren, want turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling.

Just my 2 cents.

TGEN

Sorry hoor ik wil hier niemand tegen het hoofd stoten, maar hier klopt werkelijk helemaal niks van. Sinds wanneer verliest water warmte als je het samenperst. En die paar graden wat het water in temperatuur zal stijgen zal niet echt een geweldig effect hebben op de dichtheid, en al zeker niet op de druk in je waterblok.

quote]Op donderdag 29 maart 2001 12:25 schreef TGEN het volgende:
want turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling.
/quote]

Sorry, dit stukje klopt (bijna)wel

[Verwijderd]

Ik zou de uitlaat zo veel mogelijk aan het eind van de waterloop plaatsen.
D.w.z. niet in het midden van de zijkant maar helemaal rechts, tegen de hoek aan zeg maar.

Verder zie ik een prachtig blokkie!

[Universal Creations]

Op donderdag 29 maart 2001 11:05 schreef Meteorite het volgende:
water geleid warmte beter ( hogeredichtheid dan lucht), zodat de warmte makelijk van de CPU in het water komt en deze water loop met redelijke snelheid naar je radiator die het water weer afkoeld, en hup daar gaat weer een stroom koel water naar je Hete CPU om hem weer aftekoelen

Het koelend vermogen van water heeft niets te maken met dichtheid, maar met de soortelijke warmte. Aangezien water ongeveer de hoogste soortelijke warmte van alle stoffen op aarde heeft is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Om 1kg (of 1 liter) water 1 graad op te warmen is 4,18 KJ nodig. Stel dat je CPU 80W = 80 J/s aan warmte produceert, dan duurt het zo''n 50 seconden om het water (1kg) 1 graad in warmte te laten stijgen.

[worsie]

Op donderdag 29 maart 2001 12:38 schreef Tupolev het volgende:

[..]



Sorry hoor ik wil hier niemand tegen het hoofd stoten, maar hier klopt werkelijk helemaal niks van. Sinds wanneer verliest water warmte als je het samenperst. En die paar graden wat het water in temperatuur zal stijgen zal niet echt een geweldig effect hebben op de dichtheid, en al zeker niet op de druk in je waterblok.

quote]Op donderdag 29 maart 2001 12:25 schreef TGEN het volgende:
want turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling.
/quote]

Sorry, dit stukje klopt (bijna)wel

Bij het samenpersen van stoffen komt idd warmte vrij. Bij wat voor stof dan ook. Maar water is erg lastig samen te persen, en in dit geval moet je het dan maar ook als puur theoretisch zien. De druk die nodig is voor het ook maar een klein beetje samenpersen van water kan nooit bereikt worden met een huis-tuin-en-keuken-pompje.

Bij de stijging van de temperatuur van het water moet je denken aan een max. van 10 graden of zo. De uitzettingscoefficient, indien ie al aanwezig is, vang je niet op in het koelblok. Daarvoor gebruik je een expansievat. Als er een laagje lucht in het reservoir staat is dat ruim voldoende.

Dat turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling is niet bijna waar maar helemaal waar . Simpelweg omdat de gelijkmatige verspreiding van de warmte door de vloeistof sneller en beter verloopt met turbulentie in de vloeistof.

[demisoft]

lijmen en solderen bevalt me niet zo goed. Ik heb ooit een een koeler van dik plexiglas gemaakt en dat met epoxy aan elkaar gelijmt, maar dat was niet dicht te krijgen. Daarom zou ik gaan voor frezen de de deksel er op schroeven met vloeibaar pakking er tussen. ( Ik heb een pot van dat gemene goedje speciaal voor koper. hier is mijn ontwerp het is wel alleen geschikt voor AMD omdat het koelblok aan de vier gaten naast het socket wordt bevestigt..

[img]"http://www.student.tue.nl/e/m.h.l.m.v.d.tillaart/overclock/water.jpg[/img]

Waar heb je trouwens die plaatjes mee gemaakt zien er gaaf uit.

[Verwijderd]

Het "doolhof" eindigt achter de afvoer....ik zou juist de afvoer op het einde van het doolhof brengen en dan dus onder een rechte hoek (180) ipv 90 uit het koelblok laten komen.

Hmmm, ja, maar dan kom ik in de problemen met de 4 bouten door het moederbord heen.

Misschien de afvoer toch ook door de deksel heen.

Ik denk dat een ''slakhuis'' vorm (of pomphuis) met invoer midden-boven en afvoer aan t eind van de spiraal helemaal optimaal is.

Hmm, eventueel valt een spiraal te overwegen. Zoveel scheelt het niet, het is alleen potentieel iets lastiger vast te zetten in de grondplaat. Maar zoveel lastiger zal het niet zijn. Valt toch te overwegen..

