Ketel blijft pendelen

[martinmartin]

Ik heb een Remeha Quinta 35C die met de pas geinstalleerde vloerverwarming elke paar minuten aan en uit gaat.
Op de benedenverdieping ligt 95 m2 aan vloerverwarming verdeeld over 12 groepen. Ik heb een Danfoss Ally gateway en een Wilo Para pomp. De bypass zit zoals jullie op de foto kunnen zien heel dicht bij de ketel.
Op de Grundfos pomp in de cv ketel zie ik geen knop oid om hem langzamer te laten lopen.

De retourtemperatuur van de vloerverwarmingbuisjes die uit de grond komen zijn meestal maar nauwelijks lager dan de temperatuur van het buisje dat de grond in gaat, daar zit nog geen 1 tot 2 graden verschil in.

Links gaat een verwarmingsbuis de muur in en die loopt naar boven naar 3 radiatoren op de eerste verdieping. Zelfs als ik deze drie open zet blijft de ketel elke paar minuten aan/uit gaan zodra er vraag is vanuit de vloerverwarming. Ik begreep dat deze ketel ook een erg zware ketel is en een hoge minimale kwh heeft. Ik zit er aan te denken om de cv ketel te vervangen voor eentje met een lagere minimale kwh. Maar een installateur die hier is geweest gaf aan dat deze dan waarschijnlijk ook weer gaat pendelen door de afstand van de bypass tov de ketel.

Wat denken jullie dat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden?

[ Voor 16% gewijzigd door martinmartin op 29-04-2026 21:27 . Reden: Foto toegevoegd van pomp ketel + temperatuurverschil tussen de vloerverwarmingsbuisjes. ]

[No Hands]

waar woon jij dat je nu nog stoken moet?

[martinmartin]

Heb hem sinds februari al niet meer aan vanwege het pendelen. En ben daarom toen (tijdelijk) gaan verwarmen met de airco.
Maar daarom wil ik het probleem wel opgelost hebben zodat we de komende winter niet weer met hetzelfde probleem zitten. En nu is de installatie van de vloerverwarming nog geen jaar oud. De leverancier vindt het tot nu toe erg lastig om op te lossen, vandaar mijn hulpvraag hier.

[Onbekend]

Een ketel gaat pendelen als hij zijn warmte niet kwijt kan.
Op welke temperatuur heb je hem ingesteld, en staat de pomp op maximale snelheid ingesteld?

En je vloerverwarmingcircuits zelf zijn goed? Geen lucht erin e.d.?

[JPS]

Ik heb zelf (nog) een Quinta 35C en die levert in de laagste stand 8kW. Daar heb je dus veel afgiftevermogen voor nodig en zo te lezen raakt je vloerverwarming de opgewekte warmte niet kwijt (gezien lage delta aanvoer/retour).
Bereken dus sowieso warmtebehoefte en afgiftecapaciteit om daar je ketel (of wellicht beter, je warmtepomp) op af te stemmen.

[pagani]

Welke aanvoertemperatuur heb je ingesteld staan op je ketel? Dat zou idealiter 35 graden of lager moeten zijn (dit hangt ook samen met het minimale vermogen wat geleverd kan worden door je ketel zoals hierboven benoemd)

In principe zou je vloerverwarming afhankelijk van de isolatiewaarde van je huis tussen zeg 60 en 100 Watt per vierkante meter aan vermogen kunnen afvoeren. Dan kom je met 95m2 *100Watt wel boven het minimale vermogen van je ketel, maar dan moet je hem daar uiteraard wel op afstellen.

[ Voor 72% gewijzigd door pagani op 29-04-2026 22:44 ]

[DJustin]

pagani schreef op woensdag 29 april 2026 @ 22:39:
Welke aanvoertemperatuur heb je ingesteld staan op je ketel? Dat zou idealiter 35 graden of lager moeten zijn (dit hangt ook samen met het minimale vermogen wat geleverd kan worden door je ketel zoals hierboven benoemd)

In principe zou je vloerverwarming afhankelijk van de isolatiewaarde van je huis tussen zeg 60 en 100 Watt per vierkante meter aan vermogen kunnen afvoeren. Dan kom je met 95m2 *100Watt wel boven het minimale vermogen van je ketel, maar dan moet je hem daar uiteraard wel op afstellen.

Als je minimale afgifte 8kwh is en dan instellen op 35 graden slaat die direct af.(Pendelen).
Dus of kWh naar beneden, of afgifte vergroten. Beiden zijn lastig uit te voeren.

Klein buffervat kan het pendelen wel doen verminderen.

[_JGC_]

Ik vind het leidingwerk vooral heel erg onlogisch. Allemaal kranen, T stukjes, knietjes, voetventiel in de aanvoerleiding uit de ketel...

Staan de groepen van de verdeler open en komt er water van de ketel in de verdeler, of gaat het water zo terug de ketel in?

[rdejongjr]

Je bypassventiel staat bijna helemaal open, zodra de pomp van de ketel aanslaat beukt ie metaan daar doorheen.
- zorg dat de radiatoren open staan
- verzeker je ervan dat de pomp van de verdeler draait
- haal de ventielen van de vloerverwarming er tijdelijk af, die gaan traag open/dicht
- draai het bypassventiel steeds strakker tot je geen geruis meer ervan hebt.

[naftebakje]

Je hebt een mengverdeler, dus aanvoer mag hoog oplopen.

Wat doet de aansturing van al die kleppen op de verdeler? Kan de meerderheid daarvan niet continue open staan? Als deze dichtlopen zit je ook meteen te pendelen.

Dat de dT over de vloerverwarming laag is, is normaal. Wat is de aanvoertemperatuur naar de verdeler, en wat is de retourtemperatuur?

En die bypass is nodig, maar moet maar openen als er elders geen flow is.

[Kyta]

Je thermostaat zorg er voor dat die in ieder geval OpenTherm is.
Zet de bijpas op 2.
Zorg in ieder geval dat je radiatoren open staan met thermostaat kranen lopen ze dicht. Zet de cv temp. Op minimaal 60gr. Zet de cv pomp toerental op 33% het gaat hier om L in het menu.
Na draai tijd naar 3 min.
Als dit allemaal niet werkt kan alleen een buffervat je redden zo creëer je meer water in houd. Je installatie heeft gewoon te weinig water inhoud voor deze ketel. En de na regeling werkt ook niet mee. Kijk ook hier eens na https://www.google.com/se...fcf9,vid:AgyIQPai3TY,st:0 hij legt alles goed uit. Succes.

