Stucplaten op OSB + dampdichte folie

[jgsnel]

Beste Stukadoren en andere stuc liefhebbers,

Ik zit met een probleem over stucplaten die op OSB zijn geplaatst. De achtergrond is als volgt:

Een aannemer heeft voor mij een geïsoleerde voorzetwand geplaatst. De opbouw is: regelwerk met PIR platen (80 mm), daarop OSB platen (18 mm), daarop dampremmende folie en tot slot stucplaten (9,5 mm). Mijn stukadoor heeft het werk van de aannemer eerst bekeken en aangegeven dat hij daarop geen betrouwbare stuclaag op kan aanbrengen vanwege verschillende problemen:

A) Schroeven zijn niet juist verdeeld over de stucplaten: deze horen o.a. aan de rand te zitten (ca. 15 mm). Ook horen er meer schroeven op een rij te worden toegepast (4 bij een plaat van 60 cm).

B) Kieren tussen de stucplaten zijn te groot (10 - 17 mm) terwijl ze eigenlijk koud tegen elkaar aangezet moeten worden. Het dampdichte folie in de kieren biedt geen enkele hechting en stucgaas over de kieren vormt geen duurzame oplossing

C) Openingen onder het plafond en rondom de balken (10 - 30 mm). Hierdoor is de voorzetwand niet lucht/dampdicht en kan ondanks het dampfolie condensatie optreden langs de randen. Deze openingen moeten stevig worden gedicht, het folie moet op het hout worden gekit met een speciale kit bijv. SOUDAL Vapourseal.

Zie foto's hieronder.

Mijn aannemer vindt deze kritiek over zwaar overdreven. Hij wil de openingen wel dichten en wat stucplaten dichter bij elkaar zetten en evt. kieren tussen de stucplaten opvullen met een strook stucplaat.

Mijn vraag aan jullie is:

1) Is het juist dat stucplaten op een OSB wand (met folie erachter) koud tegen elkaar kunnen worden geplaatst? Ik kwam een (1) referentie tegen op Instagram maar dat was het dan ook (https://www.instagram.com/p/DYATWGMDSub/?img_index=4). Sowieso kan op een OSB plaat geen zgn. "champignonnetje" worden gevormd zoals bij plafonds omdat er geen holte is achter de stucplaten in deze situatie. Dan heeft de kier ook geen borgende werking, temeer omdat er in de kier een niet hechtende folie zit.

2) Mogelijk had de aannemer i.p.v. RK stucplaten, AK gipsplaten met schuine afkanting moeten adviseren. Deze kunnen ook gestuct worden na toepassing van een hechtprimer en deze worden juist tegen elkaar gezet. Hadden er dus AK gipsplaten moeten worden gebruikt?

3) Moet de folie inderdaad met speciale kit worden gehecht tegen het plafond en rondom de balken? De aannemer gaf aan dat de stuclaag op zichzelf voor de luchtdichtheid zorgt.

Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren. Bij voorbaat veel dank, Jeroen

[Wilke]

Je stucadoor heeft in grote lijnen wel gelijk. Er zitten relatief weinig schroeven in die platen.

Als in, je moet er om de 25 cm ofzo 1 hebben zitten, in die richting. Edit: ik keek eerst niet goed, het lijkt wel een beetje mee te vallen bij nader inzien - maar, tussen elke schroef in, mag er alsnog nog wel eentje extra idd.

Ik denk ook dat hij een punt heeft over condensatie bij een gat in de isolatie.

Er blijken richtlijnen te bestaan, beter die even doornemen:

https://www.noa.nl/media/...elwerk-met-stucplaten.pdf

[ Voor 54% gewijzigd door Wilke op 18-09-2026 13:54 ]

[jelke1992]

Ik heb zelf een hoop geklust maar ben geen professional.
Dit is mijn mening:

Je stukadoor heeft wat mij betreft helemaal gelijk:

- Er zitten inderdaad te weinig schroeven in. Stucplaten 60cm = 5 schroeven per regel. Op de afbeeldingen zitten er 3 tot 4 in.
- De afstand tussen de platen is inderdaad te groot. Let op: een misverstand is dat ze platen koud tegen elkaar moeten. Dit is niet het geval. Er moet ruimte zijn dat de stuc ertussen kan komen.
Kopse naden moeten tegen elkaar, de naden over de lengte moet 5-8mm tussen zitten

Ik hoop dat het linken hiernaar mag, maar ik volg zelf altijd de voorschriften van de fabrikant:

https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/cc669728-fc5a-4f76-a2fb-b6a926f803e3?download=true

Daarnaast zitten de platen enorm scheef op je afbeelding. De platen die zijn gebruikt zijn inderdaad plafondplaten en eigenlijk moeten er AK platen gebruikt worden.
Echter zie je wel meer dat deze platen voor muren worden gebruikt en levert dit vaak niet direct problemen op.

Het is denk ik geen probleem dat de gipsplaten direct op de folie zitten. Wat wel een probleem is dat de folie niet strak zit. Hierdoor komt er lucht onder de stuclaag en kan deze scheuren.

Klopt het dat de PIR direct tegen de balkkoppen is geplaatst?
Dit is inderdaad een risico voor condensatie (zeker gezien deze niet in de menie staat).
Hier kun je daar meer over lezen:

https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Houten_balkkoppen_en_binnenisolatie:_risico%27s_en_aandachtspunten

Wat betreft de folie: om deze luchtdicht af te werken zou ik verwachten dat deze wordt getaped aan de randen. Stuc zorgt niet voor een luchtdichte afwerking want dit is dampopen.
Rondom de balkkoppen zou ik zelf vrij houden van isolatie en folie zodat deze kunnen ademen (zie ook bovenstaande link) om het rotten van de balkkoppen door condens te voorkomen.

[ Voor 10% gewijzigd door jelke1992 op 18-09-2026 13:55 ]

[No Hands]

wat was het nut van die folie daar? die pir zal wel alu gecacheerd zijn en dus dampdicht, die folie heeft geen enkel nut en veroorzaakt alleen maar problemen nu. En waarom is die niet gewoon strak? hoe moeilijk is dat?
die stukadoor kan daar aan de bovenzijde niet tegen die folie aan stucen, dat blijft nooit zitten. dus wederom, als die folie daar niet gezeten had.

en dan nog even als edit, zit die pir wel allemaal strak en netjes met de randen afgeplakt of is het anders tong en groef pir?