Ziet er perfect uit, alleen ik denk dat het in de praktijk lastig wordt om het zo mooi en precies te maken als op je tekening. Ik liep ook met het idee om zelf een blok te maken, maar het geheel vindt zich plaats op een oppervlak van 5 * 5 .. wordt erg pielen denk ik. Om al die pinnetjes erin te krijgen en het schotje.. Ik denk dat als je er 10 pinnetjes in hebt dat het er al niet meer zo mooi uit ziet als op de tekening.

Tuurlijk is het resultaat niet zo mooi als een computerrendering. Hoewel ik dicht in de buurt kan komen. ''k heb laatst wat gespeeld met het vormen van koperen plaat, en dat ging bijna net zo mooi als wat je hier ziet.

Die pinnetjes zijn geen ramp denk ik. In render gewoon een bovenaanzicht van dit plaatje op schaal, en gebruik dat als mal.

Qua tijd en moeite.. Ik heb uit gemakzucht 137,= uitgetrokken voor een Danger-Den.. beter koelblok kan haast niet.

Dat weet ik nog zo net niet. Ik heb meer koper-water oppervlak dan DangerDen. En ik vind het leuk om zelf iets te maken, en dat ding van DangerDen kan ik zelf niet maken.

Verder weet ik ook zeker dat wat je ook doet, het nooit meer dan 1 graden Celsius zal uitmaken.

Bij 100 liter/uur (weinig dus) moet ik al 115 Watt het blok injagen op het water er 1 graad warmer uit te laten komen dan ''t erin komt. Bij mijn geplande 500L/uur en 250W erin is de delta-T op het contactoppervlak pelt->blok en de delta-T over de koperen grondplaat al veel groter.

Barje.. Moest dat nou!?!? Patser

Moel!

Wat jij zoekt is deze:

L-Ag 55Sn (DIN 8513)

De Tc ervan kan ik zo snel niet vinden maar het moet tussen de 300 en 360 W/mK liggen.

Kijk! Da''s dus weer eens erg nuttige info. Weet je ook het smeltpunt van dit soldeer?

De absolute geleiding van het soldeer is overigens niet zo belangrijk als je kijkt naar de afstanden. En al helemaal niet als je het vergelijkt met ''goed'' spul zoals Arctic Silver (blijft beneden de 1W/(mK))

Wat ik me afvraag: is de breedte van het kanaal dat door de spiraal gevormd wordt overal gelijk? Lijkt niet zo in de tekening namelijk.

Eh, klopt. Modelleringsfoutje. Ik wil in de praktijk eventueel wel de kanalen dezelfde doorsnede geven.

lijmen en solderen bevalt me niet zo goed. Ik heb ooit een een koeler van dik plexiglas gemaakt en dat met epoxy aan elkaar gelijmt, maar dat was niet dicht te krijgen. Daarom zou ik gaan voor frezen de de deksel er op schroeven met vloeibaar pakking er tussen.

Lijmen moet je ook met de goede lijm doen. Dus geen 2-componentenepoxy voor plexiglas, maar wat aceton met wat materiaal erin opgelost.

Mijn ervaring met lijmen van metaal is prima, mits de te lijmen onderdelen goed behandeld zijn. Ik heb hier een testobjectje staan dat niet stuk te krijgen is.

Frezen wilde ik juist niet, want dat kan ik niet goed genoeg, en ik heb de spullen er niet voor. Dit blok is ook ontworpen om gebouwd te worden, en wel door mij, met m''n gelimiteerde hoeveelheid gereedschap.


Btw, ontwerp/plaatjes zijn gemaakt met 3D Studio MAX. ''t pakketje is niet zo geschikt voor dit doel, maar ik kan ermee werken.

[p@dd0]

Het zou ook wel heel cool zijn als je tijdens het werken een aantal foto''s maakt.
Makkelijk voor mensen die jou voorbeeld willen volgen.

[Tupolev]

Op donderdag 29 maart 2001 13:05 schreef worsie het volgende:

[..]

Bij het samenpersen van stoffen komt idd warmte vrij.

Maar daalt daardoor de temperatuur van het water?

Op donderdag 29 maart 2001 13:05 schreef worsie het volgende:

Dat turbulentie zorgt voor een betere warmtewisseling is niet bijna waar maar helemaal waar . Simpelweg omdat de gelijkmatige verspreiding van de warmte door de vloeistof sneller en beter verloopt met turbulentie in de vloeistof.

Wat jij bedoelt is warmtedissipatie, en niet warmtewisseling. Met warmtewisseling bedoel je meestal de warmteoverdracht tussen je koelblok en het water. En warmtedissipatie is de verdeling van de warmte over het water. Het idee klopt wel, alleen worden hier de verkeerde termen gebruikt.

Dus bijna waar.

