[DIY] Project zelfbouw CNC freesmachine

[mrc4nl]

Proloog

Lang geleden (in mijn studententijd) heb ik eens een CNC machine gebouwd. Ik had toen toegang tot een houtwerkplaats en heb het grootste gedeelte dan ook met hout gebouwd. De machine had een werkbereik van ongeveer 1100 bij 600 bij 300mm

Het werkte, tenminste als je hout wilde frezen. Aluminium ging al moeilijk en met staal trilde de boel zowat uit elkaar. Later had ik nog wel wat verstevigingen met plaatstaal gemaakt wat wel wat hielp maar toch tekort schoot voor metaal. Later is de machine gedemonteerd en heeft sindsdien stil in een hoekje gestaan. Zonde.

Een nieuw project

Nu 9 jaar later, heb ik weer de aspiraties om iets nieuws te bouwen. Ik ben werkzaam in de metaalsector als tekenaar, en mn werk is een beetje saai. Ik wil dus graag de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. Complexe constructies, bijzondere oplossingen, moeilijk doen als het makkelijk kan. Om mijzelf uit te dagen, en om te leren wat wel en nieuw werkt. Het doel is om een betere machine te bouwen dan de vorige was, maar ook als leerproject. Ik heb ook niet zoveel ruime als eerst, dus de machine zal ook een slagje kleiner worden

Het ontwerp

Omdat ik in de metaalsector werk, kan ik redelijk makkelijk en betaalbaar aan plaatmateriaal komen. Dus een groot deel gaat uit plaatstaal gemaakt worden, maar ik wil ook experimenteren met andere materialen.

Dit was een van de eerste opzetjes:

Uit 4mm plaatstaal met inwendige schoren. Dit alles bij elkaar zou meer dan 100 Kilo wegen. Voordelen: lekker stevig en makkelijk in elkaar te zetten. Maar ik was wel bang dat dit een gigantische klankkast ging worden. Ik woon in een rijtjeshuis dus wil lieve niet dat de hele buurt weet dat ik in de weer ben.

Daarna een nieuw ontwerp gemaakt:


Dit ontwerp ben ik meer tevreden over. Dit is op basis van zo'n truss uit de podiumtechniek. De meest efficiënte vorm om met zo min mogelijk materiaal een zo stijf mogelijke constructie te bouwen.
Nadeel: Niets is haaks, ik maak het mijzelf wel moeilijk zo. Maar dat is de uitdaging.

Tot zover ben ik qua ontwerp. Het is nog niet af, een hoop is nog niet getekend,met name het onderstel moet nog. Ik was van plan hier regelmatig updates te geven over mijn project.

[Joep]

Misschien is dit iets handiger: https://vallder.com/product/cnc-x-axis-alu-profile-200x96/

[gebruikernaam__]

Hoe erg ben je thuis in de statica en dynamica? Heb je ook echt eisen voor je ontwerp of wordt het meer een kijken waar het schip strand en itereren project? Ik verwacht namelijk dat als je echt de stijfheid in 6 richtingen gaat doorberekenen van je truss ontwerp dat het toch wat tekort gaat schieten.

Als je nog een goeie referentie zoekt is 'the design of high performance mechatronics' wel een goede intro. Best goed leesbaar en bevat wel veel aspecten van een goede machine ontwerpen.

Qua geluid denk ik dat trillingen doorgegeven aan de grond een groter probleem zullen zijn. Oppervlaktes kan je altijd wel makkelijk dempen via bijvoorbeeld layer constrained damping (dun rubber tussen twee plaatjes staal, gewoon te koop in vellen).

[mrc4nl]

Joep schreef op woensdag 15 april 2026 @ 12:57:
Misschien is dit iets handiger: https://vallder.com/product/cnc-x-axis-alu-profile-200x96/

O die kende ik nog niet. Ziet er uit als een mooie alles-in een oplossing. Prijs valt mij ook erg mee.

Maar ik heb de aluminium truss al gekocht (nouja toezeggen gedaan via marktplaats) Zaterdag ga ik m ophalen. Dus ik ga het eerst daarmee proberen. Het lijkt elkaar niet veel te ontlopen qua sterkte.
Ik heb even snel een berekening laten doen in inventor voor de massatraagheid.

Traagheidmoment	X CM^4	Y CM^4
CNC-X profiel	1364	572
Truss	894	1488

gebruikernaam__ schreef op woensdag 15 april 2026 @ 13:16:
Hoe erg ben je thuis in de statica en dynamica?

Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd, deels HBO deels MBO. De grote lijnen weet ik het nog wel.

Heb je ook echt eisen voor je ontwerp of wordt het meer een kijken waar het schip strand en itereren project? Ik verwacht namelijk dat als je echt de stijfheid in 6 richtingen gaat doorberekenen van je truss ontwerp dat het toch wat tekort gaat schieten.

Het gaat een iteratieproces worden. Ik heb al een plan B mocht de truss niet stijf genoeg zijn:
Vullen met een Epoxymengsel met Alumina erin.Maar zover ben ik nog niet.

Als je nog een goeie referentie zoekt is 'the design of high performance mechatronics' wel een goede intro. Best goed leesbaar en bevat wel veel aspecten van een goede machine ontwerpen.

Klinkt interessant, ik zal het eens bestuderen
Edit, mmm 140 euro is mij ene beetje te gortig voor "ff doorbladeren" misschien heeft mn lokale bieb er èèn, en anders niet.

Qua geluid denk ik dat trillingen doorgegeven aan de grond een groter probleem zullen zijn. Oppervlaktes kan je altijd wel makkelijk dempen via bijvoorbeeld layer constrained damping (dun rubber tussen twee plaatjes staal, gewoon te koop in vellen).

Ik was in ieder geval van plan ook een hoop massa in te zetten tegen de trillingen. En uiteraard stevige machinevoeten van rubber. Hier en daar kan ik inderdaad ook nog rubber verwerken.

[ocf81]

Ik heb heen WB-achtergrond, maar ik heb wel redelijk wat zaken gezien en besproken op fora zoals cnczone.nl. Die 4mm lijkt me, gezien het formaat van de machine, toch aan de dunne kant voor het plaatmateriaal. Heb je dit al door een simulatie gehaald om te zien of het niet te veel gaat verbuigen?

[Lord Anubis]

je buizen ontwerp lijkt me sterk maar ben ook bang dat het, de buizen, te veel golvend zijn/worden om een super vlak te krijgen om je rail-plaat aan vast te maken. Ook al die gaten of las verbindingen lijken me een flinke klus. Weet niet wat voor machines/gereedschap je beschikbaar heb op je werkt.
Je eerste tekening met wat gelijmde tussen schotten en opgevuld lijken me meer kans te maken. Uiteraard de aluminium rail, de cnc-x profiel is waar ik voor zou gaan en bij doorbuigen een koker aluminium er van achteren tegen aan.
Veel minder werk.
Ik ga je wel volgen.

[gebruikernaam__]

mrc4nl schreef op woensdag 15 april 2026 @ 14:19:

Klinkt interessant, ik zal het eens bestuderen
Edit, mmm 140 euro is mij ene beetje te gortig voor "ff doorbladeren" misschien heeft mn lokale bieb er èèn, en anders niet.

Er zijn ook wat pdf's te vinden dus dat kan nog een optie zijn. Die 140 euro is die iig niet waard inderdaad tov wikipedia paginas en youtube.

[mrc4nl]

Een kleine update. Ik ben weer wat verder gegaan met het ontwerp


De zijkanten wil ik gaan gieten om een rigide geheel te krijgen, waarschijnlijk uit epoxy met vulstof, anders gewoon beton.

Tafel is hier doorzichtig gemaakt zodat je de dwarsbalken kan zien. Hoe ik de dwarsbalken ga bevestigen moet ik nog een oplossing voor verzinnen.

[mrc4nl]

Nieuwe spullen.

Ik had dit weekend de oude frequentieregelaar weer eens afgestoft.

Aangesloten zonder aarde, aangezien ik daar vorige keer ellende mee had (aardlek sprong) . Daarna mn usb- rs485 adapter aangesloten en mn vfd aangezet. Ik pak de usb op om m in mn laptop te stoppen voel ik spanning op de usb adapter staan. Bleek de vfd vrolijk 173 volt ac over de rs485 klemmen te gooien. Dus geprobeerd om dan maar de aarde aan te sluiten, vloog de aardlek er meteen uit. Zelfs met een 200ohm weerstand ertussen. Ik was helemaal klaar met dat Danfoss ding. En heb eentje van Amazon geplukt. Chinees ding. Maar wel populair.

En nog meer nieuwe spullen gekocht dit weekend 50 kilo aluminiumoxide , en twee tussen van aluminium.



Zaterdagavond had ik de nieuwe frequentieregelaar binnen, wat een verademing, ding doet het gewoon meteen. Vond de klemmen van de Danfoss wel mooier, maar hier valt mee te leven.

[ Voor 4% gewijzigd door mrc4nl op 19-04-2026 02:21 ]

[mrc4nl]

Kleine update.

De Frequentieregelaar is retour afzender. Op zich werkte die goed maar ik wil m graag via mn pc bedienen, niet handmatig. De plugin voor de populaire Huanyang HY werkt blijkbaar niet voor de Huanyang FC01. Heb nog wat geprobeerd met RS485 te communiceren, maar dat leek het ook niet te doen.
was er ook heel snel klaar mee. hup in de doos, en geld terug.

Ik kan de oudere HY kopen, maar ik zag ook iets van Eura Drives. Chinees product, maar wel met een kantoor in duitsland. Daar heb ik meer vertouwen in dat ik die met modbus aan de praat krijg. is iets van 50 euro duurder dan de huanyang. Valt mee dus, en ze zien er gaaf uit



Verder heb ik de Aluminium truss eens beter opgemeten. de truss moet goed passen in de nieuwe beugel. Kost wat A3 printjes maar dan heb je ook wat , nouja kosten, op kosten van de baas


Verder heb ik mn oude kogelomloopspindles eens schoongemaakt, en ik ik zag dat de oude blokken gehavend waren, dus nieuwe besteld:


Todo: epoxy bestellen, informeren naar HEA profielen, liefst met bewerking[gaten] en klembeugels bestellen.

[mrc4nl]

Beginnetje gemaakt met een van de eerste onderdelen te snijden.

Van ontwerp naar realiteit

1. Schets.

2. Naar model.
3. Naar werktekening

4. Naar snijbestand.

5. naar nesting:

6. Materiaal om uit te nestten.

7. Snijprogramma op de lasersnijmachine

8.Daadwerkelijk snijden

9.Resultaat (reststuk had ik al verwijderd)




Ding was gloeiend warm. Dus ik heb m maar in een hoekje laten afkoelen.

Morgen maar afgeven aan de verspaner om er tapgaten in te maken.