[ Voor 15% gewijzigd door No Hands op 18-09-2026 15:37 ]

[Jan Workum]

In oplossingen gedacht: stucplaten eraf, folie eraf, osb eraf. Kieren rondom pirplaten (ik neem aan alu gecacheerd) dichtpurren en naden dichtplakken met alutape. OSB erop en stucplaten vastschroeven, geen of zo klein mogelijke naden. Dan kan de stucadoor komen.

Iets minder drastisch: stucplaten eraf. Dampdichte folie rondom goed laten aansluiten (afplakken) daarna stucplaten naadloos aansluitend er weer op.

[ Voor 27% gewijzigd door Jan Workum op 18-09-2026 21:47 ]

[FabianGTI]

Te weinig schroeven zal ik niet zeggen, de regel is inderdaad 4 per 60cm maar stucplaten zijn vaak 40cm breed.
Zo te zien zitten er zat schroeven in maar ze mogen wel wat meer naar de kant.

De speling tussen de platen is niet goed, die kunnen gewoon strak tegen elkaar.
Bij een plafond moet je max 1cm tussen de platen houden zodat de stuc hierdoor heen kan, bij een wand met deze opbouw is dat juist niet de bedoeling.

[Snaba]

Geen verstand van stucwerk, wel van isolatie en ik vind de opbouw… bijzonder, om het zacht uit te drukken.
Isolatie met een dampremmende laag > OSB plaat wat ook redelijk dampremmend is > dampremmende folie.
In geval van twijfel is het niet zo dat zoveel mogelijk dampremmende lagen goed is. Al helemaal niet als het niet goed bevestigd is. Als er vocht komt tussen de PIR platen en OSB of tussen de folie en OSB dan zal dat niet snel uitdampen.

Zijn de PIR platen trouwens rechtstreeks op de muur bevestigd zonder ventilerende spouw? En wat voor muur is dit? Als ik de foto zie zou ik gokken dat het een enkelsteens garagemuur is.

[epicrates86]

Ik ben een aannemer en ik kan als eerste aangeven dat je er qua stucadoors enorm veel zeurpieten en prutsers bij hebt zitten. Dat betekent uiteraard niet dat deze stucadoor geen gelijk kan hebben. Maar het komt nogal eens voor dat een stucadoor iets te klagen heeft.

Qua schroeven is het mijn inziens prima, zover ik kan zien adhv deze foto's. Als de stucadoor zelf meer zekerheid wil dan moet hij er zelf extra schroeven bij zetten. Hij is immers degene die het niet naar wens vind en er zo geen garantie op wil geven. Maar in de regel wordt het qua aantal schroeven wel ongeveer zo opgeleverd. En dat heb ik op deze wijze nog nooit verkeerd zien gaan.

Wat betreft de kieren, de ene stucadoor wil wel kieren tussen de platen, de ander niet, weer een ander wil de kanten afgeschuind. Zo kunnen we bezig blijven natuurlijk. Feit is dat of er nu een kier zit of niet, of dat het afgeschuind is, als er goed gaas aangebracht wordt dan kan er eigenlijk niets gebeuren qua scheuren. Dat zeggende zijn de kieren die ik op de foto zie wel heel erg groot. Doorgaans houd men een kier aan van ongeveer een centimeter. Bovenaan rondom de balken zijn wel enorme stukken niet bedekt. Of komt hier nog een verlaagde plafond in? Dan maakt het niet uit.

Voor wat betreft de condens dat is echt onzin. Dan snapt de stucadoor niet hoe het werkt. De folie is er niet voor bedoeld om damp van buiten tegen te houden. Die is er voor bedoeld dat leefvocht vanuit de ruimte zelf je isolatie niet in kan trekken. Dit heeft helemaal niets met het stucwerk te maken. Het stucwerk staat toch wel bloot aan leefvocht of er nu folie zit of niet. Daar kan stuc ook gewoon tegen, het als dat je bakstenen tegen regen kunnen.

En als er ergens een klein kiertje aan de zijkant van de folie zit dan zorgt dit er echt niet voor dat er vocht in de isolatie gaat trekken. En dat kan ik beamen op basis van heel veel sloopwerk waarbij mensen zelf geïsoleerd hadden en folie geplaats hadden waarbij er hele stukken folie ontbraken. En dat zag er allemaal nog goed uit qua isolatie. Oftewel het gebruik van folie kan dingen voorkomen maar het betekent niet dat als er ergens een kiertje zit dat het helemaal fout gaat. Vroeger gebruikte men helemaal geen folie, dit is pas iets van de afgelopen tien jaar. En vroeger ging het ook goed. Tegenwoordig wordt alles ook wel overdreven, ieder risico most helemaal uitgesloten worden. Met als gevolg huizen die niet meer te betalen zijn. De huizen van 100 jaar terug waarbij men dit niet deed die staan er ook nog gewoon. En de huizen van 250 jaar geleden en 500 jaar geleden ook nog.

Ik zou zeggen zorgen dat de kieren iets kleiner zijn of geen kieren. En als de stucadoor moeilijk blijft doen gewoon een andere stucadoor zoeken. Want zo spannend en moeilijk is het allemaal niet. In de regel ziet dit werk van de aannemer er acceptabel uit behalve dan de kieren en openingen rondom. Dat zou ik als stucadoor ook niet accepteren.

[ Voor 9% gewijzigd door epicrates86 op 19-09-2026 09:16 ]

[Don Santoro]

Wat een pruts werk...Stucplaten zijn volgens de richtlijnen van Knauf niet bedoelt voor wanden. Daar gebruik je 12,5mm AK gipsplaten voor. Naden tegen elkaar aan en dan gazen en voorstrijken.

Stucplaten grbruik je uitsluitend op plafond. Haaks geschroeft op tengels. Daar laat je een naad van een paar mm zodat de stucadoor er stuc doorheen drukt en er een champignon verbinding ontstaat.

[Kenwood960]

Pir platen zijn dampremmend, de osb ook...

Als alles goed met pur afgesloten is qua gaten is het luchtdicht ook, wat isolatie en ongewenste luchtstromen wegneemt.