[Verwijderd]

Het zou ook wel heel cool zijn als je tijdens het werken een aantal foto''s maakt.
Makkelijk voor mensen die jou voorbeeld willen volgen.

''k zal wel zo''n wegwerpcameraatje kopen.

Eigenlijk zit ik nog steeds te wachten op een 3.1Mpixel digitaal ding met voldoende opslagruimte (om er een vakantie lang mee te kunnen doen), voor een schappelijk bedrag...

[ChUcKiE]

http://www.tweakers.net/aanbod/13989

[Verwijderd]

beetje druk geweest laatste tijd,

maar veel succes met je blokkie

vergeet de gaten niet om de coldplate mee aan te drukken

[Verwijderd]

Ahum, zilverzolderen op het gasfornuis met zo`n blok !!!!!!!!!1 dat gaat dus never noooooooit lukken he, daar moet je wel even een lekkere branderpit voor meenemen, je moet dat blok met alles er in wel even naar de minimaal 650 graden stoken, voor easyflow soldeer, ,voor andere soorten nog wel warmer, verder ziet het er goed uir, maar vraag me echt af of je dat op die kleine oppervlakte voor elkaar krijgt, MET ZILVERSOLDEREN OOK DE BINNENKANT FLUXXEN, vergeet dat niet, en san ff in een goed ZUUR bad leggen om alle oxiden er af te krijgen en ook alle vloeimiddel resten !!!!!!!!
ALs het je lukt post dan ff pic`s
SUC6

[TGEN]

Tupolev, je snapt toch wel wat warmte is? Meer warmte bij eenzelfde hoeveelheid stof = hogere temperatuur, minder warmte = lagere temperatuur.

Maar inderdaad, dit werkt niet echt effectief bij water . Met gassen is dit de manier om te koelen.

TGEN

[edit]
BTW, ik bedoelde dus echt warmtewisseling... door turbulentie komen veel meer ''koude'' deeltjes water langs de wanden van het koelblok, waardoor er per liter water meer warmte wordt opgenomen.

[Verwijderd]

beetje druk geweest laatste tijd,
maar veel succes met je blokkie
vergeet de gaten niet om de coldplate mee aan te drukken

Nee, zeker niet.
Ga jij nog die 1.2cm dikke koperen plaat regelen, of kan ik dat beter zelf regelen (samen met die 5mm plaatjes voor dit blok)?

Ahum, zilverzolderen op het gasfornuis met zo`n blok !!!!!!!!!1 dat gaat dus never noooooooit lukken he

Nee, klopt eigenlijk ook wel. Vroeger, toen ik nog een vriendin van 14 had en ik ''verplicht'' was om zo''n half-hartje ketting te dragen, gingen die krengen om de haverklap kapot. Dat repareerde ik met zilversoldeer, en dat vloeide pas als het ongeveer roodgloeiend stond.

Ik kan een paar stukken koperkleurig hardsoldeer krijgen dat geen vloeimiddel nodig heeft. Ik ken het niet, maar ik vrees dat dat het gaat worden wat ik ga gebruiken. Gratis is gratis, en het scheelt me weer een kopzorg waar ik een stukje zilversoldeer + vloeimiddel (borax?) vandaan haal.

Verder wilde ik een propaanbrander gebruiken (eventueel 2) waarvan ik uiteraard de luchttoevoer kan regelen. Gaat dat wel lukken, of moet ik echt aan de branders met extra zuurstof?

maar vraag me echt af of je dat op die kleine oppervlakte voor elkaar krijgt

Ik zie niet in waarom niet. De gaatjes voor de koperen pinnetjes boren is alvast geen probleem. Eventueel worden het er wat minder, nouja, dat moet dan maar. Het spiraal kan ik ook van te voren maken en losjes fixeren op z''n plek. Daarna is het langzaam de 5mm grondplaat + koperen pinnen + spiraal naar hard/zilversoldeer vloeitemperatuur brengen, en de spiraal hard/zilversolderen. De koperen pinnen kunnen vastgezet worden door ze eventjes aan te drukken (er zit immers een korreltje soldeer onder. De pinnen zijn 3mm dik, de gaten zijn 3.2mm diameter, 4mm diep waarvan 3mm bruikbaar. Boren lopen namelijk taps).

Conclusie, ik hoef weinig te doen gedurende het hard/zilversolderen, en daarna is het zachtsolderen terwijl de rest al op z''n plek zit.

Waarom zou ik dat dan op die kleine oppervlakte niet voor elkaar krijgen, oftewel, waar ligt het knelpunt?

MET ZILVERSOLDEREN OOK DE BINNENKANT FLUXXEN, vergeet dat niet, en san ff in een goed ZUUR bad leggen om alle oxiden er af te krijgen en ook alle vloeimiddel resten !!!!!!!!

