Aanbrengen van een WTW installatie zinvol? Woning 1920.

[Vonkenboer]

In navolging van mijn postin het centrale WTW-topic open ik mijn eigen topic.

Het probleem waar ik vooral tegenaan loop is dat ik lastig kan bepalen waar ik bij onze woning het beste kan beginnen. In onze toekomstige woning (jaren-20 woning; gesplitst in 1948 en voor het laatst echt verbouwd rond 1995) zijn we op dit moment bezig met een flinke renovatie/verbouwing, inclusief isolatie en alles wat daar verder bij komt kijken.

Vanuit de gemeente hebben we al eens verduurzamingsadvies gekregen, maar daar kwamen vooral maatregelen uit die bij ons niet mogelijk of financieel niet haalbaar zijn. Denk aan kruipruimte-isolatie (die hebben we niet) of buitengevelisolatie. Ook werd vooral gewezen op het oude HR-glas, de kozijnen en het ontbreken van vloerverwarming.

Ik probeer daarom zelf zoveel mogelijk uit te zoeken en werkzaamheden uit te voeren.

Daarnaast ben ik benieuwd naar de mogelijkheden voor WTW. Installateurs in de omgeving wijzen dit eigenlijk meteen af omdat het huis lastig is en het volgens hen te complex wordt om alle kanalen kwijt te kunnen. Ik krijg daardoor een beetje het gevoel van: "We zijn al druk genoeg in deze markt en dit is vooral erg lastig, dus laten we er maar niet aan beginnen."

Ik heb inmiddels het hele huis ingemeten, nagetekend en in Ventplan.nl gezet. Alleen loop ik tegen mijn eigen gebrek aan kennis aan: bij het ontwerpen krijg ik steeds grote onbalans in het systeem en ik weet niet goed waar ik precies op moet letten.

Ik zoek dus vooral een goed startpunt en wat onafhankelijk technisch advies van anderen die dit al eens gedaan hebben. Wat werkt in de praktijk goed? Waar liep je tegenaan? En zou je het achteraf weer zo doen? Alle ervaringen zijn welkom.

Ik begin langzaam ook te twijfelen of een WTW-systeem in een jaren-20 woning echt de moeite waard is, als ik de werkzaamheden laat doen dan zou ik toch moeten rekenen op € 12k tot € 15k...

Ik zal hieronder wat plattegronden en informatie over de huidige en toekomstige situatie plaatsen, zodat er hopelijk wat concreter meegedacht kan worden.

Dit is de voor en achterzijde van de woning. Het betreft de helft van een dubbel woonhuis





En dit zijn de bijbehorende plattegronden.

[Vonkenboer]

De woning heeft een combinatie van platte daken en hellende pannendaken. Er zijn verschillende dakvlakken met verschillende hellingshoeken. De verdiepingsvloer(en) bestaat allemaal uit hout.

Omdat de woning in de loop der jaren aan verschillende kanten is uitgebouwd, is het niet bepaald een standaardwoning de indeling wijzigt in grote lijnen niet, de badkamer blijft dus ook beneden en er worden geen ramen of deuren verplaatst

Zelf had ik het idee om een eventueel WTW-unit op de bergzolder op de eerste verdieping te plaatsen. Dan is het praktisch om de uitblaas rechtstreeks door het dak te voeren en de aanzuig door de muur (die grenst aan een steeg tussen twee woningen) te maken. Maar ook de installatieruimte daar is erg beperkt.

Er is weinig beschikbare installatieruimte in de plafonds op de eerste verdieping.
Vaak maar 90mm oid. De grote zolder van circa 17 m² is momenteel ongeïsoleerd en dat zal ook zo blijven. We gaan isoleren door als het ware een soort van doos in het huis te creëren waarbij ik de zolder verder ongemoeit laat.

https://ventplan.nl/s/7b5e83576b99/resultaten

[Ricko1]

Dit is inderdaad het soort installatie waar je de luchtkanalen zeer moeilijk op de plek gaat krijgen zonder meerdere koven. Die 17m2 zolder loopt zeker niet tot in de hoeken van de kamers?

Als dat 15k moet kosten kan je beter normale afzuiging en toevoer plaatsen en de rest in hr+++ glas en kunststof kozijnen steken want het huidige is nog de oude hout en glas?

[Franciesco]

Een doos in doos kost constructie vaak veel ruimte terwijl je aangeeft dat niet te hebben. Dat snap ik even niet. En is een paar centimeter extra isolatie werkelijk een probleem voor gemiste ruimte of zit dat vooral tussen de oren?
Naisoleren doe je meestal maar 1x, dus liefst direct goed en met oog op de toekomst met mogelijk nog hogere energieprijzen en hetere zomers.