[Alpina 5]

TE VEEL REGELINGEN. By-pass dichter zetten (als alles dicht staat en ketel aan, mag deze pas open gaan). Regeling van de vloerverwarming: motoren van de woonkamer groep (waar de kamerthermostaat hangt) verwijderen, deze zijn nutteloos. Vermogen cv ketel op ongeveer 10KW afstellen. Eigenlijk vloerverwarming verdeler zonder pomp installeren. Pomp cv ketel is zwaar genoeg, deze werken elkaar nu eigenlijk tegen. Cv water temperatuur NIET lager dan 60 graden zetten. Het is een HR ketel. Wat voor verwarmingselementen je d’r aanhangt, heeft het toestel niets mee te maken. Is ontworpen om te condenseren, punt. Thermostaat vloerverwarming minimaal op 40 graden zetten (30 of 35 graden is niets zuiniger). Pomp vloerverwarming iets meer dan de helft zetten. Het liefst continu dezelfde temperatuur stoken, anders niet meer dan 2 graden verschil (nachts) met verlaging.
Succes.

[No Hands]

Alpina 5 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 06:58:
TE VEEL REGELINGEN. By-pass dichter zetten (als alles dicht staat en ketel aan, mag deze pas open gaan). Regeling van de vloerverwarming: motoren van de woonkamer groep (waar de kamerthermostaat hangt) verwijderen, deze zijn nutteloos. Vermogen cv ketel op ongeveer 10KW afstellen. Eigenlijk vloerverwarming verdeler zonder pomp installeren. Pomp cv ketel is zwaar genoeg, deze werken elkaar nu eigenlijk tegen. Cv water temperatuur NIET lager dan 60 graden zetten. Het is een HR ketel. Wat voor verwarmingselementen je d’r aanhangt, heeft het toestel niets mee te maken. Is ontworpen om te condenseren, punt. Thermostaat vloerverwarming minimaal op 40 graden zetten (30 of 35 graden is niets zuiniger). Pomp vloerverwarming iets meer dan de helft zetten. Het liefst continu dezelfde temperatuur stoken, anders niet meer dan 2 graden verschil (nachts) met verlaging.
Succes.

cv water temperatuur niet lager dan 60 graden is contra op wat de hele wereld adviseert. temperatuur zo laag mogelijk zodat de retour temperatuur zo laag mogelijk is. https://www.milieucentraa...ij-wonen/verwarmingstest/

[vogelmans]

Ik zie dat de aanvoertemperatuur naar de verdeler is ingesteld op +/- 37 graden, dat mag gerust naar 40 tot 45 graden. Doordat het water in de verdeler wordt gemengd met afgekoeld retourwater zal het water dat de leidingen ingaat nooit te warm worden en bovendien zit er, als het goed is, een beveiliging op die beschermt tegen overhitting.
Als je een gebruiksaanwijzing van de pomp hebt dan zou ik die goed doorlezen wat de beste instelling is voor jouw situatie want dat is niet altijd hetzelfde. Waarschijnlijk zit er een pompschakelaar in die te traag inschakelt en te snel weer uitschakelt, misschien kun je dat ook instellen (bij een losse pompschakelaar wel).

[Aegir2002]

Ik ken de mogelijkheden van deze ketel niet, maar in mijn Viessmann ketel kan ik het maximale brandervermogen instellen. Mijn ketel doet maximaal 19kW op 100% vermogen. Deze heb ik terug gezet op max 35%. Dit is voor mijn huis voldoende en zorgt er automatisch voor dat de rookgastemperatuur laag blijft zodat je optimaal gebruik maakt van het HR effect. Ook heb ik minder dan 1 branderstarts per draai-uur.

[soepah]

op het moment dat de ketel en pomp aanstaan, staan je groepen wel open? ik zie een zoneregeling?
Kun je eenvoudig checken bij de flow sensoren op de retour.
Let wel, volgorde is belangrijk:
1. Warmtevraag (denk vanuit je zonecontroller)
2. Groepen op de verdeler moeten open (gaat traag, kan ~2 minuten duren)
3. pomp gaat aan
4. Flow zichtbaar op de flow sensoren (Check!)
5. Ketel gaat aan (mag wel 5 minuten vertraging inzitten)
6. Temperaturen meten (aanvoer, retour, bypass (denk dat het via de bypass direct retour gaat zoals hiervoor al genoemd))

[Glashelder]

Alpina 5 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 06:58:
TE VEEL REGELINGEN. By-pass dichter zetten (als alles dicht staat en ketel aan, mag deze pas open gaan). Regeling van de vloerverwarming: motoren van de woonkamer groep (waar de kamerthermostaat hangt) verwijderen, deze zijn nutteloos. Vermogen cv ketel op ongeveer 10KW afstellen. Eigenlijk vloerverwarming verdeler zonder pomp installeren. Pomp cv ketel is zwaar genoeg, deze werken elkaar nu eigenlijk tegen. Cv water temperatuur NIET lager dan 60 graden zetten. Het is een HR ketel. Wat voor verwarmingselementen je d’r aanhangt, heeft het toestel niets mee te maken. Is ontworpen om te condenseren, punt. Thermostaat vloerverwarming minimaal op 40 graden zetten (30 of 35 graden is niets zuiniger). Pomp vloerverwarming iets meer dan de helft zetten. Het liefst continu dezelfde temperatuur stoken, anders niet meer dan 2 graden verschil (nachts) met verlaging.
Succes.

Adviseer je hier nu om water van 60 graden met een open verdeler door de vloer te sturen?

Zeer verstandig.. NOT

[djmuggs]

Dit is volgens mij al een wat oudere CV-ketel.
De vraag is dan past de nieuwe installatie wel bij deze ketel?
Dus kan de ketel de pomp van de vloerverwarming wel goed aansturen?

Verder wel een chaos kwa leidingwerk, dit zou toch eenvoudiger moeten kunnen.
Lijk op een beunhaas vrijdagmiddag klusje.

[martinmartin]

Onbekend schreef op woensdag 29 april 2026 @ 22:24:
Een ketel gaat pendelen als hij zijn warmte niet kwijt kan.
Op welke temperatuur heb je hem ingesteld, en staat de pomp op maximale snelheid ingesteld?

