Hoe ik mijn pendelende Ferroli Bluehelix HiTech RRT 34 temde

[FerHiTech_tamer]

'De buffervatmythe ontrafeld".

1. Hardware-optimalisatie (één radiator als buffervat & het schoorsteeneffect):

• Eén radiator als buffervat: Ik heb één convector in mijn badkamer vervangen door een Henrad Softline Eco T33 radiator met een onderblok met afsluiters om waterzijdig in te kunnen regelen. Dit vergroot de waterinhoud van het systeem met zo'n 7 à 8 liter en fungeert als buffervat/bypass stabilisator, waardoor de ketel zijn minimale vermogen van 1% branderstand wél kwijt kan. Fabrikanten beweren anders maar een systeem waarin vanaf 30 liter water inhoud of meer zit, heeft absoluut géén duur buffervat nodig!!
• Convector omkasting verhogen: Ik heb de omkastingen van de convectoren met 33% verhoogd (dat zijn twee keer twee extra plankjes van 10 cm hoog per stuk). Dit versterkt het schoorsteeneffect (natuurlijke trek), waardoor de warmteafgifte bij lage temperaturen drastisch verbetert.
• Op getoonde foto's het resultaat van de verhogingen. Het is wel een flinke klus en de plankjes/toebehoren zijn ook niet gratis, maar je verdient het terug door een nog efficiëntere warmteafgifte en een lager gasverbruik. Hiermee is de aankoop van lawaaiige en dure radiatorventilatoren niet meer nodig die bovendien extra stroom verbruiken, vuil worden en ook weer een keertje kapot gaan. Daarnaast kun je de plankjes en zijkanten van de omkastingen je eigen kleurtje geven zoals ik heb gedaan door ze zilvergrijs te verven. Doe dit wel met een goede roller voor een professioneel resultaat!
• Luchtdichtheid cv-ketel: De behuizing van de Ferroli BlueHelix HiTech RRT is helemaal niet luchtdicht en daardoor totaal niet geschikt voor een woning met (een lichte) onderdruk door een WTW-unit zoals de Ferroli Optifor 350. Ik heb daarom de volledige behuizing plus het deksel zelf zo goed als mogelijk luchtdicht gemaakt om valse luchtstromen en instabiele vlamdetectie (de ionisatie/flame) te voorkomen. Ik heb hiervoor siliconenkit, aluminiumtape en gewone zwarte tape gebruikt. Voor de rookgasafvoer (zie foto) heb ik aluminiumtape gebruikt want deze sluit zeer slecht af (hierdoor is gelijk ook minder lawaai te horen afkomstig van de modulerende gasklep). De zijkanten van de behuizing waar ik bij kon, heb ik zoveel mogelijk gekit inclusief de hoeken boven en onder en de gaten aan de onderkant heb ik afgeplakt met aluminiumtape. Dit alles resulteerde in nog minder geluid hoorbaar van de modulerende gasklep. Daarnaast heeft het er uiteindelijk ook toe geleid dat de ionisatie (flame) perfect is geworden zonder de enorme schommeling die er voorheen waren en waardoor de ketel vele 'Alarmen 21' opsloeg. Deze zijn nu volledig verdwenen wat duidt op een hele stabiele vlam c.q. gasverbranding = geen of weinig vervuiling van de brander.
  
  

2. Waterzijdig inregelen (debiet/volume & delta T):

• Kv-instellingen: Ik heb alle convectoren (6 in mijn huis) plus de T33 radiator nauwkeurig ingeregeld. De convector het verst van de cv-ketel heb ik op een Kv-waarde van 6 (volledig open) ingesteld, de dichtstbijzijnde op waarde 3 rekening houdend met de grootte en het vermogen van de convector en ook een beetje proefondervindelijk. Zie op de foto de ring met getallen en daarbinnen in het midden de ronde stelschroef met de twee platte kanten. Deze verdraai je naar de juiste stand. Bij de convector op de foto, dit is een kleintje, staat Kv-waarde op 5 ingesteld.
• LET OP: Zorg dat het streepje precies gelijk staat met het getal op ring anders is er geen doorstroming en/of je krijgt ruis geluiden).
• Fijnregeling Jaga voetventiel: Gebruik de fijnregeling op de Jaga-voetventielen, onderste stelschroef (zie foto), die je verstelt met een inbussleutel nr. 6) om het debiet (volumehoeveelheid) te perfectioneren (ook proefondervindelijk).
• Resultaat: Ik heb het systeem op gevoel, door met mijn vingers het verschil in temperatuur aan het voetventiel te voelen, ingeregeld op een delta-T van 10 tot 12 graden (dit kun je ook checken op het display van de ketel onder 'diagnose' (zie handleiding ketel blz. 11). Voor convectoren is dit nagenoeg het maximale rendement dat je kunt behalen.