Folie is mss wat Overkill, maar misschien kun je in de kieren zelf de folie er met scherp mes ervan tussenuit snijden. Dan is er wel hechting op de ondergrond . OSB heeft geen of zeer weinig werking, dus gaas kan mss ook weggelaten worden... Al die ik het meestal wel altijd met gaas

[ Voor 16% gewijzigd door Kenwood960 op 19-09-2026 10:27 ]

[vogelmans]

De folie had beter tegen de isolatie achter de OSB platen en daar de gipsplaten dan tegenaan.
Als er OSB plaat onder zit dan kun je deze gewone gipsplaat gebruiken, de dikkere AK variant is eigenlijk bedoeld zonder OSB plaat (mag uiteraard wél).
Op de foto zijn de kieren wel erg groot en ook zou ik er wat extra schroeven bijzetten (zo gebeurd).
In dit geval zou ik de gipsplaten loshalen want weinig schroeven = zo gebeurd.
Folie strak trekken of helemaal verwijderen en de gipsplaten met kleinere kieren (5 tot max. 10mm) terug monteren of als de stukadoor ze liever koud tegen elkaar wil dan dat.
De naden in de hoeken van het stucwerk moeten sowieso met schilderskit (akrylaatkit) afgewerkt worden anders krijg je daar krimpscheuren.

[jgsnel]

Beste Wilke, Jelke1992, No Hands, Jan Workum, FabianGTI, Snaba, Epicrates86, Don Santoro, Kenwood960

Bedankt voor jullie reacties! Ik heb er van geleerd!

De referenties van [Wilke] en [Jelke1992] naar “TBA-Richtlijn stukadoor 1.1” en “Knauf” gaan echter allemaal in op de toepassing van stucplaten op plafonds en hier is de situatie anders. Vandaar dat je de richtlijnen over het aantal schroeven op een rij bijv. niet 1-op-1 kunt overnemen. Ik kan me voorstellen dat bij plafonds de gipsplaten hangen en daarom meer schroeven op een rij (5 voor 60 cm platen) nodig zijn dan bij staand werk. Ik kan me voorstellen dat hier 4 schroeven op een rij voor 60 cm goed genoeg is.

Daarnaast kan bij plafonds - door de open ruimte boven de stucplaten – een zgn. “champignonnetje” gevormd worden tussen de stucplaten waardoor er een uitstekende verankering bestaat tussen de stucplaten. Dat wordt ook door [Don Santoro] bevestigt in deze discussie. Echter, dan kan bij staand gemonteerd werk op een OSB plaat niet. Dan is het wellicht beter om de stucplaten strak tegen elkaar aan te monteren. [Jan Workum] bevestigt dit in deze discussie en beantwoordt daarmee mijn vraag 1). Dank daarvoor!

Staand werk is niet gedocumenteerd omdat stucplaten daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn en de fabrikanten geven dus geen richtlijnen voor deze situatie.

[Jelke1992] schrijft:

“Het is denk ik geen probleem dat de gipsplaten direct op de folie zitten. Wat wel een probleem is dat de folie niet strak zit. Hierdoor komt er lucht onder de stuclaag en kan deze scheuren.”

Dit is een interessante observatie maar ik betwijfel of dat een probleem vormt. Lucht zet bijv. 2% uit wanneer de temperatuur van 15 graden naar 21 graden wordt verhoogt. Ik neem aan dat deze orde grootte van uitzetting niet zoveel druk op het stucwerk kan veroorzaken dat deze scheurt.

[Jelke1992] schrijft:

“Klopt het dat de PIR direct tegen de balkkoppen is geplaatst?
Dit is inderdaad een risico voor condensatie (zeker gezien deze niet in de menie staat).”

Dit is inderdaad het geval. Overigens heb ik de balkkoppen wel in de menie gezet maar niet zover als het regelwerk. Daarom wil ik inderdaad de randen goed afsluiten met bijv. SOUDAL Vapourseal zodat damp niet door kan dringen en kan condenseren op de koudere balklaag achter de PIR platen. Overigens bevindt zich achter de PIR een spouwmuur met isolatieparels. Deze is dampopen dus uitdampen naar buiten moet (theoretisch) mogelijk zijn.

De referentie van [Jelke1992] naar de website van cultureel erfgoed over “Houten balkkoppen en binnenisolatie - risico's en aandachtspunten” is uitstekend! Dank daarvoor.

U schrijft ook:

“Wat betreft de folie: om deze luchtdicht af te werken zou ik verwachten dat deze wordt getaped aan de randen. Stuc zorgt niet voor een luchtdichte afwerking want dit is dampopen.”

Er moet volgens mij onderscheid gemaakt worden tussen luchtdichtheid en dampdichtheid. Luchtdichtheid is eigenlijk het belangrijkste omdat hiermee het transport van vochtige lucht het grootst is (convectie). Via damp (diffusie) kan ook vocht zich verplaatsen maar langzamer en in mindere mate. Echter, in bijv. de winterperiode is er een mogelijk langdurig groot verschil in temperatuur en luchtvochtigheid tussen binnen en buiten. Hierdoor kan er een constante dampstroom optreden en dan kan er toch uiteindelijk veel damp door de constructie heen gaan en condenseren achter de PIR platen in dit geval met mogelijke schimmelvorming of rotting. Stuc houdt de damp inderdaad niet tegen omdat het dampopen is.

[No Hands] schrijft:

“wat was het nut van die folie daar? die pir zal wel alu gecacheerd zijn en dus dampdicht, die folie heeft geen enkel nut en veroorzaakt alleen maar problemen nu. En waarom is die niet gewoon strak? hoe moeilijk is dat?

De PIR platen zijn in een regelwerk geplaatst, tussen balken. Deze PIR platen zijn op zichzelf afgeplakt op de balken met aluminium tape. Maar je kunt kiervorming nooit helemaal uitsluiten. Dan kan je hier tegen inbrengen dat OSB ook dampremmend is en dat de stuclaag voorkomt dat er lucht doordringt. Dan houd je dus nog de damp diffussie over.

Als ik dat dan allemaal overzie en bij elkaar optel dan is dat effect op de wand heel gering tot verwaarloosbaar met alu gecacheerde PIR platen + OSB + dampremmende folie. Dat inzicht heeft u mij en andere forumleden wel gegeven. Dank daarvoor!

