"snel" vloerverwarmingssysteem icm dekvloer en zoneregeling

[Deusesque]

Wij hebben een jaren 30 2-onder-1-kap woning gekocht, waarin we vloerverwarming willen leggen op de BG en 1e verdieping (in totaal ca 140m2), en over 1-2 jaar een all-electric warmtepomp (als we de nodige data hebben verzameld).

De ondervloer is al geïsoleerd (Rc 3,7), de gevels hebben spouwmuurisolatie (Rc 1,7) en we gaan het dak isoleren (tot >Rc4 waarschijnlijk). De houten balkenvloer willen we behouden (geen behoefte aan vloer renovatie), en we willen de opbouwhoogte beperken tot zeg 35mm max (liefst iets minder.)

Alle mogelijke vloerverwarmingssystemen voor deze situatie (zie onder) lijken "snel" te reageren (dwz weinig thermische massa), terwijl veel informatie online gaat over de traditionele "trage" systemen die in bijv beton/cement gegoten/gefreesd zijn. Zie hieronder onder een tabel met enkele systemen die ik gevonden heb.

Systeem	Opbouwhoogte (mm)	Buis diameter (mm)	Vloer type	Warmteafgifte (Ta 35c, Tk 18c)
WARP speeTile (voor verlijmde vloeren)	15	10	Noppenplaat met dun gestorte afdeklaag	63 (15mm parket) 85 (10mm laminaat)
WARP SpeeTherm (voor zwevende vloeren)	15	10	Isolatieplaat droogbouw	86W/m2 (indicatie, 15mm dik parket)
VarioKomp	20	12	Fermacell plaat + dun gestorte afdeklaag	75 (verlijmd, R=0.075)
Heatnet NEO20	20; 32 (icm 12mm plaat voor verlijmde vloeren)	16	Isolatieplaat droogbouw + plaat drukverdeellaag	85 (verlijmd, R=0,05) 55 (zwevend, 15mm parket R=0,16)

Ik heb een aantal vragen over hoe deze snelle systemen zich verhouden tot de gangbare wijsheden wat betreft warmtepompen:

1. Geldt voor deze systemen ook dat de buisdiameter het liefst zo groot mogelijk is, bijvoorbeeld voor afgifte, weerstand vanuit warmtepomp, risico op verstoppingen, of wordt dit adequaat gecompenseerd door meer groepen / kleinere HoH afstand?
2. Bij deze snelle systemen zou men kamers los / tijdelijk kunnen verwarmen, wat in gaat tegen het adagium om de warmtepomp zo continue en laag mogelijk te laten pruttelen, en om geen zoneregelingen in te bouwen. Is het mogelijk een efficient en zuinig systeem te bouwen obv zoneregelingen / non-continue verwarming?
3. Geldt voor deze snelle systemen ook dat men het liefst een vloerbedekking kiest met zo laag mogelijke warmteweerstand? of kan een bijv een dikker parket of zelfs massief hout gekozen worden, wat het systeem mogelijk slechts minder snel maakt maar niet minder efficient? Het lijkt mij dat minder weerstand altijd beter is..
   
   Ik hoop dat jullie mij kunnen voorzien van meer inzichten over dit voor mij niewe onderwerp, bedankt alvast!

[No Hands]

1. bij al die snelle systemen wordt het snel door heel veel dunne slangen of heel dicht op de oppervlak te gaan werken, het liefst met weinig massa want dat gaat ten koste van snelheid. Die dunne slangen leveren uiteraard meer weerstand op, zitten sneller verstopt met vuil als dat er is, etc.
2. zonesystemen kunnen op snelle en traditionele systemen. als je genoeg water in je systeem hebt pruttelt die pomp evengoed wel door.
3. je wilt uiteraard altijd een vloer die de warmte zo snel mogelijk geleid. 3cm hardhout parket kan prima tegen de warmte maar het laat warmte maar heel erg langzaam door. 3mm marmoleum laat warmte heel makkelijk door.

[_JGC_]

1. Buisdiameter bepaalt de leidingweerstand, kan je compenseren met kortere groepen. Houd er rekening mee dat je met een warmtepomp een pomploze verdeler wilt, dus lagere weerstand is altijd beter.
2. Een warmtepomp wil liefst alles open: maximale afgifte door het hele huis, maximale waterinhoud beschikbaar voor een defrost en zo min mogelijk warmtelekkage tussen 2 ruimtes binnen geïsoleerde schil. Liefst regel je de ruimtes gewoon met flow op warmtebehoefte
3. Lagere weerstand is altijd beter. Meer weerstand betekent hogere watertemperatuur voor dezelfde afgifte, wat resulteert in lager rendement.

