Huis voorbereiden voor warmtepomp met grotere T33radiatoren.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Wij willen onze tussenwoning uit 1991 geschikt maken voor een all electric warmtepomp voor verwarming en sww maar onze cv, een Remeha Quinta 28c, kan nog wel een paar jaar mee en we willen eerst stapsgewijs de aanvoertemperatuur verlagen.

Ons huis is best goed geisoleerd, meer dan de helft vh glas is HR++ de rest is dubbelglas uit 2010.De buitenmuren en de beganegrond vloer zijn goed geisoleerd, de zolder wat minder maar deze is niet in gebruik en is afgesloten met een luik. Op de eerste verdieping hebben we de radiatoren altijd dichtgedraaid behalve de radiator in de badkamer. De huiskamer/keuken is de enige ruimte die niet volledig van HR++ glas is voorzien: de zuidkant, de huiskamerkant heeft ongeveer 7 m2 dubbelglas uit 2010, voelt aan of het helemaal zo slecht niet isoleert, we vragen ons af hoe je dat zou kunnen testen( ik heb sinds kort een warmtecamera) . De noordkant, de keukenkant heeft HR++ glas. De huiskamer is 2,5m ,uitgebouwd in 2010 en we zijn aan het kijken of we dit stuk platte dak beter kunnen isoleren.

In de huiskamer/keuken hebben we 2 T22 50x100 radiatoren aan de huiskamerkant bij de ramen en een T22 50x120 aan de keukenkant.

Wat we van plan zijn:

-De twee 50x100 T22 radiatoren vervangen door T33 50x100 radiatoren, groter past niet

-De 50x120 T22 radiator vervangen door een 70x200 T33 radiator

- misschien de 7m2 dubbelglas in de woonkamer vervangen door HR++?

- In de badkamer hebben we alleen maar een flinke handdoekradiator dat wordt veel te klein als we de aanvoertemperatuur van de cv naar 60 graden gaan verlagen, laat staan dat we nog lager gaan met een warmtepomp.

We verbruiken ongeveer 900m3 gas en dat was voor de plaatsing van het HR++ glas, met de koevlaas formule: 900*8/1650= 4,36kW dus we zouden het met een kleine warmtepomp redden

Gaan we het redden met het vervangen van de T22 radiatoren? En wat kunnen we doen om de badkamer op temperatuur te krijgen als we de aanvoertemperatuur gaan verlagen?

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!

Alle reacties


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 06:42
Het vermogen van de radiatoren kun je hier benaderen.
Op mijn kladblokje kom ik er vermogen van de T33 radiatoren in de buurt. Ik kom op ca. 4 kW bij aanvoer 45 en retour 35. Een warmtepomp draait met een kleinere deltaT, dus aanvoer 42,5 en retour 37,5.

Je hebt nog meer radiatoren in huis, maar die noem jij nu niet. Voor een warmtepomp moet bij voorkeur alles open. Dus welk vermogen heb je boven nog achter de hand?

In jouw huidige situatie verwarm je stiekem de bovenverdieping via het plafond van de begane grond. Dat is met een warmtepomp minder wenselijk. De aanvoertemperatuur moet namelijk hoger om voldoende vermogen van de onderverdieping naar de bovenverdieping te brengen. Als de radiatoren boven (eventueel met thermostaatknop) meedraaien, hoeft er beneden minder warmte in.
Een ander voordeeltje is dat je volume van het systeem toeneemt. Een warmtepomp houdt van volume.

Voor warme handdoeken kun je een elektrische handdoekradiator overwegen.

En qua dubbelglas. Tja...
Je warmteverlies door de ruiten zal in de orde van 600 Watt bij 30 graden temperatuurverschil liggen. Met HR++-glas halveert dat. Ik denk dat dit een dure upgrade is.

Kijk ook eens naar radiatorventilatoren. Daarmee kun je de afgifte van je radiatoren nog verder verhogen! Er zijn genoeg topics daarover.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
In aanvulling op @mar-10: Door het inzetten van ALLE afgifte in de woning kan vaak de Ta zodanig omlaag dat dit het hogere verlies van de hogere gemiddelde woningtemperatuur gecompenseerd wordt door de hogere COP: Dus stroomverbruik blijft gelijk.