Echter, aan de randen zit geen OSB, geen alu gecacheerde PIR. Daarom denk ik dat de randafdichting erg belangrijk is. Mijn voorkeur gaat er naar uit om deze te dichten met SOUDAL Vapourseal.

[Jan Workum] schrijft:

“..., daarna stucplaten naadloos aansluitend er weer op.”

Inderdaad Jan, volgens mij is het logisch om de stucplaten naadloos te monteren op de OSB plaat (met folie daarachter). Dank voor de bevestiging.

[FabianGTI] schrijft:

“Te weinig schroeven zal ik niet zeggen, de regel is inderdaad 4 per 60cm maar stucplaten zijn vaak 40cm breed. Zo te zien zitten er zat schroeven in maar ze mogen wel wat meer naar de kant. De speling tussen de platen is niet goed, die kunnen gewoon strak tegen elkaar.”

Juist Fabian, mijn voorstel is ook 4 schroeven op een rij per 60 cm en dan de stucplaten strak tegen elkaar. Dank voor de bevestiging.

[Snaba] maakt zich zorgen over de opbouw als er vocht in de constructie komt dat niet kan uitdampen. Inderdaad Snaba, dat vocht mag niet niet het dampremmende folie passeren en ook niet de OSB. Maar dat is ook niet de verwachting. Overigens zijn OSB + vocht ware vijanden: OSB zet uit en zwelt. Dat zou een ramp zijn.

[Snaba] schrijft ook:

“Zijn de PIR platen trouwens rechtstreeks op de muur bevestigd zonder ventilerende spouw? En wat voor muur is dit? Als ik de foto zie zou ik gokken dat het een enkelsteens garagemuur is.”

De muur achter de voorzet wand betreft een met parels geisoleerde spouwmuur. Deze wordt dus minder koud en hoeft niet perse geventileerd te worden. Overigens is de spouwmuur op zich zelf dampopen. Het vocht dat zich evt. ophoopt achter de voorzet wand moet dan (theoretisch?) weer naar buiten kunnen uitdampen. Ik verwacht echter dat er geen vocht van buiten naar binnen optreedt vanwege en gedeeltelijke overkapping en de ligging aan de niet-regenzijde.

[Epicrates86] schrijft:

“Maar in de regel wordt het qua aantal schroeven wel ongeveer zo opgeleverd. En dat heb ik op deze wijze nog nooit verkeerd zien gaan.”

Dit is een mooi voorbeeld tussen theorie en praktijk. Zoals u al aanvoelt kom ik uit de theorie kant, maar stroop zelf regelmatig ook de mouwen op waar twee rechter handen uitkomen 😉. Het probleem hier is de opstapeling van problemen: grote kieren, geen hechtlaag in de kier (folie) en schroeven te ver van de rand. Indien er wisselingen zijn in temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte kun er spanning ontstaan tussen de stucplaten en dan is het: Krak!

U schrijft ook:

“De folie is er niet voor bedoeld om damp van buiten tegen te houden. Die is er voor bedoeld dat leefvocht vanuit de ruimte zelf je isolatie niet in kan trekken. Dit heeft helemaal niets met het stucwerk te maken. Het stucwerk staat toch wel bloot aan leefvocht of er nu folie zit of niet. Daar kan stuc ook gewoon tegen, het als dat je bakstenen tegen regen kunnen.”

Dit is volgens mij niet juist. Het folie is wel degelijk bedoeld als dampremmer en niet zozeer tegen direct vocht, hoewel het ook vocht tegenhoudt omdat vocht (water in vloeibare fase) als het ware grotere molecuul structuur heeft dan damp. In de praktische situatie waarbij wij een keuken tegen deze voorzetwand gaan plaatsen zal er regelmatig sprake van damp zijn in de keuken. Dat is mogelijk incidenteel (alleen bij het koken), maar ook structureel als er bijv. langdurige sprake is van een luchtvochtigheid van 50-60 % binnen en 5 % buiten (winter periode). Dan kan deze damp via de voegen van het tegelwerk aan de wand, de constructie binnendringen. Echter ik heb eerder aangegeven dat ik dat door jullie antwoorden, minder waarschijnlijk acht vanwege de optelling van de dampremmende lagen (folie + OSB + alu gecacheerde PIR). De randen rondom de wand, baren voor mij echter nog steeds zorgen vanwege de afwezigheid van de opgetelde dampremmende lagen.

U schrijft ook:

“En als er ergens een klein kiertje aan de zijkant van de folie zit dan zorgt dit er echt niet voor dat er vocht in de isolatie gaat trekken.“

Dit klopt: het gaat echter niet om vocht maar om damp. Damp kan wel degelijk langs de randen achter de PIR komen en dan voor problemen zorgen.

[Don Santoro] schrijft AK gipsplaten voor. Dat had achteraf beter geweest, maar ik begrijp van anderen dat in praktijk ook stucplaten worden gebruikt dus ik ga de stucplaten afnemen en weer strak tegen elkaar terugplaatsen.

[Kenwood960] schrijft:

“Folie is mss wat Overkill, maar misschien kun je in de kieren zelf de folie er met scherp mes ervan tussenuit snijden. Dan is er wel hechting op de ondergrond . OSB heeft geen of zeer weinig werking, dus gaas kan mss ook weggelaten worden... Al die ik het meestal wel altijd met gaas”

Oei Kenwood, OSB + vocht kan dramatische gevolgen hebben. M.a.w. als er geen folie gebruikt was dan zou de natte stuclaag door kunnen dringen tot de OSB met alle gevolgen van dien: kromtrekken en zwelling. OSB heeft juist heel veel werking: OSB-platen zetten uit door veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur, en daarom moet je bij de montage altijd een uitzettingsvoeg van minimaal 5 tot 8 millimeter aanhouden tussen de platen.

Ik kwam ook een referentie tegen van het Technisch Bureau Afbouw over opbollende wanden: https://www.noa.nl/media/7804/tba-kennispaper-2-houten-platen-als-eerste-plaatlaag-achter-een-gipsplaat.pdf.

Het merk Gyproc (gips) wijst een opbouw met OSB + stucplaten zelfs helemaal af.