[H3nk1960]

We zitten blijkbaar in het zelfde schuitje, ik heb ook zojuist een jaren 30 huis gekocht waar ik hetzelfde mee wil doen. Waar ik naar zit te kijken is glasschuim bodemisolatie (vullen door hier en daar een plank er even uit te trekken en vanaf daar de brokken er in te leggen. glasschuim vanwege ratbestendig) en daarna deze platen met een klikpvc vloer:

Voorgefreesde EPS ALU recht | droogbouw vloerverwarming | 20mm dikte | 120x60cm • Online-vloerverwarming.nl

het gebrek aan thermische buffer wil ik opvangen met een diep modulerende warmtepomp zoals een Nibe SMO 2060-10. het gebrek aan inhoud met een 50l seriebuffer voor de defrost (geen parallel) een thuisbatterij zal het dure uurtje moeten overbruggen wat je anders met een traag systeem kan doen. De hoh afstand is 15cm bij dit systeem maar de aluminium laag zal dit moeten compenseren.

[_JGC_]

@H3nk1960 Houd er wel rekening mee dat bodemisolatie geen vloerisolatie is.

Die platen zijn wel serieus leuk, maar vereist wel dat je vloer goed uitgevlakt is lijkt me. EPS400 is behoorlijk drukvast, die platen zullen ook amper egaliseren dan.

[Fr33z]

1. Ja meer buisdiameter helpt op zich wel maar je kunt het compenseren met kortere groepen. Wat WARP bijv. doet is per aansluiting op je verdeler 2 groepen aansluiten met een splitter. Je krijgt dan dus per ~5m2 een eigen groep met een lengte van iets van 40-50m buis.

2. Ja je kunt kamers op zich wel los verwarmen maar wil je dat ook? Ik heb hier een vrij vaste temperatuur-wens: beneden warmer, boven kouder maar in de badkamer wel warm. dat heeft geen zoneregeling nodig want je kunt gewoon 1x de verdeling van het water/hoever alle groepen openstaan instellen. Of het efficienter is is geneuzel in de marge, gaat om %en-werk en ga je zonder dubbel-blind testen toch niet vast kunnen stellen. uiteindelijk gaat warmte tussen kamers in hetzelfde huis ook vrij snel heen en weer omdat het ongeisoleerd is tov elkaar.

3. je wilt altijd een vloerbedekking met weinig weerstand. je kunt de gok nemen met parket maar het zal waarschijnlijk minder goed werken. Of dat erg is hangt er van af.

Ik zou vooral naar de rest van je gebouw kijken. Maak de isolatie en vooral kierdichting zo goed als je nu kunt. Daarna kom je mogelijk wel weg met ~50W/m2 warmtevraag voor verwarming. Dat lukt met elk vloerverwarmingssysteem dus ruim en geeft je lekker wat marge. Ik zou ook niet per se wachten met een warmtepomp, elke kuub gas die je stookt is zonde tov een mogelijke besparing in euro's en CO2. tuurlijk kost plannen maken even tijd maar zou het bijv. wel in het voorjaar in een bouwdepot proberen te fietsen oid.

[ Voor 4% gewijzigd door Fr33z op 16-09-2026 13:13 ]

[assje]

H3nk1960 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:28:
het gebrek aan thermische buffer wil ik opvangen met een diep modulerende warmtepomp zoals een Nibe SMO 2060-10. het gebrek aan inhoud met een 50l seriebuffer voor de defrost (geen parallel) een thuisbatterij zal het dure uurtje moeten overbruggen wat je anders met een traag systeem kan doen. De hoh afstand is 15cm bij dit systeem maar de aluminium laag zal dit moeten compenseren.

Die thermische buffer is ook niet alleen maar afhankelijk van dat trage systeem maar ook gewoon van de eigenschappen van de woning. Een houtskeletwoning met een traag systeem kan een lagere thermische buffer hebben dan een betonnen woning met een snel systeem.

Uiteindelijk gaat bij continue verwarmen alles binnen de schil toch richting de ruimtetemperatuur, het verschil met een traag systeem in beton is dat de vloer nog een paar graden hoger gaat naar de aanvoertemperatuur.

Een duur overbruggen kan wellicht ook gewoon op basis van hysteresis ruimtetemperatuur. Een redelijk nageisoleerde woning verliest hopelijk minder dan een halve graad per uur dat is nog wel te overzien.

[RlfG]

Het lijkt een beetje op de situatie die we hier nu een paar jaar draaiend hebben. Misschien hier en daar niet ideaal, maar zeker niet onmogelijk zoals zo nu en dan beweerd wordt.

Wij hebben op de bovenste twee verdiepingen een eps-droogbouw systeem liggen met van die metalen plaatjes er op. Opbouwhoogte 25 mm. Daarop een 14 mm multiplank parketvloer die we wel hebben uitgezocht op zo weinig mogelijk weerstand (iets met de houtsoort in de onderlaag). Die kamers warmen supersnel op, ondanks de slangdiameter van 14mm. We hebben wel de plafonds geïsoleerd met wol. Ook voor t geluid.

Op de benedenverdieping ligt een fermacell vloer met daarin gefreesd 14 mm buizen. Daarop een verlijmde parketvloer. Dat kon niet anders omdat wij visgraat wilden. Dat verwarmt ook heel snel en is wat steviger. Het was wel veel werk om aan te leggen. In de keuken en badkamer liggen de buisjes in t beton.