Ik heb een 60x160 handoekradiator. En er zijn ook modellen met 2 lagen buizen (wel kostbaar). Met 35C kan ik de (volledig inpandige) badkamer 2-3 graden boven de rest van huis houden.

Jaga heeft ook fancoils geschikt voor badkamer als je meer nodig hebt omdat de badkamer aan buiten grenst.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Coolmint
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:37
Hier hoekhuis uit 1940, nageisoleerd voor zover mogelijk bij een spouw van maar 4cm. in de woonkamer 2 T33 radiatoren van 2,5m en een convector put. Alle drie hebben ze 5 computer case fans (14cm) super silent, traploos aangestuurd op basis van watertemperatuur. Watertemperatuur tussen de 25 (herfst) tot een keer 35 graden ofzo hartje winter. het zou best kunnen dus.

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Halverwege de jaren '90 werd er al overgegaan van gewoon dubbel glas naar beter isolerende soorten; glas uit 2010 zal waarschijnlijk geen hr++ zijn maar wel beter dan gewoon dubbel glas. Staan er geen codes geprint in de afstandhouder tussen het glas?

De zolder extra isoleren is een overweging; minder warmtebehoefte is ook een manier om de benodigde warmteafgifte van je CV circuit omlaag te brengen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21-09 19:12

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Sensai 10 x 140mm Arctic ventilatoren onder een T22 140x70,
ruim voldoende om met een aanvoer van max. 30 °C een kamer van ca. 20-25 m² te verwarmen.
Zonder ventilatoren lukt verwarmen met warmtepomptemperaturen echt niet.
De ventilatoren passen trouwens perfect onder een T33.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:21
Met de drie T33 radiatoren die je zou installeren kom ik uit op aanvoertemperatuur 49˚C op een koude dag zonder boosters, met een boel boosters zou het net kunnen.

Je kan zelf een beetje aanklooien op gasweg.nl met combinaties opties

[ Voor 21% gewijzigd door asdfvdsa op 26-08-2026 06:22 ]

gasweg.nl


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
mar-10 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 09:26:
Het vermogen van de radiatoren kun je hier benaderen.
Op mijn kladblokje kom ik er vermogen van de T33 radiatoren in de buurt. Ik kom op ca. 4 kW bij aanvoer 45 en retour 35. Een warmtepomp draait met een kleinere deltaT, dus aanvoer 42,5 en retour 37,5.

Je hebt nog meer radiatoren in huis, maar die noem jij nu niet. Voor een warmtepomp moet bij voorkeur alles open. Dus welk vermogen heb je boven nog achter de hand?

In jouw huidige situatie verwarm je stiekem de bovenverdieping via het plafond van de begane grond. Dat is met een warmtepomp minder wenselijk. De aanvoertemperatuur moet namelijk hoger om voldoende vermogen van de onderverdieping naar de bovenverdieping te brengen. Als de radiatoren boven (eventueel met thermostaatknop) meedraaien, hoeft er beneden minder warmte in.
Een ander voordeeltje is dat je volume van het systeem toeneemt. Een warmtepomp houdt van volume.

Voor warme handdoeken kun je een elektrische handdoekradiator overwegen.

En qua dubbelglas. Tja...
Je warmteverlies door de ruiten zal in de orde van 600 Watt bij 30 graden temperatuurverschil liggen. Met HR++-glas halveert dat. Ik denk dat dit een dure upgrade is.

Kijk ook eens naar radiatorventilatoren. Daarmee kun je de afgifte van je radiatoren nog verder verhogen! Er zijn genoeg topics daarover.
We hebben op een slaapkamer een T10 radiator van 130x40 deze is nog van 1991 op de andere slaapkamer een T21 van 200x60 deze is in 2010 geplaatst , deze slaapkamer is een stuk slechter geisoleert. Als we deze 2 radiatoren in de winter open zetten worden ze veel heter dan benedenwant ze zitten veel dichter bij de CV maar we zouden er thermostaatknoppen op kunnen zetten.