Ik denk dat het dampremmende folie hier een duidelijke veiligheidsbarriere tegen vocht (ja u leest het goed, geen damp) vormt bij het aanbrengen van de stuclaag.


Voor de leesbaarheid graag de Quote functie van het forum gebruiken.

[ Voor 0% gewijzigd door twain4me op 19-09-2026 13:42 ]

[djluc]

Het is gewoon niet heel netjes gedaan en er lijkt niet echt een plan te zijn. Wat je er mee gaat doen is je afweging, dit is niet zozeer een technische discussie wat dat betreft.

Je afweging is: Wil je het goed en ben je bereid die effort te nemen of moet het snel/goedkoop? Als je het goed wilt terug naar de basis: Wat stond er, wat is de opbouw etc en dan even een goed plan maken. En dan pas uitvoeren.

En dan gewoon uitvoeren zoals voorgeschreven en er goed over nadenken vooraf.

Je OSB en gipsplaten komen vrijwel tot op de vloer. Als je ook maar iets met water rommelt is dat al snel zuur. Ook zie ik geen leidingspouw dus geen idee hoe je de WCD's voor een keuken in die want wilt maken zonder die folie nogmaals te doorbreken, hoe wil je dat weer afdichten?

[epicrates86]

Don Santoro schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 09:16:
Wat een pruts werk...Stucplaten zijn volgens de richtlijnen van Knauf niet bedoelt voor wanden. Daar gebruik je 12,5mm AK gipsplaten voor. Naden tegen elkaar aan en dan gazen en voorstrijken.

Stucplaten grbruik je uitsluitend op plafond. Haaks geschroeft op tengels. Daar laat je een naad van een paar mm zodat de stucadoor er stuc doorheen drukt en er een champignon verbinding ontstaat.

Onzin, stuc platen mogen gewoon op de wand. Heeft alleen niet de voorkeur wegens kwetsbaarheid omdat ze maar 9mm dik zijn. Maar als er een houten plaat achter zit dan is die kwetsbaarheid opgevangen.

Stuc doordrukken zodat er een championverbinding ontstaat dat werd vroeger gedaan met houten latjes die afgesmeerd werden. Dat is met moderne gipsplaten niet nodig mits er gaas gebruikt wordt op de naden.

Persoonlijk gebruik ik alleen maar 12,5mm ak platen puur omdat die wat meer kunnen hebben. Maar dat betekent niet dat 9mm platen op deze wijze gebruikt icm een houten achterplaat slecht zijn. Dat is gewoonweg niet waar.

[epicrates86]

jgsnel schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:41:
Beste Wilke, Jelke1992, No Hands, Jan Workum, FabianGTI, Snaba, Epicrates86, Don Santoro, Kenwood960

Bedankt voor jullie reacties! Ik heb er van geleerd!

De referenties van [Wilke] en [Jelke1992] naar “TBA-Richtlijn stukadoor 1.1” en “Knauf” gaan echter allemaal in op de toepassing van stucplaten op plafonds en hier is de situatie anders. Vandaar dat je de richtlijnen over het aantal schroeven op een rij bijv. niet 1-op-1 kunt overnemen. Ik kan me voorstellen dat bij plafonds de gipsplaten hangen en daarom meer schroeven op een rij (5 voor 60 cm platen) nodig zijn dan bij staand werk. Ik kan me voorstellen dat hier 4 schroeven op een rij voor 60 cm goed genoeg is.

Daarnaast kan bij plafonds - door de open ruimte boven de stucplaten – een zgn. “champignonnetje” gevormd worden tussen de stucplaten waardoor er een uitstekende verankering bestaat tussen de stucplaten. Dat wordt ook door [Don Santoro] bevestigt in deze discussie. Echter, dan kan bij staand gemonteerd werk op een OSB plaat niet. Dan is het wellicht beter om de stucplaten strak tegen elkaar aan te monteren. [Jan Workum] bevestigt dit in deze discussie en beantwoordt daarmee mijn vraag 1). Dank daarvoor!

Staand werk is niet gedocumenteerd omdat stucplaten daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn en de fabrikanten geven dus geen richtlijnen voor deze situatie.

[Jelke1992] schrijft:

“Het is denk ik geen probleem dat de gipsplaten direct op de folie zitten. Wat wel een probleem is dat de folie niet strak zit. Hierdoor komt er lucht onder de stuclaag en kan deze scheuren.”

Dit is een interessante observatie maar ik betwijfel of dat een probleem vormt. Lucht zet bijv. 2% uit wanneer de temperatuur van 15 graden naar 21 graden wordt verhoogt. Ik neem aan dat deze orde grootte van uitzetting niet zoveel druk op het stucwerk kan veroorzaken dat deze scheurt.

[Jelke1992] schrijft:

“Klopt het dat de PIR direct tegen de balkkoppen is geplaatst?
Dit is inderdaad een risico voor condensatie (zeker gezien deze niet in de menie staat).”

Dit is inderdaad het geval. Overigens heb ik de balkkoppen wel in de menie gezet maar niet zover als het regelwerk. Daarom wil ik inderdaad de randen goed afsluiten met bijv. SOUDAL Vapourseal zodat damp niet door kan dringen en kan condenseren op de koudere balklaag achter de PIR platen. Overigens bevindt zich achter de PIR een spouwmuur met isolatieparels. Deze is dampopen dus uitdampen naar buiten moet (theoretisch) mogelijk zijn.

De referentie van [Jelke1992] naar de website van cultureel erfgoed over “Houten balkkoppen en binnenisolatie - risico's en aandachtspunten” is uitstekend! Dank daarvoor.

U schrijft ook:

“Wat betreft de folie: om deze luchtdicht af te werken zou ik verwachten dat deze wordt getaped aan de randen. Stuc zorgt niet voor een luchtdichte afwerking want dit is dampopen.”

Er moet volgens mij onderscheid gemaakt worden tussen luchtdichtheid en dampdichtheid. Luchtdichtheid is eigenlijk het belangrijkste omdat hiermee het transport van vochtige lucht het grootst is (convectie). Via damp (diffusie) kan ook vocht zich verplaatsen maar langzamer en in mindere mate. Echter, in bijv. de winterperiode is er een mogelijk langdurig groot verschil in temperatuur en luchtvochtigheid tussen binnen en buiten. Hierdoor kan er een constante dampstroom optreden en dan kan er toch uiteindelijk veel damp door de constructie heen gaan en condenseren achter de PIR platen in dit geval met mogelijke schimmelvorming of rotting. Stuc houdt de damp inderdaad niet tegen omdat het dampopen is.

