Advies warmtepomp installatie ontwerp huis 1989

[Tomm89]

Hoi medetweakers!

Na maanden lezen, rekenen en twijfelen ben ik (bijna) zo ver om de knoop door te hakken voor
mijn 1989 twee-onder-een-kap. Ik wil heel graag een laatste check van mensen die dit al hebben gedaan of dagelijks doen. Hieronder mijn hele gedachtenbrei, ik hoop op wat andere zielen die met me mee willen denken ;-)

Mijn voorlopige keuze is de Remeha Confida MB400-6 (i.p.v. de 9kW) gecombineerd met een
losse Atlantic Explorer V5 warmtepompboiler 270l.

De woning

Twee onder één kap, 1989. Totale huisoppervlakte 170 m², waarvan ~150 m² woonoppervlak en 20 m² berging. Daarnaast een onverwarmde garage van 23 m². Isolatie is conform 1989. Dus piepschuimbroodje isolatie vloer, eps foam in spouw en unidek dakplaten. Sinds een paar jaar is er HR++ beneden (behalve voor en achterdeur) en dit jaar volgt de rest van het glas in het huis naar HR++
Beneden ~65m2 vloerverwarming
Eerste verdieping ~50 m2
Tweede verdieping ~30 m2
Mechanische ventilatie systeem C, laag energieverbruik

Gasverbruik (onzeker)

Ik heb geen goed historisch gasverbruik van mezelf in dit huis, ik woon er sinds februari (gezin van 4, jonge kids):
- Vorige bewoners (1500m2 in jaar)
- Slimme meter zegt 1680 m³ gemiddeld over 10 jaar (sinds productiedatum meter)
- Op basis van eigen graaddagen berekening kom ik tot ~1100 m³/jaar, maar dat is alleen gebaseerd op
maart-april, dus geen winter en dus niet representatief.
- De vloerverwarming heb ik zelf geplaatst, dus de vorige bewoners verwarmden de
woonkamer sowieso anders (waarschijnlijk met radiatoren).

Aanleiding

Mijn huidige HR ketel loopt op zijn laatste benen. Hij is op leeftijd (20 jaar) en geeft af en toe
een storing.

Mijn situatie

Tools op internet komen voor de hele woning op zo'n 10 kW uit. Daar verwarm ik echter niet
naar. Ik verwarm alleen de vloerverwarming beneden, en eventueel de badkamer (die hangt aan
een elektrische radiator, niet aan de vloerverwarming).Ik ben in overweging om een volledige warmteverliesberekening te doen.

Alle slaapkamers staan altijd uit, ik slaap nu eenmaal lekkerder in een koude kamer. Kan zijn
dat de kinderen er overdag in spelen, maar dan heb ik alleen piekvermogen nodig en is een
klein elektrisch kacheltje voldoende. Aangezien de woonkamer beneden dan al op temperatuur is, krijg je het anders ook niet warm.

De werkkamers boven op tweede verdieping worden 1 à 2 keer per week gebruikt en worden ook met een elektrische radiator verwarmd. Kost me max. 1 kWh per dag per kamer.

Mijn installateur helpt graag en installeert wat ik wil, maar legt de verantwoordelijkheid
voor de keuze wel bij mij neer. Hij is zelf wat minder fan van full electric systemen omdat
het qua instellingen best wat finetunen is. Ik mag dus zelf alles kiezen, wat het ook lastig
maakt om tot een besluit te komen. Ik heb al heel veel gehad aan de info hier op het forum.

Waarom de Confida MB400

Mijn oog is gevallen op de Remeha Confida, 6 kW of 9 kW model. Het is een bekend merk waar
mijn installateur blij van wordt, hij komt goed uit de test, moduleert mooi, en is
prijstechnisch goed.