Verder ook een zoneregeling omdat het in een ouder huis onzinnig is om ruimtes te verwarmen waar je niet bent. Zeker niet als ze snel warm worden. Als je een beetje een ‘rustig’ schema instelt en de regeling te tijd geeft om te leren dan gaat dat best goed. Wij gebruiken Honeywell. Dat is vloeken geloof ik, zeker met een warmtepomp, maar bij ons werkt het.

Omdat we overal vloerverwarming hebben kunnen we het hele huis verwarmen met een all electric warmtepomp met water van 35 graden. Het is dan wel lastig om genoeg warmte naar de bovenverdiepingen te kunnen vervoeren, dus die buizen zijn dubbel uitgevoerd. We gebruiken pomploze verdelers en beneden staat een buffervat (vanwege de zoneregeling) met een extra pompje er op vanwege de beperkte diameter van de vloerverwarming buizen.

Uiteindelijk best blij met de keuze om dit te doen en alles te vervangen. Het was best een klus, maar het netjes maken van gietijzeren ledenradiatoren is ook verschrikkelijk veel werk. En het resultaat is nu veel duurzamer.

Wel heel goed om eerst de isolatie en de ramen aan te pakken. Want ik denk dat het huis anders niet warm te krijgen zou zijn. Denk ook na over warmteterugwinning (bijvoorbeeld bij de douche of de ventilatie), want dat scheelt ook heel veel. Succes.

En als je zelf wilt aanleggen dan kun je in Duitsland heel voordelig inkopen. Bij bouwmarkten als Kaufland en Selfio worden complete sets voor droogbouw verkocht.

Roelof

[ Voor 4% gewijzigd door RlfG op 19-09-2026 11:15 ]

[H3nk1960]

https://www.kaufland.de/product/560250813/?id_unit=391770833796 En het lijkt voor 15 euro naar nederland verzonden te worden… goede tip!

[RlfG]

Hier met alles erbij: https://www.selfio.de/produkte/90-m2-set-trockenestrichsystem-25-mm-wlg-035-pe-rt-rohr-raster-12-5-cm-7-heizkreise-lcd-regler-230-v-plus-zubehoer

[Yaksa]

Ik zou het dak toch zeker isoleren volgens de nu geldende norm voor nieuwbouw, d.w.z. 6 of hoger. En verder heel goed op kierenjacht gaan. Besef je goed dat in de jaren '30 huizen gebouwd werden met natuurlijke ventilatie vanwege het feit dat er op hout/kolen gestookt/gekookt werd.
Kijk ook naar de afdichting tussen de muren/gevels en het dak zelf, daar zitten vaak zodanige kieren in dat je gewoon naar buiten kunt kijken.
En een isolatiewaarde van 1,7 voor de gevels is ook aan de lage kant.
Verder overal HR++ glas plaatsen, ook op de 1e verdiepeing. Liefst geen kunststof kozijnen, dat past niet bij een jaren '30 woning.
Waarom ik dit zeg? Hoe meer je isoleert en kieren dicht, hoe minder warmte er ontsnapt uit je woning en hoe minder je hoeft te 'stoken'.

[BrainCrash]

H3nk1960 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:18:
https://www.kaufland.de/product/560250813/?id_unit=391770833796 En het lijkt voor 15 euro naar nederland verzonden te worden… goede tip!

Dat is wel echt een heel slecht systeem qua voorgefreesde platen.
Dat is echt onmogelijk met leggen als je iets anders hebt dan een perfect rechthoekige ruimte.
Vandaar dat de voorbeeldplaatjes ook alleen van rechthoekige ruimtes zijn.
Denk je eens in hoe je die platen gaat leggen als je een L-vormige ruimte hebt bijvoorbeeld? Dan mis je echt een hele stapel platen met 90 graden bochten erin.
Als daarnaast de afmetingen van de ruimte niet precies uitkomen op de plaatlengtes, ga je overal met onhandige tussenstukjes plaat moeten gaan werken omdat de ingefreesde leidingbochten alleen op de uiteindes van de platen zitten. En dan hebben we het nog niet eens over waar alle leidingen van je groepen bij de verdeler samenkomen.

Verder is zo'n systeem met meander-patroon al tientallen jaren niet meer aanbevolen en (niet voor niets) vervangen door het veel betere slakkenhuispatroon, waardoor je een veel gelijkmatigere verwarming in de ruimte krijgt.
Met dat rechte links/rechts meanderpatroon krijgt de ene helft van je ruimte al het warme water, en tegen de tijd dat het aan de andere kant aan komt is het water koud. Gevolg: vloer die aan een zijde van de ruimte warm wordt en aan de ander kan een stuk kouder blijft.
Random voorbeeld linkje, van de vele voorbeelden op internet:
https://www.comfortfloors.nl/vloerverwarming-patroon

Met die voorgefreesde platen heb je geen enkele optie om ergens extra hoekjes om te gaan of een raar bochtje mee te nemen.
Zou ik niet doen.
Beter pak je dan zo'n noppensysteem-plaat waar je in ieder geval op elk punt de leiding horizontaal, verticaal of in een bocht kunt leggen.

[RlfG]

Als je een beetje creatief bent dan kom je er best een eind mee…