[No Hands] schrijft:

“wat was het nut van die folie daar? die pir zal wel alu gecacheerd zijn en dus dampdicht, die folie heeft geen enkel nut en veroorzaakt alleen maar problemen nu. En waarom is die niet gewoon strak? hoe moeilijk is dat?

De PIR platen zijn in een regelwerk geplaatst, tussen balken. Deze PIR platen zijn op zichzelf afgeplakt op de balken met aluminium tape. Maar je kunt kiervorming nooit helemaal uitsluiten. Dan kan je hier tegen inbrengen dat OSB ook dampremmend is en dat de stuclaag voorkomt dat er lucht doordringt. Dan houd je dus nog de damp diffussie over.

Als ik dat dan allemaal overzie en bij elkaar optel dan is dat effect op de wand heel gering tot verwaarloosbaar met alu gecacheerde PIR platen + OSB + dampremmende folie. Dat inzicht heeft u mij en andere forumleden wel gegeven. Dank daarvoor!

Echter, aan de randen zit geen OSB, geen alu gecacheerde PIR. Daarom denk ik dat de randafdichting erg belangrijk is. Mijn voorkeur gaat er naar uit om deze te dichten met SOUDAL Vapourseal.

[Jan Workum] schrijft:

“..., daarna stucplaten naadloos aansluitend er weer op.”

Inderdaad Jan, volgens mij is het logisch om de stucplaten naadloos te monteren op de OSB plaat (met folie daarachter). Dank voor de bevestiging.

[FabianGTI] schrijft:

“Te weinig schroeven zal ik niet zeggen, de regel is inderdaad 4 per 60cm maar stucplaten zijn vaak 40cm breed. Zo te zien zitten er zat schroeven in maar ze mogen wel wat meer naar de kant. De speling tussen de platen is niet goed, die kunnen gewoon strak tegen elkaar.”

Juist Fabian, mijn voorstel is ook 4 schroeven op een rij per 60 cm en dan de stucplaten strak tegen elkaar. Dank voor de bevestiging.

[Snaba] maakt zich zorgen over de opbouw als er vocht in de constructie komt dat niet kan uitdampen. Inderdaad Snaba, dat vocht mag niet niet het dampremmende folie passeren en ook niet de OSB. Maar dat is ook niet de verwachting. Overigens zijn OSB + vocht ware vijanden: OSB zet uit en zwelt. Dat zou een ramp zijn.

[Snaba] schrijft ook:

“Zijn de PIR platen trouwens rechtstreeks op de muur bevestigd zonder ventilerende spouw? En wat voor muur is dit? Als ik de foto zie zou ik gokken dat het een enkelsteens garagemuur is.”

De muur achter de voorzet wand betreft een met parels geisoleerde spouwmuur. Deze wordt dus minder koud en hoeft niet perse geventileerd te worden. Overigens is de spouwmuur op zich zelf dampopen. Het vocht dat zich evt. ophoopt achter de voorzet wand moet dan (theoretisch?) weer naar buiten kunnen uitdampen. Ik verwacht echter dat er geen vocht van buiten naar binnen optreedt vanwege en gedeeltelijke overkapping en de ligging aan de niet-regenzijde.

[Epicrates86] schrijft:

“Maar in de regel wordt het qua aantal schroeven wel ongeveer zo opgeleverd. En dat heb ik op deze wijze nog nooit verkeerd zien gaan.”

Dit is een mooi voorbeeld tussen theorie en praktijk. Zoals u al aanvoelt kom ik uit de theorie kant, maar stroop zelf regelmatig ook de mouwen op waar twee rechter handen uitkomen 😉. Het probleem hier is de opstapeling van problemen: grote kieren, geen hechtlaag in de kier (folie) en schroeven te ver van de rand. Indien er wisselingen zijn in temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte kun er spanning ontstaan tussen de stucplaten en dan is het: Krak!

U schrijft ook:

“De folie is er niet voor bedoeld om damp van buiten tegen te houden. Die is er voor bedoeld dat leefvocht vanuit de ruimte zelf je isolatie niet in kan trekken. Dit heeft helemaal niets met het stucwerk te maken. Het stucwerk staat toch wel bloot aan leefvocht of er nu folie zit of niet. Daar kan stuc ook gewoon tegen, het als dat je bakstenen tegen regen kunnen.”

Dit is volgens mij niet juist. Het folie is wel degelijk bedoeld als dampremmer en niet zozeer tegen direct vocht, hoewel het ook vocht tegenhoudt omdat vocht (water in vloeibare fase) als het ware grotere molecuul structuur heeft dan damp. In de praktische situatie waarbij wij een keuken tegen deze voorzetwand gaan plaatsen zal er regelmatig sprake van damp zijn in de keuken. Dat is mogelijk incidenteel (alleen bij het koken), maar ook structureel als er bijv. langdurige sprake is van een luchtvochtigheid van 50-60 % binnen en 5 % buiten (winter periode). Dan kan deze damp via de voegen van het tegelwerk aan de wand, de constructie binnendringen. Echter ik heb eerder aangegeven dat ik dat door jullie antwoorden, minder waarschijnlijk acht vanwege de optelling van de dampremmende lagen (folie + OSB + alu gecacheerde PIR). De randen rondom de wand, baren voor mij echter nog steeds zorgen vanwege de afwezigheid van de opgetelde dampremmende lagen.

U schrijft ook:

“En als er ergens een klein kiertje aan de zijkant van de folie zit dan zorgt dit er echt niet voor dat er vocht in de isolatie gaat trekken.“

Dit klopt: het gaat echter niet om vocht maar om damp. Damp kan wel degelijk langs de randen achter de PIR komen en dan voor problemen zorgen.

[Don Santoro] schrijft AK gipsplaten voor. Dat had achteraf beter geweest, maar ik begrijp van anderen dat in praktijk ook stucplaten worden gebruikt dus ik ga de stucplaten afnemen en weer strak tegen elkaar terugplaatsen.