Theoretisch zou de 9 kW beter passen, dan kan ik bij -10°C in theorie het hele huis warm
houden. Alleen ga ik dat nooit doen, dus die marge gebruik ik niet. Ik hoor wel de geluiden dat je je systeem hier wel op moet ontwerpen, maar helemaal begrijpen doe ik het niet. Want je gaat iets complex installeren, wat inefficienter draait dat je vervolgens niet gaat gebruiken.
Ook ligt het minimumvermogen van de 9 kW hoger dan van de 6 kW en vereist de 9 kW een extra buffervat om aan het benodigde minimale systeemvolume te komen, en mogelijk loop ik tegen
flowproblemen aan (waar dat buffervat dan ook weer bij zou moeten helpen). Bij de 9 kW
spelen ook de leidingdiameters mee: die unit vraagt een hoger debiet, en mijn bestaande
leidingen/aansluitingen zijn daar niet zonder meer op berekend. Een buffervat is sowieso
nodig bij de 9 als ik wil koelen, want dan heb je circa 2x zoveel water nodig t.o.v. wat je voor
verwarmen nodig hebt.

Leidingwerk naar verdeler is nu 22m staal + stukje 22mm meerlagen. Dit kan makkelijk worden aangepast. Maar waarschijnlijk niet nodig gezien wattage, zie hieronder.

Cijfers: minimumvermogen MB400-6 vs MB400-9

Uit de Remeha-capaciteitstabellen, minimum modulatie (Ph in kW) bij 35°C aanvoer, relevant
voor mijn lage stooklijn:

Buitentemp	Vloercapaciteit (35/30°C)	MB400-6 min.	MB400-9 min.
-10°C	4.745 W	2,18 kW	3,16 kW
-5°C	4.745 W	2,53 kW	3,88 kW
0°C	4.745 W	2,39 kW	3,66 kW
+5°C	4.745 W	2,68 kW	4,01 kW
+10°C	4.745 W	3,24 kW	4,86 kW
+15°C	4.745 W	3,55 kW	5,31 kW

Geschatte vermogen van mijn vloer

65 m², ingefreesd, slang 16x2mm h.o.h. 10 cm, laminaat erop. Bij 35/30°C aanvoer/retour schat ik dit op
ongeveer 4745 watt. Dit bij 73 W/m2. Is dit een goede inschatting?

Klopt mijn vrees?

Als ik kijk naar de Confida-tabel dan blijft bij die aanvoertemperatuur tot ruim boven +15°C onder mijn vloercapaciteit
(3,55 kW minimum bij +15°C tegen 4.745 W vloer). Kort cyclen lijkt bij de 6 kW dus geen
issue, ook niet bij milde buitentemperaturen.

De MB400-9 komt bij +10°C en +15°C met respectievelijk 4,86 en 5,31 kW minimumvermogen wel
dicht bij of zelfs boven de 4.745 W van de vloer. Dat lijkt me minder fraai: de pomp zal wat meer pendelen zonder parallel buffer ga.

Afgezien hiervan is het warmteverlies bij mildere temperaturen al minder en hoeft dus sowieso de vloerverwarming niet tot de max worden opgepompt, want dan schiet de temperatuur te ver omhoog.

Afgiftesysteem

65 m² vloerverwarming in de woonkamer (begane grond), slangen 16x2mm h.o.h. 10cm,
7 groepen, allemaal individueel regelbaar via de verdeler. Nu gesloten verdeler, straks open. Daarnaast 6 radiatoren (badkamer
plus 5x boven,: type 21 60x80, type 10 50x220,
type 21 50x160 (2x), type 33 50x150 en type 21 50x80. Totale afgifte bij 40 graden (ΔT circa
20K) ongeveer 1,8 kW.

SWW

Plek voor de boiler is de onverwarmde garage, dus een buiten/buiten kanaalaansluiting is
nodig. Ik heb 270 liter nodig (Atlantic Explorer V5). Een douche WTW is niet aanwezig.

Mijn vragen aan jullie

1. Klopt mijn inschatting dat de MB400-9 bij milde buitentemperaturen (+10°C tot +15°C)
fors gaat overproduceren ten opzichte van de werkelijke warmtevraag en dat dit zonder
buffervat tot meerdere starts per uur leidt?
2. Is de MB400-6 in dat licht inderdaad de verstandigere keuze of is deze echt te klein? Ik heb wel een BUH van 3KW in noodgeval.
3. Klopt mijn schatting voor wat mijn vloer kan afgeven qua wattage?


Alle tips zijn welkom Mijn hoofd probeert van deze brei een slimme keuze te maken.
Ik heb ook een andere partij over de vloer gehad die zou gewoon een 8KW daikin erin plaatsen.