Door de zolder (het hellend dak bedoel ik dan) goed te isoleren zou je die ruimte misschien kunnen gebruiken als opstelruimte voor de wtw en voor een groot gedeelte van het buizenstelsel. Die ligt immers vaak boven een groot gedeelte van de bovenverdieping, al kan ik dat in jouw situatie niet goed beoordelen.
Allemaal houten plafonds maakt het wat dat betreft relatief gemakkelijk om een wtw aan te leggen.

Het is vaak flink puzzelen met hier en daar misschien wat offers, maar neem ruim de tijd voor een plan en geef niet te snel op. Er is veel inspiratie hier op Tweakers te vinden en vele zijn je al voor gegaan. En zelf installeren scheelt je heel veel geld. De offerte die ik ooit kreeg was ca €15k. Ik heb het zelf voor nog niet de helft gedaan (woning uit 1938) met kwalitatief goede materialen en weet zeker nu een beter aangelegd systeem te hebben dan dat ik het had laten doen. Maar dat heeft me wel heel wat uren/dagen aan inlees- en uitzoekwerk plus uitvoering gekost. Maar het is het allemaal waard geweest.

[Twam]

Ricko1 schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:02:
Dit is inderdaad het soort installatie waar je de luchtkanalen zeer moeilijk op de plek gaat krijgen zonder meerdere koven. Die 17m2 zolder loopt zeker niet tot in de hoeken van de kamers?

Als dat 15k moet kosten kan je beter normale afzuiging en toevoer plaatsen en de rest in hr+++ glas en kunststof kozijnen steken want het huidige is nog de oude hout en glas?

Zelfs als ze die zolder niet willen isoleren, kan het uit om daar even een aparte box-in-box te bouwen, desnoods, en dan gewoon goed geïsoleerde buizen, desnoods met extra dekentje steenwol als het op zolder vriest. Ik had best wat over gehad voor zo'n zolder om flink wat buizen te verstoppen, in ieder geval.


Afijn, zelf een WTW in een jaren 20 rijtjeshuis gebouwd, waarvan zolder en benedenverdieping eigenlijk niet direct op de lijst voor verbouwen stonden. Dat is eigenlijk lastiger, in de zin dat je dan dus je breekwerk en buizen zoveel mogelijk uit het zicht wil houden. Maar: wel gelukt en best tevreden, al wordt komende winter de eerste echte test.


Mijn tips:

- probeer de grootst mogelijke harde (Spiro of kunststof) buizen te pakken die je kunt verstoppen, want hoe groter de buis, hoe stiller. Ook liever een stukje flex in grotere maat dan over naar kleinere maat harde buis.

- kijk of je buizen kunt leiden via ongebruikte rookkanalen, inbouwkasten, knieschotten, etc.

- als je een verdiepingsvloer met houten balken hebt, heb je daartussen misschien ruimte om de breedte over te steken.

- kijk ook naar de cijfers van ventielen: sommige zijn stiller dan andere bij dezelfde snelheid, of dus geschikt voor meer lucht bij zelfde geluidsniveau.

- neem ook de relevante sensoren mee in de planning/bestelling. Relatieve luchtvochtigheid voor badkamer, co2-sensoren voor ruimtes waar mensen langer gaan zijn (slaapkamer, woonkamer).

- Tot slot heel belangrijk punt: zie het niet als hogere wiskunde of rocket science. Je wil het zo goed mogelijk doen, maar soms moet het maar zoals het kan. Ik heb ook ergens een bochtje uit het vlakbuis-assortiment van de lokale bouwmarkt, ondanks verder overal spiro of geïsoleerde flex, omdat die precies paste en ik anders veel moest openbreken. Erin geschoven, blij mee, geen probleem. Net niet perfect maar wel goed functioneel is veel effectiever dan nooit aan begonnen.


Oh, en qua isoleren van binnenuit met weinig ruimte: misschien eens kijken naar resol, dat geeft net even betere waarde per cm dikte dan veel andere materialen, zonder dat je helemaal leegloopt op space grade isogel oid.


Succes!