[Kenwood960] schrijft:

“Folie is mss wat Overkill, maar misschien kun je in de kieren zelf de folie er met scherp mes ervan tussenuit snijden. Dan is er wel hechting op de ondergrond . OSB heeft geen of zeer weinig werking, dus gaas kan mss ook weggelaten worden... Al die ik het meestal wel altijd met gaas”

Oei Kenwood, OSB + vocht kan dramatische gevolgen hebben. M.a.w. als er geen folie gebruikt was dan zou de natte stuclaag door kunnen dringen tot de OSB met alle gevolgen van dien: kromtrekken en zwelling. OSB heeft juist heel veel werking: OSB-platen zetten uit door veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur, en daarom moet je bij de montage altijd een uitzettingsvoeg van minimaal 5 tot 8 millimeter aanhouden tussen de platen.

Ik kwam ook een referentie tegen van het Technisch Bureau Afbouw over opbollende wanden: https://www.noa.nl/media/7804/tba-kennispaper-2-houten-platen-als-eerste-plaatlaag-achter-een-gipsplaat.pdf.

Het merk Gyproc (gips) wijst een opbouw met OSB + stucplaten zelfs helemaal af.

Ik denk dat het dampremmende folie hier een duidelijke veiligheidsbarriere tegen vocht (ja u leest het goed, geen damp) vormt bij het aanbrengen van de stuclaag.


[mbr] Voor de leesbaarheid graag de Quote functie van het forum gebruiken. [/]

In mijn geval kun je vocht lezen als damp. Het gaat om leefvocht dat van binnenuit niet de isolatie in mag trekken omdat de isolatie dan zijn isolerende waarde verliest. Daarom wordt er folie aanbevolen. De folie heeft in dit geval niets te maken met vocht dat van buitenaf de stuc in trekt. Als je maatregelen wilt treffen voor vocht van buitenaf dan plaats je normaliter folie aan de buitenzijde van een constructie zoals men op een dak op het dakbeschot toepast.

Verder voor wat betreft de plaats van de schroef. 2cm meer naar de kant toe gaat het verschil echt niet maken. Je hebt gekozen voor een geheel houten frame met nog eens houten platen erop. Hout werkt nu eenmaal door het jaar heen dus de kans dat er ergens scheurtjes gaan komen is erg groot. Je kunt je schroeven tot op de millimeter nauwkeurig plaatsen dat gaat dit niet tegenhouden.

Overall is het werk goed gedaan. Alleen de grote kieren en open stukken zijn niet wenselijk. Maar de aannemer heeft al aangegeven dit netjes op te willen lossen. Dus voor de rest heeft de stucadoor niet te klagen lijkt me en kan er gewoon gestuct worden als de aannemer zijn deel heeft aangepast. Ik ga er vanuit dat de stucadoor toch geen garantie gaat geven op stucwerk op een hsb wand. Want dat gaat geheid ergens scheuren in de toekomst. Heb nog nooit een hsb wand gezien waar na jaren niet ergens een scheurtje zit.

[epicrates86]

djluc schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:46:
Het is gewoon niet heel netjes gedaan en er lijkt niet echt een plan te zijn. Wat je er mee gaat doen is je afweging, dit is niet zozeer een technische discussie wat dat betreft.

Je afweging is: Wil je het goed en ben je bereid die effort te nemen of moet het snel/goedkoop? Als je het goed wilt terug naar de basis: Wat stond er, wat is de opbouw etc en dan even een goed plan maken. En dan pas uitvoeren.

En dan gewoon uitvoeren zoals voorgeschreven en er goed over nadenken vooraf.

Je OSB en gipsplaten komen vrijwel tot op de vloer. Als je ook maar iets met water rommelt is dat al snel zuur. Ook zie ik geen leidingspouw dus geen idee hoe je de WCD's voor een keuken in die want wilt maken zonder die folie nogmaals te doorbreken, hoe wil je dat weer afdichten?

Dit inderdaad, heel leuk dat mensen vanuit allemaal theorie redeneren. In de praktijk ga je toch tegen allerlei zaken aan gaan lopen die hiermee botsen en zul je wat moeten schipperen. Als alles precies volgens de theorie gemaakt moet worden dan gaan er extreem veel uren in zitten en is verbouwen tegenwoordig met alle voorschriften niet meer te betalen. Dat betekent overigens niet dat ik zeg dat de kantjes eraf gelopen moeten worden. Maar voorbeelden zoals folie die luchtdicht moet zijn en schroeven die tot op de millimeter op de goede plek moeten zitten dat is leuk maar kost veel te veel tijd en tijd is in dit land inmiddels onbetaalbaar aan het worden.

[djluc]

epicrates86 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 17:37:
[...]

Dit inderdaad, heel leuk dat mensen vanuit allemaal theorie redeneren. In de praktijk ga je toch tegen allerlei zaken aan gaan lopen die hiermee botsen en zul je wat moeten schipperen. Als alles precies volgens de theorie gemaakt moet worden dan gaan er extreem veel uren in zitten en is verbouwen tegenwoordig met alle voorschriften niet meer te betalen. Dat betekent overigens niet dat ik zeg dat de kantjes eraf gelopen moeten worden. Maar voorbeelden zoals folie die luchtdicht moet zijn en schroeven die tot op de millimeter op de goede plek moeten zitten dat is leuk maar kost veel te veel tijd en tijd is in dit land inmiddels onbetaalbaar aan het worden.

Eens qua schroeven. Met die folies is het meer: Als je het dan dampdicht of luchtdicht of wat dan ook wilt maken: doe het dan ook. Of doe het niet. Half uitvoeren van dat soort dingen ben ik geen fan van.

Als je verder van veel discussies afwilt helpt het soms om gewoon met alle partijen, dus timmerman, stucadoor etc bakkie koffie te doen en te overleggen. Er zijn genoeg voorbeelden: https://www.tbafbouw.nl/w.../03/TBA-richtlijn-1.1.pdf bespreek vooraf wat je precies wilt. Een bakkie en wat overleg helpt daarbij. Dan kun je afspreken wat je naden moeten zijn etc. en heb je dat niet tijdens- of na het werk want dan wordt het vervelend. Voorbereiding is ook samen een plan maken.

[epicrates86]

djluc schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 19:42:
[...]