3. Ketel-/Connect thermostaat-parameters:

• Maximaal cv-vermogen (P41): Begrensd op 9%.
• Pompstartsnelheid (P36): Start op 47% (om de 49% brander-opstartklap op te vangen zonder temperatuur-overshoot), daarna laten terugmoduleren naar 30% (minimale pompsnelheid: P35).
• LLCH (Min. temp) op de Connect thermostaat (druk lang op de entertoets en scroll naar PL - P5 - wachtwoord '10' met pijltjes toets, enter): instelling op 53°C gezet, stooklijn '1' gekozen en HHCH maximaal op 60°C
• Hysterese instelling: HOn 0,2°C en HOf 0,0°C voor maximaal comfort en meer efficiëntie.
• Wachttijd verwarming (P31): Instelling 3.
• Helling verwarming (P30): Dit is een hele belangrijke instelling! Het bepaalt de snelheid waarmee de brander moduleert. Stel deze in op 5.
• Delta-T modulatie pomp (P34): Stel deze in op 40°C voor een maximale, snel en goed modulerende cv-pomp.
• Pre-circulatie cv-pomp (P54): Instelling 75; Bij warmtevraag vanuit de kamerthermostaat, wordt eerst de cv-pomp 75 seconden voor gedraaid vóórdat de brander in bedrijf gaat. Dit voorkomt dat er een overshoot plaats vindt wanneer de warmtewisselaar nog heet is na gebruik van warmtapwater. Het hete water uit de warmtewisselaar wordt zo eerst het systeem in gestuurd, de wisselaar koelt voldoende af en zodra de brander op 49% opstart, is de wisselaar door het koelere retour water voldoende afgekoeld = geen pendelende cv-ketel na warmtapwater gebruik.
• Pomp inschakeling hysterese nadraaitijd (P39): Instelling 5°C.
• Nalooptijd cv-pomp (P32): Instelling 100; komt overeen met 16 minuten. Belangrijk om alle restwarmte tot 30°C uit de convectoren en radiator te halen. Dit is tevens de minimale temperatuur waarbij de convectoren en de T33 hun warmte nog afgeven.

Het resultaat:

• Ionisatie getal (flame op het display onder 'diagnose'): Nu uiterst stabiel. Gemiddeld 45, met een rustige beweging tussen 37 en 53 (op de schaal van 0-255). Voorheen flink onrustig (40-120). Rookgastemperatuur is gemiddeld 42°C bij een aanvoertemperatuur van 53°C en een retourwatertemperatuur van 40 à 41°C. Deze aanvoertempratuur is doorgaans voldoende gedurende een groot deel van het stookseizoen. De stooklijn vanuit de Connect voert bij lagere buitentemperaturen de aanvoertemperatuur tot een maximum van 60°C op.
• Extra advies: In het menu van de ketel vind je o.a. ook de keuze 'Alarmen'. De ketel onthoud er 9 en wanneer je helemaal naar beneden scrolt, zie je 'Cancel' staan. Hiermee kun je alle opgeslagen alarmen verwijderen. Alarm1 is het laatste onthouden en opgeslagen alarm, Alarm2 de tweede, etc. De getallen die je erachter ziet, kunnen zijn 21 of 37. Het eerste getal geeft aan dat er een ionisatiefout is gedetecteerd. Het tweede getal staat voor een te laag waterdrukniveau. Het schijnt dat de ionisatiepen van deze ketel ongeveer een cyclus van zo'n 25.000 starts aankan voordat het vervangen dan wel gereinigd moet worden. LET OP: laat deze werkzaamheden alleen en altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren! Dit omdat hiervoor bij de gasbrander gewerkt moet worden waarmee o.a. pakkingen worden losgehaald en daarmee een veiligheidsrisico ontstaat wanneer je er zelf aan gaat knutselen.
• Modulatie: Brandt sessies van 20 - 25 minuten per keer om het huis op temperatuur (21,5°C) te houden bij de eerder genoemde hysterese van 0,2 graden, 1% brander vermogen en de ventilator draait tussen de 1200-1260 toeren. De ketel vertoont zowel in de opwarmfase als in de warm houdfase geen pendelgedrag meer nà de installatie van de T33 radiator en alle hierboven beschreven instellingen.
• Verbruik: Ondanks de Noordwest-ligging van mijn appartement met een grootte van 92m2 en (helaas) weinig zonnestraling in huis en de kamerthermostaat op 21,5°C, is mijn jaarlijkse gasverbruik gemiddeld 600 m³.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij deze ketel:

• Debiet activering warmtapwater (b18): Instelling 16 (LET OP: niet lager instellen dan dit ter voorkoming van het oververhit raken van de warmtewisselaar!) om de ketel al bij een lager debiet, een zwakkere waterstraal, te laten starten. Gunstig tegen een hoog gasverbruik en de thermostatische douchkraan zal ook veel beter functioneren (geen koud warm golven meer).
• Debiet uitschakeling warmtapwater (b19): Instelling 16 en beslist niet lager anders gaat de ketel niet meer uit wanneer de kraan wordt dichtgedraaid.
• Maximaal vermogen warmtapwater (P48): Heb je geen bad en is op twee punten tegelijk warmtapwater kunnen gebruiken niet belangrijk, zet dit vermogen dan naar maximaal 50% als instelling. Je behoud het comfort van een snel reagerende gasklep op een meer opengedraaide kraan (meer volume = meer gas nodig) maar bespaart tegelijkertijd wel op gas omdat de gasklep sneller omlaag moduleert.

Conclusie: Geloof de fabrikant en installateurs niet wanneer zij beweren dat pendelen "normaal" is bij een moderne HR-ketel of dat je een buffervat móet kopen om je systeem goed te laten functioneren zonder dat pendelgedrag. Ik heb bewezen dat door toepassing/plaatsing van een grote radiator (bijv. een T33) in het systeem, deze als actief buffer fungeert. Je ketel gaat daardoor wél stabiel functioneren zonder dat vervelende pendelen, voorkomt onnodige extra slijtage aan alle onderdelen zoals de inonisatiepen, gasbrander en ventilator. Het plaatsen van een grote radiator is een stuk eenvoudiger in montage, veel efficiënter in verbruik, goedkoper in aanschaf en je vergroot op deze manier ook makkelijk de benodigde waterinhoud van het systeem. Heb je convectoren, vergroot dan het volume door het 'simpel' verhogen van je convector omkastingen. Met het totaal pakket aan maatregelen, dwing je deze cv-ketel in een uiterst efficiënt werkend apparaat.

EXTRA NOOT: Al het beschrevene geldt zéér zeker ook, en misschien zelfs nog wel meer, voor een warmtepomp! Bespaar op de onnodig grote uitgave die een buffervat plaatsen vergt, de extra ruimte die het inneemt en met alles wat erbij komt kijken en plaats simpelweg ergens een grote radiator (meest logische plek is de badkamer) wat bovendien voor het menselijk lichaam eigenlijk ook veel comfortabeler aanvoelt dan convectie- of luchtverwarming wat het feitelijk is. Je bespaart veel meer op energie dan fabrikanten je doen willen laten geloven want je warmt niet meer onnodig 40 of 80 liter water op in een ruimte waar je er niks aan hebt!
Het fijn inregelen en alles goed instellen vergt wel wat geduld en de nodige tijd maar het resulteert in een hoge efficiëntie en succes is zeker gegarandeerd!

Succes met instellen en inregelen!

[ Voor 70% gewijzigd door FerHiTech_tamer op 20-05-2026 23:33 ]