Bij zachtsolderen moet je ook alles met flux pakken, binnen en buiten. En nogmaals voor het aanbrengen van het soldeer, anders vloeit het niet mooi.

Ehm, is 30% zoutzuur goed genoeg? Daar heb ik tot nu toe m''n koper mee schoongemaakt, en dat gaat prima.

[MrDummy]

Persoonlijk zou ik gewoon kant-en klare koperblok met veel ribbels erin kopen en dan hem in koperen behuizing zetten en dichtsolderen. Lijkt niet moeilijk en door koelblok dat uit 1 stuk koper bestaat werkt het gewoon prima. De soldeertin is alleen aan buitenkant en dat hindert warmtestroming weinig door echte koperen blok binnenin.

Ik doe nu nog met alu blok in plexiglazen behuizing, maar volgende stap is geheel koperen waterblok met koperen blok erin.

[imdos]

Ik neem aan dat je ook een peltier-element gaat gebruiken?

Dan moet je namelijk echt wel zorgen dat elk deel gekoeld wordt, anders krijg je dat de rand van het peltier element warm wordt en de rest koud, en dat wil je dus niet!

Dus of ook je output bovenop aan het einde van de gang of verplaatsten naar het einde!

[Verwijderd]

MrDummy:
Waar koop je een standaard koperen blok met ribbels erin? En haal ik daar voldoende oppervlak mee?

imdos:
Ja, ik ga de output ook bovenop zetten. Lijkt me idd beter.
Ik ga wel degelijk een peltier gebruiken, namelijk een fijne 172-watter die ontzettend verschrikkelijk afgrijselijk veel warmte produceert op slechts 40x40mm. Geen ramp om het af te voeren, wel om het temperatuurverschil warme kant pelt <-> water zo klein mogelijk te houden.

[Verwijderd]

Er was net echt even een echte chemisch technoloog aan het woord hoor, water samen. "Water samenpersen" ??? Zie je het voor je ofnie? En das ook echt de werking van een radiator he? Een warmtepomp werkt misschien een klein beetje zo, met freon-gas. Ribbels aan de zijkant om extra turbulentie te veroorzaken is ook bull-shit. Daar zijn al die pinnen wel genoeg voor. Waarschijnlijk zijn het zelfs iets te veel pinnen, waardoor er een (te) groot drukverschil onstaat, zodat je een relatief veel te zware pomp nodig hebt. Verder is het idee erg goed. Ook vooral die inlaat boven de core. Echt een interessante combinatie tussen hydrodynamica en warmte-transport.
Ik was zelf eigenlijk aan het denken aan een ontwerp, waarin je geen vloeistofpomp nodig hebt of een koeler op je radiator. Zou een hoop kabaal schelen hier op mijn slaapkamer.
ps: Kan zuurstof in leidingwater geen Cu oxideren? Het beste wat je als warmte-transporterend medium kunt gebruiken is volgens mij kwik, maar dan moet je wel een gesloten systeem gebruiken, die ook vooral lekdicht is.
Veel succes met het bouwen van je koeling!

[Verwijderd]

Zilver soldeer is goed te krijgen bij technische groothandels of ijzerwaren winkels, alleen niet per staafje ben ik bang, gaat vaak per gewicht.Ook het vloeimiddel flux6 of Borax is daar te krijgen, geen probleem.
Met die Propaan brander gaat het zker lukken , en inderdaad, goed roodgloeiend stoken dan moet het lukken.
Ik zou zelf geen korreltje soldeer onder die staafjes leggen, dat is vragen om ellende, dat wil nooit echt lekker gaan vloeien, maar goed je kan het proberen, zilver soldeer vloeit als water als het op de goede temperatuur is, met voldoende vloeimiddel, als je het goed heetstookt met een staafje zilver er bij ,dan lopen alle naden in een keer netjes vol.
Dat zoutzuur is okee, zelfs een beetje te veel van het goede, een paar druppeltjes in een bak met water is voldoende, en dan rustig laten uitzuren, maar hoe sterker de oplossing hoe sneller het gaat.
Zachtsolderen zou ik niet met flux doen maar gewoon met S39 OF S65 soldeer water, gaat perfect, gewoon bij de bouwmarkt te verkrijgen, Resist 2 is een combinatie van tinsoldeer en zilver en is wat sterker dan een tinsoldeer verbinding (ca 5% zilver toegevoegd) mischien kun je daar wat mee ..
SUC6

[Verwijderd]

Ik was zelf eigenlijk aan het denken aan een ontwerp, waarin je geen vloeistofpomp nodig hebt of een koeler op je radiator. Zou een hoop kabaal schelen hier op mijn slaapkamer.
ps: Kan zuurstof in leidingwater geen Cu oxideren?

