Jaren '80 boederij renoveren isolatie advies gevraagd

[Daan_96]

Beste mede tweakers,

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om zelf een vrijstaande jaren 80 boerderij te kunnen gaan verbouwen.
De verwarming en overige installatie werkzaamheden heb ik voldoende ervaring mee om dit volledig zelf aan te pakken. Echter bouwtechnisch hebben we wat minder ervaring.
Na uren lang allerlei topics en websites door te lezen heb ik toch nog mijn twijfels waar ik nu goed aan doe met betrekking tot het isoleren van de volledige woning.

Het betreft een jaren 80 woning met spouwmuur, deze moet nog gecontroleerd worden maar ik wil toch vast alvast zoveel mogelijk in kaart brengen om verder te kunnen met een kosten begroting voor het geheel.
De woning is voorzien van een kruipruimte en betonnen verdiepingsvloer.
Buitengevel isolatie is sowieso geen optie, dit wordt veel te duur en we willen alles zelf kunnen uitvoeren.

De vloer:

De kruipruimte komt waarschijnlijk te vervallen, de vloer wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe constructievloer, 200mm PIR of XPS B-keus doorlopend tot het binnenblad met daarop een dekvloer met vloerverwarming h.o.h 10cm afgewerkt met een tegelvloer.
Misschien dat de kruipruimte opgevuld gaat worden met schuimbeton, dit moet ik nog verder onderzoeken wat het meest gunstig is.

Doel Rc = +/-7 a 8?




De gevels:

Dan kom ik alleen bij het moeilijkste deel.. de gevel isolatie.
Ik heb van alles geprobeerd in Ubakus maar ik blijf het lastig vinden, wat het meest recente idee is:
Buitenblad
spouw vullen met HK33 parels met lijm
Binnenblad
100mm PIR tussen 140x45mm balken (volledig afgepakt om het luchtdicht te maken)
40mm elektrospouw
18mm OSB plaat
12.5mm gips als afwerking

Rc= 4.6 (verdiepingsvloer proberen in te tekenen, scheidingsmuren niet)

Omdat de verdiepingsvloer een vochtprobleem leek te veroorzaken heb ik nu proberen te simuleren om rond de buitengevel 600mm breed 100mm tegen de verdiepings vloer te bevestigen. Dit lijkt het probleem op te lossen maar zoals gezegd, ik heb er geen ervaring mee en gelukkig hier een heleboel mensen wel.

Als ik de luchtvochtigheid van de binnenruimte hoger zet dan 65% bij een buiten temp van -10 en een luchtvochtigheid van 90% krijg ik een heel klein beetje vocht in de spouwmuur tegen het buitenblad. Is dat een probleem? Bij een iets hogere buiten temp of een lagere binnen luchtvochtigheid van 50% is dat probleem er niet.



Het dak:

Het asbest van het dak moet nog verwijderd worden, daarna is het idee de volgende opbouw te gaan maken:

Nieuwe dakpannen
DWD protect dampdoorlatend dakbeschot
240mm glaswol tussen de balken
(60mm PIR op de balken) (zonder de PIR een Rc van 5.8)
elektrospouw
OSB
Gips


Rc= +/- 8.6 (los van de koudebruggen)




Zijn er mensen die ervaring hebben met soortgelijke projecten of voldoende ervaring en kennis hebben om hier een nuttig antwoord en advies op te willen geven? :)

Mijn dank (en die van de rest van het gezin) is groot.

[ Voor 5% gewijzigd door Daan_96 op 17-09-2026 12:58 ]

[djluc]

Heb je de bouwtekeningen? Met name het detail qua verdiepingsvloer?

Qua wanden: Je komt een goede 17cm naar binnen, is dat reëel te doen? Moeilijk te beoordelen zonder foto's uiteraard.

Je gaf aan dat gevelisolatie aan de buitenzijde niet gaat, de complexiteit daarvan is vaak juist minder dan je zou verwachten in vergelijking tot alle koudebruggen binnen. Dus zeker voordat je er een keuze over maakt beide bekijken. Met name ook in dit geval omdat je dak er af gaat. Daar zit je vaak lastig maar in jouw geval is dat niet zo.

[Daan_96]

Ik wacht nog op de bouwtekeningen en het huidige gasverbruik, daar hoop ik ook nog wat uit te kunnen halen.