[ Voor 6% gewijzigd door mrc4nl op 24-04-2026 13:02 ]

[mrc4nl]

Update.

Er valt niet veel te showen, het was afgelopen tijd een groot deel zoeken, lezen, opbellen en overleggen.
Ben ook dit weekend verkouden geworden, maar gaf mij wel de gelegenheid om weer verder te gaan met het ontwerp.

De grote dragers wilde ik eerst gaan gieten met epoxy. Epoxy heeft de eigenschap goed trillingen te kunnen dempen. Dus das mooi. Ik had al wel berekend hoeveel ik ongeveer nodig zou hebben en besteld. Later twijfelde of dit nou wel de juiste keuze was. Ik moest een mal maken, die mal moet goed zijn, gaten op de juiste plek enzo. Tapgaten (tja hoe ga je dat doen) Dus toch maar gekozen voor een basis van HEA balken. (140mm) ook niet goedkoop, maar ze kunnen een hoop last dragen, en zijn makkelijk te bewerken. (lassen boren etc)



De twee staanders zit een stelmogelijkheid in, belangrijk, want ik mn materiaal is niet op de honderste milimeter nauwkeurig recht of vlak.

[mrc4nl]

Epoxy tijd!

Het idee was om epoxy te mengen met zoveel mogelijk minerale vulstof, deels omdat epoxy duur is (16 euro de kilo) maar ook omdat epoxy van zichzelf vrij buigzaam is. modulus rond de 15, aluminium is ~70, staal rond de 200.


Ik heb een boel in huis gehaald:



, U ziet,

• korund,
• basalt split, gedroogd en gewassen
• basalt split,alleen gedroogd
• ijzeroxide, hematiet.
• aluminiumoxide poeder.
  
  niet op foto: gebruikte glasparels met rvs stof, kobaltblauw poeder en talk.

maken van de mal:

Ik wilde een malletje maken waarin ik 4 verschillende mengsels kon gieten. Ik wilde de mal ook weer niet onnodig groot maken, want das weer zon zonde van mn epoxy. beetje per toeval ben ik uitgekomen op 125 bij 80 bij 21mm



En laat dat geheel nou net 210ml zijn, precies het volume van een papieren bekertje

Ik heb lang met excel zitten te rekenen hoeveel ik nodig ga hebben en in welke verhouding.
massa% en volume% zit nogal een verschil in.
Je wil een bepaald volume vullen met het epoxy mengen, maar je meet alles in gewicht, dat maakt het moeilijk, zeker omdat de boel niet dezelfde dichtheid heeft.En ook al zou je met volume rekenen, dan zit je weer met stortdichtheid. grote korrels=veel lucht.

Nouja, ik ben op vier verschillende mengels gekomen, de een veel grind, de ander veel korund, weer een ander veel ijzer oxide, en de vierde van alles wat.



gewapend met een weegschaal en veel bekertjes ben ik de strijd aangegaan.



het resultaat

Omdat ik heel weinig epoxy gebruik in mn mengsel wil het dus ook moeilijk vloeien. je moet het echt beetje aanstampen om het op zn plek te krijgen. het zal wel even duren voordat de boel beetje uitgehard is. Ook had ik lang niet zoveel ijzer oxide hoeven te gebruiken. De kleur word een stuk donkerder wanneer je de epoxy erbij gooit. ijzeroxide met een beetje cobaltblauw is wel gaaf kleurtje vind ik.

En nu wachten tot de boel uitgehard is

Komend weekend op zoek naar een stalen HEA balk

[mrc4nl]

Epoxy de resultaten.

Plakband:

PVC: Goed, weinig problemen.
Dik plakband: had een beetje aanmoediging nodig maar is wel sterk, je kan kracht zetten op het plakband om het product uit de mal te krijgen, en eenmaal een beginnetje trok ik m zo los.
Dun plakband:slecht, het plooit makkelijk wat je terugziet in je product, en bij het verwijderen trek je het plakband snel stuk.
Raamfolie: deze ging verrassend goed. de epoxy hecht moeilijk. en de folie hecht ook moeilijk aan de mal, ging met het meeste gemak eruit. En een leuk textuurtje

De blokken zelf hebben wat meer tijd nodig om te beoordelen, ze zijn allemaal erg zwaar en massief.

edit bij deze dan de foto's, percentages zijn volume%

blok 1 (17% epoxy)


Blok 2 (27% epoxy)

Blok 3 (25% epoxy)

Blok 4 (41% epoxy)

[ Voor 45% gewijzigd door mrc4nl op 10-05-2026 21:45 ]

[Boudewijn]

Gaaf topic. Vanwaar het kobaltpoeder?

[mrc4nl]

Boudewijn schreef op zondag 10 mei 2026 @ 22:01:
Gaaf topic. Vanwaar het kobaltpoeder?

Kobaltblauw, vond het gewoon een leuke kleur. Ik wilde een donkere kleur aan het epoxy geven omdat wit zo besmettelijk is. maar zwart is ook maar zo zwart.

[WeeDzi]

mrc4nl schreef op zondag 26 april 2026 @ 15:42:
Update.

Er valt niet veel te showen, het was afgelopen tijd een groot deel zoeken, lezen, opbellen en overleggen.
Ben ook dit weekend verkouden geworden, maar gaf mij wel de gelegenheid om weer verder te gaan met het ontwerp.

De grote dragers wilde ik eerst gaan gieten met epoxy. Epoxy heeft de eigenschap goed trillingen te kunnen dempen. Dus das mooi. Ik had al wel berekend hoeveel ik ongeveer nodig zou hebben en besteld. Later twijfelde of dit nou wel de juiste keuze was. Ik moest een mal maken, die mal moet goed zijn, gaten op de juiste plek enzo. Tapgaten (tja hoe ga je dat doen) Dus toch maar gekozen voor een basis van HEA balken. (140mm) ook niet goedkoop, maar ze kunnen een hoop last dragen, en zijn makkelijk te bewerken. (lassen boren etc)

[Afbeelding]

De twee staanders zit een stelmogelijkheid in, belangrijk, want ik mn materiaal is niet op de honderste milimeter nauwkeurig recht of vlak.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen Z as? das het eerste wat me opvalt. Ik ben ook al een geruime tijd bezig met mn Pa om een freesmachine te maken, maar door omstandigheden nooit verder gekomen dan XY. En dacht hier mooi even af te kunnen kijken hoe je de Z as ging maken


onze freesmachine ziet er bijna hetzelfde uit ipv het er hier op lijkt dat je bed heen en weer slingerd ipv de gantry

[mrc4nl]

WeeDzi schreef op maandag 11 mei 2026 @ 12:40:
[...]

Geen Z as? das het eerste wat me opvalt. Ik ben ook al een geruime tijd bezig met mn Pa om een freesmachine te maken, maar door omstandigheden nooit verder gekomen dan XY. En dacht hier mooi even af te kunnen kijken hoe je de Z as ging maken

Er komt zeker een Z as op! die was geowon nog niet getekend. het is nog een ontwerp in progress. ik ben al wel een stukje verder:

onze freesmachine ziet er bijna hetzelfde uit ipv het er hier op lijkt dat je bed heen en weer slingerd ipv de gantry

Ja ik zie heel veel gantry systemen langkomen, maar ik ga voor een vaste gantry en een bewegend bed. Het idee is dat het steviger is dan een bewegende gantry en vast bed.

[WeeDzi]

ja hangt een beetje vanaf wat je gaat frezen en hoe zwaar dat is. Meeste gevallen inderdaad wel de waarheid alleen neemt het weer meer ruimte in dan een bewegende gantry.


voor je Z as heb je daar de geleidingblokken aan de z as of aan de xas gepositioneerd, ik ben er nog niet helemaal uit wat daar beter is. Qua ruimte zou in mijn geval beter werken als ik de assen tegen de X as monteer en de blokken op de Zas, Jij lijkt het hier net anders om te doen maar kan het niet zo goed zien

[mrc4nl]

WeeDzi schreef op maandag 11 mei 2026 @ 15:50:
voor je Z as heb je daar de geleidingblokken aan de z as of aan de xas gepositioneerd, ik ben er nog niet helemaal uit wat daar beter is. Qua ruimte zou in mijn geval beter werken als ik de assen tegen de X as monteer en de blokken op de Zas, Jij lijkt het hier net anders om te doen maar kan het niet zo goed zien

de plaat waar de motor aan hangt heeft de rail, de plaat van de x as zitten de blokken aan.

---

Nieuwe frequentieregelaar is binnen. Marketing heeft goed zn best gedaan want in de brochures zag het ding er gaver uit dan in het echt. Beetje goedkope plastic look zeg maar. Maar goed. Hij doet het, en de meegeleverde softwareop de pc communiceert ie ook. Dus ik ben al verder gekomen dan de vorige keer.

Nu moet ik nog uitzoeken hoe ik commando's kan lezen en schrijven. In de bijgeleverde software gaat het tamelijk makkelijk:


Maar in de CNC software is communiceren een stuk lastiger. ikke niet snap




nouja binnenkort maar eens wat vragen stellen.

[Accretion]

M.b.t je modbus communicatie:

01 03 10 00 00 01 80 CA is a valid Modbus RTU request frame.

Decoded:
Bytes	Meaning
01	Slave/Unit ID = 1
03	Function Code = Read Holding Registers
10 00	Starting register address = 0x1000 (4096 decimal)
00 01	Quantity of registers to read = 1
80 CA	CRC checksum

En je response:

01 03 02 00 00 B8 44

Decoded:
Bytes	Meaning
01	Slave/Unit ID = 1
03	Function code = Read Holding Registers
02	Byte count = 2 bytes
00 00	Register value = 0x0000
B8 44	CRC checksum

Oftewel, de waarde van je register is 0, volgens het programma van de fabrikant?

In 'Modbus master' zie je ook 0, dus dat is dan prima? (Of ik ken dat programma niet goed genoeg).

Klinkt wel als een cool project, maar zit voor mij te veel mechanica in. Ik zou eerder een afgeschreven CNC unit pakken en dan een nieuwe/eigen controller er aan hangen.

[ Voor 10% gewijzigd door Accretion op 13-05-2026 01:45 ]

[mrc4nl]

eerst maar eens verder met de gantry, modbus verhaal krijgt nog een keer een vervolg.

dit was het ontwerp:


De platen waren lasergesneden dus ik kon er mee verder.

eerst afbramen, lasersnijden is een mooi proces, maar er ontstaat wel een kleine braam aan de onderkant van een plaat. hoe dikker de plaat hoe groter de braam.

deze afbramer schuurtmet blokjes schuurpapier de plaatranden een beetje zodat de braam weg is.


daarna tappen, bij tapen gebruik je snijolie. afbramers vinden olie niet fijn, dus altijd tappen na het afbramen.

en daarna kanten. sorry geen foto, en de spullen mee naar huis genomen.

thuis de folie laserfolie verwijderen. mam man wat een werk. pff


de twee plaatdelen hebben nokjes waarmee ik de boel vast kan zetten. ik had echter geen rekening gehouden met dat de laser scherpe hoeken een beetje afrond. Waardoor de plaat net niet lekker aansloot, omdat de andere plaat in de radius loopt te prikken.