Als iemand één-op-één ervaring wilt wisselen dan ben ik daar ook blij mee.

[SebastiaanPs]

Een 6 kW machine gaat het met jouw gasverbruik van gemiddeld 1680 m3/jaar niet redden. Rond het vriespunt kom je waarschijnlijk al in de problemen tijdens defrost mania. Die 9 kW van Remeha heeft inderdaad een (te) hoog minimumvermogen (4.9 kW bij Tbuiten 10 graden), dat zou ik niet willen. Er zijn merken die een beter vermogensbereik hebben.

Ik zou dus naar een ander merk kijken, bijv Vaillant of Daikin. Ik vermoed obv je gasverbruik dat je een vermogen van zo’n 8 a 9 kW nodig hebt. Voor meer zekerheid kan je via het KNMI ook een paar van de allerkoudste dagen van de afgelopen jaren zoeken (obv daggemiddelde temperatuur, hier) en je gasverbruik op die dagen erbij zoeken.

Je vragen:

1. Zie boven. Elke warmtepomp schakelt aan en uit bij Tbuiten 10 graden; als er een goede regeling is dan is dat geen probleem. Maar dit is een wel erg hoog minimumvermogen.
2. Te klein, check ook met de methode hierboven voor meer zekerheid. Of eventueel een warmteverliesberekening.
3. Check de calculators, bijv deze.

[Tomm89]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 20:05:
Een 6 kW machine gaat het met jouw gasverbruik van gemiddeld 1680 m3/jaar niet redden. Rond het vriespunt kom je waarschijnlijk al in de problemen tijdens defrost mania. Die 9 kW van Remeha heeft inderdaad een (te) hoog minimumvermogen (4.9 kW bij Tbuiten 10 graden), dat zou ik niet willen. Er zijn merken die een beter vermogensbereik hebben.

Ik zou dus naar een ander merk kijken, bijv Vaillant of Daikin. Ik vermoed obv je gasverbruik dat je een vermogen van zo’n 8 a 9 kW nodig hebt. Voor meer zekerheid kan je via het KNMI ook een paar van de allerkoudste dagen van de afgelopen jaren zoeken (obv daggemiddelde temperatuur, hier) en je gasverbruik op die dagen erbij zoeken.

Je vragen:

1. Zie boven. Elke warmtepomp schakelt aan en uit bij Tbuiten 10 graden; als er een goede regeling is dan is dat geen probleem. Maar dit is een wel erg hoog minimumvermogen.
2. Te klein, check ook met de methode hierboven voor meer zekerheid. Of eventueel een warmteverliesberekening.
3. Check de calculators, bijv deze.

Bedankt voor je reactie.

Vaillant is niet perse beter, althans vergeleken met de arotherm plus. Iedereen zegt dat, maar als je de data bekijkt is dat niet zo. De mb 400 6 kan je vergelijken met de 75/6, beide 6 kW bij -10. De mb 400 9 kW kan je vergelijken met de 105/6.

Iedereen roept ook dat Daikin zover terug moduleert, maar harde technische data ontbreekt. Dus vergelijken kan niet, alleen op basis van anekdotes.

De Vaillant en Remeha lijken erg op elkaar, zie de tabel. Dit zijn ook de karakteristieken van de r290 denk ik. Misschien dat de split varianten nog lager kunnen moduleren.

[tonwes99]

Tomm89 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 16:18:
Hoi medetweakers!

Na maanden lezen, rekenen en twijfelen ben ik (bijna) zo ver om de knoop door te hakken voor
mijn 1989 twee-onder-een-kap. Ik wil heel graag een laatste check van mensen die dit al hebben gedaan of dagelijks doen. Hieronder mijn hele gedachtenbrei, ik hoop op wat andere zielen die met me mee willen denken ;-)

Mijn voorlopige keuze is de Remeha Confida MB400-6 (i.p.v. de 9kW) gecombineerd met een
losse Atlantic Explorer V5 warmtepompboiler 270l.