De aanvoer naar de radiator in de keuken is de laatste 8 meter 15 mm buis, is het een goed idee om dat te vervangen door 22mm buis? De buizen naar de huiskamerkant kunnen we niets aan doen want die zijn in de muren weggewerkt.

We hebben 2 maanden geleden al het oude dubbelglas op de 1e verdieping en de keuken vervangen en het enkelglas van de voordeur vervangen door HR++ met kunststof afstandhouders, dat was 2700€ voor 12 m2, vonden we erg meevallen. De 7 m2 uit 2010 hebben we niet vervangen door HR++ maar dat kunnen we volgend jaar doen als we het niet redden met een lagere aanvoertemperatuur van de CV.

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
ASW1 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 12:35:
Halverwege de jaren '90 werd er al overgegaan van gewoon dubbel glas naar beter isolerende soorten; glas uit 2010 zal waarschijnlijk geen hr++ zijn maar wel beter dan gewoon dubbel glas. Staan er geen codes geprint in de afstandhouder tussen het glas?

De zolder extra isoleren is een overweging; minder warmtebehoefte is ook een manier om de benodigde warmteafgifte van je CV circuit omlaag te brengen.
Er staan geen codes in de afstandhouders.

De zolder isoleren is een flink project, hij is al best aardig geisoleerd op de 2 dakkapellen na..

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Sensai schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:16:
[...]

Er staan geen codes in de afstandhouders.
Je kunt wel in het donker kijken naar het aantal reflecties en de kleur daarvan van een (aansteker)vlammetje, daarmee kun je soms bepalen wat voor glas het is. Voor glas uit 2010 zou ik verwachten dat het hr of hr+ is. De stap naar hr++ is dan niet zo heel groot.
https://hrglas.com/basis/glasherkenner
Als je glas gaat vervangen let er dan ook op dat je de juiste spouwbreedte krijgt, het optimum ligt rond 16mm.
Veel glasboeren geven daar niets om en zetten rustig glas met bv 8 of 12 mm spouw terug terwijl dat significant slechter isoleert, zoveel zelfs dat technisch gezien het dan eigenlijk geen hr++ meer is.

[ Voor 30% gewijzigd door ASW1 op 26-08-2026 10:30 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Sensai schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:12:
[...]

We hebben op een slaapkamer een T10 radiator van 130x40 deze is nog van 1991 op de andere slaapkamer een T21 van 200x60 deze is in 2010 geplaatst , deze slaapkamer is een stuk slechter geisoleert. Als we deze 2 radiatoren in de winter open zetten worden ze veel heter dan benedenwant ze zitten veel dichter bij de CV maar we zouden er thermostaatknoppen op kunnen zetten.
Nee dat is naregelen... De eerste stap is Inregelen... zodat de flow past bij de ruimte en afgifte configuratie.

Inregelen is nu "Verplicht" (Zonder enige vorm van controle of naleving)
De aanvoer naar de radiator in de keuken is de laatste 8 meter 15 mm buis, is het een goed idee om dat te vervangen door 22mm buis? De buizen naar de huiskamerkant kunnen we niets aan doen want die zijn in de muren weggewerkt.
Buisdiameter moet passen bij benodigde flow. Door DN13 kan ~400l/u en bij dT 5C is dat ongeveer 1,5kW. Dat is een erg hoge waarde voor een 70x120 T33... red je misschien met veel fans (950W bij 45-40/20 zonder fans).
https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter

[edit]
(Ik zie net dat ik de 120 verkeerd gelezen heb... een 200 gaat pro rata wat hoger)

[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 26-08-2026 10:59 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:21
Ja dat lijkt mij helemaal prima, goed plan!

zonder boosters

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7_T9v99bEbth2EFNawl8FAASp5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a4McoYrBnmJx8ucCmVMkKteR.jpg?f=fotoalbum_large

met boosters

Ik heb met 30 boosters laten rekenen, dat is wel veel maar daarmee ben je echt op een perfecte temperatuur zelfs als het heel koud is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x_i1k75jHXRrATTrxwzIaFTzics=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k4Eq81CojJkZLF2x1zyHffTZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door asdfvdsa op 26-08-2026 10:49 ]

gasweg.nl


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:21
Afhankelijk van hoe belangrijk je efficiëntie vind zou je er ook aan kunnen denken om het eerst zonder boosters te proberen, of alleen boosters te installeren op de plek waar je het minst last van ze hebt.