Dit was makkelijk op te lossen met een vijl.

daarna kon ik de klembokjes er tussen slaan, het had wel wat aanmoediging nodig met een hamer maar daarna zat het goed vast,


de klemblokjes had ik nog een klein schuin kantje aan geslepen om het passen wat makkelijker te maken.


daarna konden de rails worden bevestigd. aan de binnenzijde van de gantry komt epoxy. ik moest iets verzinnen zodat er geen epoxy bij het schroefdraad kan komen en ik later de boel netjes weer los krijg.
Doosje a 100 Koppelmoeren leken mij de goedkoopste oplossing. A2 kwaliteit.


ik was naar de bouwmarkt gegaan om extra bouten te kopen omdat ik thuis maar 4 stuks had liggen. Voor het werken met epoxy moeten alle koppelmoeren op hun plek vastgehouden worden... zoals je ziet zit hier slechts de helft vast.... ik had te weinig gekocht.


Van de bouwmarkt naar huis twijfelde ik al of ik wel genoeg had, want ik had het aantal gaten niet van te voren geteld. Maar mn autisme stak de kop op, ik had het plan om naar huis te rijden dus dan moest ik dat plan ook uit uitvoeren. Omkeren paste niet in het plan.

Eenmaal thuis daar maar een oplossing verzinnen voor het probleem. gelukkig had ik nog wel wat tapboutjes en sluitringen liggen, net genoeg om alles vast te zetten.


de achterkant van de koppelmoer is open, daar kan zo epoxy in komen als je neit oppast. dus ik had gewoon een doosje korte boutjes gekocht (m6x8) en schroef die aan de anchterkant erin.


helaas waren mn normale boutjes af en toe te lang, die moest ik dus eerst weer loshalen en daarna met wat sluitringen opvullen zodat de bout niet te ver uitstak.



het begint ergens op te lijken

[mrc4nl]

met passen en meten is de meeste tijd versleten.

de rail zat er op, maar ik had geen idee of ie ook een beetje recht erop zat. dus met mn meetklokje en statief de boel geprobeerd zo evenwijdig mogelijk te krijgen. het is mij gelukt, +/- 0,01mm.
Maar dit heeft mij dan ook vele uren geduurd. Geen idee hoe men normaal die rails plaatst en uitlijnt, geen idee of ik het goed doe.



Daarna moest de aluminium truss erin om m vast te maken

er moest een stukje vanaf omdat ie net paste. Hoeveel er vanaf? een geen idee doe maar een stukje dan zie ik wel of het goed is.

ik heb geen lintzaag maar wel een handcirkelzaag met blad voor metaal

Oefening baart kunst, en zo te zien ga ik nog veel oefening nodig hebben, maar hij is in ieder geval ingekort.


de hoeken moeten nog dicht genaakt worden. ik had ze kunnen lassen, maar ik wil liever geen laswerk aan dit ding, dat heb ik ook minder kans op kromtrekken. dus gewoon met van die hete lijm gedaan.


Een ronde buis monteren op een vlakke plaat gaat een beetje lastig, daarom maak ik gebruik van zadelringen.
[img=800,600]https://tweakers.net/i/20SP2eTLkVmSeOian3GMCrU-zOM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/W5mPmoMDhsVtG5nfFcDUHoz2.jpg?f=user_large[/img]

het vulplaatje moest wat vanaf omdat ie toch beetje in de radius zat te prikken


met de slijptol:

ik hoefde alleen nog maar een gaatje te boren, dit gat zat aan het koppeldeel van de truss. een onwijs dik stuk aluminium. het korte best veel tijd (en moeite) om hier doorheen te boren.


ergens id de boel verschoven, klokje meet nu een grote afwijking, nouja morgen maar weer verder


voordat ik ga slepen , nog eerst de tafel opruimen


tot de volgende keer

[ Voor 4% gewijzigd door mrc4nl op 15-05-2026 02:39 ]

[mrc4nl]

Het vinden van de oorzaak van het verschuiven was moeilijk te vinden. ergens zat het niet leker. een hele rij aangedraaid maar bij het aandraaien van de laatste was de hele boel ontregeld. draai ik die laatste weer los, zat de rest goed. zat ik aan het maximum van mn stelmogelijkheid en dat ik de boel krom trok, of was ik gewoon de doorbuiging ana het meten, ik wist het niet.

Ik ben hier dus twee dagen zoet mee geweest. Geen idee wat het nou precies was maar het is gelukt. een afwijking van ongeveer 2 honderdste van een mm zijn de rails nu parallel .Ik mag 30 micron afwijken, t zou goed moeten zijn zo.


Ik had de boel nogmaals ontvet, en toen was het tijd voor epoxy.



Ik was begonnen met de plaat te vullen met mn epoxy mengsel, met het idee dat ik de truss er bovenop kon leggen en de boel aandrukken.
Maar mn mengel bevat redelijk grote korrels (2-5mm) dat verschuift niet , al helemaal niet als je minimaal epoxy gebruikt. de truss zou zo nooit goed contact maken zo.


Dus eerst de truss geplaatst,over gegaan op een kleinere korrel, en de boel er tussen stampen. dat ging goed







wel boel rotzooi


Nu wachten tot de boel hard is.

[ Voor 5% gewijzigd door mrc4nl op 18-05-2026 12:04 ]

[mrc4nl]

Roest. Heel veel roest.

Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste update.
Ik heb ondertussen met vanalles bezig maar daar valt niet altijd wat te showen.

Wat ik wel kan showen: Roestige HEA profielen.
Ik kon bij de staalhandel kiezen voor gestraald en gemenied of gewoon blank. Ik koos voor blank, dat is goedkoper. Kleurtje erop kan ik zelf ook wel.

Dus bestelling geplaatst en de staalbalken opgehaald.


De volgende ochtend op het werk uitgeladen, en toen viel het mij pas op: Een dikke walshuid.


Niet zo fraai dus.
Ik heb geïnformeerd wat het zou kosten om deze balken te laten stralen, was iets van 75-90 euro ex.
Ongeveer net zoveel als ik voor het materiaal had betaald. Mmm nee dankje, ik zoek wel iets goedkopers.

Zelf stralen had mooi geweest, Ik heb immers een 25kg zak edelkorund liggen. Maar ik heb alleen geen straalcabine, laat staan een compressor die goed genoeg is om een beetje deftig mee te kunnen stralen.
En straalcabine huren had ook gekund, maarja mn auto is niet zo groot,heb geen trekhaak. allemaal moeilijk dus.

gelukkig was er ook een goedkopere "oplossing" (hurr hurr)
Zoutzuur. Voor twintig euro heb je een jerrycan van 20 liter. In theorie zou dat goed moeten helpen de walshuid te verwijderen. Nadeel is dat het echt troep is. Je wil het niet in je kleding krijgen en ook niet op je huid.

Ik ben gewapend metrubber handschoenen, een staalborstel,werkkleding met lange mouwen en als laatste blote voeten begonnen met rustig het zoutzuur over het profiel te schenken. en dat gaf resultaat. het zoutzuur krijgt een gele kleur en je zielt het water een rode kleur krijgen.

Maar de roest kom ook weer heel snel terug, ook al had ik de boel afgespoeld


Daarna met de staalborstel verder. ik had een grote komschijf geleend, zon ding:

Ik heb hier een kleine haakse slijper, dus even geprobeerd.

Dat was geen succes. de machine trilt zich helemaal kapot. echt een enorme onbalans. vasthouden is haast onmogelijk. De grote komborstelwas helemaal niet bedoeld voor zon licht machinetje. gelukkig had ik ook nog een kleine komborstel voor in de accuboormachine. dat ging tenminste zonder mn handen kapot te trillen.

De walshuid verwijderen gaat niet makkelijk. het is moeilijk te verwijderen met de staalborstel, omdat het vrij hard is, het krast niet makkelijk.



Dus de accuboormachine flink laten werken, ik heb een redelijke accuboormachine, maar t ding raakte regelmatig oververhit


De roest gaat er zo af met de accuboormachine en staalborstel, maar die walshuid was moeilijker.
Weet je nog dat ik die testblokken epoxy had gemaakt? hier kwamen ze goed van pas.


Maar dan toch: resultaat. Na veel zwoegen ziet het er dan ook eindelijk uit als metaal, helemaal die roest krijgen lukt mij niet. Ik spoelde de kokers af na het schuren met water. en tja dat gaat dan toch weer beetje roesten. Maar belangrijk was dat er geen zouthzuur meer op zit. De profielen gaan waarschijnlijk naar de verspaner, en die zitten er denk ik niet op te wachten zoutzuur in hun koelwater te krijgen.



Ik was hierna wel officieel lid van de orde van de zwarte hand.

[ Voor 9% gewijzigd door mrc4nl op 29-05-2026 09:05 ]

[mcl]

Gaaf project! Welk werkbereik ga je uiteindelijk op uitkomen denk je? En wat schat je in dat het ding gaat wegen? Ik heb een werkbereik van 450x450x250 met betonnen frame en fixed gantry (ook beton). Gewicht ca 300kg.

[mrc4nl]

mcl schreef op zondag 31 mei 2026 @ 18:59:
Gaaf project! Welk werkbereik ga je uiteindelijk op uitkomen denk je? En wat schat je in dat het ding gaat wegen? Ik heb een werkbereik van 450x450x250 met betonnen frame en fixed gantry (ook beton). Gewicht ca 300kg.

Het werkbereik is 1000x500x180. Die 180 had ik eigenlijk wat groter gehad, maar de kogelomloop die ik heb is nou eenmaal niet groter. Het liefst zou ik een slag van 250~300mm maken, maar dan moet een grotere kogelomloop kopen. Op de z as hou ik wel ruimte voor uitbreiding voor die grotere kogelomloop. maar ook dat ik de slag van 180 kan verstellen in etappes.

Het gewicht van de gantry tot nu toe met al die epoxy is nu iets van 52 kilo. En er komt nog 20 kilo van moerplaten bij. De aluminium truss woog eerst slechts 6 kilo, dus aardig wat kilootjes erbij.

Het totaal gewicht heb ik nog geen zicht op. Is afhankelijk hoeveel beton ik in het onderstel ga stoppen.

[mrc4nl]

tussentijdse update.

Ik heb inmiddels een freesspindel uitgezocht.