De woning

Twee onder één kap, 1989. Totale huisoppervlakte 170 m², waarvan ~150 m² woonoppervlak en 20 m² berging. Daarnaast een onverwarmde garage van 23 m². Isolatie is conform 1989. Dus piepschuimbroodje isolatie vloer, eps foam in spouw en unidek dakplaten. Sinds een paar jaar is er HR++ beneden (behalve voor en achterdeur) en dit jaar volgt de rest van het glas in het huis naar HR++
Beneden ~65m2 vloerverwarming
Eerste verdieping ~50 m2
Tweede verdieping ~30 m2
Mechanische ventilatie systeem C, laag energieverbruik

Gasverbruik (onzeker)

Ik heb geen goed historisch gasverbruik van mezelf in dit huis, ik woon er sinds februari (gezin van 4, jonge kids):
- Vorige bewoners (1500m2 in jaar)
- Slimme meter zegt 1680 m³ gemiddeld over 10 jaar (sinds productiedatum meter)
- Op basis van eigen graaddagen berekening kom ik tot ~1100 m³/jaar, maar dat is alleen gebaseerd op
maart-april, dus geen winter en dus niet representatief.
- De vloerverwarming heb ik zelf geplaatst, dus de vorige bewoners verwarmden de
woonkamer sowieso anders (waarschijnlijk met radiatoren).

Aanleiding

Mijn huidige HR ketel loopt op zijn laatste benen. Hij is op leeftijd (20 jaar) en geeft af en toe
een storing.

Mijn situatie

Tools op internet komen voor de hele woning op zo'n 10 kW uit. Daar verwarm ik echter niet
naar. Ik verwarm alleen de vloerverwarming beneden, en eventueel de badkamer (die hangt aan
een elektrische radiator, niet aan de vloerverwarming).Ik ben in overweging om een volledige warmteverliesberekening te doen.

Alle slaapkamers staan altijd uit, ik slaap nu eenmaal lekkerder in een koude kamer. Kan zijn
dat de kinderen er overdag in spelen, maar dan heb ik alleen piekvermogen nodig en is een
klein elektrisch kacheltje voldoende. Aangezien de woonkamer beneden dan al op temperatuur is, krijg je het anders ook niet warm.

De werkkamers boven op tweede verdieping worden 1 à 2 keer per week gebruikt en worden ook met een elektrische radiator verwarmd. Kost me max. 1 kWh per dag per kamer.

Mijn installateur helpt graag en installeert wat ik wil, maar legt de verantwoordelijkheid
voor de keuze wel bij mij neer. Hij is zelf wat minder fan van full electric systemen omdat
het qua instellingen best wat finetunen is. Ik mag dus zelf alles kiezen, wat het ook lastig
maakt om tot een besluit te komen. Ik heb al heel veel gehad aan de info hier op het forum.

Waarom de Confida MB400

Mijn oog is gevallen op de Remeha Confida, 6 kW of 9 kW model. Het is een bekend merk waar
mijn installateur blij van wordt, hij komt goed uit de test, moduleert mooi, en is
prijstechnisch goed.

Theoretisch zou de 9 kW beter passen, dan kan ik bij -10°C in theorie het hele huis warm
houden. Alleen ga ik dat nooit doen, dus die marge gebruik ik niet. Ik hoor wel de geluiden dat je je systeem hier wel op moet ontwerpen, maar helemaal begrijpen doe ik het niet. Want je gaat iets complex installeren, wat inefficienter draait dat je vervolgens niet gaat gebruiken.
Ook ligt het minimumvermogen van de 9 kW hoger dan van de 6 kW en vereist de 9 kW een extra buffervat om aan het benodigde minimale systeemvolume te komen, en mogelijk loop ik tegen
flowproblemen aan (waar dat buffervat dan ook weer bij zou moeten helpen). Bij de 9 kW
spelen ook de leidingdiameters mee: die unit vraagt een hoger debiet, en mijn bestaande
leidingen/aansluitingen zijn daar niet zonder meer op berekend. Een buffervat is sowieso
nodig bij de 9 als ik wil koelen, want dan heb je circa 2x zoveel water nodig t.o.v. wat je voor
verwarmen nodig hebt.

Leidingwerk naar verdeler is nu 22m staal + stukje 22mm meerlagen. Dit kan makkelijk worden aangepast. Maar waarschijnlijk niet nodig gezien wattage, zie hieronder.