De buitenmuur is vooral het feit dat we het aanzicht van de woning niet te veel willen veranderen, dat betekend dus dat we de buitenmuur opnieuw zouden moeten laten metselen. Simpelweg het isolatie stuccen en van een kleur voorzien willen we absoluut niet. Dus vanuit daar ging er maar vanuit dat het gelijk een hele dure aangelegenheid wordt.
Het gaat om +/- 200m2 schat ik zo in, heb de maten niet bij de hand.

[djluc]

Tekeningen kan je vaak zo bij de gemeente opvragen online. Geen idee of je dat gedaan hebt maar mocht je het niet weten bij deze.

Betreft buitenmuur: Ja dat is logisch, als je de uitstraling wilt behouden is dat een ding. Wel opletten dan ook met je dak omdat het dakpakket vaak dikker wordt met meer isolatie als je aan de slag gaat.

[orf]

Daan_96 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:08:
Ik wacht nog op de bouwtekeningen en het huidige gasverbruik, daar hoop ik ook nog wat uit te kunnen halen.

De buitenmuur is vooral het feit dat we het aanzicht van de woning niet te veel willen veranderen, dat betekend dus dat we de buitenmuur opnieuw zouden moeten laten metselen. Simpelweg het isolatie stuccen en van een kleur voorzien willen we absoluut niet. Dus vanuit daar ging er maar vanuit dat het gelijk een hele dure aangelegenheid wordt.
Het gaat om +/- 200m2 schat ik zo in, heb de maten niet bij de hand.

Hier in de buurt hebben ze van de originele gevelstenen steenstrips gezaagd en die op de isolatie geplakt en gevoegd. Dat is een 2 onder 1 kap woning en je ziet het verschil met de woning ernaast totaal niet. Zal ook duur zijn, maar wel een mooie oplossing om geen koudebruggen en eventueel koude balkkoppen te hebben.

[djluc]

orf schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:28:
[...]

Hier in de buurt hebben ze van de originele gevelstenen steenstrips gezaagd en die op de isolatie geplakt en gevoegd. Dat is een 2 onder 1 kap woning en je ziet het verschil met de woning ernaast totaal niet. Zal ook duur zijn, maar wel een mooie oplossing om geen koudebruggen en eventueel koude balkkoppen te hebben.

Ha wat een goed idee! Montage is altijd met die strips wel een ding maar wel interessante oplossing om tot behoud van de originele uitstraling te komen!

[DIY]

Daan_96 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:30:
Beste mede tweakers,

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om zelf een vrijstaande jaren 80 boerderij te kunnen gaan verbouwen.
De verwarming en overige installatie werkzaamheden heb ik voldoende ervaring mee om dit volledig zelf aan te pakken. Echter bouwtechnisch hebben we wat minder ervaring.
Na uren lang allerlei topics en websites door te lezen heb ik toch nog mijn twijfels waar ik nu goed aan doe met betrekking tot het isoleren van de volledige woning.

Het betreft een jaren 80 woning met spouwmuur, deze moet nog gecontroleerd worden maar ik wil toch vast alvast zoveel mogelijk in kaart brengen om verder te kunnen met een kosten begroting voor het geheel.
De woning is voorzien van een kruipruimte en betonnen verdiepingsvloer.
Buitengevel isolatie is sowieso geen optie, dit wordt veel te duur en we willen alles zelf kunnen uitvoeren.

De vloer:

De kruipruimte komt waarschijnlijk te vervallen, de vloer wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe constructievloer, 200mm PIR of XPS B-keus doorlopend tot het binnenblad met daarop een dekvloer met vloerverwarming h.o.h 10cm afgewerkt met een tegelvloer.
Misschien dat de kruipruimte opgevuld gaat worden met schuimbeton, dit moet ik nog verder onderzoeken wat het meest gunstig is.

Doel Rc = +/-7 a 8?