De oude spindel die ik had had een OZ16 opname, en daarmee kon ik maximaal 16mm inklemmen. Dat wilde ik bij de nieuwe ook graag hebben. dus voor ER25 gekozen. Ik heb al een 2.2KW frequentieregelaar en het zou logisch zijn om ook een 2.2KW spindel te hebben, maar als je lager in toeren gaat gaat je vermogen ook omlaag:


Ik wilde graag ook bij lage toeren nog wat vermogen en koppel hebben, vandaar gekozen voor een krachtigere spindel, z okrachtig bij lage toeren zoals de oude freesspindel die ik had zal het niet worden maar deze 3.5KW heeft toch net even wat meer power onderin dan een 2.2KW modelletje.

Gekocht via alibaba voor zon 220 euro. helaas wel maand levertijd. maar goed ik heb de rest toch nog niet af.

Aangezien ik de spindel had uitgezocht kon ik ook de motorplaat ontwerpen. dus is het design geworden:

[ Voor 11% gewijzigd door mrc4nl op 03-06-2026 09:59 ]

[mrc4nl]

Update. Er is een wijziging gekomen op de paat waar de freesmotor vastzit
Ik wilde eigenlijk een 15mm dikke aluminium plaat hebben ivm gewicht. Met uitsparing in gefreest om ruimte te maken voor de kogelomloop.

Maar de partij bij wie ik het wilde bestellen had geen 15mm alu meer. (maand ervoor zat ie nog in het assortiment). Heb nog nagevraagd, er kon nog wel een stukje ergens vandaan komen. maar met lasersnijden en al zou ik rond de 180 euro zitten. mmm dat was toch wel een beetje veel, en de kosten voor het frezen van de uitsparing moest dan ook nog gebeuren. Er was ook een andere partij bij wie ik het wilde vragen, maar die kunnen geen gaatjes rond 5mm in 15mm dikke plaat lasersnijden. Dus zouden veel gaten met de hand moeten geboord worden. Tja dat schiet ook niet op.

De partij die geen alu meer had, kon wel staal lasersnijden in 15mm. Zij hebben een goede laser die ook kleine gaatjes kan maken. Maar dan zat je dacht ik ook al rond de 130 euro. acceptabel. maar wat nou als de stalen plaat toch te zwaar is en ik alsnog naar aluminium moet. En naarnaast die 130 euro..., die is eigenlijk 250 euro ivm minimale orderkosten. je zou verwachten dat je als bedrijf met zoiets een hoop klanten wegjaagt, maar het zal ze blijkbaar geen windeieren leggen.

Dus ik heb gekozen voor een alternatief: een 8mm dikke staalplaat met twee vulplaten van 6mm. Die hebben ze bij mij op het werk liggen, dus die hoef ik niet apart in te kopen. Samen 14mm dik, en ik hoef dan die uitsparing voor de kogelomloop niet te frezen, scheelt weer geld.


Volgende stap: door met de steunen.



Na de grote H balken was het tijd voor de korte stukjes om netjes schoon te maken. Ik had dit keer een nieuwe borstel., een stuk kleiner en daardoor handzamer. En dat voor zes euro!


Voor:


Na

Word het schoon? eeu ja.Maar als je dichtbij kijkt, is die walshuid toch nog best aanwezig. zon staalborstel neemt echt maar heel minimaal materiaal weg, en is vaak meer aan het polijsten.


Wat ie niet minimaal weg neemt is je huid.

Schade viel mee. Maar het was wel even schrikken.

de rest van de plaatdelen waren inmiddels ook gesneden


Kon ik daarna gaten gaan boren omdat de lasermachine standaard 7mm gaten als "te klein" aanduid en alleen een puntje erin brand en verder niet snijd.


Daarna kregen de plaatdelen alvast even een badje met wat zoutzuur (verdund)


Het zoutzuur blijft raar spul, zo schoon als het onder water is zo vies worden ze in de open lucht. Het zwarte gedeelte stond eerst onder water, en had ik afgespoeld en dan omgedraaid in de emmer gezet. Ondanks het afspoelen blijft een soort van residu achter die de plaat behoorlijk laat oxideren.


ik had nog een emmer met schoon water geplakt om ze in te zetten nadat ik ze met de tuinslang had afgespoeld, maar het water kreeg toch beetje een kleurtje.


De gaten moest ik nog even eerst wat groter boren, ik had met de kolomboormachine slechts voorgeboord. nu met de accuboormachine groter gemaakt. Recht boren is niet mijn vak, maar ik had iets zo van : ach hoe erg kan het nou zijn? en met het bestaand gat als geleiding moet toch wel goedkomen.



Walshuid is hier goed te zien.

Om toch wat beter die walshuid te verwijderen heb ik bij de bouwmarkt rond schuurpapier gekocht en een houder voor in de haakse slijper. dat gaat een stuk mooier en beter dan zon borstel


deze was in het zouzuur bad geweest

ook hier werkt het schuurpapier goed



Ik zal komende tijd even wat vaker updates geven, ik beetje een backlog opgebouwd.

[mrc4nl]

Nadat de steunen geschuurd waren wilde ik ze vlak maken zodat ze straks goed aansluiten op de gevlakte kant van de H balk. Dit deed ik met een oude glasplaat en wat siliciumcarbide. Hier maak ik normaal gesproken mijn slijpstenen weer vlak mee. Maar staal moet ook kunnen.


bijna vlak. Het staal is grotendeels dof. Het blijft voor mij er onwerkelijk uitzien. Alsof het geen staal is zeg maar.

de volgende dag heb ik de platen mee naar het werk genomen om ze in elkaar te lassen.
De voet steekt 5 mm uit, en ik heb het verschil dus met vulplaatjes opgevuld.


Daarna de bovenkant vast maken. de bovenkant steekt 70mm ten opzichte van de h balk uit. Dus ik heb een koker van 50x50 gepakt en een koker van 40x20 gepakt en die op elkaar gelegd om tot 70mm te komen.

Omdat de voetplaat ook op de kokers rust heb ik ook nog 5 mm vulplaatjes gebruikt aan de kant van de grote plaat.
toen wat het tijd om te lassen. helaas geen foto. toen kon ik aan de andere steun beginnen. het is goed opletten dat ik m precies in spiegelbeeld maak. anders gaat ie niet passen. Dus goed kijken naar de tekening. Het viel mij toen op dat ik de grote plaat nog niet getapt had, dus in de tapmachine/arm gezet

met zon machine heb je die m16 gaten zo getapt, nu alleen de andere plaat nog.


De andere plaat zat al vastgelast dus dan maar met steun en al tappen. maar eeeuh. gaat dat wel passen?, dit is wel gevaarlijk dicht op elkaar. als ik iets te lang doorga kan de taparm tegen het werkstuk crashen. dus nee liever niet.

Andersom dan? nee ook niet, dit is de maximale hoogte

hier moet ik dus nog een oplossing voor verzinnen.

[mrc4nl]

Afgebroken tap

Ik zag in de werkplaats dat mijn motorplaat gesneden was. echter bij nadere inspectie zat er ook een tap in vast. nou geef ik wel toe dat de gaatjes misschien net iets kleiner waren gesneden dan wij gebruikelijk doen, maar 6 gaten waren wel foutloos getapt.

Ik heb geprobeerd met een hamer en een bijtel de tap stuk te slaan. er kwamen wel stukjes vanaf, maar een groot deel blijf muurvast in het midden zitten. Een tap is zo hard, daar kom je niet met een gewone boor doorheen. dus tja wat dan. ik dacht, laat ik m wegsmelten met de Tig toorts. dan valt het vloeibare metaan zo door get gat naar buiten.


Resultaat: de tap zit nu compleet vastgelast aan het RVS.

Tja ik weet ook niet wat ik anders had kunnen verwachten

Dus op zoek naar een nieuwe oplossing.Ik heb thuis een freesje van volhardmetaal. die moet wel door zon tap kunnen heenkomen. dus die in de kolomboor ingespannen en heel rustig wegfrezen

Ok, ik had dus een gat van 4mm, die ook nog eens niet helemaal in het midden zit, met een gat waar aan de rand stukjes harde tap zitten. Die avond maar een vol hardmetaal boor gekocht van 5.2mm a 27 euro kon ik teminste weer verder.

Volgende dag op het werk. mmm maar waarom zou ik nu gewoon niet een extra groot gat asersnijden en die met een prop weer dichtlassen? dus een speciaal prograama gemaakt om dat ene gat uit te snijden.
Het nulpunt bepalen ging een beetje moeilijk. maar er is wel een klein laserlampje als hulpmiddel. door de snijkop heen en weer te bewegen zie je of de laserstraal je werkstuk netjes volgt. ik had ook twee graveringen in mn programma gestopt ter controle.


Daarna een as van 16mm op maat gezaagd (8mm dik) het gat was ook precies 16, dus t zou mooi moeten passen zonder kieren.

De as zat zo strak dat ik m met een pers erin kreeg. das mooi, daarna voor de zekerheid een vloeilasje


De boor die ik gekocht had had ik achteraf helemaal niet meer nodig gehad. heb nog gevraagd of ik m terug kon sturen. ze zijn traag met reageren helaas. nouja.

Volgende update: de plaat gaat naar huis om te passen.

[Yucon]

Gaaf project! Ook heel mooi om te zien dat je ermee verder gaat en goed vordert. In alle eerlijkheid is dit ook wel zoiets dat na twee weken had kunnen stranden, maar dat punt ben je duidelijk al voorbij.

[mrc4nl]

Nog meer problemen

Eenmaal thuis, heb ik met een sijpsteen de las nog even netjes vlak geslepen zodat ie niet meer uitstak. eerst ruw:
daarna met een echte slijpsteen voor fijn fijne werk. zowel voor als achter (geen foto van )

Toen kon ik de plaat passen op de gantry,/ Eerst op de lagerblokken. Dat paste. maar de bouten zaten behoorlijk tegen de uiterste stelmogelijk aan.

daarna op de kogelomloop. maarre. mmm dit it niet goed, de gaten zitten niet op de goede plek.

Blijk ik in mijn ontwerp met de gaten te hebben geschoven en de gaten van de kogelomloop niet meegeschoven waren. balen. Komt omdat ik vaak nog even een last minute aanpassing wil doen, en je dan evt gevolgen voor de rest van je ontwerp vergeet.