Cijfers: minimumvermogen MB400-6 vs MB400-9

Uit de Remeha-capaciteitstabellen, minimum modulatie (Ph in kW) bij 35°C aanvoer, relevant
voor mijn lage stooklijn:

Buitentemp	Vloercapaciteit (35/30°C)	MB400-6 min.	MB400-9 min.
-10°C	4.745 W	2,18 kW	3,16 kW
-5°C	4.745 W	2,53 kW	3,88 kW
0°C	4.745 W	2,39 kW	3,66 kW
+5°C	4.745 W	2,68 kW	4,01 kW
+10°C	4.745 W	3,24 kW	4,86 kW
+15°C	4.745 W	3,55 kW	5,31 kW

Geschatte vermogen van mijn vloer

65 m², ingefreesd, slang 16x2mm h.o.h. 10 cm, laminaat erop. Bij 35/30°C aanvoer/retour schat ik dit op
ongeveer 4745 watt. Dit bij 73 W/m2. Is dit een goede inschatting?

Klopt mijn vrees?

Als ik kijk naar de Confida-tabel dan blijft bij die aanvoertemperatuur tot ruim boven +15°C onder mijn vloercapaciteit
(3,55 kW minimum bij +15°C tegen 4.745 W vloer). Kort cyclen lijkt bij de 6 kW dus geen
issue, ook niet bij milde buitentemperaturen.

De MB400-9 komt bij +10°C en +15°C met respectievelijk 4,86 en 5,31 kW minimumvermogen wel
dicht bij of zelfs boven de 4.745 W van de vloer. Dat lijkt me minder fraai: de pomp zal wat meer pendelen zonder parallel buffer ga.

Afgezien hiervan is het warmteverlies bij mildere temperaturen al minder en hoeft dus sowieso de vloerverwarming niet tot de max worden opgepompt, want dan schiet de temperatuur te ver omhoog.

Afgiftesysteem

65 m² vloerverwarming in de woonkamer (begane grond), slangen 16x2mm h.o.h. 10cm,
7 groepen, allemaal individueel regelbaar via de verdeler. Nu gesloten verdeler, straks open. Daarnaast 6 radiatoren (badkamer
plus 5x boven,: type 21 60x80, type 10 50x220,
type 21 50x160 (2x), type 33 50x150 en type 21 50x80. Totale afgifte bij 40 graden (ΔT circa
20K) ongeveer 1,8 kW.

SWW

Plek voor de boiler is de onverwarmde garage, dus een buiten/buiten kanaalaansluiting is
nodig. Ik heb 270 liter nodig (Atlantic Explorer V5). Een douche WTW is niet aanwezig.

Mijn vragen aan jullie

1. Klopt mijn inschatting dat de MB400-9 bij milde buitentemperaturen (+10°C tot +15°C)
fors gaat overproduceren ten opzichte van de werkelijke warmtevraag en dat dit zonder
buffervat tot meerdere starts per uur leidt?
2. Is de MB400-6 in dat licht inderdaad de verstandigere keuze of is deze echt te klein? Ik heb wel een BUH van 3KW in noodgeval.
3. Klopt mijn schatting voor wat mijn vloer kan afgeven qua wattage?


Alle tips zijn welkom Mijn hoofd probeert van deze brei een slimme keuze te maken.
Ik heb ook een andere partij over de vloer gehad die zou gewoon een 8KW daikin erin plaatsen.

Als iemand één-op-één ervaring wilt wisselen dan ben ik daar ook blij mee.

Hier 1900m3, 65m2 vvw, bovenverdieping niet/nauwelijks.

9kW Amber werkt goed, incl sww. De Amber (en andere WP) loopt wel terug in vermogen bij -5/-10. De BUH springt in principe bij, maar de afgelopen winters nog niet nodig gehad.


Wel overgestapt naar pomploze verdeler. Hierdoor een systeem zonder extra buffer (vvw is defrost-buffer), en een lagere Ta, beter rendement/COP en beter vermogen bij lage temperaturen.


In antwoord op jouw vragen:

1. Neem 9 kW. Draait op 6kW ook veel rustiger/stiller. Een WP op piek hoor je.
2. Met vvw is minimum vermogen minder belangrijk dan je denkt, je vloer warmt langzaam op. Je cv ketel slingert meer.
3. Als je buizen hij 10cm liggen, dan zou je met een lage Ta 100W/m2 moeten halen. Als hij puur als bijverwarming is neergelegd moet je Ta omhoog

[Technician-]

Of Mitsubishi Ecodan, powerinverter, die moduleert erg ver terug en houdt heel goed vermogen bij -10C

Denk dat geen ander merk zo’n brede modulatie heeft.