Dat zal lastig worden. Ik heb het geprobeerd om dmv het principe warm water stijgt op (want lichter) te koelen, maar forget it. Dat werkte voor geen meter.

Zuurstof in leidingwater oxideert wel degelijk Cu. Bekijk maar eens een stuk gebruikt waterleidingspijp. De vraag is echter of dat een ramp is. Anders kan ik er altijd nog voor kiezen om met zoutzuur aangezuurd water rond te laten stromen. Ik heb straks alleen koper en plastic in verbinding staan met de koelvloeistof. Dat eens een keer proberen kan geen kwaad. Bij lekken heb je dan wel een probleem overigens.

Kwik is een slechte keus, omdat het loeizwaar is, vreselijk giftig is, een hele hoge cohesie heeft, en legeert met koper.

Ik zou zelf geen korreltje soldeer onder die staafjes leggen, dat is vragen om ellende, dat wil nooit echt lekker gaan vloeien, maar goed je kan het proberen, zilver soldeer vloeit als water als het op de goede temperatuur is

Ehm, da''s een beetje tegenstrijdig.....

met voldoende vloeimiddel, als je het goed heetstookt met een staafje zilver er bij ,dan lopen alle naden in een keer netjes vol.

Klopt, maar ik kom er straks lastig bij al dier pinnen met een losse staaf soldeer. Daar is het wel te druk voor op dat kleine oppervlak.

Nouja, wat ik deed met zilversoldeer was een papje maken van borax, daar wat zilversoldeer inleggen, en verhitten. Het soldeer vloeit dan mooi tussen de naad waar het borax+zilversoldeer tegenaan gelegd is. Dat principe kan ik hier eigenlijk ook gebruiken.

Zachtsolderen zou ik niet met flux doen maar gewoon met S39 OF S65 soldeer water

Dat bedoelde ik eigenlijk ook met flux. S39 werkt prima; geen reden om over te stappen

Resist 2 is een combinatie van tinsoldeer en zilver en is wat sterker dan een tinsoldeer verbinding (ca 5% zilver toegevoegd) mischien kun je daar wat mee ..

Ik heb het wel eens geprobeerd zonder echt positieve resultaten t.o.v. standaard SnPb soldeer. Was trouwens met 2% Ag, en jij noemt 5%, dus dat zou nog kunnen schelen.

Ook het smeltpunt ligt niet zover van normaal soldeer af, dus het is niet echt bruikbaar als ''eerste ronde'' soldeer.

[kokkel]

Als je mr Dummy zoekt
kun je kijken op zijn site
http:\www.mrdummy.com

of zoek me op op icq 42823440

[Verwijderd]

ik heb nu 2 ontwerpen langs zien komen
welke kan ik het beste gebruiken en met welke aanpassingen dan???
ik denk eraan om er zelf ook een te maken.
ik heb de beschikking over een frees,boren etc.
dus daar ligt het niet aan.
het is bedoeld om een Tbird 900 te koelen die nu met luchtkoeling rond de 1100 draait.:P

[Verwijderd]

ArneDM: decide for yourself.

Er is niks bekend over de kwaliteit van beide blokken.

Enne, deze vraag hoort niet echt in deze thread thuis.....

[Verwijderd]

sorry. je hebt gelijk
ik zou graag de eigenschappen willen weten van dat tweede blok van demisoft dus.
wat is er voor nodig.maten noem maar op
thx already.(deze vraag kan ik toch wel posten in deze thread??)

[Verwijderd]

de water uitlaat zou ik ook boven op de deksel plaatsen want als dit waterblok op een duron of Tbird wordt geplaatst zal hij op de meeste moederborden niet passen laat staan er een slang er op aan sluiten.

[Verwijderd]

ArneDM:

Ik heb nog eens naar dat blok van demisoft gekeken. Ik heb het idee dat mijn blok in principe beter is, maar ook lastiger te fabriceren. Verder heb ik ook het idee dat het er niet toe doet zolang je geen hele dikke peltier gebruikt.

Voor demisoft''s waterblok kun je toe met een koperen blok, 15-20mm dik, en frezen. De deksel moet je ook van koper maken, maar de dikte daarvan is niet belangrijk. 3mm heeft de voorkeur, 1mm kan ook maar is zwakker.

Zijn plaatje is duidelijk genoeg over wat waar weggefreesd moet worden, en hoe de constructie in elkaar zit.

Waarom mail je demisoft niet even?


lisai:

Die beslissing was al genomen
Maar de maten zijn in ieder geval zo uitgekiend dat het op een A7V/A7V133 past. Dus ook de slangaansluiting (+slang) in de zijwand.

[Verwijderd]

ziet er mooi uit inderdaad ben wel benieuwd
naar de resultaten

iedergeval veel suc6 ermee

[Verwijderd]

Jaja, eerst ff die 5mm koperen grondplaat en die 3mm koperen staaf aan zien te komen.