[koentjuh]

Dat huis herken ik

WTW in bestaande bouw is altijd uitdagend. Voordeel van oud huis is houten vloeren. Dat maakt dat je in de ruimte tussen de balken makkelijk leidingen weg kunt werken zonder veel ruimte verlies. Vraagt alleen wel wat meer aandacht omdat je met je leidingwerk tussen de balken "vast" zit. Meestal op te lossen met een verlaagd plafon in bijv. een hal, of door in 1 lijn alle ventielen aan te sluiten. Op advies van installateur hebben wij de meeste ventielen niet direct op de hoofdleiding aangesloten met telkens met een T stuk net buiten het hoofdtraject. Daarmee voorkom je het luchtverplaatsingsgeluid wat eventueel ontstaat in de hoofdleiding.

Verder eens met hierboven, probeer niet een tien na te streven of nieuwbouw kwaliteit. Dat red je met een oud huis vaak niet, of is heel kosten inefficient. In ons huis zijn we in goed overleg afgestapt van alle regels uit het bouwbesluit, en hebben we ook gekeken naar hoeveel vervuilers er in het huis rond lopen.

Bespaar verder niet op diameter en kijk inderdaad goed naar de ventielen. Ik heb hele mooie no show ventielen, maar die maken wel weer meer lawaai. Ook dat is wel weer op te lossen met extra dempers e.d. maar heeft ook weer een prijskaartje. Achteraf had ik daar wel meer aandacht voor willen hebben in de installatie fase. Nu ben ik nog met de installateur aan het kijken waar nog wat geluidswinst te behalen is. Op stand 2 hier je hier in huis een zacht gebrom, maar er zitten nog geen dempers in.

Een laatste tip; let ook op het geluid wat via de wtw wordt getransporteerd. Toen de installatie nog niet aangesloten was hoorde je via de buizen op zolder letterlijk wat er beneden vertelt werd. Dat pleit voor gescheiden buizen tussen de slaapkamers en beneden en/of een goede demping.

Kort samengevat: streef geen perfectie na, maar zorg wel dat je iemand hebt die verstand van zaken heeft. Achteraf repareren is altijd kostbaarder dan een beetje meer aandacht/liefde in de opbouw fase

[Vonkenboer]

Ricko1 schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:02:
Dit is inderdaad het soort installatie waar je de luchtkanalen zeer moeilijk op de plek gaat krijgen zonder meerdere koven. Die 17m2 zolder loopt zeker niet tot in de hoeken van de kamers?

Als dat 15k moet kosten kan je beter normale afzuiging en toevoer plaatsen en de rest in hr+++ glas en kunststof kozijnen steken want het huidige is nog de oude hout en glas?

Die +/- 17m² zolder loopt inderdaad niet tot alle hoeken van de kamers en is het midden ook maximaal 120/130 hoog, het is echt een bergzolder. Als ik de ligging van de zolder ten opzichte van de slaapkamers zou omschrijven ligt het zolder als het ware in het midden van de gang over de gehele breedte van 7,25m van de woning.

Met normale ventilatie bedoel je dan het C systeem? De huidige kozijnen en glas zijn oud, maar rondom staat alles nog strak in de verf ook vind ik kunststof kozijnen niet bij ons huis passen en budget technisch zijn daar nu ook geen mogelijkheden voor.

Franciesco schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:23:
Een doos in doos kost constructie vaak veel ruimte terwijl je aangeeft dat niet te hebben. Dat snap ik even niet. En is een paar centimeter extra isolatie werkelijk een probleem voor gemiste ruimte of zit dat vooral tussen de oren?
Naisoleren doe je meestal maar 1x, dus liefst direct goed en met oog op de toekomst met mogelijk nog hogere energieprijzen en hetere zomers.

Door de zolder (het hellend dak bedoel ik dan) goed te isoleren zou je die ruimte misschien kunnen gebruiken als opstelruimte voor de wtw en voor een groot gedeelte van het buizenstelsel. Die ligt immers vaak boven een groot gedeelte van de bovenverdieping, al kan ik dat in jouw situatie niet goed beoordelen.
Allemaal houten plafonds maakt het wat dat betreft relatief gemakkelijk om een wtw aan te leggen.

Het is vaak flink puzzelen met hier en daar misschien wat offers, maar neem ruim de tijd voor een plan en geef niet te snel op. Er is veel inspiratie hier op Tweakers te vinden en vele zijn je al voor gegaan. En zelf installeren scheelt je heel veel geld. De offerte die ik ooit kreeg was ca €15k. Ik heb het zelf voor nog niet de helft gedaan (woning uit 1938) met kwalitatief goede materialen en weet zeker nu een beter aangelegd systeem te hebben dan dat ik het had laten doen. Maar dat heeft me wel heel wat uren/dagen aan inlees- en uitzoekwerk plus uitvoering gekost. Maar het is het allemaal waard geweest.