En je vloerverwarmingcircuits zelf zijn goed? Geen lucht erin e.d.?

Ik heb de ketel zowel hoger, 60 graden, als lager, bv 35/40 getest. De thermostaat voor de vloerverwarming staat rond de 37, die kan niet hoger omdat de vloer dan zelf boven de 28 graden uit gaat komen en deze pvc vloer mag daar niet boven komen.
Ik zie op de pomp in de cv ketel geen optie om hem lager te zetten.

[martinmartin]

pagani schreef op woensdag 29 april 2026 @ 22:39:
Welke aanvoertemperatuur heb je ingesteld staan op je ketel? Dat zou idealiter 35 graden of lager moeten zijn (dit hangt ook samen met het minimale vermogen wat geleverd kan worden door je ketel zoals hierboven benoemd)

In principe zou je vloerverwarming afhankelijk van de isolatiewaarde van je huis tussen zeg 60 en 100 Watt per vierkante meter aan vermogen kunnen afvoeren. Dan kom je met 95m2 *100Watt wel boven het minimale vermogen van je ketel, maar dan moet je hem daar uiteraard wel op afstellen.

Ik heb de ketel zowel hoger, 60 graden, als lager, bv 35/40 getest. De thermostaat voor de vloerverwarming staat rond de 37, die kan niet hoger omdat de vloer dan zelf boven de 28 graden uit gaat komen en deze pvc vloer mag daar niet boven komen.
Er ligt welliswaar 95 m2 vloerverwarming, maar daarvan staat dan vaak maar de helft aan. Zo zullen de badkamer en slaapkamer (zitten beide ook beneden met vloerverwarming) minder vaak aan staan dan de woonkamer die ongeveer de helft van het oppervlak is.

[martinmartin]

DJustin schreef op woensdag 29 april 2026 @ 23:16:
[...]


Als je minimale afgifte 8kwh is en dan instellen op 35 graden slaat die direct af.(Pendelen).
Dus of kWh naar beneden, of afgifte vergroten. Beiden zijn lastig uit te voeren.

Klein buffervat kan het pendelen wel doen verminderen.

De energiewacht stelde ook voor om een nieuwe ketel met lager minimum kwh te installeren inclusief een klein buffervat. Die combi samen zal dan wellicht kunnen helpen zoals jij aangeeft.

[martinmartin]

_JGC_ schreef op woensdag 29 april 2026 @ 23:22:
Ik vind het leidingwerk vooral heel erg onlogisch. Allemaal kranen, T stukjes, knietjes, voetventiel in de aanvoerleiding uit de ketel...

Staan de groepen van de verdeler open en komt er water van de ketel in de verdeler, of gaat het water zo terug de ketel in?

Zodra de thermostaat aangeeft dat bepaalde groepen open moeten gaan ze wel open, want de temperatuur van het buisje die de vloer dan in gaat wordt wel warm. Alleen zullen nooit alle groepen gelijk open staan, zo zal de slaapkamer bijna altijd uit staan. Maar waarschijnlijk gaat er te weinig door de open groepen tov de minimale kwh van de ketel waardoor het warme water via de bypass weer snel terug gaat (voor zover ik nu begrijp).
Wat me wel opvalt is de temperatuur van de buisjes die de vloer in gaan, nauwelijks warmer zijn dan degene die retour komt. Bv 31 graden de vloer in, 29 weer terug. Ik begreep dat dit idealiter een groter verschil zou moeten zijn.

[martinmartin]

naftebakje schreef op donderdag 30 april 2026 @ 06:20:
Je hebt een mengverdeler, dus aanvoer mag hoog oplopen.

Wat doet de aansturing van al die kleppen op de verdeler? Kan de meerderheid daarvan niet continue open staan? Als deze dichtlopen zit je ook meteen te pendelen.

Dat de dT over de vloerverwarming laag is, is normaal. Wat is de aanvoertemperatuur naar de verdeler, en wat is de retourtemperatuur?

En die bypass is nodig, maar moet maar openen als er elders geen flow is.

We hebben verschillende thermostaten, in de woonkamer, hal, slaapkamer en badkamer. Maar die in de slaapkamer zal bijvoorbeeld bijna altijd uit staan. En wat me opvalt is dat de anderen dan ook al staat daar de temperatuur 'aan', dan zullen de groepen vaak niet gelijk open staan. Zo zal je net ziet dat als de temperatuur in de woonkamer goed is, net de hal of de badkamer weer iets is afgekoelt en dat die dan weer aan gaan. Daardoor is altijd maar een deel van het systeem tegelijk open.

[martinmartin]

vogelmans schreef op donderdag 30 april 2026 @ 09:00:
Ik zie dat de aanvoertemperatuur naar de verdeler is ingesteld op +/- 37 graden, dat mag gerust naar 40 tot 45 graden. Doordat het water in de verdeler wordt gemengd met afgekoeld retourwater zal het water dat de leidingen ingaat nooit te warm worden en bovendien zit er, als het goed is, een beveiliging op die beschermt tegen overhitting.
Als je een gebruiksaanwijzing van de pomp hebt dan zou ik die goed doorlezen wat de beste instelling is voor jouw situatie want dat is niet altijd hetzelfde. Waarschijnlijk zit er een pompschakelaar in die te traag inschakelt en te snel weer uitschakelt, misschien kun je dat ook instellen (bij een losse pompschakelaar wel).

Met 37 graden zorg ik er voor dat de buisjes die de vloer in gaan max iets boven de 30 graden zijn. De pvc vloer blijft dan onder de 28 graden. De leverancier van de pvc vloer heeft gezegd dat deze niet boven de 28 graden uit mag komen. Daarom durf ik die niet hoger te zetten.
Op welke pomp doel je? Die van de CV, of die Wilo pomp?

[martinmartin]

djmuggs schreef op donderdag 30 april 2026 @ 09:18:
Dit is volgens mij al een wat oudere CV-ketel.
De vraag is dan past de nieuwe installatie wel bij deze ketel?
Dus kan de ketel de pomp van de vloerverwarming wel goed aansturen?

Verder wel een chaos kwa leidingwerk, dit zou toch eenvoudiger moeten kunnen.
Lijk op een beunhaas vrijdagmiddag klusje.