gasweg.nl


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
asdfvdsa schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:49:Afhankelijk van hoe belangrijk je efficiëntie vind zou je er ook aan kunnen denken om het eerst zonder boosters te proberen, of alleen boosters te installeren op de plek waar je het minst last van ze hebt.
Mijn partner hoort werkelijk alles, dus eerst ff zonder boosters!

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 06:42
Ronald schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 10:28:
Nee dat is naregelen... De eerste stap is Inregelen... zodat de flow past bij de ruimte en afgifte configuratie.

Inregelen is nu "Verplicht" (Zonder enige vorm van controle of naleving)
En voor het beste resultaat zul je het zelf moeten doen. Jij hebt immers de tijd en geduld om het systeem langere tijd te observeren en bij te stellen.

Lees je in het CV-tuning topic in en kijk of de radiatoren op de bovenverdieping over voetventielen beschikken

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
mar-10 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:40:
[...]

En voor het beste resultaat zul je het zelf moeten doen. Jij hebt immers de tijd en geduld om het systeem langere tijd te observeren en bij te stellen.

Lees je in het CV-tuning topic in en kijk of de radiatoren op de bovenverdieping over voetventielen beschikken
Leuk project erbij!

Een voetventiel is toch gewoon een regel/afsluitkraan op de aanvoer van een radiator? Die maakt een thermostaatkraan overbodig toch?

Het inregelen kan pas in oktober gebeuren neem ik aan.

[ Voor 1% gewijzigd door Sensai op 26-08-2026 13:20 . Reden: spelfout ]

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Het doel is dat buiten weer en wind de temperatuur in alle ruimtes zonder thermostaat constant blijft.

Voetventiel is niet per definitie een inregelbaar ventiel.
Hoeft niet te wachten: Het is in principe uitrekenen en instellen...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 12:54:
Het doel is dat buiten weer en wind de temperatuur in alle ruimtes zonder thermostaat constant blijft.

Voetventiel is niet per definitie een inregelbaar ventiel.
Hoeft niet te wachten: Het is in principe uitrekenen en instellen...
Die eerste zin begrijp ik niet helemaal....

En wat bedoel je ermee dat een voetventiel niet per definitie een inregelbaar ventiel is? Wat is het dan wel?

En hoe je het moet uitrekenen ga ik me eerst maar effe inlezen.

[ Voor 1% gewijzigd door Sensai op 26-08-2026 13:40 . Reden: Spelfout ]

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Zon kan maken dat een kamer minder warmte nodig heeft. Wind kan maken dat een kamer meer nodig heeft. Maar bij neutraal weer zou alles naar de gewenste temperatuur moeten gaan zonder thermostaatknoppen, zonder te warm te worden.

Een heimeier regutec is puur een afsluiter. Vol open of vol dicht
Een heimeier e-clipse (Er zijn andere merken) is drukonafhankelijk... Uitrekenen en instellen op # l/u
"normale" drukafhankelijke ventielen vragen rekenwerk... debiet is afhankelijk van de druk ...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Op de T21 van 60x200 in de ene slaapkamer zit deze aansluiting:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lq98lmHuuFThXIFVbMupT-C_XlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BfQ7cVR2O8AO6q38e7ZKiTue.jpg?f=fotoalbum_large Ik neem dat ik hiermee de radiator kan regelen?

Op de radiator in de andere slaapkamer zit geen ventiel , ik zou natuurlijk de gewone radiatorknop kunnen gebruiken om deze radiator af te stellen, maar een aparte instelventiel zou mooier zijn en kan gelijk geplaatst worden als er toch nieuwe radiatoren geplaatst worden.