''k kan het zo kopen, maar die bedrijven zijn allemaal open op het moment dat ik moet werken, en gesloten als ik niet hoef te werken

[Verwijderd]

thx
ik weet nog niet zeker welk blok ik ga maken ik denk dat die van demisoft makkelijker te maken is dan die van jou
maar ik zal eens kijken wat het meest geschikt is voor mijn situatie

[Xandrios]

dabit, heb je ook enig idee hoe ik zo''n waterblok (1 van de 2) aan m''n proc kan hangen?
Ik heb een k7tpro2, dus ik heb geen gaten voor bouten etc. Het zal via de gewone klemmetjes moeten?(denk ik?)

Enig idee????

Ik denk dat ik ook een waterblok ga maken, ik kan nl op school heel goedkoop koper krijgen :):)

[Verwijderd]

CuteBritney: (KutBritney vind ik overigens meer op z''n plaats, maarja, over smaak valt te twisten )

Yup, via de nokjes op je socket. Pas dan wel op met het gewicht. Lekker creatief doen met stukjes plaatstaal en je vind wel iets om ''m goed vast te maken op je socket. Overigens zijn daar meerdere topics over geweest.

[Verwijderd]

heel leuk idee!
wat je ook kan doen en is makkelijker
te maken,is een dunne koperen pijp nemen
die in dezelde vorm buigen als een opgerolde
dropveter een spiraal en daar onder je koperen plaat van 5 mm.
zo heeft het water geen weerstand.
dit is zomaar een idee,ik weet niet of dit idee al bekend is.

mvg Michel

[Verwijderd]

Het warmtegeleidend oppervlak is dan wel veel kleiner waardoor ie zeker slechter zal koelen als het ontwerp van DABIT

[Verwijderd]

Op donderdag 29 maart 2001 12:25 schreef TGEN het volgende:
Slakhuisvorm lijkt mij idd ook beter. Het water warmt op, en zet uit. Hoe verder uit het midden, hoe groter de spiralen.
TGEN

Hier wil ik ff op inhakke, water is de enige stof die uitzet als het KOUD wordt. Denk maar als je een (bier)flesje te lang in de vriezer hebt laten liggen.

over het waterblok: netjes DaBit, ik zou ook die ingang in het midden gooien, maar die uitgang wel 90 graden draaien zodat het water er direct instroomt.

Wat ik ook zou veranderen zijn die koperstaafjes. In plaats daarvoor zou ik plaatjes koper gebruiken die in een golvend patroon zijn verbogen. zie tekening.



Die rooie dingen zijn die plaatjes koper, niet zoveel als op de tekening natuurlijk, wel wat groter misschien.
Lijkt mij dat 1 zo''n plaatje meer effect heeft als een koperstaafje.
bevestiging: gewoon ff verticaal in epoxy staal dopen in in je blok drukken, ff wachten en het komt nooit meer los.

M

[Verwijderd]

PsychoNL_II:

een kilo water heeft zijn minimale volume bij ongeveer 4 graden. Daaronder zet het uit, daarboven ook. In dat opzicht is water inderdaad een vreemde stof.

De spiraalvorm, zowel de jouwe als de mijne zijn beide eigenlijk redelijk ongelukkig omdat in beide gevallen de aansluiting de bouten voor bevestiging in de weg zitten. De aansluiting voor de waterafvoer zal toch boven op het blok moeten, net zoals de aanvoer.

Het idee om plaatjes koper te gebruiken ipv pinnen heb ik ook al gehad; ik zat alleen met het bevestigingsprobleem, aangezien ik die niet allemaal tegelijk vast kan solderen. En het is redelijk belangrijk dat die koperen plaatjes of pinnen goed thermisch contact maken met de grondplaat.
Nu noem jij epoxy staal. Wat is dat precies voor spul, en geleid dat een beetje redelijk warmte? Dan zou dat een goed alternatief zijn.

[Verwijderd]

Over die Epoxy moet je ff aan Herman vragen (via het ons welbekende Forum ) die zit volgens mij in die business. Ik heb ooit eens een review gelezen van iets dat JB weld (ook epoxy) heet, die link staat ook ergens op GoT, zal ik binnenkort voor je regelen.

[Verwijderd]

hier is ie

JB Weld

[Verwijderd]

Yo DaBit, waar wil je die koperen plaat e.d. halen? Ik weet niet of je bedrijfsnamen hier op dit forum mag plaatsen, maar goed. Ik wil het nl. ook proberen om een brute waterkoeling te maken, met behulp van jouw idee.
thanx en succes ermee

[Verwijderd]

Tuurlijk mag je hier bedrijfsnamen posten!