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 21:33:
Of Mitsubishi Ecodan, powerinverter, die moduleert erg ver terug en houdt heel goed vermogen bij -10C

Denk dat geen ander merk zo’n brede modulatie heeft.

Goeie @Technician-

@Tomm89 een van de onderste twee in deze tabel



Zie: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Ronald]

“Ik verwarm boven niet”

Klopt niet. Een huis is doorgaans niet intern geïsoleerd. Dus je verwarmd boven met de beneden etage.

Het afgifte systeem beneden moet dat verlies naar boven dus ook leveren en daarvoor heb je hogere Ta nodig. Het verlies naar boven is niet verwaarloosbaar…
Als je al geen vochtproblemen veroorzaakt met niet verwarmen komt dat door het verlies naar boven.

De hogere Ta kost je 2% per graad…

“Ga ik nooit doen”
Dat is waar tot het niet waar is…

“ Nu gesloten verdeler, straks open.”
Deze termen kunnen we niets mee omdat het internet ze letterlijk random door elkaar husselt. Je bedoelt verdeler met mengfunctie en pomp naar pomploos zonder?


Een halfvrijstaande woning van 1989 van 150m2 verwarmd oppervlak is bijna onmogelijk om kosteneffectief naar 6kW verlies bij -10 te renoveren. Je bent daar überhaupt amper mee begonnen… je vloer is amper geïsoleerd en dat is met vloerverwarming een zware verliespost.

Met de 6kW ga je je zelf zwaar teleurstellen. Neem de 9.

[Tomm89]

Wow, bedankt voor alle reacties!

@tonwes99 de vvw is inderdaad 10 cm hoh. Ingefreesd met nog paar cm egaline erop. Ik had de calculator van wth gedaan. Maar misschien is dat niet de juiste hiervoor.

@Technician- @SebastiaanPs thanks! Ja dat model had ik eerder ook bekeken. Ik dacht wel dat die behoorlijk aan de prijs was. Ik ga nog een keer kijken.

@Ronald je bent erg scherp en duidelijk, dank daarvoor. Ik heb een mengverdeler die om te bouwen is naar een gesloten verdeler.

Oké, het is voor mij helder. Het wordt een groter model, dus bijvoorbeeld de 9kw.

Dan moet ik nu uitzoeken of ik een (parallel) buffervat nodig heb en waar ik het leidingwerk moet vervangen. Ik post hier later nog wel even een update over. Ik ga het even uittekenend.


Dank iedereen zover!!!

[Ronald]

Als de vloer gegarandeerd open staat heb je geen parallel buffer nodig. Afhankelijk van minimaal volume hooguit een serie vat.

De nieuwe Vaillant plus heeft heel laag minimum volume nodig… kan nog wel eens een voordeel zijn want ze vragen idioot veel voor een buffertje van 50l…

Van warmtepomp wil je DN25 hebben (28mm staal, 32mm alupex). De vloer trekt het meeste weg… dus na die aftakking kun je verder met dn20 of misschien minder.

De Vaillants hebben vrij lage flow eisen, maakt het ook makkelijker

[ Voor 29% gewijzigd door Ronald op 20-06-2026 08:22 ]

[SebastiaanPs]

Tomm89 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 08:09:
Wow, bedankt voor alle reacties!

@tonwes99 de vvw is inderdaad 10 cm hoh. Ingefreesd met nog paar cm egaline erop. Ik had de calculator van wth gedaan. Maar misschien is dat niet de juiste hiervoor.

@Technician- @SebastiaanPs thanks! Ja dat model had ik eerder ook bekeken. Ik dacht wel dat die behoorlijk aan de prijs was. Ik ga nog een keer kijken.

@Ronald je bent erg scherp en duidelijk, dank daarvoor. Ik heb een mengverdeler die om te bouwen is naar een gesloten verdeler.

Oké, het is voor mij helder. Het wordt een groter model, dus bijvoorbeeld de 9kw.