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Wij hebben in onze tussenwoning beukmaat 5 meter een Remeha quinta 28c CV ketel op zolder, deze zorgt ook voor warm water. Er gaat een leiding naar de vookant en een naar de achterkant, behalve het voorbereiden van de radiatoren moeten we uiteraard ook nadenken waar we ooit de warmtepomp gaan plaatsen en natuurlijk wat voor warmtepomp. Het zou kunnen op het dakkapel , voordeel is dat het erg dichtbij de plek is waar nu de cv ketel hangt, nadeel zou geluidsoverlast zijn maar de zolder is alleen incidenteel in gebruik als logeerkamer. Een andere mogelijkheid zou zijn om hem op te hangen aan de gevel tussen het badkamerraam en het slaapkamerraam. Dit is ook dichtbij de plek waar nu de cv hangt maar minder resonantie?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ja04vE9sd1u95-QtVMLLW_86Krc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ro7oJkW3jYAwkJJIxYwXgz7p.jpg?f=fotoalbum_large

Het rode vlak is waar de cv nu ongeveer is.

In onze wijk zijn en nog nauwelijks warmtepompen aanwezig, of ze moeten goed verstopt zijn....

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Ik heb vanwege beukmaat 4.80 nogal veel onderzocht wat kan en niet kan met betrekking tot geluid…

Vaillant plus 55/8.1, Bosch compress 5800i 4OR of 5OR zijn de enige die kunnen, en moeten vrijwel centraal opgesteld staan om aan geluid op beide perceel grenzen te voldoen.

Die zijn machines die naar alle waarschijnlijkheid te zwaar zijn voor de dakkapel.

Tussen de ramen is zeer waarschijnlijk te dicht bij raam buren (uitgaande van gespiegelde bouw) danwel erfgrens.


Er zijn geen lichte splits die laag genoeg in geluid zitten… dus dakkapel moet je denk ik echt vergeten. De reden dat Vaillant plus zo stuk is is mede het enorme gewicht van de behuizing en onderdelen rond compressor. (Ben vorige week bij Vaillant geweest met groep van GoT

[ Voor 23% gewijzigd door Ronald op 27-08-2026 11:13 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Dan is het duidelijk waarom er in onze wijk zo weinig warmtepompen geinstalleerd zijn.

Zo kunnen we niet van het gas af....

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:21
Gelukkig zijn dat regels die vaak met voeten getreden worden...

gasweg.nl


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
asdfvdsa schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:39:
Gelukkig zijn dat regels die vaak met voeten getreden worden...
Met alle gevolgen van dien. Ik heb de mijne net verplaatst van zijkant naar achterkanthuis... enorm blij mee want nu geen buikpijn meer als de buurman thuiskomt, want ik weet dat hij er last van heeft maar hij wacht steeds 3 weken met klagen...

Hoor 'm nu binnen ook niet meer. Maar als je dan ziet dat er in de straat nog 3 zijn die hem zo opgesteld hebben... en dan achteraf hoor je toch dat de buren klagen...

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Sensai schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:37:
Dan is het duidelijk waarom er in onze wijk zo weinig warmtepompen geinstalleerd zijn.

Zo kunnen we niet van het gas af....
Dat zit hem meer in onvolledige kennis hoe een woning van het gas kan...

1991 is een van de lastigere bouwjaren... Een vrij giftige combi van redelijke isolatie (En beperkt rendement op verder verbeteren) en verwarmingssysteem berekend op hoge temperatuur -> kleine radiatoren.

1970 is makkelijker: gebouwd met enkelglas en ongeïsoleerde spouw, bijna tot geen dakisolatie: Dijk van een afgifte systeem wat met de vingers in de neus werkt na isolatie, en dus geschikter is voor warmtepomp... Waar lees je dit? Oké dan.

Jouw woning kan ook: het is alleen even zoeken hoe.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 18-09 20:48
Kleine kanttekening na 1975 toen de eerste isolatie eisen verplicht werden werd er vaak summier geïsoleerd, vaak is de spouw maar 6 a 7cm en is na isoleren onmogelijk omdat er een kleine open spouw nog over is.

Gevels zijn vaak niet volledig geïsoleerd, vaak ruimtes die grenzen aan een garage of bijkeuken of andere ruimte zijn ondanks spouw niet of nauwelijks geisoleerd, of zijn er poreuze bakstenen gebruikt waardoor isoleren niet mogelijk is.