[AtomicShockwave]

hmmz ja ik ben geen expert ofzo, maar als je WATER gaat gebruiken gaat het hele zooitje toch corroderen dus zul je denk ik toch koelvloeistof moeten gebruiken

[php]

Met epoxy kan je het schudden, ten eerste lijmt het wel, maar komt het, zonder voorbewerking, na verloop van een aantal temperaturen weer los, en ten tweede, het geleid de warmte slecht. Zelfs als je hem afvult met zoveel mogelijk koperpoeder of zilverpoeder. OK, wel beter dan witte koelprut, maar veel slechter dan welke soldeer dan ook.

Zilverpoeder zou ik zo 123 niet aan kunnen komen, koperpoeder heb ik standaard op voorraad. Als epoxy zou ik gewoon 5 minuten pox nemen. Mijn min afnamehoeveelheid is 5 kg....

[Verwijderd]

Op vrijdag 30 maart 2001 21:26 schreef DaBit het volgende:
Jaja, eerst ff die 5mm koperen grondplaat en die 3mm koperen staaf aan zien te komen.

''k kan het zo kopen, maar die bedrijven zijn allemaal open op het moment dat ik moet werken, en gesloten als ik niet hoef te werken

dabit.. kzit met hetzelfde prob

mail aub effe hier: [e-mail]

neem volgende week een dag vrij om koper op te kopen..

ik heb een DIKKE gasbrander hier.. helaas zonder xtra zuurstof..
de kolomboor is er al.. afkortzaag vandaag of morgen..

waarom heb je voor 5mm besloten??

[Verwijderd]

Count_Grishnackh:

Koper wil ik gaan halen bij Hemimex in Rosmalen of de staalmarkt in ''s-Hertogenbosch. Hemimex levert officieel niet in kleine hoeveelheden, staalmarkt wel

In Utrecht schijnt ook nog iets te zitten dat koper levert...


AtomicShockWave:

Waarom zou het zootje gaan corroderen als je water gebruikt

Herman:

Ik heb het alweer door: koperen pinnen en solderen is dus wat beter realiseerbaar.
Overigens: ik heb nog geen problemen gehad met aan elkaar ge-epoxy''d metaal. Wel moet je voldoende vlees hebben, en het metaal goed prepareren.


freakyfrank:

Ik hoop dat morgen (maandag dus) de treinen staken .
Anders mag je het best voor me meenemen als jij een dag vrijneemt.

Extra zuurstof is waarschijnlijk toch niet nodig. Regelbare luchttoevoer wel.

Die afkortzaag, waar heb je die eigenlijk voor nodig? Ze zagen het over het algemeen op maat voor je hoor!

[Verwijderd]

ben een zaag-freak
effe zereneus..

ik heb geen zin in een foutief gezaagd blokkie.. ik moet VEEL zagen..
ik heb hier ook nog een hoop oud koper liggen..

server was kapoet.. dus me mail is allemaal pleite
ben alle mail en mailadressen kwijt..

[Verwijderd]

freakyfrank:

Ik kan eventueel, als de NS staakt, wel wat koper voor jou meenemen...

Als je dat wilt moet je ff je tel.nr mailen naar [e-mail].

Maar heel veel koper meenemen kan ik niet omdat ik nog steeds met m''n poot in het gips zit...

[Verwijderd]

mischien makkelijker te frabriceren
op de onderste plaat de spiraal vorming
op de andere plaat de staafjes
of gewoon van een bestaand koel blok een water koeling maken

[Verwijderd]

Roadrunner:

Hmm, nee, ik wil dat zowel de spiraal als de pinnen een zo goed mogelijk thermisch contact hebben met de grondplaat ivm efficiente afvoer van warmte.

Een bestaand koelblok gebruiken? Dat heb ik nu, en ''t is niet goed genoeg naar m''n zin.


Iedereen:

Jullie hebben ff fijn meer dan 5000x die plaatjes bekeken (da''s dus per plaatje, niet per 3). Daar zal mijn werkgever wel blij mee zijn, dat ik al z''n bandbreedte opslobber

[demisoft]

Ik zal wel wat foto''s schieten als ik het koel blok ga maken. Het ontwerp wordt trouwens iets aangepast. De deksel wordt een bakje zodat de koel ribben op de bodem met een zaag freesje gemaakt kunnen worden hierdaar kan ik koelribben van 1 mm breed en 1 mm uit elkaar frezen dit houd dus in dat er 20-25 koel ribben komen. het nadeel is allen dat ik nu 2 dikke koper platen nodig heb.

[delyver]

Op zondag 01 april 2001 21:35 schreef DaBit het volgende:
freakyfrank:

Ik hoop dat morgen (maandag dus) de treinen staken .

helaas

[Fairy]

met welk prog worden die plaatjes gemaakt ??????