Dus de plaat maar weer naar het werk genomen om weer onder de laser te leggen en de gaatjes te snijden. ook maar meteen een gravering voor de lagerblokken van de andere kogelomloop gegraveerd. de 4 gaten aan de bovenkant had ik wel meegenomen, maar de andere kant was beetje moeilijk te bepalen en ga ik dus overnemen door het blok te monteren en dan door de gatopening te boren.


na het lasersnijden weer mee naar huis genomen, nu paste het wel. en het voelt allemaal behoorlijk stevig aan


Na het weekend de plaat weer naar het werk meegenomen om de laatste drie gaten te boren. twee voor het lagerblok en dan nog die op de plek van de afgebroken tap.

eerste maar eens het lagerblok gedaan, twee keer een puntje geboord, je ziet goed dat ik het lagerblok toch iets scheef had gehouden en dat de verwachte hartafstand ook iets kleiner was dan ik dacht, maar dat geeft niet. Als ik gewoon met de centerpons een plek op het rode kruisje sla is het geen probleem

ik heb ook voor de zekerheid nog even opgemeten of het lijntje ook daadwerkelijk in het midden ligt, want dat lijntje was gegraveerd in een tweede, eeuh derde opspanning in de lasersnijmachine.
Het zou 154.1mm uit de kant moeten liggen

Kom ik net 0.2mm te kort nouja dan maar visueel bepalen of de lijntjes beide even ver van de kant af liggen, dat betekend dat ze mooi in het midden zaten, en ik kon boren, en dat leek gelukkig wel het geval te zijn.


mooi in het midden op de plek van het kruisje, morgen weer verder.
En toen ik savonds op bed lag, bij het maken van het vorige bericht, dacht ik . he? maar ik moest toch een center slaan op de plek van het rode kruisje, niet in het kruispunt? Dus ja ik heb weer twee gaten verkeerd zitten zucht.

[mrc4nl]

Ik had dus twee gaten op een verkeerde plek zitten. dus dan maar oplossen op dezelfde manier als het andere gat: opboren en een as in persen. stap 1, asje zagen, rond 6. lengte 8mm.
het is zo kort dat het een beetje moeilijk precies op maat te zagen, maar ik had geluk denk ik. dat kleine beetje dat schuur ik er later wel vanaf.

2x het asje erin geslagen. Omdat deze met een boor van 6mm is gedaan, was het gat niet zo strak en paste de as met weinig moeite.

klein vloeilasje aan de achterkant, en toen kon ik opnieuw het centerpunt slaan.

Hopelijk nu wel goed.

[mrc4nl]

Collega kwam bij mij met het verzoek om de gaten eerst te verzinken omdat je er anders niet meer met de kolomboor bij kan komen. Dit waren echter geen traditioneel verzinken gaten maar verdiept, maar goed het moest vroeg of laat wel gebeuren. Er echter , de plaat kon niet vlak liggen omdat de lassen nog wat uitstaken , dus even met een vijl zo goed als vlak gemaakt.
Daarna kon ik met de kolomboor de gaten verzinken


Boren in rvs is iets dat je rustig moet doen dus t kostte even wat tijd voordat ik alle gaten geboord had.

Plaat is nu klaar om gezet te worden.

[mrc4nl]

Plaat kon gezet worden, maar t was vrijdag niet gebeurd, dus ben ik vrijdagmiddag nog even bezig geweest.

Alleereerst de sleufgaten, ik vond dat de bouten bij de eerste keer passen best wel aan de uiterste stelmogelijkheid zaten, en ik zag in mn ontwerp dat ik de gaten 0.5mm te ver uit elkaar had.

Dus ik wilde eens lijken of ik die 0.5mm bij de bovenste rij gaten kon frezen. ik had een goedkoop chinees hss freesje met twee snijkanten, dus ik wilde die eerst proberen. Het werkstuk wat vrij lang, en had dus slechts de mogelijkheid om m aan èèn kant te klemmen.



ik dus aan het draaiwiel van de kruistafel gedraaid, maar het leek niet echt veel effect te hebben.
was ik doodleuk mn werkstuk aan het schuiven ipv te verspanen.

toen kwartslag gedraaid, en met een hss freesje van het werk (een 3 snijder van een goed merk)

dat gaf wel resultaat, daarna de plaat mee naar huis genomen om weer te passen. het paste wel beter, maar erg netjes zijn de sleufgaten niet geworden, gelukkig zie je er niet veel van, maar toch wel het gevoel dat ik wat steken heb laten vallen.


ik had inmiddels ook de andere onderdelen van de Z as binnen, en wilde ze nog even ontbramen en extra vlak maken. dus deed ik met een slijpsteen en wat water.


toen was het tijd voor de rails, en kwam ik er achter dat het tapgat (van de afgebroken tap) nooit opnieuw getapt is. oh, nouja dat moeten we volgende week dan maar even fixen


daarna de motorplaat, al was de boel hier iets krom geworden. jammer maar daar kan ik niets meer aan doen.


Gelukkig paste de boel nu wel, en het lijkt ook vrij stevig in elkaar te zitten. dus toch nog met een goed gevoel het weekend in gegaan.

[mrc4nl]

Wat kleine dingen afmaken.

Allereerst de steun voor de gantry getapt. Op deze manier kon de taparm wel bij het gaten komen

De motor plaat voorzien van verdiepte gaten, eerst beetje uitlijnen daarna positioneren en boren ik heb het midden van het gat telkens alleen maar visueel benaderd, heb geen andere goede methode, en daarnaast zijn deze gaten juist om evt wat uitlijningsfouten op te vangen.

[mrc4nl]

De achterplaat was eindelijk gezet

Omdat een aantal gaten dicht tegen de zetlijn aanzaten had ik wat uitsparingen in mn ontwerp gezet. Dat werkt goed maar is toch een beetje gaan plooien. Dus ik wilde m toch nog even vlak slijpen met een slijpsteen.

Daarna kon ik de rails monteren

En dan netjes uitlijnen met een meetklok


Ook hier gaat het uitlijnen behoorlijk veel tijd in zitten. Meten,verschuiven aandraaien,controleren, los maken, verschuiven opnieuw aandraaien.

Op de een of andere manier kan je niet lineair werken. Heb je 5 gaten op rij, wijkt de middelste af, geef je die een tik om m op zn plek te krijgen zijn de andere ook weer verschoven.

Word vervolgd.

[mrc4nl]

De rails lieten zich maar moeilijk uitlijnen. binnen 0.01mm over de hele lengte wilde haast niet, telkens wat er wel een plek waar de rail een hogere afwijking had.

Ik heb daarna slechts twee bouten per rail vastgezet. 1x boven 1x onder. de rail loopt nu in ieder geval parallel. das voor nu het belangrijkste. motorplaat heb ik helaas niet bij mij, maar ik draai de rest van de bouten wel vast wanneer ik alles in elkaar ga zetten, hopelijk stelt de rail zichtzelf dan wel in aan de hand van de loopwagentjes.

Als laatst heb ik nog wel even de stappenmotor gemonteerd, kijken of het een beetje wilde passen, past prima.


Op naar het volgende belangrijke onderdeel: De tafel.
Het was lang zoeken naar een goede oplossing, Het moest stevig zijn, met een mogelijkheid dingen te kunnen opspannen. Maar T-gleuf profielen zijn erg duur. (zeker als je de hele tafel van 1100x600 wil benutten) Op marktplaats zijn er wel lastafels/opspantafels te koop. maar die zijn dan vaak ook weer niet te tillen. ik wilde een modulair ontwerp was ik in mn auto op de achterbank mee kan nemen.

Dus ik heb gekozen voor een andere oplossing. Een bak uit staal of rvs, voorzien van koppelmoeren en dan opvullen met en beton. Voor de ondersteuning van de rails eigenlijk een soortgelijke oplossing, ook een bak met koppelmoeren vullen met beton.



Hier nog een exploded view


betekend wel een hoop koppelmoeren en boutjes:


hier ga ik komende week mee aan de slag
De rails heb ik al binnen, Chinees spul dus geen al te hoge verwachtingen, maar wel goedkoop. Omdat ik 4 rails heb zal het vast wel wat krachten kunnen overbrengen.

4x 1700 mm inc wagentjes. Was Goedkoper dan de 1500mm variant. Vevor doet vevor dingen
Nou ja, bij deze de foto.

[ Voor 9% gewijzigd door mrc4nl op 06-07-2026 08:52 ]

[BladeSlayer1000]

Is een bak uit RVS / staal met beton niet net zo zwaar of zwaarder als een lastafel?

Verder een mooi project!

[mrc4nl]

BladeSlayer1000 schreef op zondag 5 juli 2026 @ 21:29:
Is een bak uit RVS / staal met beton niet net zo zwaar of zwaarder als een lastafel?

Verder een mooi project!

Dankje Een bak met beton kan ik thuis in delen in elkaar zetten, ze hoeven daarna niet meer in de auto getransporteerd te worden, dat is het grote voordeel. T blijft natuurlijk wel zwaar. Zit er ook overna te denken om iets van een kraantje in de schuur te bouwen om zware onderdelen op te tillen.

[Yaksa]

@mrc4nl Vergeet vooral tijdens het bouwen niet om mogelijkheden te creëren waarmee je de boel (Z, X en Y as) precies af kunt stellen. Je moet je meetklok uiterst nauwkeurig op een nulpunt kunnen bevestigen om evt. shims of folie toe te voegen om alles 100% haaks te krijgen.

[mrc4nl]

Yaksa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:07:
@mrc4nl Vergeet vooral tijdens het bouwen niet om mogelijkheden te creëren waarmee je de boel (Z, X en Y as) precies af kunt stellen. Je moet je meetklok uiterst nauwkeurig op een nulpunt kunnen bevestigen om evt. shims of folie toe te voegen om alles 100% haaks te krijgen.

zekers. veel onderdelen zit een stelmogelijkheid in. shims heb ik nog niet maar ben wel aan het kijken daarvoor.

---

Laatste loodjes

De freesunit is nu zo goed als klaar. Maar ik moest nog wel even de eindlimiet sensoren toevoegen. ik heb een plaat aan de moer van de kogelomloop bevestigd


helaas botste de plaat tegen de geleiding

dus ik heb met een slijptol een stukje weggeslepen.

Sensor aan de de onderkant gemonteerd:

Het was even knutselen om de boel aan de praat te krijgen. Het waren NC switches, die kan je niet parallel aansluiten. En een van de sensoren bleek defect te zijn, ik had gelukkig eentje extra gekocht. Maar wel balen omdat ik m niet meer voor garantie kan wegsturen.

Daarna kon de grote motorplaat erop

toen bedacht ik mij dat de sensorplaat en de geleiding altijd tegelijk verplaatsen en het wegslijpen helemaal niet nodig was

Als laatste de RVS afdekplaat gemonteerd, wat zo heerlijk vingerafdruken laat zien.


ik heb op het werk een begin gemaakt met de tafel, maar de lasersnijmachine had de plaat niet goed opgemeten en sneed mn werkstuk voor een deel in de lucht. Duitse degelijkheid

[ Voor 10% gewijzigd door mrc4nl op 09-07-2026 00:17 ]

[mrc4nl]

En weer verder. De x as had ook nog geen limiet schakelaars. Dus had ik eerst de kogelomloopmoer voorzien van een detectie plaatje . Had geen Zin om weer alles los te halen dus dan naar zo.

Dit is hetzelfde plaatje als bij de z as maar hier schuurde het echt veel tegen het frame aan helaas. Dus met de slijptol wat extra materiaal weggehaald.


De limiet sensoren voor de x as ben ik niet mee bezig geweest. Wel had ik vulringetjes gesneden op het werk voor de opspantafel.