Ramen zijn beneden vaak al dubbelglas en bij de luxere huizen ook boven standaard dubbelglas in te dunne houten kozijnen.

Op het afgiftesysteem is vaak ook bezuinigd, want destijds stookte men immers op 90 graden dus veel type 10, 11, 20, 21 radiatoren.

Dus het is per definitie niet gezegd dat een jaren 70 woning veel gemakkelijker is, dit is per woning verschillend.

[ Voor 14% gewijzigd door Kees85 op 28-08-2026 00:37 ]


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 15:52:
[...]

Dat zit hem meer in onvolledige kennis hoe een woning van het gas kan... Jouw woning kan ook: het is alleen even zoeken hoe.
Dat zoeken hoe is precies wat ik aan het doen ben.

De Vaillant Arotherm plus 35/8.1 is max 52,7 dB de 55/8.1 is max 55,6 dB . Dat zou net wat meer mogelijkheden kunnen geven.

Ook zouden we de warmtepomp naast de voordeur kunnen plaatsen, dan staat er aan de ene kant een schuurtje voor en aan de andere kant staat ie wat minder dichtbij de buren.

We zijn maar met z'n 2en, en zouden een aparte warmtepomp boiler op zolder kunnen installeren.

En voorlopig zijn we alleen nog maar het huis aan het voorbereiden voor een warmtepomp, als we door betere warmteafgifte (T33 radiatoren misschien vloerverwarming) en nog wat betere isolatie de aanvoertemperatuur van onze cv naar 50 graden of nog lager kunnen instellen zonder het comfort minder te maken hebben we al een hoop gewonnen!

[ Voor 20% gewijzigd door Sensai op 28-08-2026 11:15 ]

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
De 35 is een geknepen 55.
Dat schuurtje zou heel goed de 55 mogelijk kunnen maken. Door plaatsing in een hoek heb je iets meer afstand nodig omdat de hoek het geluid bundelt... maar met een meter of 3 ben je er dan echt wel.

Installateur zoeken die geluidslabel.com gebruikt. Dan weet je bijna zeker dat je goed zit.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:16:
De 35 is een geknepen 55.
Dat schuurtje zou heel goed de 55 mogelijk kunnen maken. Door plaatsing in een hoek heb je iets meer afstand nodig omdat de hoek het geluid bundelt... maar met een meter of 3 ben je er dan echt wel.
De warmtepomp kan niet in de hoek , de voordeur is al in die hoek, Hij komt naast de voordeur en de afstand tussen de voordeur en de erfgrens is 3.00 meter 5.00 min een meter schuur min een meter voordeur , dus dan is de afstand tussen de warmtepomp en de buren 1.90 want de 55 is 1.10 breed

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Het gaat om midden van de machine, dus je rekent met 2.60. Meter van de schuur heb je iets minder projectie van de hoek... kan misschien net... Geluidslabel knows.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ik kom op een afstand van het midden van de warmtepomp de erfgrens van 2.45 meter en dan staat ie wel heel dicht bij de voordeur.. Maar er zou nog een muurje voor gezet kunnen worden

Hoe zit het met de Bosch compress 5800i 4OR of 5OR zijn die stiller dan de Valiants?

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Ja en Nee.

Vaillant mag je rekenen met lagere marge dan met de Bosch... maar de Bosch is iets stiller.
In de berekening zijn ze vrijwel gelijk.

De 4OR is te krap voor je huis... wel stiller.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 20:38:
Ja en Nee.

Vaillant mag je rekenen met lagere marge dan met de Bosch... maar de Bosch is iets stiller.
In de berekening zijn ze vrijwel gelijk.

De 4OR is te krap voor je huis... wel stiller.
We verbruiken 600m3 gas per jaar voor verwarming plus warm water, we zijn met z'n 2en en we hebben al ons 35 jaar oude dubbel glas en het enkel glas van de voordeur een maand geleden laten vervangen door HR++ dus wie weet is die 4OR genoeg.