[Verwijderd]

dabit!!! wat een geweldig!! ontwerp...!!
jammy jammy....
dat blok dat moet ik hebben!..
ga het maken.. als je het niet erg vindt.
en die plaatjes heb je die met je eigen 3d engine gemaakt?
ziet er heel mooi uit..
beste blok wat ik tot nu toe gezien heb.

[Verwijderd]

Plaatjes zijn gemaakt met 3D Studio MAX. Sorry, ik heb geen idee hoe AutoCAD oid werkt.

MM_Zork:
Ga je gang als je ''m wilt bouwen...
Ik post hier niet een redelijk gedetailleerde bouwbeschrijving om daarna te zeggen dat jullie ''m niet mogen bouwen.

[Verwijderd]

mooi
ben vandaag de hele dag bezig geweest in unrealEd (das de 3d engine waar ik alles mee doe)..
en nu heb ik toch een opmerking over je ontwerp..
ik mis de bevestiging van je peltier element.
172watt was het geloof ik?
ik neem aan dat je die ook nog gaat gebruiken bij dit water blok..
ik wel tenminste..
nu weet ik dat die dingen met een rotkracht tussen de coldplate en het koelblok moet zitten... hoe strakker hoe beter (tot op zekere hoogte natuurlijk).
dacht dat het wel 14KG moest zijn per 1cm2..
kan me vergissen kan ook minder zijn maar als ik er aan toe ben kijk ik wel hoe vast het moet.
ik zie bij jou ontwerp geen megelijkheid dat te doen..
weet ook niet of je dat gaat doen. maar goed.
ik maak aan de onderkant van het koelblok 8 gaatjes (op elke hoek en in het midden van alle zijkanten 1)en tap daar m3 schroefdraad in het zelfde doe ik met mijn coldplate alleen dan gaatjes van 3,5mm en verzink de inbus kop in de coldplate
peltier er tussen inbus m3 bouten aan draaien.
op deze manier is de peltier goed geklemd en
het mooie is dat deze druk/kracht niet op de core van de processor komt te staan. maar dus op de coldplate..

nou zie maar...
das mijn enigste aan passing aan je ontwerp. wat ik zelf ga maken..

[Verwijderd]

Heb ik er niet bij getekent, maar ik ga met 2x M4 of M5 bout werken die vanuit de coldplate het waterblok in geschroefd worden. Waarom 2x M4? 8 schroeven krijg je nooit ofte nimmer mooi gelijk strakgetrokken. 2 bouten ook niet, maar al heel wat beter. Die 14kg/cm2 haal ik dan niet, maarja, ''t is niet anders.

Overigens monteer ik gewoon moeren, en geen tapdraad. Dat koper is niet zo hard; voor je het weet is je schroefdraad dol.

[Verwijderd]

bouten en moeren???? hoe ga je dat vast zetten op je blok dan???
boor je gaten dwars door de bodem van je blok?

en voor het gelijk matig vast zetten van de bouten kun je een momentsleutel gebruiken
dat is een ratel die je op een bepaalde kracht insteld.. zodat je alle bouten op de zelfde spanning vast kunt zetten..

[Verwijderd]

bouten en moeren???? hoe ga je dat vast zetten op je blok dan???
boor je gaten dwars door de bodem van je blok?

Yup, dat zie je helemaal goed. Een beetje Loctite of teflontape en ''t is nog waterdicht ook nog. Overigens: in de grondplaat van m''n waterblok tap ik wel schroefdraad, maar ik zet er wel een moer achter voor de extra treksterkte.

en voor het gelijk matig vast zetten van de bouten kun je een momentsleutel gebruiken
dat is een ratel die je op een bepaalde kracht insteld.. zodat je alle bouten op de zelfde spanning vast kunt zetten..

Klopt, maar dit werkt alleen maar goed als de gaten hetzelfde getapt zijn, als alle bouten en tapgaten daarna voor het eerst gebruikt worden, en als je bout verder nergens wrijving ondervind. Nou, daar heb ik bij mijn eigen bouwsels niet zoveel vertrouwen in dat dat allemaal perfect goed komt. Bij de 4 bouten door m''n MB heen waar m''n waterkoeling op hangt werkte de momentsleutel niet goed genoeg in ieder geval. Daar heb ik extra drukveertjes moeten gebruiken om de verschillen op te vangen.

Verder vermoed ik dat je met een bout van 4 a 5mm al heel wat compressie kunt bereiken.

De gegevens van ''welke kracht oefen ik uit als ik een M5 bout van staalsoort Y in de koperen grondplaat met moment X aandraai'' komen nog, als ''t goed is. Simpel de spoed nemen om dit te berekenen schijnt niet goed te zijn.

Hmm, daluk ff topic posten over compressie van pelt vs performance grafiekjes gevraagd.