Ik heb het denk ik verkeerd verwoord, maar wat ik bedoelde is dat we als het ware de zoldervloer, de dakkapel aan de voorzijde, het platte dak achter en de schuine dakvlakken van de sporenkap van binnenuit willen isoleren. De sporenkap is nooit volledig geisoleerd geweest en verkeerd verder in goede staat. We gaan dit op aanraden van een kennis doen met isovlas en isoleren tot de hoogte van de bestaande balken, dan folie erover; panlatten erover en dan afwerken met gips.
De offerte die ik voor een wtw kreeg was ongezien en opgemaakt op basis van foto's en plattegronden 12K maar het meer en minder werk was wel zo omschreven dat het al snel richting de 18k zou gaan. Op ventplan.nl ben ik al eens met kanalen aan het tekenen gegaan, maar doordat de meeste balken van de kap in de breedte van de woning liggen is het lastig om van A naar B te komen. Het plafond komt straks op de eerste verdieping grotendeels op ongeveer 2.15m daar wil ik niet nog meer afhalen om daar met kanalen onder die balken door te kunnen.

Twam schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:33:
[...]

Zelfs als ze die zolder niet willen isoleren, kan het uit om daar even een aparte box-in-box te bouwen, desnoods, en dan gewoon goed geïsoleerde buizen, desnoods met extra dekentje steenwol als het op zolder vriest. Ik had best wat over gehad voor zo'n zolder om flink wat buizen te verstoppen, in ieder geval.


Afijn, zelf een WTW in een jaren 20 rijtjeshuis gebouwd, waarvan zolder en benedenverdieping eigenlijk niet direct op de lijst voor verbouwen stonden. Dat is eigenlijk lastiger, in de zin dat je dan dus je breekwerk en buizen zoveel mogelijk uit het zicht wil houden. Maar: wel gelukt en best tevreden, al wordt komende winter de eerste echte test.


Mijn tips:

- probeer de grootst mogelijke harde (Spiro of kunststof) buizen te pakken die je kunt verstoppen, want hoe groter de buis, hoe stiller. Ook liever een stukje flex in grotere maat dan over naar kleinere maat harde buis.

- kijk of je buizen kunt leiden via ongebruikte rookkanalen, inbouwkasten, knieschotten, etc.

- als je een verdiepingsvloer met houten balken hebt, heb je daartussen misschien ruimte om de breedte over te steken.

- kijk ook naar de cijfers van ventielen: sommige zijn stiller dan andere bij dezelfde snelheid, of dus geschikt voor meer lucht bij zelfde geluidsniveau.

- neem ook de relevante sensoren mee in de planning/bestelling. Relatieve luchtvochtigheid voor badkamer, co2-sensoren voor ruimtes waar mensen langer gaan zijn (slaapkamer, woonkamer).

- Tot slot heel belangrijk punt: zie het niet als hogere wiskunde of rocket science. Je wil het zo goed mogelijk doen, maar soms moet het maar zoals het kan. Ik heb ook ergens een bochtje uit het vlakbuis-assortiment van de lokale bouwmarkt, ondanks verder overal spiro of geïsoleerde flex, omdat die precies paste en ik anders veel moest openbreken. Erin geschoven, blij mee, geen probleem. Net niet perfect maar wel goed functioneel is veel effectiever dan nooit aan begonnen.


Oh, en qua isoleren van binnenuit met weinig ruimte: misschien eens kijken naar resol, dat geeft net even betere waarde per cm dikte dan veel andere materialen, zonder dat je helemaal leegloopt op space grade isogel oid.


Succes!

Bedankt voor je tips!, de zolder zelf blijft voorlopig ongeïsoleerd, dus daar kan ik de unit denk ik niet kwijt. oh, en in de plattegrond staan drie slaapkamers getekend maar in werkelijkheid zullen de functies anders zijn.

Maar mocht de keuze toch op wtw vallen dan wil ik de capaciteit het wel zo dimensioneren als zijnde slaapkamer. Er zijn helaas geen holtes of ongebruikte kanalen waar ik gebruik van zou kunnen maken. Ook een knieschot is niet voor handen, en als er een knieschot komt dan is dat ook maar minimaal qua afmetingen én maar in één slaapkamer want die kamer ligt meer tegen het schuine dak aan.

Inmiddels heb ik best wel wat verhalen er over gelezen (hier en op andere forums), maar het blijft (ondanks dat ik best handig ben) in mijn ogen toch hogere wiskunde en ben ik bang om iets verkeerd op te pakken of te dimensioneren zodat het later meer een last dan een lust blijkt te zijn.