[Afbeelding]


De gevels:

Dan kom ik alleen bij het moeilijkste deel.. de gevel isolatie.
Ik heb van alles geprobeerd in Ubakus maar ik blijf het lastig vinden, wat het meest recente idee is:
Buitenblad
spouw vullen met HK33 parels met lijm
Binnenblad
100mm PIR tussen 140x45mm balken (volledig afgepakt om het luchtdicht te maken)
40mm elektrospouw
18mm OSB plaat
12.5mm gips als afwerking

Rc= 4.6 (verdiepingsvloer proberen in te tekenen, scheidingsmuren niet)

Omdat de verdiepingsvloer een vochtprobleem leek te veroorzaken heb ik nu proberen te simuleren om rond de buitengevel 600mm breed 100mm tegen de verdiepings vloer te bevestigen. Dit lijkt het probleem op te lossen maar zoals gezegd, ik heb er geen ervaring mee en gelukkig hier een heleboel mensen wel.

Als ik de luchtvochtigheid van de binnenruimte hoger zet dan 65% bij een buiten temp van -10 en een luchtvochtigheid van 90% krijg ik een heel klein beetje vocht in de spouwmuur tegen het buitenblad. Is dat een probleem? Bij een iets hogere buiten temp of een lagere binnen luchtvochtigheid van 50% is dat probleem er niet.

[Afbeelding]

Het dak:

Het asbest van het dak moet nog verwijderd worden, daarna is het idee de volgende opbouw te gaan maken:

Nieuwe dakpannen
DWD protect dampdoorlatend dakbeschot
240mm glaswol tussen de balken
(60mm PIR op de balken) (zonder de PIR een Rc van 5.8)
elektrospouw
OSB
Gips


Rc= +/- 8.6 (los van de koudebruggen)


[Afbeelding]

Zijn er mensen die ervaring hebben met soortgelijke projecten of voldoende ervaring en kennis hebben om hier een nuttig antwoord en advies op te willen geven? :)

Mijn dank (en die van de rest van het gezin) is groot.

Vloer:
Voor vloerisolatie kun je beter een goedkope (marktplaats) partij eps100 pakken, dat is minder gevoelig voor vocht dan pir en goedkoper dan xps. Persoonlijk zou ik het zand op de juiste hoogte brengen, eps leggen en daarover een dunne gewapende betonvloer storten. Vloerverwarming kan dan direct op de wapening gebonden worden. Een smeervloer is dan niet perse nodig.

Dak:
Meestal word er achter het gips tegen het dak geen osb toegepast. Zorg wel voor een dampscherm of klimaaffolie.

Pir op het dak is een risico, omdat je naar buiten toe juist meer dampopen wil werken. Beter dik je de balken aan de buitenzijde op om het isolatiepakket dikker te maken.
Je kunt ipv pir ook hard geperste houtvezelplaten nemen. Die zijn dampopen en elke 40mm dikte is Rc1 erbij (je kunt de platen in diktes van 22mm tot 250mm krijgen). Omdat je geen binnenruimte verliest, maakt wat extra dikte niet uit.
Op biobased isolatie is de subsidie tegenwoordig hoger en het houd de warmte in de zomer beter buiten, dus zou voor houtvezel of cellulose kiezen ipv glasvezel. Prettiger plaatsen ook.

Wanden:
De installatiespouw kun je tussen de elektra buizen volledig opvullen met houtvezelmatten, dat lsvert je ook weer een Rc 1 in de wand extra op.

Luchtvochtigheid/ventilatie
In de winter bij -10, is de luchtvochtigheid binnen juist heel laag als je verwarmt en de ventilatie op orde is. 65% kom je dan niet aan. Ik las trouwens niets over ventilatie. Als alles toch open ligt is dat het uitgelezen moment om wtw (D ventilatie) in te passen.

[ Voor 11% gewijzigd door DIY op 22-09-2026 06:34 ]

[Daan_96]

DIY schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 05:24:
[...]

Vloer:
Voor vloerisolatie kun je beter een goedkope (marktplaats) partij eps100 pakken, dat is minder gevoelig voor vocht dan pir en goedkoper dan xps. Persoonlijk zou ik het zand op de juiste hoogte brengen, eps leggen en daarover een dunne gewapende betonvloer storten. Vloerverwarming kan dan direct op de wapening gebonden worden. Een smeervloer is dan niet perse nodig.

Dak:
Meestal word er achter het gips tegen het dak geen osb toegepast. Zorg wel voor een dampscherm of klimaaffolie.