Klopt, de ketel is al 16 jaar oud en heeft een hoog minimum kwh. Maar omdat mij door sommige werd verteld dat zelfs met een nieuwe ketel met een lager minimum kwh deze weer zou kunnen gaan pendelen doordat de bypass erg dicht bij de ketel zou zitten en van de vloerverwarming er vaak maar een paar groepen aan staan.
Die chaos is denk ik beetje bij beetje ontstaan, eerst een paar extra leidingen er bij voor de badkamer, daarna weer iets veranderd door de vloerverwarming. Alsof je er dus steeds iets bijplakt ipv even met een schone lei opnieuw begint.

[martinmartin]

soepah schreef op donderdag 30 april 2026 @ 09:07:
op het moment dat de ketel en pomp aanstaan, staan je groepen wel open? ik zie een zoneregeling?
Kun je eenvoudig checken bij de flow sensoren op de retour.
Let wel, volgorde is belangrijk:
1. Warmtevraag (denk vanuit je zonecontroller)
2. Groepen op de verdeler moeten open (gaat traag, kan ~2 minuten duren)
3. pomp gaat aan
4. Flow zichtbaar op de flow sensoren (Check!)
5. Ketel gaat aan (mag wel 5 minuten vertraging inzitten)
6. Temperaturen meten (aanvoer, retour, bypass (denk dat het via de bypass direct retour gaat zoals hiervoor al genoemd))

Er is inderdaad een zone regeling. We hebben thermostaten voor de woonkamer, hal, slaapkamer en badkamer.
Die van de slaapkamer zal zelden aan gaan. En de anderen zijn ook al staan ze allemaal op een gewenste temperatuur ook niet allemaal gelijk aan. Zul je net zien dat zodra de woonkamer op temperatuur is en dus stopt met vragen de hal net is gezakt en aan gaat, of de badkamer. Hierdoor zal vaak slechts een deel van de groepen open staan en staat dus vaak de helft dicht.
Zodra een groep open is gaat hier wel warmte doorheen, dan wordt hij iets boven de 30 graden (heb die beperkt door de aanvoerthermostaat voor de vloerverwarming op ongeveer 37 te zetten, anders wordt de vloer warmer dan 28 graden, en verlijmde pvc zou niet warmer mogen worden dan dit). En het retour buisje dat de grond dan uit komt is dan net iets minder warm, bv zo'n 28/29 graden.

[JPS]

martinmartin schreef op donderdag 30 april 2026 @ 09:43:
[...]
Ik zie op de pomp in de cv ketel geen optie om hem lager te zetten.

Je kunt de pompsnelheid instellen, maar dat zit in het installateursmenu. In het boekje van de ketel staat hoe je daarin komt.

[_JGC_]

Prachtig dat zoneregeling, maar het werkt vaker niet dan wel. Zo ook hier.
Je hebt 95m2 aan vloerverwarming, dat kan gewoon 8KW opnemen als je wilt. Wat je nu ziet is een ketel die het water door de bypass perst en een verdeler die koud water staat rond te pompen omdat het water uit de ketel niet voldoende in de verdeler komt. Die 8KW van de ketel is ook het probleem niet, die kan prima 10 minuten aan en 10 minuten uit doen om 4KW te leveren.

Verder: vloerverwarming is traag. Stel jij gaat op de slaapkamer zitten werken, dan ben je uren verder voordat je vloer een keer doet wat je thermostaat vraagt.

Ik snap dat Energiewacht graag een nieuwe ketel wil verkopen, maar die nieuwe ketel gaat ook gewoon tegen het beroerde leidingsysteem en de problemen met je regelsysteem aanlopen.

Trek de naregeling van de woonkamer en badkamer groepen af en kijk dan wat het doet. Waarschijnlijk loopt het dan al een stuk beter.

Edit: Bypass ook zover mogelijk dichtdraaien, je wilt geen flow over dat ding zolang de verdeler open is.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 30-04-2026 11:32 ]

[naftebakje]

martinmartin schreef op donderdag 30 april 2026 @ 10:12:
[...]En het retour buisje dat de grond dan uit komt is dan net iets minder warm, bv zo'n 28/29 graden.

Dat is wel erg hoog. Een goed aangelegde vloerverwarming heeft een retourtemperatuur van enkele graden boven de gewenste ruimtetemperatuur, en ik vermoed dat je niet stookt naar 25°. Draait de pomp op de verdeler wel, welke flow zie je dan op je groepen? Zit er een inregelventiel op de verdeler, staat die niet dicht?

En met ^, badkamer en woonkamer continue laten meelopen is wellicht een grote stap vooruit, wellicht kan je met nog wat bijregelen van flow dit al veel handiger laten lopen.

[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 30-04-2026 12:42 ]

[Lothlórien]

Een gasketel op vloerverwarming is als een ferrari in een 30-zone..

Het relatief hoge minimale vermogen van de is sowieso een extra lastigheid, maar niet onoverkomelijk; volgens mij kun je prima 8000 watt in je vloer kwijt, alleen niet constant. Zoals hierboven al gezegd, de helft van de tijd een output van 8 kw levert namelijk maar 4 kwh.

De warmteopbrengst van de ketel minimaliseren helpt in jouw geval wel om te voorkomen dat de ketel na een warmtevraag meteen maximaal stookt. Temperatuur van de ketel verlagen zou mogelijk wat meer rendement op kunnen leveren door een lagere retourtemperatuur, maar op max 35 graden zetten zou ik niet eens doen. Met een lagere output loopt de temperatuur ook langzamer op en mocht de aanvoer te warm worden dan sluit de verdeler en opent de bypass waarna de ketel alsnog stopt.


Wil je het nog efficiënter maken dan zou je middels een warmtepomp constant een paar kilowatt (hooguit) de vloer in moeten pompen. Dan hoeft de vloer ook niet zo warm te worden want een paar graden boven de kamertemperatuur is voldoende .

Verder kwam ik er bij mijn vloerverdeler achter dat de retour standaard redelijk geknepen was, als de ketel een hoger debiet lever dan er door jouw verdeler loopt, dan wordt het hete water door de bypass teruggepmpt en dat wil je niet.
strookt de Δt over de ketel ook met de Δt over de vloer?

djmuggs schreef op donderdag 30 april 2026 @ 09:18:
Dit is volgens mij al een wat oudere CV-ketel.
De vraag is dan past de nieuwe installatie wel bij deze ketel?
Dus kan de ketel de pomp van de vloerverwarming wel goed aansturen?

Verder wel een chaos kwa leidingwerk, dit zou toch eenvoudiger moeten kunnen.
Lijk op een beunhaas vrijdagmiddag klusje.

