HSB en uitsparing deur

[Furion2000]

Ik kom er even niet uit m.b.t. de uitsparing die je doet bij een deur met HSB.

Overal staat HSB wil je niet onder het maaiveld hebben en dat vind ik prima, maar hoe dan.

Bovenkant straatwerk even als +0
Daar wil ik een dorpel laten aansluiten van a 3 cm (+20)
HSB is 140x38 hout
HSB rust op een rand Ytong blokken.
Ytong blokken kriigt afhangend DPC folie waarop de HSB komt.

Die uitsparing voor de dorpel kan dan toch niet anders dan dat er ook een uitsparing in de ytong rand komt om HSB boven maailveld te houden? Moet je dan met het dpc folie wat speelser worden om dat netjes af te werken?

[DIY]

Je zult moeten zoeken naar een voor jou passend principe detail. Op Archidat staan er veel maar als je met een ytong rand werkt kun je ook kijken naar de details zoals de uni van gent die heeft uitgewerkt.

[ Voor 22% gewijzigd door DIY op 08-03-2026 17:26 ]

[robotomizer]

Ik snap je vraag niet helemaal, veel hangt af van de opbouw...
De DPC plaats je tussen Ytong en HSB, bij je dorpel hangt het af van de opbouw/waar deze op rust.
De zijkant (in de uitsparing) kan je ook "inpakken" met iets waterkerend (dpc is hier misschien niet zo handig voor, stug en glad) maar niet per se nodig, hangt ook weer af van materiaal en montagewijze van je deur...

[Furion2000]

@robotomizer wat meer context
Rondom ytong op de fundering. Met dpc ertussen rust de HSB hierop. Deze dus +-100 (boven het maaiveld)
Tot de rand van de fundering komt nog een stukje isolatie om op te vullen en dan kantplank als waterkering.

Tot zover heb ik dus een waterdichte rand tot boven maaiveld. Wandopbouw is volgens mij niet relevant?

Vervolgens ga ik over de deur nadenken en dan komen de vraagtekens. Ik wil de dorpel +20 tov tegelwerk hebben zodat er niet een hoge opstap komt. Dan moet er volgens mij gewoon een uitsparing komen zoals je ook al aangeeft. Ik dacht eigenlijk aan dezelfde opbouw maar dan de ytong gewoon wat minder hoog maken niet +100 maar -10 tov van het tegelwerk. Daarnaast op zoek naar materiaal wat de hoeken van die uitsparing dan weer waterdicht maken (vloeibaar rubber of iets dunners dan dpc). Foamglas ipv ytong zie ik het nut niet zo van in.

Vervolgens een dorpel erop van 30 die dus 10 onder het tegelwerk zit.

In de tekening van @DIY zit het maailveld (tegelwerk) dan tegen de dorpel aan.

Het is dus meer een vraag om bevestiging of eventuele dingen die ik vergeten ben.

[ Voor 3% gewijzigd door Furion2000 op 09-03-2026 08:56 ]

[rubeuhh]

Ik zit in een gelijkaardig bouwproces op dit moment en bij mij staan de deuren en ramen op een purenit ipv Ytong. De kader van de deur beneden steek licht over de purenit aan de buitenkant en het is dan de bedoeling om hierop aan te sluiten met de dorpel. Zo heeft deze geen enkele invloed op de structuur van het huis zelf. Hieronder een foto en hier kun je dit licht op zien.

[Furion2000]

rubeuhh schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:02:
Ik zit in een gelijkaardig bouwproces op dit moment en bij mij staan de deuren en ramen op een purenit ipv Ytong. De kader van de deur beneden steek licht over de purenit aan de buitenkant en het is dan de bedoeling om hierop aan te sluiten met de dorpel. Zo heeft deze geen enkele invloed op de structuur van het huis zelf. Hieronder een foto en hier kun je dit licht op zien.

Dit zag ik gisteren ook voorbij komen volgens mij. Als ik het goed zie zit je hele HSB en deuren eigenlijk maar net 20 boven het maaiveld straks? Vervolgens hang je afhangende dorpels VOOR de deuren en ramen?