Pir op het dak is een risico, omdat je naar buiten toe juist meer dampopen wil werken. Beter dik je de balken aan de buitenzijde op om het isolatiepakket dikker te maken.
Je kunt ipv pir ook hard geperste houtvezelplaten nemen. Die zijn dampopen en elke 40mm dikte is Rc1 erbij (je kunt de platen in diktes van 22mm tot 250mm krijgen). Omdat je geen binnenruimte verliest, maakt wat extra dikte niet uit.
Op biobased isolatie is de subsidie tegenwoordig hoger en het houd de warmte in de zomer beter buiten, dus zou voor houtvezel of cellulose kiezen ipv glasvezel. Prettiger plaatsen ook.

Wanden:
De installatiespouw kun je tussen de elektra buizen volledig opvullen met houtvezelmatten, dat lsvert je ook weer een Rc 1 in de wand extra op.

Luchtvochtigheid/ventilatie
In de winter bij -10, is de luchtvochtigheid binnen juist heel laag als je verwarmt en de ventilatie op orde is. 65% kom je dan niet aan. Ik las trouwens niets over ventilatie. Als alles toch open ligt is dat het uitgelezen moment om wtw (D ventilatie) in te passen.

Bedankt voor je reactie.

Met de vloer is het dan geen probleem om bijvoorbeeld 2x 100mm EPS op elkaar te leggen al dan niet de naden versprongen? Dat geeft wel wat minder isolatiewaarde dan PIR maar is waarschijnlijk wel wat goedkoper en kan dus beter tegen vocht?
De betonvloer met vloerverwarming zal dan wat dikker worden maar dat is op zich geen probleem, het idee is om lage temperatuur constant te verwarmen dus dan werkt de grotere massa daar niet in tegen in mijn ogen.

Het dak was juiste het idee om PIR aan de binnenzijde te plaatsen op de balken om extra isolatie te halen en de "koude" bruggen van de houten balken daarmee weg te werken. Vanuit het PIR dampopen met glaswol en dampopen dakbeschot. Voor het dakbeschot heb ik nu naturheld220 op het lijstje gezet, dat lijkt me een mooie toevoegen.
Houtvezel platen zijn ongeveer 2x zo duur als glaswol, ik weet nog niet of ik dat het waard vind. Ga ik over nadenken bedankt!

Van de houtvezelmatten in de installatiespouw is ook geen gek idee, de wanden is het geen waar ik nog het meest over twijfel. Hier hoop ik mee verder te komen als we de bouw tekeningen hebben.

Ventilatie zal inderdaad WTW worden
Boven is dat geen probleem, de beneden verdieping is een grotere uitdaging. Wellicht dat er daar een verlaagd plafond onder moet komen dan of wat koofjes netjes proberen weg te werken.

[Fr33z]

ander idee voor de wanden: pak 120mm houtvezel en leg je elektrabuizen daar gewoon in. Het voelt echt heel zonde om 40mm te verliezen aan een iets makkelijker manier om je elektriciteitskabels te leggen vind ik. Je kunt prima bijv uit die 120mm isolatie hier en daar 30mm gaten boren van 68mm voor de inbouwdozen. Heb je nog steeds 90mm isolatie er achter zitter, dan nog steen, dan nog gevulde spouw en dan weer steen.

Heb je een beetje idee qua luchtdichting rondom kozijnen etc?

[DIY]

Daan_96 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:24:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Met de vloer is het dan geen probleem om bijvoorbeeld 2x 100mm EPS op elkaar te leggen al dan niet de naden versprongen? Dat geeft wel wat minder isolatiewaarde dan PIR maar is waarschijnlijk wel wat goedkoper en kan dus beter tegen vocht?
De betonvloer met vloerverwarming zal dan wat dikker worden maar dat is op zich geen probleem, het idee is om lage temperatuur constant te verwarmen dus dan werkt de grotere massa daar niet in tegen in mijn ogen.

Het dak was juiste het idee om PIR aan de binnenzijde te plaatsen op de balken om extra isolatie te halen en de "koude" bruggen van de houten balken daarmee weg te werken. Vanuit het PIR dampopen met glaswol en dampopen dakbeschot. Voor het dakbeschot heb ik nu naturheld220 op het lijstje gezet, dat lijkt me een mooie toevoegen.
Houtvezel platen zijn ongeveer 2x zo duur als glaswol, ik weet nog niet of ik dat het waard vind. Ga ik over nadenken bedankt!