Volgens mij stuurt de CV-ketel de Wilo pomp helemaal niet aan, er loopt alleen een voedingskabel heen. De pomp zou op Δp-c, constant drukverschil, ingesteld moeten zijn. Dit is het symbooltje met 2 horizontale lijnen. De wilo pomp zou de grundfos pomp ook niet echt tegen moeten werken zoals @Alpina 5 suggereert mits de verdeler hydraulisch neutraal is. Meestal is dat gelukkig wel het geval en soms kun je dat middels een DVR ventiel nog een beetje bijstellen.

edit: overheen gelezen dat er boven nog 3 radiatoren zijn en dat het ook na het openzetten van deze radiatoren het pendelgedrag blijft. Het lijkt daardoor niet echt aan de bypass te liggen, want die zou zich weer moeten sluiten zodra de radiatoren open worden gezet en het drukverschil tussen aanvoer en retour lager wordt.

Ik denk dat het wel kan helpen de radiatoren boven ook open te zetten. Je CV water wordt nu al snel te warm voor de vloer waardoor de vloer zich sluit.
@ hieronder: ramen en deuren open had ik ook aan gedacht, maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je zou willen. In ieder geval heb je nu wel een extra argument om de ventilatieroosters gewoon open te laten staan

[ Voor 19% gewijzigd door Lothlórien op 30-04-2026 13:42 ]

[sygys]

Pendelen is in veel gevallen denk ik niet tegen te gaan.. Hoe beter je huis geïsoleerd is hoe minder warmte je kwijt raakt en hoe minder dus ook de ketel zijn warmte kwijt kan. Ik zou zeggen zet alle ramen open in de winter. Dan pendelt de ketel niet meer. Hier pendelt de ketel al 7 jaar. Ik kan er weinig aan veranderen de ketel kan niet verder terug schalen dus dan houdt het op

[martin_v_z]

Waarschijnlijk niet het punt bij jou maar gezien je zegt dat de vloerverwarming pas een jaar oud is. Ik had vorig jaar een nieuwe ketel geplaatst en die ging deze winter ook te pas en onpas opeens stoppen met verwarmen terwijl hij wel aan sloeg maar meteen weer afsloeg.

Het probleem was uiteindelijk gewoon lucht in het systeem. Ondanks dat ik alles al meerdere keren had ontlucht wil het er maar niet goed uit. Ketel kon zijn warmte niet kwijt en sloeg dan af. Gek genoeg krijg ik elke keer maar een klein beetje lucht uit het systeem. De cv monteur had ontlucht tijdens het opstoken, iets wat ik je niet aanraad zelf te doen gezien het water nogal heet is wat er uit komt, maar het was de enige manier om er flink wat lucht uit te krijgen.

[martinmartin]

_JGC_ schreef op donderdag 30 april 2026 @ 11:16:
Prachtig dat zoneregeling, maar het werkt vaker niet dan wel. Zo ook hier.
Je hebt 95m2 aan vloerverwarming, dat kan gewoon 8KW opnemen als je wilt. Wat je nu ziet is een ketel die het water door de bypass perst en een verdeler die koud water staat rond te pompen omdat het water uit de ketel niet voldoende in de verdeler komt. Die 8KW van de ketel is ook het probleem niet, die kan prima 10 minuten aan en 10 minuten uit doen om 4KW te leveren.

Verder: vloerverwarming is traag. Stel jij gaat op de slaapkamer zitten werken, dan ben je uren verder voordat je vloer een keer doet wat je thermostaat vraagt.

Ik snap dat Energiewacht graag een nieuwe ketel wil verkopen, maar die nieuwe ketel gaat ook gewoon tegen het beroerde leidingsysteem en de problemen met je regelsysteem aanlopen.

Trek de naregeling van de woonkamer en badkamer groepen af en kijk dan wat het doet. Waarschijnlijk loopt het dan al een stuk beter.

Edit: Bypass ook zover mogelijk dichtdraaien, je wilt geen flow over dat ding zolang de verdeler open is.

Kan ik dan beter de gang bijvoorbeeld weer bij de woonkamer/keuken laten toevoegen zdat deze altijd tegelijk open gaan? De gang is namelijk maar liefst 13m2, die komt er dan dus bij. Nu gaan ze dus regelmatig om en om aan en uit. Ik dacht dat het juist goedkoper was zodat we de hal wat minder warm konden laten worden, maar dit werkt zo te lezen eerder tegen dan mee.

Dat de vloerverwarming traag is weet ik. Maar we hebben op elke kamer ook airco, dus mochten we snel één ruimte even iets warmer willen hebben is dat geen probleem.

De energiewacht zei zelf ook dat je hier weer tegen aan zou lopen. Daarom stelde hij voor om een buffervat te plaatsen en een ketel met een lagere minimale KWH. Hij verwacht dat die twee samen genoeg zou zijn. Zou dat kunnen?

Wat bedoel je met 'naregeling'?

Ik heb net alles weer even aan gezet, en het volgende resultaat:
Verwarmingen boven (zijn er maar drie, is semi-bungalow, dus het meeste zit beneden) alle drie open.
Woonkamer aan gezet zodat de ketel aan gaat. Dat zijn 7 van de 12 groepen.
Ik heb de ketel ingesteld op 45 graden.
Het eerste half uur blijf hij continue aan, toen was de vloer natuurlijk ook nog compleet koud. Na het half uur was de temperatuur in de ketel 51 graden en toen sloeg hij af terwijl de vloer nog niet volledig was opgewarmd en nog om warmte vroeg.

Zoals je in de foto's hieronder kan zien was de aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming 31,3 graden, de terug was op dat moment na een half uur 24,7. Normaal is die dus veel hoger, en slechts 1 tot 2 graden onder de temperatuur die er in gaat. Maar nu was hij natuurlijk nog bezig met de vloer opwarmen.

Na het half uur sloeg de ketel dus af en gaf de temperatuur binnen een paar minuten op de ketel 35 graden aan. Op dat moment sloeg de ketel weer aan, en binnen 6 minuten was hij dit keer alweer 51 graden en sloeg dus weer af.

Ik heb de bypass al op een mini slagje na dicht staan.