Die moesten nog even afgebraamd worden met een schuurschijf.
Zo gezegd zo gedaan

Die moeten alleen nog met een slijpsteen helemaal vlak maken.

[mrc4nl]

Nog een paar daagjes en dan is het bedrijf waar ik werk dicht ivm bouwvak. dat betekend:
1. ik drie weken lang alle tijd heb.
2. ik drie weken lang geen nieuwe onderdelen kan laten maken.

beetje stress is het wel. maar het project vordert goed. alle constructiedelen zijn nu gesneden. missen alleen nog paar beugeltjes enzo. wel moeten een groot aantal plaatdelen nog deze week gezet worden, dat kan ik niet zelf dus hoop dat collega's hier tijd voor hebben.

Nog zon ding dat moest gebeuren, een klem voor de aluminium truss

Het probleem is namelijk dat met de x as met motorplaat en al nogal veel weegt en de boel zou omkiepen. dus ik moest iets verzinnen om de truss vast te klemmen. dus bij deze een beugeltje getekend.



probleem nu was hoe ik schroefdraad in het onderste deel ging krijgen. want het vlak loopt schuin. gelukkig had ik er twee, en kon ik ze tegen elkaar aan schroeven


zo gezegd zo gedaan


met een markeerstift wat inkt aangebacht, en met een schuifmaat een lijn erin gekrast.


gaten geboord

en later ook nog getapt,uit de hand, maar omdat het gat wel met de kolomboor is gedaan verwacht ik geen problemen.

[mrc4nl]

Koppel moeren heel veel koppel moeren.

De bak van de tafel was inmiddels gezet. De bak is gemaakt uit chroomstaal.
Chroomstaal zit kwa prijs tussen staal en rvs in, is magnetisch, makkelijker te boren dan rvs, en zal onder normale omstandigheden niet roesten.

Hoeken had ik gehecht om beetje bij elkaar te houden, met kit zal ik de rest dichtten.


Daarna nog meer koppel moeren geplaatst.

En nog meer.


Toen had ik de bovenplaat even bevestigd om te kijken of t beetje past.
Dat doet het, maar een deel van de gaten doet moeilijk.

Ik had de gaten zo strak mogelijk gemaakt dat de bout er nog maar net doorheen past, met het idee dat zo de mogelijke afwijking kleiner is. Maar als ik de bouten in de bovenplaat wil draaien wringt het vaak een beetje. Afwijking bij het aandraaien? Positioneer onnauwkeurigheid van de lasersnijmachine?
Ik denk dat ik de meeste moeren maar moet positioneren vanaf de bovenplaat. Of ik maak de gaten in de bovenkant iets groter (betekent heel veel gaatjes boren)

[mrc4nl]

afgelopen donderdag heb ik de H balken opgehaald bij de verspaner.
De verspaner is er een hele dag mee bezig geweest, en het is dus ook een stuk duurder geworden dan ik had gewild. maarja kon moeilijk zeggen laat maar zitten.

Lessen voor de volgende keer:
1. spreek eerst een prijs af. niet eerst een prijs opvragen en dan je ontwerp wijzigen denken dan het prijsverschil wel meevalt.
2. een H balk is een grote klankkast, dat is moeilijk te bewerken zonder te resoneren.
3. vanwege het resoneren, kan je denk ik beter vlak laten slijpen ipv vlak verspanen.
4.H balken zijn niet mooi aan de maat. de flenzen waren bij mij niet evenwijdig. niet erg geschikt voor de machine bouw. pak dan gewoon laser gesneden plaat , las de boel in elkaar en laat het daarna vlakken.


Maar goed bij deze dan de balken:


je ziet duidelijk de sporen van het frezen

ingezoomd


dus tja, dit was te ruw, en ik wilde ze dus vlak schuren. dus een handje edelkorund gepakt en de twee balken op elkaar gezet en de boventse heen en weer bewogen


daarna met een slijpsteen de rest gedaan, nu zag het er al een stuk beter uit.

[Lord Anubis]

Schiet al aardig op. 👍 De H-balken snap ik dat je ze vlak wilt hebben maar zo nauwkeurig? Dacht eigenlijk dat het stuk waar de verticale staanders komen voldoende zou zijn. Specifieke reden om de gehele lengte zo ‘vlak’ te hebben? Zeker weten dat de balken resoneren maar het lijkt me ook wel een machine stijfheid probleem. Of als het ontwerp het toelaat langs de binnenzijde aan de randen een 10mm strip er aan lassen en wat schotten in het lijf van de balk. Nu zoveel extra’s werk .

[mrc4nl]

Lord Anubis schreef op maandag 20 juli 2026 @ 09:51:
Schiet al aardig op. 👍 De H-balken snap ik dat je ze vlak wilt hebben maar zo nauwkeurig? Dacht eigenlijk dat het stuk waar de verticale staanders komen voldoende zou zijn. Specifieke reden om de gehele lengte zo ‘vlak’ te hebben? Zeker weten dat de balken resoneren maar het lijkt me ook wel een machine stijfheid probleem. Of als het ontwerp het toelaat langs de binnenzijde aan de randen een 10mm strip er aan lassen en wat schotten in het lijf van de balk. Nu zoveel extra’s werk .

Tja, op zich heb je gelijk, ze hoeven alleen vlak te zijn bij de staanders. maar het is voor het waterpas stellen van de machine straks wel fijn dat ik de hele H balk als referentievlak kan pakken.

---

Wagen volgeladen

Laatste werkdag voor de vakantie, ik heb alle stalen profielen kunnen (laten) zetten, dus kan ik alles meenemen naar huis. Wel had ik in de pauze nog eventjes een poot in elkaar gehecht. gewoon om te kijken of dat een beetje wilde. Het was een uniek ontwerp qua nokjes namelijk.
Het idee van deze poot is dat het ook meteen een soort van mal is voor het gieten van beton.
ik ga de nokjes niet lassen, zo blijft de plaat uitneembaar. maar dan moet de boel wel een beetje strak passen.





nee het was niet mistig, maar er zat wat condens in de cameralens.

Ik had de toleranties ook erg strak gezet in het model, en heb de lasersnijmachine ook zo ingesteld dat ie vrij strak aan de maat snijd. (maar ook weer niet te klein)
resultaat was dat de boel gelukkig ook netjes paste, geen grote kieren, ik had een hamer nodig om de boel op zn plaats te krijgen, maar dit is prima zo


Alle poten lassen ging m niet meer worden, maar gelukkig mocht ik een lasapparraat mee naar huis nemen. (bedrijfsluiting, ze gaan m toch niet gebruiken.

dus dat betekende een volle auto


Ik ben maar rustig naar huis gereden, want de meeste veerweg was wel verdwenen op deze mannier.

eenmaal thuis de boel uitgeladen, hier nog een foto van de poot. de boel zit erg netjes in elkaar, een stanleymes krijg ik er niet tussen, puur op klemkracht.

[ Voor 7% gewijzigd door mrc4nl op 21-07-2026 01:53 ]

[mrc4nl]

ik had kopplaatjes gemaakt met een gat m12 zodat ik er een stelpoot in kon draaien. maar later leek het mij toch beter om de poot te vullen met beton, dus ik moest het gat m12 opboren naar rond 12.
ik dacht dit wel eventje zo uit de hand te kunnen doen, maar ik kon het werkstuk niet tegenhouden. dus toen maar een lijmtang gepakt, eerst een klein klemmetje uit de budgetbak van de bouwmarkt. het aandraaien ging zwaar maar beetje klemmen ho maar. Die klem is daarna meteen door mij vakkundig in de grijze container geflikkkert. Gereedschap dat niet doet wat het doen moet heb ik een hekel aan. Daarna een stevige klem gepakt, dat klemde tenminste goed.

Op naar het volgende probleem, de boor had er niet zo'n zin in. De boormachine draaide wel, boor stond stil. te weinig grip. Dus ik had maar een paar platte kantjes geslepen aan de boor.
Echt fijn ging het nog steeds niet, maar t was wel gelukt. 4x een gat van 12mm, daarna heb ik het plaatje met 4 kleine lasjes vastgezet.



Daarna de grote vriend de koppelmoer gepakt, en voorzien van wat ringen


en gemont..... eeeeuh, dat past niet.


ik had nog geprobeerd de bout wat in te korten, de bout is vrij lang, en neemt dus veel schroefdraad in bezit. Later dacht ik, wat maakt het uit, dan maar wat minder schroefdraad. Van de 30mm kan ik nu 12mm niet gebruiken, zo erg is dat nou ook weer niet.

Toen de koppelmoer voor de stelvoet, in elkaar gezet. de ring had ik al, de bout M12 was helaas.... niet aanwezig. vergeten te kopen.

Ik had naar de bouwmarkt kunnen gaan maar het was zondag, en op zondag naar de winkel gaan is tegen mijn principes, dus een alternatief gezocht. ik had gelukkig wel een stuk rvs draadeind en een rvs moertje.

Dat geheel moest ik nog wel even vastlassen. Je zit de "bout" nog een beetje gloeien van de warmte
daarna kon ik de koppelmoer monteren, en de boel meteen van een randje kop voorzien tegen het lekken van het beton. Mooi is het niet, en ik zal ook nooit van mijn leven netjes met kit kunnen werken. Het gaat bij mij altijd van kwaad tot erger. Krijg je het per ongeluk aan je vingers, niet lang daarna zit het plots aan je handen, en weer paar minuten later zit het aan de deurkruk,enz enz.

Toen was het de beurt voor de grote montageplaat, ik had de koppelmoeren aangedraaid en en sluitplaat weer op zn plek.

ik wilde de poten dus vullen met beton, maar wilde ook graag de mogelijkheid om de mantel van de poot weer los te kunnen maken, dat het gietdeel van beton de daadwerkelijke poot word.
Maar dat zal ik wel iets moeten hebben dat het beton een beetje vast blijft zitten aan de montageplaat, met draadeindes dus. ik had een aantal draadeindes op maat gemaakt met de haakse slijper, maar dan zit er nog wel een dikke braam aan.



die braam heb ik handmatig met een setje miniatuur vijlen verwijderd. toen naar de volgende stap. Het maken van gaten voor de draadeindes, ik had een cirkel gekrast waar de gaten moesten komen.



voorgeboord met rond 5.

de gaten 10.2 gingen behoorlijk zwaar, de accuboormachine had er moeite mee, en raakte meerdere keren oververhit, ben elke keer dat het gebeurde maar een pauze genomen.

16 gaten verder, kon ik de draadeindes monteren. de draadeindes zijn ongeveer 12 cm lang. langer had ook gekund, maar rvs draadstang is ook niet gratis, en de poten zijn in principle alleen op druk belast.

en vastgelast

[clements]

Voor je limit switches is het wat veiliger als het plaatje er voorlangs gaat en niet ernaar toe. 1x niet detecteren en je sensor krijgt een opdonder.