Van de houtvezelmatten in de installatiespouw is ook geen gek idee, de wanden is het geen waar ik nog het meest over twijfel. Hier hoop ik mee verder te komen als we de bouw tekeningen hebben.

Je kunt meerdere lagen eps ‘geschrankt’ op elkaar leggen. Dit is vanwege de naden en kans dat er beton tussen loopt, zelfs beter dan 1 laag eps. Ik heb 2 lagen van 15cm gedaan. Eps is beter bestand tegen vocht dan pir. In veengebieden word eps vanwege het lage gewicht en draagkracht ook onder de grondwaterstand onder wegen toegepast en was het na 30 jaar nog opnieuw inzetbaar (onderzoek van TNO).
De betonvloer maakt idd weinig uit bij goede isolatie en een vaste ruimtetemperatuur. Met alle lichte voorzetwanden heb je al weinig thermische massa en vlakt het de temperatuurpieken wat af.

Houtvezel matten (bv steico flex) om tussen de balken mee te isoleren zijn goedkoper dan de houtvezelplaten. Je kunt ook isolatie inblazen, dat is nog goedkoper. Als je (alleen) het inblazen of tussen de balken steken vd isolatie uitbesteed, kun je wel isde subsidie aanvragen, maar kun je de voorbereiding en afwerking wel zelf doen. Zelfde met houtvezelplaten op het dak. Wellicht kun je met een aannemer een deal maken dat je mee kan helpen.

Ahh ok, pir aan de binnenzijde van het dak dat zou wel kunnen. Maar persoonlijk zou ik de isolatie naar buiten opdikken, zodat je geen/minder binnenruimte verliest. De koudebruggen los ik op door de latten van de leidingspouw dwars te doen dan raakt het hout elkaar alleen op kruisingen. Als je de balken aan de buitenkant met een houtvezelplaat isoleert is er sowieso geen koudbrug meer.

[ Voor 4% gewijzigd door DIY op 22-09-2026 11:24 ]

[retakenroots]

Daan_96 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:30:
Beste mede tweakers,

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om zelf een vrijstaande jaren 80 boerderij te kunnen gaan verbouwen.
De verwarming en overige installatie werkzaamheden heb ik voldoende ervaring mee om dit volledig zelf aan te pakken. Echter bouwtechnisch hebben we wat minder ervaring.
Na uren lang allerlei topics en websites door te lezen heb ik toch nog mijn twijfels waar ik nu goed aan doe met betrekking tot het isoleren van de volledige woning.

Het betreft een jaren 80 woning met spouwmuur, deze moet nog gecontroleerd worden maar ik wil toch vast alvast zoveel mogelijk in kaart brengen om verder te kunnen met een kosten begroting voor het geheel.
De woning is voorzien van een kruipruimte en betonnen verdiepingsvloer.
Buitengevel isolatie is sowieso geen optie, dit wordt veel te duur en we willen alles zelf kunnen uitvoeren.

[snip]

Mijn dank (en die van de rest van het gezin) is groot.

Staar je niet blind op een hoge rc, 8 is 25% hoger dan 6 maar levert maar levert maar +/- 4% besparing op je rekening.

vocht ophoping bij -10 is niet zo'n probleem als het bij 0 graden alweer gaat verdampen. Zorg dat je een redelijk goede droogreserve hebt en de waarschuwingen van ubakus moet je toch ook even goed bekijken (2) bij aanwijzingen

[Daan_96]

Jaa ik ben ook een beetje bang dat ik het misschien "te" goed wil doen.
Nu kan te goed natuurlijk niet, maar tot hoever staat het in verhouding met de kosten en het werk die het met zich mee brengt.
Voorbeeld: Het dak, 220mm isoleren tussen de balken en daarna gips ervoor voor een Rc van +/-6. Of extra moeite en geld investeren in nog een extra isolatie laag op de balken voor een Rc van 8.. is dat al het werk wel waard.

De gevels denk ik dat dat zeker voordelen heeft, simpelweg alleen de spouwmuur laten isoleren kom ik volgens mij nog niet boven een Rc van 2, dat is in mijn ogen wel echt ondermaats voor een complete woning renovatie.