[ Voor 3% gewijzigd door martinmartin op 30-04-2026 15:11 ]

[Fr33z]

Tsja, daar komt.ie weer: je zegt 16 jaar oude cvketel, heb je al gedacht aan vervanging door een warmtepomp ? Dan kun je die regeling ook meteen versimpelen en sla je twee vliegen in 1 klap.

[ASW]

Is de verdeler al ingeregeld? Een korte groep heeft het water eerder en warmer retour dan een groep met meer meters buis. De korte groep moet je dan knijpen in aanvoer. Met een warmtebeeldcamera zie je welke groep het eerst warm retour komt.
Ergens komt te snel warm water retour. Zou je alle radiatoren dichtdraaien is het probleem is er dan nog steeds?
Eventueel je ketelvermogen verlagen.

[ Voor 24% gewijzigd door ASW op 30-04-2026 20:39 ]

[pman63]

Fr33z schreef op donderdag 30 april 2026 @ 20:16:
Tsja, daar komt.ie weer: je zegt 16 jaar oude cvketel, heb je al gedacht aan vervanging door een warmtepomp ? Dan kun je die regeling ook meteen versimpelen en sla je twee vliegen in 1 klap.

Precies, bij Feenstra beginnen ze dan al te pushen op vervanging want niet meer rendabel ondanks onderhoudscontract. Dat was voor mij dan ook de reden om het contract op te zeggen en een jaar later ergens anders een nieuwe ketel te kopen (met onderhoudscontract)

[_JGC_]

Je ketel krijgt de warmte niet je verdeler in. Je stookt in 6 minuten tijd het water naar 50+ graden, daarna valt de ketel uit en tijdens het nadraaien zakt de temperatuur vrijwel direct naar 35 graden.

Overigens ken ik de Quinta niet, ik heb zelf een Intergas ketel, die houdt 5 graden boven ingestelde temperatuur aan voordat die afslaat. Lijkt erop dat jouw ketel dat ook doet. Je hebt 45 ingesteld en bij 51 slaat de ketel af. Overigens zijn dergelijk lage temperaturen bij een mengverdeler niet gangbaar.

Als ik zie dat aanvoer 31 is en retour 24 van je vloer is dat verschil te groot. Of de pomp van je verdeler staat te laag of je groepen zijn niet goed ingeregeld. Zoneregeling maakt dat ook lastiger, want als je inregelt met alle groepen open en je doet de helft dicht klopt er geen zak meer van je instellingen.

Begin met je verdeler inregelen en de deltaT op de groepen omlaag krijgen en kijk dan naar het leidingwerk onder je ketel. Voetventiel in de aanvoer weg, verdeler direct onder de ketel aftakken ipv via 2 knietjes en allerlei T stukken en dan weer terug. Ik zie 2 afsluitkranen, weet niet wat de doorgang is, maar liefst sluit je de verdeler aan voor de afsluitkranen ipv erna. Dat water moet stromen door de verdeler, dan kan de ketel zijn warmte ook kwijt.

[martinmartin]

_JGC_ schreef op donderdag 30 april 2026 @ 22:29:
Je ketel krijgt de warmte niet je verdeler in. Je stookt in 6 minuten tijd het water naar 50+ graden, daarna valt de ketel uit en tijdens het nadraaien zakt de temperatuur vrijwel direct naar 35 graden.

Overigens ken ik de Quinta niet, ik heb zelf een Intergas ketel, die houdt 5 graden boven ingestelde temperatuur aan voordat die afslaat. Lijkt erop dat jouw ketel dat ook doet. Je hebt 45 ingesteld en bij 51 slaat de ketel af. Overigens zijn dergelijk lage temperaturen bij een mengverdeler niet gangbaar.

Als ik zie dat aanvoer 31 is en retour 24 van je vloer is dat verschil te groot. Of de pomp van je verdeler staat te laag of je groepen zijn niet goed ingeregeld. Zoneregeling maakt dat ook lastiger, want als je inregelt met alle groepen open en je doet de helft dicht klopt er geen zak meer van je instellingen.

Begin met je verdeler inregelen en de deltaT op de groepen omlaag krijgen en kijk dan naar het leidingwerk onder je ketel. Voetventiel in de aanvoer weg, verdeler direct onder de ketel aftakken ipv via 2 knietjes en allerlei T stukken en dan weer terug. Ik zie 2 afsluitkranen, weet niet wat de doorgang is, maar liefst sluit je de verdeler aan voor de afsluitkranen ipv erna. Dat water moet stromen door de verdeler, dan kan de ketel zijn warmte ook kwijt.

Je zegt dat het verschil met de retour te groot is. Maar dit was nu alleen omdat de vloerverwarming pas net een half uur aan stond. Normaal als hij gewoon 'draait' is het verschil juist erg klein, vaak maar één graad.

Je hebt het over het inregelen van de verdeler en de deltaT op de groepen omlaag krijgen. Maar als ik had geweten hoe dat moet had ik de vraag hier waarschijnlijk ook niet gesteld Dus ik heb echt geen idee wat ik daar zou moeten doen.

[martinmartin]

Fr33z schreef op donderdag 30 april 2026 @ 20:16:
Tsja, daar komt.ie weer: je zegt 16 jaar oude cvketel, heb je al gedacht aan vervanging door een warmtepomp ? Dan kun je die regeling ook meteen versimpelen en sla je twee vliegen in 1 klap.

Wel eens over nagedacht, maar dit vind ik nog lastig waar dan te beginnen. Hybride of full.
Welk merk, welk bedrijf... Gevalletje van door de bomen het bos niet zien gezien er nu vast veel 'piraten' op de markt zijn en 'even' snel geld willen verdienen.

[Fiander]

Wanneer je alles open hebt staan(behalve de bypass), en het duurt initieel 30 min om naar 51 graden retour te gaan, en daarna aan en uit om de vijf min. Dan ligt dat waarschijnlijk aan de radiatoren boven. Zijn die waterzijdig ingeregeld? Als je dat niet weet zal het Antwoord waarschijnlijk nee zijn. Dat houd in dat de watervlow richting de radiatoren te hoog is.

Doe de test nog een keer, maar dan boven alles dicht. Dan zou alle warmte je vloer in moeten gaan. Het warme retour water moet toch ergens vandaan komen.

Je eerste probleem was de bypass die de open stond. Maar voor de test had je je radiatoren boven volledig open staan, en die kunnen nu gewoon de warmte niet kwijt en geven te warm retour water.