Dan moet ik nu uitzoeken of ik een (parallel) buffervat nodig heb en waar ik het leidingwerk moet vervangen. Ik post hier later nog wel even een update over. Ik ga het even uittekenend.


Dank iedereen zover!!!

Een parallel buffervat heeft zoveel nadelen (flinke negatieve impact op COP, ruimte, kosten; zie verder hier), dat ik altijd liever waar mogelijk mijn leidingwerk zou verbeteren en evt een wat lagere flow zou accepteren. Als je wil dat men meedenkt over de mogelijkheden, dan zou je een schema van je leidingwerk en afgiftesysteem kunnen tekenen en hier delen.

[Tomm89]

Ronald schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 08:19:
Als de vloer gegarandeerd open staat heb je geen parallel buffer nodig. Afhankelijk van minimaal volume hooguit een serie vat.

De nieuwe Vaillant plus heeft heel laag minimum volume nodig… kan nog wel eens een voordeel zijn want ze vragen idioot veel voor een buffertje van 50l…

Bedankt voor je reactie.

Ja dat dacht ik ook. Maar hoe moet ik dat zien met de flow? Bijvoorbeeld de confida 9: nominale flow is 22.9l/min. Er staat dat die gewaarborgd moet zijn, wat dat dan ook betekent. Minimale flow 6 ofzo. Door de vloer kan zo’n 7 groepen x 2 l/min. Dat is dus 14 l/m.

Is dat genoeg voor de pomp om geen flowproblemen te krijgen? Dat was de hele reden om een kleiner model te overwegen.

Als dat geen probleem is dan zou geen parallel buffer nodig zijn, mits het leidingwerk in orde is. Dat gaat lukken. Ik kan een lekker dikke leiding naar de vvw leggen. Er ligt nu 22 mm naartoe. Kan groter. Maar voor 7 groepen misschien overkill.

De confida 9 heeft 77 liter nodig vrij watervolume nodig. Ik heb ergens gelezen dat dit met koelen 2x zoveel moet zijn.

Vaillant plus had ik ook gezien, prachtig ding. Maar we hebben het over compleet andere bedragen dan. Ik denk twee keer zoveel.

[Tomm89]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 08:27:
[...]

Een parallel buffervat heeft zoveel nadelen (flinke negatieve impact op COP, ruimte, kosten; zie verder hier), dat ik altijd liever waar mogelijk mijn leidingwerk zou verbeteren en evt een wat lagere flow zou accepteren. Als je wil dat men meedenkt over de mogelijkheden, dan zou je een schema van je leidingwerk en afgiftesysteem kunnen tekenen en hier delen.

Ga ik doen, ik ga een tekening maken 😉👍

[SebastiaanPs]

Ronald schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 08:19:
Als de vloer gegarandeerd open staat heb je geen parallel buffer nodig. Afhankelijk van minimaal volume hooguit een serie vat.

De nieuwe Vaillant plus heeft heel laag minimum volume nodig… kan nog wel eens een voordeel zijn want ze vragen idioot veel voor een buffertje van 50l…

Van warmtepomp wil je DN25 hebben (28mm staal, 32mm alupex). De vloer trekt het meeste weg… dus na die aftakking kun je verder met dn20 of misschien minder.

De Vaillants hebben vrij lage flow eisen, maakt het ook makkelijker

Welke Vaillant zou denk je geschikt zijn? Ik zat te kijken naar de nieuwe Vaillant Arotherm plus serie en dan heeft de 105/8.1A genoeg vermogen. Maar die zou een minimumvermogen van 5.8 kW hebben bij A7W35. Bron.

[Ronald]

Plus 75/8.1 zou het moeten trekken.

Iets luider, maar voordeliger en gruwelijk goed modulatie bereik is de pro 105/7.1

Deze gaat het dan op zijn sloffen trekken en zeer hoge subsidie.


De hardware is Vaillant behoorlijk netjes in prijs. Geen prijsvechter, maar niet idioot duur

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 20-06-2026 08:39 ]

[Yaksa]

@Tomm89 Ik lees nergens of je ook al bekeken hebt of je wel zonder geluidsoverlast voor de buurt ergens een buitenunit zou kunnen plaatsen. En dan bedoel ik ook echt een berekening, niet het woord van de installateur "Dat geluid valt wel mee".