Genoeg leesvoer om in te verdiepen, bedankt allemaal!
Als ik de tekeningen heb dan kom ik er zeker op terug ;D

[djluc]

Daan_96 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:38:
Jaa ik ben ook een beetje bang dat ik het misschien "te" goed wil doen.
Nu kan te goed natuurlijk niet, maar tot hoever staat het in verhouding met de kosten en het werk die het met zich mee brengt.
Voorbeeld: Het dak, 220mm isoleren tussen de balken en daarna gips ervoor voor een Rc van +/-6. Of extra moeite en geld investeren in nog een extra isolatie laag op de balken voor een Rc van 8.. is dat al het werk wel waard.

De gevels denk ik dat dat zeker voordelen heeft, simpelweg alleen de spouwmuur laten isoleren kom ik volgens mij nog niet boven een Rc van 2, dat is in mijn ogen wel echt ondermaats voor een complete woning renovatie.

Genoeg leesvoer om in te verdiepen, bedankt allemaal!
Als ik de tekeningen heb dan kom ik er zeker op terug ;D

Eps het dan inderdaad goed overlappend leggen is juist prettiger werken.

En dan: Zand aantrillen en vlak zetten -> Folie -> eps -> folie -> netten -> beton.

[DIY]

djluc schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:40:
[...]

Eps het dan inderdaad goed overlappend leggen is juist prettiger werken.

En dan: Zand aantrillen en vlak zetten -> Folie -> eps -> folie -> netten -> beton.

Eens. De 2e laag eps vlakt eventuele oneffenheden in de 1e laag mooi uit.

Wat is je motivatie bij de folie op het zand?
Ik heb die bewust niet om te voorkomen dat water wat van boven komt (betonwater, regenwater) word opgesloten en niet kan infiltreren in de bodem. EPS zuigt in principe geen vocht op, dus het is niet erg als het zand eronder wat vochtig is.

[DIY]

retakenroots schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:54:

Staar je niet blind op een hoge rc, 8 is 25% hoger dan 6 maar levert maar levert maar +/- 4% besparing op je rekening.

Vergeet niet het comfort en dat je minder afhankelijk bent van bent van allerlei (commerciële) partijen en autoritaire regimes die je energie leveren.

De besparing zit niet alleen in de energiekosten, maar dat je woning (bijna) vanzelf op temperatuur blijft en de installatietechniek* dus veel eenvoudiger/kleiner/goedkoper kan zijn. De TCO van de woning is daardoor lager.

De truc is wel om de focus te leggen op de zwakste schakel. Je dak upgraden van Rc6 naar Rc10 heeft bv weinig zin als je nog enkelglas hebt want het warmteverlies is daar vele male hoger.

@Daan_96 vergeet niet het benodigde koelvermogen als je de ruimtes onder dat dak wil gebruiken. Met glaswol isolatie zal het fors opwarmen en tegelijk door de isolatie moeilijk afkoelen en dan heb je de hele zomer een airco te draaien om het leefbaar te houden (dat zie ik in de nieuwbouw hier in de buurt gebeuren).

* warmtebron, afgifteysteem, elektrische installatie, ventilatie, sww bereiding, pv en huisaccu

[ Voor 55% gewijzigd door DIY op 22-09-2026 19:09 ]

[Daan_96]

Hier kunnen we wat mee bedankt nogmaals.

Het idee is dat de woning groten deels verwarmt en gekoeld gaat worden met een warmtepomp i.c.m. LT vloerverwarming en fancoils op de slaapkamers (en evt 1 in de woonkamer voor koeling)

De fancoils en de vloerverwarming krijgen een eigen verdeler, de vloerverwarming kan dan afgesloten worden bij condenserend koelen.

De warmtepomp wordt in de winter ondersteund door een houtvergasser en een buffervat. Hierdoor ben ik niet afhankelijk van 1 van de 2 en kan ik bij te weinig pv opbrengst (+\- 17kwp icm 48kwh opslag) er voor kiezen bij te stoken met "gratis" hout.