Verder heb je een meng verdeler. Dat houd in dat je niet met lauw water hoeft te werken. Een hr ketel MOET kunnen condenseren om efficiënt te zijn. Alleen dan hebben ze 106% efficiëntie. En dat lukt alleen wanneer je cv water meer dan 65 graden ofzo is. Bij stoken op lagere temperatuur verlies je het condenseren, en haal je max 92% efficiëntie ofzo.

[ Voor 5% gewijzigd door Fiander op 01-05-2026 17:30 ]

[witje_]

Fiander schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 17:28:
Een hr ketel MOET kunnen condenseren om efficiënt te zijn. Alleen dan hebben ze 106% efficiëntie. En dat lukt alleen wanneer je cv water meer dan 65 graden ofzo is. Bij stoken op lagere temperatuur verlies je het condenseren, en haal je max 92% efficiëntie ofzo.

Dit is toch verkeerd?
Juist bij die hogere temperatuur kan er geen water meer condenseren uit je verbrandingslucht en verlies je efficientie. Je wil net zo laag mogelijk CV water hebben om een 'koud' oppervlak te hebben zodat het water(damp) in je verbrandingslucht kan condenseren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

[Fiander]

witje_ schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 17:36:
[...]


Dit is toch verkeerd?
Juist bij die hogere temperatuur kan er geen water meer condenseren uit je verbrandingslucht en verlies je efficientie. Je wil net zo laag mogelijk CV water hebben om een 'koud' oppervlak te hebben zodat het water(damp) in je verbrandingslucht kan condenseren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

Dat gaat over de retour temperatuur.

Bij een warmtevraag van beneden, zal de vloerverwarming veel warmte pakken, en bij een goed waterzijdig systeem de retour temperatuur laag houden. Ts meld 28 graden. De mengverdeler zorgt dat de warmte die de vloer ingaat max 40 graden is.

Bij een warmtevraag van boven, waar nog traditionele radiatoren staan, zal de temperatuur hoog moeten zijn voor voldoende warmte afgifte.

Bij warmtevraag van beide, moet het volume van water wat door de vloer gaat, veel hoger zijn dan wat door de drie radiatoren boven gaat. Dus waterzijdig inregelen.

Als het retourwater uit de vloer 28 graden is, en het totale retour water is 51 graden, dan gaat er veel en veels teveel water naar boven.

[Lothlórien]

_JGC_ schreef op donderdag 30 april 2026 @ 22:29:
Je ketel krijgt de warmte niet je verdeler in. Je stookt in 6 minuten tijd het water naar 50+ graden, daarna valt de ketel uit en tijdens het nadraaien zakt de temperatuur vrijwel direct naar 35 graden.

Overigens ken ik de Quinta niet, ik heb zelf een Intergas ketel, die houdt 5 graden boven ingestelde temperatuur aan voordat die afslaat. Lijkt erop dat jouw ketel dat ook doet. Je hebt 45 ingesteld en bij 51 slaat de ketel af. Overigens zijn dergelijk lage temperaturen bij een mengverdeler niet gangbaar.

Zoals eerder aangegeven: een Ferrari in een 30 zone. De trendline || van mijn hybride warmtepomp kon overigens ook minimaal 7,5 kW terwijl dit al een vrij lichte ketel was. Een nieuwe ketel gaat niet helpen, maar dat was al vastgesteld. Het is wel beter als er zoveel mogelijk groepen in de vloer open staan. Overigens was de vloer bij ons vaak slechts 22 graden in de winter.

Wat je test laat zien is dat het met een koude vloer wel redelijk goed werkt omdat de vloerverwarming dan warmte af kan geven. Dat de ketel na een half uur gestookt te hebben nog maar 6 minuten nodig heeft om de boel van 35 naar 51 graden te stoken zegt nog niet zoveel denk ik. Boven de 35 graden gaat de mengverdeler namelijk vaker bijmengen met de retour van de vloer.

Fiander schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 18:27:
[...]

Dat gaat over de retour temperatuur.

Bij een warmtevraag van beneden, zal de vloerverwarming veel warmte pakken, en bij een goed waterzijdig systeem de retour temperatuur laag houden. Ts meld 28 graden. De mengverdeler zorgt dat de warmte die de vloer ingaat max 40 graden is.

Bij een warmtevraag van boven, waar nog traditionele radiatoren staan, zal de temperatuur hoog moeten zijn voor voldoende warmte afgifte.

Bij warmtevraag van beide, moet het volume van water wat door de vloer gaat, veel hoger zijn dan wat door de drie radiatoren boven gaat. Dus waterzijdig inregelen.

Als het retourwater uit de vloer 28 graden is, en het totale retour water is 51 graden, dan gaat er veel en veels teveel water naar boven.

Ik vermoed dat de totale retour ook veel lager was gezien de ketel al snel 35 graden aangaf nadat hik stopte met stoken. Een hoge temperatuur boven is niet nodig, warmteafgifte daar lijkt bij TS niet heel erg belangrijk en ik heb ook jarenlang met alleen radiatoren en een lage CV temperatuur gestookt. De vloerverwarming is nieuw.

Het is zaak de retour zo laag mogelijk te krijgen, dat doe je inderdaad door de eerste radiatoren en de kleinere afgiftesystemen wat minder ver open te zetten. Daar kun je heel moeilijk aan rekenen, maar door simpelweg aan de knoppen te draaien totdat alle retourleidingen dezelfde temperatuur hebben scheelt al heel veel.

Als bonus kan de ketel dan ook beter condenseren wat dus extra rendement levert.

(Eigenlijk zou dit al het eerste punt moeten zijn waar een installateur naar kijkt)

[soepah]

_JGC_ schreef op donderdag 30 april 2026 @ 22:29:
Je ketel krijgt de warmte niet je verdeler in. Je stookt in 6 minuten tijd het water naar 50+ graden, daarna valt de ketel uit en tijdens het nadraaien zakt de temperatuur vrijwel direct naar 35 graden.

Inderdaad bovenstaande. Er is wel een delta-T tussen aanvoer&retour zo te zien (paar graden) maar de ketel heeft een dusdanig vermogen dat hij alsnog gaat pendelen. Dus:

1. Meer afgifte (zorgen dat er meer warmte wordt afgevoerd vanuit de ketel) OF
2. minder vermogen (zorgen dat de ketel minder vermogen uitstuurt).