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ik ben bezig geweest met het rekenblad en zowel de Vaillant 55 (55,6 +1 marge) en de Bosch 5OR (53+3 marge) voldoen op geen enkele plek aan de straatkant van ons huis. Enige mogelijkheid zou zijn helemaal achterin de tuin maar dan worden de leidingen erg lang en een te grote uitdaging. Hoeveel efficiency verlies je bij een afstand van 20 meter bij deze 2 warmtepompen?

De Bosch 4OR is de enige warmtepomp die zowel 50 cm van de voordeur (volgens de installatiehandleiding moet er 1meter afstand gehouden worden tot de voordeur |:( ) geplaatst kan worden als op 3 meter hoogte boven de voordeur, er zit wel een afdakje boven de voordeur maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet draagkrachtig genoeg voor een warmtepomp. Misschien eerst echt serieus verder gaan met isoleren en dan volgend jaar gaan voor de Bosch 4OR, evt met een warmtepompboiler, geen idee heveel geluid die maakt?

Ik vraag me overigens af waar marge 1 voor Vaillant en marge 3 voor Bosch vandaan komt...de Bosch 5OR zou ook ok zijn bij een marge van 1 !

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
As je warm tapwater weg neemt uit het primaire systeem - met een warmtepomp boiler - dan red je het denk ik net met de 4OR.

Dat is wel een machine die urenlang > 40dB(A) maakt dus vraagt een goed afsluitbare ruimte waar je ook nog eens met grote luchtkanalen naar buiten moet kunnen komen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:22:

Dat is wel een machine die urenlang > 40dB(A) maakt dus vraagt een goed afsluitbare ruimte waar je ook nog eens met grote luchtkanalen naar buiten moet kunnen komen.
Maken de Vaillant 55 aT plus en de Bosch 5OR minder of minder langdurig herrie?

Grote luchtkanalen? De Bosch 4OR is toch een soortgelijke warmtepomp als deze Vaillant met een buiten en binnenunit?

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
Ronald schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:22:
As je warm tapwater weg neemt uit het primaire systeem - met een warmtepomp boiler - dan red je het denk ik net met de 4OR.
Wat is het risico? Dat je de woonkamer maar 19 graden krijgt,of dat ie meer gaat verbruiken omdat ie op zijn tenen moet lopen?

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • Sensai
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:10
We hebben besloten dat we eerst vloerverwarming gaan aanleggen, en nog wat meer gaan isoleren om zo daarna een stillere warmtepomp te kunnen nemen.

En dan moet de vloerverwarming eerst met onze CV ketel gebruikt gaan worden, waarop moeten we dan letten om soepel te kunnen overschakelen naar een warmtepomp over een ,twee of 3 jaar?

Leidingen naar de verdeler verdikken , de laatste 8 m zijn 15 mm buitendiameter, daarvoor is het 22 mm buitendiameter?

We neigen naar droogbouw maar frezen zou ook kunnen... lekker dikke leidingen lekker dicht bij elkaar?

We willen graag een mooie houten vloer, ons laminaat ziet er niet meer uit.

We willen ook graag de toekomstige warmtepomp ophangen aan de gevel , zo blijft de parkeerplek groot genoeg voor onze Kia PV5 , bijkomend voordeel: warmtepomp dichterbij de toekomstige boiler voor SWW en minder lange leidingen buiten het huis dus minder verliezen.

[ Voor 0% gewijzigd door Sensai op 12-09-2026 12:35 . Reden: spelfouten ]

Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Zorg voor 22mm staal naar je verdeler, vervolgens gewoon pomploze verdeler plaatsen. Ketel stel je in de menus in op laagste vermogen, dan doet die zo'n 6KW. Temperatuur van de ketel op 35 graden zetten.
Vervolgens zorgen dat de pomp hard genoeg werkt en dan loopt het wel los.

Verder zorgen voor zoveel mogelijk afgifte capaciteit, dus ook radiatoren mee laten stoken.

En als je de ketel niet vertrouwt gooi je er een temperatuur beveiliging op bij de verdeler, die kan er weer af als de warmtepomp wordt geplaatst.
Pagina: 1