Daarmee wil ik maximaal flexibel zijn en de technieken erachter zijn gewoon een uit de hand gelopen hobby😅

[DIY]

Ahh je gaat sowieso voor een forse (hobby) installatie, dan wegen de kosten voor de extra isolatie om van goed naar passief te gaan niet op tegen de baten.

M’n buurman heeft een houtvergasser met geïsoleerd 2000L buffervat staan. Ondanks dat het gebouw maar redelijk geïsoleerd is, is de opstel ruimte is altijd loeiheet door het warmteverlies van dat vat.
Verder zal je gelijk uit het (HT) vat terug moeten mengen naar LT, zodat je wel open verdelers (zonder pomp dus) kunt gebruiken om je wp zo efficiënt mogelijk te laten werken als je geen hout stookt.

[ Voor 8% gewijzigd door DIY op 22-09-2026 21:39 ]

[Daan_96]

Zal morgen even een foto posten van het idee.

Neemt niet weg dat ik wel graag onafhankelijk wil zijn van het hout stoken. Ik weet niet hoelang dat nog stand houd en misschien heb ik er na een x aantal jaar wel genoeg van.

Dan wil ik wel graag de woning kunnen verwarmen met een niet overdreven grote warmte pomp

[Daan_96]

Zoiets is nu het plan, maar dit wijzigt nog wel eens.

Ik wil alleen niet afhankelijk zijn van de Hout-CV.
Als ik wat warmteverlies calculators invul dan komt ik toch met de huidige isolatie maatregelen ergens rond de 9kw uit bij -8 graden.

Ik was naar een Itho Amber aan het kijken maar die levert bij -7 nog maar 6.8kw.
Hoe doen jullie dit? Zetten jullie de warmtepomp uit op het koudste moment? Dat zou betekenen dat ik bijvoorbeeld naar een 12kw Itho Amber zou moeten, terwijl ik 9/10x dit vermogen niet nodig heb en dit misschien pendelen gaat veroorzaken (eventueel op te lossen met de aanwezige buffer ten kosten van de COP)

Of ik moet opzoek naar een monoblock WP die goed te integreren is in HA / met modbus aangestuurd kan worden die bij -7 een meer vermogen heeft. Ik weet niet of dat bij alle merken vergelijkbaar is? Dat het vermogen zo ver in zakt bij -7 buiten temperatuur.

[naftebakje]

DIY schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:38:
[...]...@Daan_96 vergeet niet het benodigde koelvermogen als je de ruimtes onder dat dak wil gebruiken. Met glaswol isolatie zal het fors opwarmen en tegelijk door de isolatie moeilijk afkoelen en dan heb je de hele zomer een airco te draaien om het leefbaar te houden (dat zie ik in de nieuwbouw hier in de buurt gebeuren).

* warmtebron, afgifteysteem, elektrische installatie, ventilatie, sww bereiding, pv en huisaccu

Dat herken ik niet. Ik heb op zolder 18cm glaswol gestoken en het is best leefbaar daar (ik had vroeger een zolderkamer/sauna dus weet wat het is). Er is wel WTW (dus nachtkoeling) en gezond verstand aanwezig (alles overdag dicht, 's avonds zodra het afkoelt alles goed doortochten op loeihete dagen). Geen airco nodig.

[Bobmeister]

Heb je overwogen om de spouwmuur niet te isoleren en de binnenisolatie iets dikker te doen? Of de binnenisolatie nóg dikker maar dan ademend (dampdoorlatende, houtvezel bijvoorbeeld) ?

[Daan_96]

Bobmeister schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:46:
Heb je overwogen om de spouwmuur niet te isoleren en de binnenisolatie iets dikker te doen? Of de binnenisolatie nóg dikker maar dan ademend (dampdoorlatende, houtvezel bijvoorbeeld) ?

Ook dat is wel in mij opgekomen inderdaad, maar blijft de binnenmuur kouder en dus minder kans op condensatie toch?
Nadeel is alleen dat ik dan nog verder de ruimte in kom, dat vind ik eigenlijk een beetje zonde.
Volgens Ubakus zou een voorzetwand, al dan niet 100mm PIR of 140mm houtvezel beide goed moeten gaan i.c.m. HK33 spouwmuur isolatie.

Voordeel van de spouwmuur isolatie is dat ik een klein beetje de koudebrug naar de betonnen verdiepingsvloer onderbreek.