Dacht dat hiwin in de manuals voorschreef om eerst 1 rail te monteren, haaks en recht etc. Dan de plaat op beide karretjes en dan al heen en weer bewegend de 2e rail vastzetten. Zo gebruik je de kar als parallel geleiding

[mrc4nl]

clements schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 22:56:
Voor je limit switches is het wat veiliger als het plaatje er voorlangs gaat en niet ernaar toe. 1x niet detecteren en je sensor krijgt een opdonder.

Opdonder valt mee, detectie plaatje is dun en buigt makkelijk, niet veel daarna zit ie aan zn eindaanslag en springt de motor in storing.

Dacht dat hiwin in de manuals voorschreef om eerst 1 rail te monteren, haaks en recht etc. Dan de plaat op beide karretjes en dan al heen en weer bewegend de 2e rail vastzetten. Zo gebruik je de kar als parallel geleiding

ja ik heb het gelezen, maar als je het helemaal netjes wil doen moet je ook een grief hebben waartegen de wagentjes en rail geschoven kunnen worden en speciale klemmen voor de rail. Het kan altijd mooier, maar zoals ik het nu heb beweegt de boel netjes zonder aan te lopen, dat is voor mij genoeg.

---

Likje verf

Ik had een pot metaal primer gekocht bij de vakhandel. T zou moeten beschermen tegen roest, en goed overschilderbaar moeten zijn met epoxy.



Beetje roeren deed het er beter uitzien.


Ik was begonnen met de h balken. De gevlakte kant heb ik uiteraard onbehandeld gelaten. Maar de rest heeft nu een laagje grondverf.


De andere h balk was wat roestig geworden omdat ik met de balk niet goed had droog gemaakt na het schoonmaken met water.
Lamellenschijf hielp hier goed bij, maar helaas wel wat zichtbare strepen.
laatste beetje met de hand gedaan, ziet er een nu weer een stuk beter uit.

En dat Zijn twee h balken

[Mitchelll010]

Lekker bezig man, ik kijk best vaak hier maar vergeet altijd te reageren!

Hier ook langzaamaan begonnen met een CNC machine maar dan veel kleiner/lichter.

Bestaande uit alu profiel en alu gantry plates. Wel met spindelomloop. Anyway erg leuk om hier ook wat ideeën op te doen voor mijn build.

[Lord Anubis]

Mitchelll010 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 15:18:
Lekker bezig man, ik kijk best vaak hier maar vergeet altijd te reageren!

Hier ook langzaamaan begonnen met een CNC machine maar dan veel kleiner/lichter.

Bestaande uit alu profiel en alu gantry plates. Wel met spindelomloop. Anyway erg leuk om hier ook wat ideeën op te doen voor mijn build.

Maak maar een topic over je plannen en voortgang. Altijd interessant!!!

[mrc4nl]

volgende stap was het in elkaar lassen van de tussenbalken

de eerste plaat ging redelijk makkelijk op zn plek, nokjes pastten goed.


Maar ik was niet erg tevreden over het resultaat van het lassen, ik denk vanwege de vervuiling. er zat een zwarte "huid" op het metaal. ik heb geprobeerd dit weg te schuren met een lammelenschijf korrel 80, maar die raakte verstopt, en ik was dus meer aan het poetsen dan slijpen.


later had ik een afbraamschijf gepakt ipv een lamellenschijf. het is wel beetje grof ,maar geeft ook direct resultaat:

hierna ging het lassen beter. het tweede profiel (van de zes) had ik wel moeite met nokjes. het profiel was iets teveel naar binnen gezet. dus ik heb een blok hout gepakt, en daart 2x een verstek aan gezaagd van 3 graden. zo kon ik het blok ertussen slaan om de nokjes meer uit elkaar te duwen. dat hielp. Zo heb ik er 4 gelast. de overige twee waren niet goed gezet en stonden paar milimeter uit de hoek, die wil ik op het werk wat verder laten zetten.ik kan wel met lijmtangen de boel naar elkaar toe forceren, maar dan breng je een hoop spanning in de plaat. en met 4 stuks werkt mijn machine ook wel. die twee komen dan maar op een later tijdstip.

daarna de schuur beetje opgeruimd en plek gemaakt voor de freesmachine.
de droger die je ziet wil ik graag blijven gebruiken, vandaar dat mijn frame ook vrij hoog is. zo kan ie er teminste onder staan.

[mrc4nl]

Ik had nu de onderdelen zo ver klaar dat ik het onderstel kon gaan bouwen. Ook al staat ie (grootendeels)in de grondverf. De laklaag ben ik nog niet over uit, t liefst epoxy, maar ik heb hier thuis alleen giet epoxy, niet lamineer/verf epoxy. Of ik ga de machine verven als ie helemaal in elkaar zit, of ik haal m een keer helemaal weer uit elkaar, als er meerdere verbeterpunten zijn.

ik ben begonnen met de rechter zijde, poten monteren en een tussenbalk


daarna aan elkaar gekoppeld, met meerdere tussenbalken

En alvast een beetje waterpas gezet. Een laserwaterpas is fijn, meer heeft ook een vrij dikke streep. Goed aflezen is nog best wel lastig vind ik. Een fijne afstelling moet dan maar een andere keer.

Waar ik geen rekening mee had gehouden is hoe wiebelig het frame was.
Tussen voor achter dat zat wel goed, maar links rechts was dramatisch.Daar had ik nog niets voor bedacht en moest ik nog een oplossing voor verzinnen. ik had gelukkig wel wat gaten in de poten aan de onderkant voor evt versteviging, al waren die oorspronkelijk bedoeld voor de verbinding tussen voor en achter en niet tussen links/rechts.

De volgende dag kwam familie langs om te helpen met de zware delen. dat is fijn, maar ik wilde ook het hele huis opruimen nadat de keuken,woonkamer, slaapkamer, en terras omgetoverd waren tot werkplaats.

Ook in de schuur heb ik opgeruimd, ik heb een stelling verplaatst naar de zolder zodat ik meer ruimte had rondom de machine. Ik had ook wat spullen naar buiten gebracht om ruimte te maken. ik keek ernaar en had toen wel zo iets van "waar ben ik aan begonnen?"


Nadat de hulp was geweest begint het ergens op te lijken

[epicfailguy23]

Ziet er goed uit! zoals je aangeeft het is al een mooie kolossale bedoeling.

Als ik dan nog bedenk wat erbij moet komen: zoals bediening, besturings kast, materiaal opslag, bithouder, koeling ect dan staat de schuur zo vol

Qua trillingen in het frame, is dit niet op te lossen met een simpele trekstaven diagonaal? dan kun je hem meteen haaks/waterpas stellen en voorkomt schokken. Wellicht een grote rubberen dempers (van 100-250kg per stuk) tussen frame en CNC.

Maar complimenten hoe je alles zo met detail vastlegt ook leerzaam voor de lezer.

[Mitchelll010]

Wat een unit, nu zie je pas hoe groot hij is hahaha.

Heb je een specifieke reden om hem zo groot te maken? Of gewoon omdat het kan.

[ocf81]

Zijn die lange poten wel zo'n goed idee als het om trillingen gaat? Of ga je dat nog in beton gieten?

[Lord Anubis]

vraag, het werkstuk beweegt, toch? Kan het voorste stuk van je werkstuk ver genoeg naar achteren om daar te bewerken? lijkt me zo kort ( lees als te dicht bij de muur van achteren).

[ Voor 14% gewijzigd door Lord Anubis op 29-07-2026 13:10 ]

[thunder7]

Laserwaterpas? Voor machines heb je een machinewaterpas, die gebruik je bv. ook om (het bed van) een draaibank exact waterpas af te stellen. Als je in het midden van het land woont kun je die van mij lenen.

[mrc4nl]

epicfailguy23 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 09:43:
Ziet er goed uit! zoals je aangeeft het is al een mooie kolossale bedoeling.

Als ik dan nog bedenk wat erbij moet komen: zoals bediening, besturings kast, materiaal opslag, bithouder, koeling ect dan staat de schuur zo vol

ja t liefst had ik een grotere schuur, maar mag niet klagen. De beperkte ruimte moet ik gewoon zo efficiënt mogelijk zien te benutten. Ik zit de denken aan een gereedschapswagen bijvoorbeeld. Besturingskast heb ik al hangen, daar komt binnenkort een update op

Qua trillingen in het frame, is dit niet op te lossen met een simpele trekstaven diagonaal? dan kun je hem meteen haaks/waterpas stellen en voorkomt schokken. Wellicht een grote rubberen dempers (van 100-250kg per stuk) tussen frame en CNC.

ik had al wel een rubberen matje gekocht om evt te kunnen gebruiken. maar wil gewoon eerst de boel in elkaar zetten en kijken hoe het gaat. Of misschien dat ik wat kunstof platen ergens tussen stop. Het was in ieder geval de bedoeling om er een hoop massa(beton) in te stoppen tegen de trillingen.

Maar complimenten hoe je alles zo met detail vastlegt ook leerzaam voor de lezer.

Graag gedaan

Mitchelll010 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:24:
Wat een unit, nu zie je pas hoe groot hij is hahaha.

Heb je een specifieke reden om hem zo groot te maken? Of gewoon omdat het kan.

Een deel van de geleidingen komt van mn oude machine af, dat bepaalt toch min of meer het formaat. Er is verder niet een heel specifieke reden, maar wilde graag beetje bereik hebben voor bepaalde werkstukken. Nu met 1100x600x180 kan ik teminste wat.

ocf81 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 11:37:
Zijn die lange poten wel zo'n goed idee als het om trillingen gaat? Of ga je dat nog in beton gieten?

Die poten zijn gevuld met beton

thunder7 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 18:44:
Laserwaterpas? Voor machines heb je een machinewaterpas, die gebruik je bv. ook om (het bed van) een draaibank exact waterpas af te stellen. Als je in het midden van het land woont kun je die van mij lenen.

ja ik weet van het bestaan af. De prijzen van die dingen hielden mij van het aanschaffen tegen. Dus erg bedankt voor je aanbod, ik denk er overna. Ik woon in het noorden, dus moet dus wel stukje rijden. Maar heb het er denk ik wel voor over. Voordat ik m kan gebruiken wil ik eerst wat vulplaatjes/shims hebben voor het afstellen. Anders kan ik nog niet veel.