Voor 1 geeft je huidige test volgens mij al aan (alles open maar toch pendelen) dat dit lastig gaat worden.
Optie 2 is ketel afhankelijk, soms kun je vermogen en of aanvoertemperatuur wat terugschroeven. dit zou je kunnen proberen om te kijken of je minder pendelen kunt krijgen.

Let wel, bij warme (buiten) temperaturen is afgifte vanuit je VV minder dan in de winter waarin je veel meer vermogen kwijt kunt.

[_JGC_]

@soepah Wat ik vermoed is dat de verdeler z'n beveiliging dichtloopt en de ketel alleen nog flow over een paar radiatoren en een bypass heeft. Ondertussen daalt de temperatuur in de verdeler weer, schakelt de ketel uit, gaat nadraaien en krijgt weer koud water retour vanaf de verdeler die inmiddels weer open is gegaan.

Oplossing is zorgen dat die vloerlussen open staan en ingeregeld zijn, de verdeler moet warmte kwijt aan de vloer, anders triggert de beveiliging steeds.

Zou wel de ketel vastzetten op het laagste vermogen, daarmee voorkom je dat de ketel volgas gaat stoken om die 35 graden weer naar 45+ te brengen. Bij mijn Intergas HRE was dat destijds de oplossing, die deed er vervolgens 2 uur over om de installatie van 18 graden naar 40+ te brengen (radiatoren met boosters en 1 lus vloerverwarming).

[naftebakje]

soepah schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:18:
[...]...aanvoertemperatuur wat terugschroeven. dit zou je kunnen proberen om te kijken of je minder pendelen kunt krijgen. ...

Bij pendelen is de aanvoertemperatuur verlagen de problemen vergroten. Er is geen reden om lagere temperatuur te willen.

Vermogen op minimum beperken kan helpen, de aanvoertemperatuur hangt dan van 2 zaken af: de retourtemperatuur en de flow.

Flow door de vloer verhogen (kringen openzetten, hogere flow instellen, eventueel pomp verdeler standje verhogen) zal zorgen dat er meer vermogen wordt afgegeven, en de maximaalthermostaat langer open blijft.

[Fiander]

https://www.gebruikershan...ew-handleiding-60864.html
Ik zie net dat je bij jou ketel in het installateurs menu (code C12) bij menu item 6, het maximum ventilator toerental vollast kunt instellen. Daarmee stel je indirect het maximale vermogen in.

Hoog toerental: er wordt via venturie veel gas aangezogen, en hoog vermogen.
Laag toerental, weinig gas, laag vermogen.

Maar jou ketel kan moduleren, dus heb je er meer aan om menu item 7 te verlagen. Het minimale toerental.

Kun je vanuit dat menu de waardes van 6,7 en 8 eens geven?

[Kees85]

Het minimale toerental mag je NOOIT aanpassen.
Het maximale toerental mag je wel aanpassen.

[basjuuhhh]

Kees85 schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 17:09:
Het minimale toerental mag je NOOIT aanpassen.
Het maximale toerental mag je wel aanpassen.

Want? Gewoon een interesse vraag.
Ik ga er vanuit dat er een blokkade zit op te laag, dus minimaal is minimaal? En dat je hooguit het regelbereik kunt verkleinen/vergroten?

[Kees85]

Er zit dus niet een blokkade op te laag. Meestal zitten deze instellingen in het installateurs menu verstopt en niet zonder reden.

[_JGC_]

basjuuhhh schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 17:40:
[...]


Want? Gewoon een interesse vraag.
Ik ga er vanuit dat er een blokkade zit op te laag, dus minimaal is minimaal? En dat je hooguit het regelbereik kunt verkleinen/vergroten?

Nee die blokkade zit er niet. Het is niet voor niks het installateursmenu...
Die lagere vermogens zit erop omdat die branderautomaat ook in de kleinere versies gebruikt wordt, of omdat de ketel op een andere gassoort kan draaien waarbij het vermogen wel lager kan.

Als je 'm te laag zet krijg je slechte verbranding of gaat je brander kapot omdat de vlam niet op de brander brandt maar erin.

[rosiertje]

martinmartin schreef op donderdag 30 april 2026 @ 10:07:
[...]

Klopt, de ketel is al 16 jaar oud en heeft een hoog minimum kwh. Maar omdat mij door sommige werd verteld dat zelfs met een nieuwe ketel met een lager minimum kwh deze weer zou kunnen gaan pendelen doordat de bypass erg dicht bij de ketel zou zitten en van de vloerverwarming er vaak maar een paar groepen aan staan.
Die chaos is denk ik beetje bij beetje ontstaan, eerst een paar extra leidingen er bij voor de badkamer, daarna weer iets veranderd door de vloerverwarming. Alsof je er dus steeds iets bijplakt ipv even met een schone lei opnieuw begint.

Goedemorgen! Nieuwe ketel bijvoorbeeld intergas hre 36/30 heeft ook min. 7 kw vermogen. Je kiest je cv toch uit op het aantal liters warm water dat je wenst. Heb je geen rege douche en en je niet elitair kun je beter voor een cw3 of cw4 kiezen.

Buffervat zou ik nooit voor kiezen ivmchet verlies. Je moet je systeemt goed gaan inregelen en ook de cv goed afstellen. Max. Vermogen instellen en pomp vermogen omlaag. Je vloerpomp doet bijna al het werk. Bypass flink dichtdraaien en eventueel altijd een radiator open late staan.

Je cv is overigens wel aan vervanging toe nu. De xtreme 30 van intergas heeft min. 5 kw. Mooi laag voor cw 4.

Succes ermee!

[naftebakje]

rosiertje schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 08:45:
[...]


Goedemorgen! Nieuwe ketel bijvoorbeeld intergas hre 36/30 heeft ook min. 7 kw vermogen. Je kiest je cv toch uit op het aantal liters warm water dat je wenst.....

Ja, en je kiest ook om met een vrachtwagen te pendelen naar je werk want als je eens verhuist is dat best handig...

Wil je veel warm water kan je beter een boiler gebruiken, als dat voorkomt dat je een CV moet hangen die je huis in 5 minuten roodgloeiend stookt

[_JGC_]

Nagenoeg volledig vloerverwarming: pomp van de verdeler af, warmtepomp erin. Niet meer klooien met een nieuwe ketel. Desnoods laat je de ketel eerst hangen voor tapwater als dat veiliger voelt, druk je er later alsnog een warmtepompboiler of voorraadvat bij.