Eens qua schroeven. Met die folies is het meer: Als je het dan dampdicht of luchtdicht of wat dan ook wilt maken: doe het dan ook. Of doe het niet. Half uitvoeren van dat soort dingen ben ik geen fan van.

Als je verder van veel discussies afwilt helpt het soms om gewoon met alle partijen, dus timmerman, stucadoor etc bakkie koffie te doen en te overleggen. Er zijn genoeg voorbeelden: https://www.tbafbouw.nl/w.../03/TBA-richtlijn-1.1.pdf bespreek vooraf wat je precies wilt. Een bakkie en wat overleg helpt daarbij. Dan kun je afspreken wat je naden moeten zijn etc. en heb je dat niet tijdens- of na het werk want dan wordt het vervelend. Voorbereiding is ook samen een plan maken.

Dat klopt overleg vooraf voorkomt veel. Maar in de praktijk is het druk en constant met iedereen overleggen dat werkt dan gewoonweg niet. Dan heb je veel te veel dode uren die niet betaald worden. Daarom gaat iedereen ervan uit dat je werkt volgens een bepaalde standaard en doorgaans is er geen probleem. Maar heel af en toe heb je er een "rotte appel" tussen zitten die hiervan af wil wijken om vage redenen en dan loopt het in de soep. En ik moet zeggen dat dit weleens met stucadoors mee maak. Één stucadoor wilde bijvoorbeeld niet meer dan 3mm op het plafond stucen want dat zou fout gaan. Terwijl er op een zijde 1cm nodig was om het netjes vlak te krijgen. Complete onzin dat het fout zou gaan, had die gewoon geen zin in want dan moet er meer stuc aangemaakt worden en opgezet worden plus de dag duurt langer want 1cm droogt trager dan 3mm. Al heb je tegenwoordig versnellers zodat je sneller kunt afrijen. Maar goed het kwam er op neer dat hij allemaal smoesjes verzon waarom het volgens hem technisch niet kon. Maar het kwam er op neer dat hij er geen zin in had, hij wilde snel klaar zijn. Ook veel discussies gehad met stucadoors die een badkamer niet met cementgebonden stuc wilde stucen. Nee moest perse met gips gebonden stuc. Feit is, gips hoort gewoonweg niet thuis in een natte ruimte, plus de tegellijm hecht er niet goed op. De stucadoors hebben ook een legio aan smoesjes waarom niet met cementgebonden stuc te hoeven stucen. Ze stucen altijd met gips (mp75) dat gaat lekker snel en makkelijk. En er vanaf wijken daar hebben ze gewoonweg geen zin in want dat is anders werken en dat willen ze niet. Mijn ervaring is de meeste stucadoors willen alleen maar dun mp75 smeren, dat is makkelijk en weer snel naar huis. Vandaar mijn eerdere opmerking dat veel stucadoors zeurpieten zijn. Niet allemaal natuurlijk maar je hebt er wel veel bij. Degene die eigenlijk nog het beste stucen zijn stucadoors uit het buitenland. Die zijn gewend om met veel meer verschillende materialen te stucen en maken veelal geen probleem maar denken in oplossingen en zorgen dat de klus goed geklaard wordt.

[No Hands]

epicrates86 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:34:
[...]

Dat klopt overleg vooraf voorkomt veel. Maar in de praktijk is het druk en constant met iedereen overleggen dat werkt dan gewoonweg niet. Dan heb je veel te veel dode uren die niet betaald worden. Daarom gaat iedereen ervan uit dat je werkt volgens een bepaalde standaard en doorgaans is er geen probleem. Maar heel af en toe heb je er een "rotte appel" tussen zitten die hiervan af wil wijken om vage redenen en dan loopt het in de soep. En ik moet zeggen dat dit weleens met stucadoors mee maak. Één stucadoor wilde bijvoorbeeld niet meer dan 3mm op het plafond stucen want dat zou fout gaan. Terwijl er op een zijde 1cm nodig was om het netjes vlak te krijgen. Complete onzin dat het fout zou gaan, had die gewoon geen zin in want dan moet er meer stuc aangemaakt worden en opgezet worden plus de dag duurt langer want 1cm droogt trager dan 3mm. Al heb je tegenwoordig versnellers zodat je sneller kunt afrijen. Maar goed het kwam er op neer dat hij allemaal smoesjes verzon waarom het volgens hem technisch niet kon. Maar het kwam er op neer dat hij er geen zin in had, hij wilde snel klaar zijn. Ook veel discussies gehad met stucadoors die een badkamer niet met cementgebonden stuc wilde stucen. Nee moest perse met gips gebonden stuc. Feit is, gips hoort gewoonweg niet thuis in een natte ruimte, plus de tegellijm hecht er niet goed op. De stucadoors hebben ook een legio aan smoesjes waarom niet met cementgebonden stuc te hoeven stucen. Ze stucen altijd met gips (mp75) dat gaat lekker snel en makkelijk. En er vanaf wijken daar hebben ze gewoonweg geen zin in want dat is anders werken en dat willen ze niet. Mijn ervaring is de meeste stucadoors willen alleen maar dun mp75 smeren, dat is makkelijk en weer snel naar huis. Vandaar mijn eerdere opmerking dat veel stucadoors zeurpieten zijn. Niet allemaal natuurlijk maar je hebt er wel veel bij. Degene die eigenlijk nog het beste stucen zijn stucadoors uit het buitenland. Die zijn gewend om met veel meer verschillende materialen te stucen en maken veelal geen probleem maar denken in oplossingen en zorgen dat de klus goed geklaard wordt.

je kan wel op die stukadoor blijven zeuren maar die aannemer heeft gewoon slecht afgewerkt. die folie hoort daar niet, die folie is slecht geplaatst en zo kan er niet gestuct worden, vanwege die folie.

[Hendrik53]

Dit zijn plafondplaten (ronde randen)

De dampremmende folie moet direct aan de warme kant van de isolatie zitten, dus tussen de osb en de pir isolatie.

De gipsplaten moeten tegen elkaar zitten. Niet zo. En de schroeven moeten fosfaat....zijn, speciaal voor gips. En inderdaad max afstand zoals fabrikant heeft aangegeven. Bij platen 12,5 mm2 dik meestal 30 cm.

[ Voor 28% gewijzigd door Hendrik53 op 20-09-2026 00:39 . Reden: Taal ]