[mrc4nl]

Mijn zwager had bij het helpen twee strippen gemonteerd tegen het wiebellen. Dat hielp heel erg goed. Maar hiervoor had ik de strippen eigenlijk niet bedoeld.
Dus ik ben de volgende dag naar ijzerleeuw in Zwolle gegaan. Maar die leveren blijkbaar alleen handelslengtes. Ik werd doorverwezen naar van Rossum zwolle, maar daar had ik geen hoge verwachtingen van. Ben nog bij Lasaulec zwolle wezen kijken maar dat was een veredelde afhaalbalie, die hadden dus ook al niet veel. Dus dan maar naar solidum.( 45minuten verderop ) ben via een omweg daar naartoe gereden, heb thuis nog even eerst de maat opgemeten, toen naar Schuinesloot gereden en kwam uiteindelijk thuis met twee strippen van 100x5
beetje boren


Afgebroken boor gelukkig makkelijk los te krijgen


En nu dus met twee strippen vast, helaas niet alle boutgaten kunnen gebruiken, ik ben geen talent met de boormachine. Bij slechts drie van de vier gaten er een bout doorheen.
Ondanks dat staat het Frame nu heel stevig

[thunder7]

Boutgaten worden in de regel met overmaat geboord, dus voor M10 geen gat 10,0, maar eerder 11. En een kolomboor boort echt veel lekkerder dan een handboor, maar dat is wel het begin van een werkplaats vol machines om een machine te maken.

[mrc4nl]

thunder7 schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 06:16:
Boutgaten worden in de regel met overmaat geboord, dus voor M10 geen gat 10,0, maar eerder 11. En een kolomboor boort echt veel lekkerder dan een handboor, maar dat is wel het begin van een werkplaats vol machines om een machine te maken.

snap ik , als je van 8 naar 10 gaat en t nog niet past zit het boorgat gewoon verkeerd

---

de schakelkast.

De schakelkast is ook onderdeel geweest van mijn oude opstelling. Het is een flinke kast, 80 bij 80 centimeter. en weegt dus ook wel de nodige kilo's. ik wilde de kast tegen de muur van de schuur plaatsen, zo heb ik goede toegang tot de kast. En zou de machine niet in de weg staan.
Voorwaarde was wel dat de kast dan vrij hoog tegen de muur bevestigd worden, zo kon de machine er een stukje onder staan.


Nu lijkt het alsof ik eventjes de kast aan de muur heb gehangen, maar man man man wat een drama was dat.

probleem zit m in de combinatie van gewicht en hoogte, en op jezelf aangewezen zijn. De kast is zwaar, maar nog wel te tillen. Teminste het eerste stuk, tillen boven mijn middel was iets wat mij haast niet lukte, en dan ook nog een gammel huishoudtrapje erbij.

wat ik uiteindelijk gedaan had, is muurbeugels geplaatst op de plek waar de kast kwam te hangen. zo kon ik de kast tillen en de andere kant laten rustten op de beugel. daarna de kast iets verschuiven totdat ie volledig op de beugels lag. maar daar hing ie dan.

enige schade was een kromme beugel, die had een val van de kast tegengehouden. met een hamer geprobeerd weer beetje recht te tikken, maar de sterkte is nu helaas er wel een beetje uit.

binnenin was het zoals ik het 10 jaar geleden had achtergelaten, minus het extra stof en een paar spinnenwebben dan.



ja dit verdiend niet de schoonheidsprijs.. dat kan beter! Temeer ook omdat ik deze maand eens heb meegekeken bij een machinebouwer, en hoe netjes die hun schakelkasten hebben ingericht. mocht ook zelf wat installatiewerk daar verrichten, onder toezicht uiteraard.

Ik ben eerst maar eens begonnen met de nieuwe frequentieomvormer te installeren, het is altijd een beetje passen en meten voor wat nou de meest logische indeling is. eerst heb ik wat kabelgoot verwijderd.



De omvermer past, toen was het tijd voor de kabels. je kon er echter moeilijk bij. Het hangt wel erg laag, ik denk dat ik m een stukje hoger ga plaatsen.

De omvormer staat op een een pvc stuk om de hoogte straks te kunnen aftekenen.

de gaten overgenomen met stift

tappen met m4. M4 is sterk zat, maar wel aan de kleine kant. de tap is echt mini, en je hebt een goede houder nodig. en mijn accuboormachine krijgt er ook maar moeilijk grip op.



en zowaar, 4 gaten die allemaal passen


daarna heb ik de overige kabels losgetrokken, ik wilde helemaal vanaf nul weer opbouwen.


morgen deel twee

[mrc4nl]

Sorry dat het beloofde tweede deel op zich liet wachten. ik kan moeilijk een balans vinden tussen werken aan mn project en vrije tijd. het is nu 2:11 en ik begin nog maar net te typen

Nu de kast zo goed als leeg was, kon ik ook makkelijker het stof verwijderen wat zich had opgebouwd. Zo ook de voeding.


dit antieke ding is onderdeel geweest van de vorige machine. ik zocht toen een goedkope oplossing om mijn stappenmotoren te voorzien van stroom.

Een voeding van 250-400 watt is best prijzig in din rail uitvoering. daarnaast had ik 12v nodig voor de controller,24 volt voor de ene stappenmotor, en 36-48 volt voor de andere stappen motor. Was mij destijds iets te duur om het op de officiële manier te doen. dat is nu niet anders, ben al dik over budget




Maar wat is het? Het zijn drie HP voedingen uit een oude server die ik in serie heb gezet.Totaal 3 aftakkingen. 0 volt, 12 volt, en 36 volt. Door 12 en 36 volt te pakken heb je ook meteen 24 volt.

460 watt is tegenwoordig niet zo veel. Beetje server tegenwoordig verbruikt heel watt meer ( )


De voedingen had ik in een laag papier gewikkeld. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn mogen de behuizingen elkaar niet raken. Dan treed er een soort van sluiting op en de ingebouwde beveiliging springt dan aan en schakelt de voeding uit.

verder opengemaakt:




ondanks dat het een kleine voeding is, is wel alle beschikbare ruimte benut.



ik heb m met de compressor schoongeblazen, en de andere twee ook. (verder niet opengemaakt)

Volgende probleem:

een van de encoder kabels heeft een behoorlijke knauw gekregen, daarnaast in de kabel te kort. Dus ik moest een nieuwe kabel hebben.. er worden 6 aders gebruikt. Waarom er dan voor een 15 polige d-sub is gekozen door die Chinezen is mij niet bekend. Ik moest dus opzoeken welke pin waarmee verbonden was.Omdat ik 15 mogelijkheden aan de ene kant had en 6 aan de ander leek het mij verstandig om de kabel te bekijken, ook al is die aangegoten. als ik alle mogelijke combinaties stuk voor stuk moet moet afgaan.....


langzaam ben ik stukjes plastic wezen wegknippen tot ik bijna niets meer overhield.

daarna met een andere d sub de pinout genoteerd.


de vervangende kabel had 7 aders, maar was wel afgeschermd. als ik speciaal zou bestellen had ik vast wel eentje kunnen vinden die 6 aders had, maar ik wil door, en zeven is wat makkelijk te krijgen was in de winkel.

en dan, solderen. Ik had al stukjes krimpkous geknipt en die om de aders heen gedaan.


eerste 3 aders gesoldeerd, en de krimpkous warm gestookt.

overige drie ook:


en als laatste en mantel naar de behuizing van de D sub. dat kon mooi met de 7e ader die ik verder niet gebruik.


èèn kabel compleet

[Lord Anubis]

“ Waarom er dan voor een 15 polige d-sub is gekozen door die Chinezen is mij niet bekend. ”

Heeft niets met chinezen te maken, is tot usb de meest gebruikte connector op aarde.

[mrc4nl]

Lord Anubis schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 12:58:
“ Waarom er dan voor een 15 polige d-sub is gekozen door die Chinezen is mij niet bekend. ”

Heeft niets met chinezen te maken, is tot usb de meest gebruikte connector op aarde.

Nouja, er is ook een 9 polige D sub. en RJ45.

---

Verder met de schakelkast.
Er zitten een aantal schakelaars in de deur, met een hele bos kabels aan het andere uiteinde.
Ze waren gelabeld, maar op een vage manier. S1O, S2B. (schakelaar 1 onder, Schakelaar 2 boven) Daarnaast heb ik wat met schakelaars en lampjes lopen schuiven dus de meeste labels klopten niet meer. Ik ben met de multimeter alle kabels langsgegaan en voorzien van een nieuw label. Nu zijn de kabels gewoon gelabeld van 0 tot 15. voorkomt een hoop verwarring.

daarna de voeding een beter plek gegeven. niet meer los bungelen aan zn eigen kabels, maar netjes op een plateau met een spanband tegen het schuiven.



klemmenblok voor 230V



De voeding wilde ik aan/uit kunnen zetten via de schakelaars op de deur, maar wilde natuurlijk niet het volledige vermogen over de schakelaars laten lopen, alhouwel ze tot 1.5 kw geschukt zijn en de motoren max 750 watt vragen, toch maar even met een relais verbonden

Dat werkte maar maar bij het verder aansluiten van de voeding met de 12V en 26 Volt kreeg ik meerdere keren een schok van wisselstroom. terwijl het relais uitstond. Ik stond dan wel op een geïsoleerd opstapje, en kreeg niet de volle 230V maar ik kan je vertellen dat minder ook niet fijn is. Ergens zat iets niet pluis dus.

Mijn vermoeden werd bevestigd, 185V AC tussen de 12V DC en aarde.


Wat blijkt nou de oorzaak? De kast krijgt zn spanning via een normale 230v schuko stekker. Andere eind van de stekker zit op de 16A schakelautomaat. De blauwe draad aan de N verbonden en de bruine aan de ander. Maarja 230 volt trekt zich niets aan van door welk kleur draadje het gaat, en kwam dus binnen via de de blauwe draad ipv de bruine.

Met dank aan de schuko stekker en dat je m om kan keren, met dit soort gevolgen van dien.
CEE stekker zou een een mooiere oplossing zijn, die is niet omkeerbaar



Nu dit opgelost is betekend niet dat het doorgeven van AC op de DC klemmen helemaal weg is,
Komt misschien ook omdat ik de voedingen niet helemaal aan heb gesloten zoals t ooit bedoeld is. t is nu wel een stuk minder geworden. iets van 45V AC wanneer de voeding aan is.

Dit is de kast tot nu toe. Relais om de voedingen aan te zetten, contactor om de uitput van de voedingen te kunnen onderbreken (is nodig voor wanneer een controller van een van de stappenmotoren is storing is.) 1x stappenmotor driver en frequentieomvermer op zn plek.


Een controlelampje gaat branden wanneer de schakelaars op "aan" staan
dit was dan ook precies de bedoeling


Het is erg simpel, maar toch geeft het mij wel voldoening om te zien dat een schakeling ook daadwerkelijk doet zoals je het had bedacht.

De frequentieregelaar gaat hopelijk binnenkort eindelijk eens aan de bak, mijn freesmotor uit china arriveert ergens deze week waarschijnlijk. (Mag ook wel na meer dan 60 dagen )
Morgen kan ik nog even bezig, daarna ben ik er een paar dagen tussenuit om zelf ook nog iets van vakantie te hebben.