De onderkant je deur is maar een randje van 10 lijkt het waardoor er geen uitsparing nodig lijkt te zijn. In mijn kozijn zit waarschijnlijk de dorpel in het kozijn verwerkt. Zit nu even te denken dat op +20 zitten met de hele Ytong rand en vervolgens daarop de een dorpel van 20 dik ook gaat werken.

[twain4me]

Het gaat erom dat hsb niet onder het maaiveld (nivo van de tuin) zit zodat als er ergens een klein lekje zit en eventueel je tuin onder water staat niet je hout half onder water komt te staan. in basis is de bovenkant van de Beganegrondvloer dus al goed in veel gevallen en daar komt de onderregel ook in veel gevallen. Als dat niet kan kan je bv Ytong gebruiken om zonder al te grote koude brug de regel wat hoger te krijgen. waar een (deur)kozijn zit is de ytong dan lager of geheel afwezig, dat kozijn staat dan bv op een kantplank. dit soort dingen kan je het beste gewoomn tekenen er is geen standaard oplossing er is veel mogelijk en het praat veel makkelijker als je er een vraag over hebt.

[robotomizer]

Dus als ik het goed begrijp loopt de kantplank ook onder de deur/dorpel door?

Dan zou ik rond en onder je dorpel iets doorlopen & waterkerend voorzien, epdm of een ander waterkerend membraan. Soepel en gemakkelijk te plooien en lijmen.

Omdat het oppervlak van je tegels buiten hoger ligt dan de onderkant van je dorpel zorg je best dat deze laag goed aansluit op de kantplank. Best ook een stuk naar beneden laten doorlopen, lager dan de onderkant van de buitenstenen zodat tussensijpelend water de ruimte heeft om verder te zakken.

[rubeuhh]

De deur zit straks inderdaad maar 20cm boven het maaiveld. Dat is alsnog 50cm hoger dan het straatniveau. De dorpels hangen straks voor de deur. Dat zijn dan ook volledige vlakke dorpels zonder opstaande kant. Hoe dat dan zit bij jouw deur als dat erin verwerkt zit weet ik natuurlijk niet. Ik kan nog wel eens bij mijn buren kijken hoe dat daar is uitgevoerd, maar uit mijn hoofd is dat gelijkaardig aan mijn constructie.

[Furion2000]

@twain4me

Tekening
Zo is het rondom - ytong boven straatwerk uit laten komen met een kantplank (deze is niet getekend). Deze doorsnede is om aan te geven wat er gebeurd bij een borderbak, straatwerk zit hoger.

Zelfgemaakte schets
Groen is kantplank (maar volgens mij is straatwerk bandje ook prima als je dpc/alternatief laat afhangen. Als in niet van uit gaan dat kantplank waterdicht is)
Rood is dus waterdicht membraan waar ik de ytong en isolatie mee wil afwerken

Dus onderkant dorpel net onder straatwerk niveau (zou ook gelijk kunnen) en de ytong zit dus net onder straatwerk niveau.

[ Voor 16% gewijzigd door Furion2000 op 09-03-2026 15:23 ]

[DIY]

Furion2000 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:38:
@twain4me

Zelfgemaakte schets
Groen is kantplank (maar volgens mij is straatwerk bandje ook prima als je dpc/alternatief laat afhangen. Als in niet van uit gaan dat kantplank waterdicht is)
Rood is dus waterdicht membraan waar ik de ytong en isolatie mee wil afwerken

Dus onderkant dorpel net onder straatwerk niveau (zou ook gelijk kunnen) en de ytong zit dus net onder straatwerk niveau.

[Afbeelding]

De ytong onder de dorpel is niet waterbestendig en moet je dus beschermen.

Geïnteresseerde vragen:
Hoe ben je van plan om de aansluiting van de dorpel op de kantplank waterdicht/waterkerend te maken? Steek je nog een kleine waterslag onder de dorpel en over de kantplank?

Als je geen kantplank toepast maar een betonbandje: Waar ga je de dpc aan bevestigen om af te hangen? Wees je bewust dat dpc makkelijk te beschadigen is.

Ter info: Ik heb mn lage opbouwdorpel (30mm) op een blok voorwandmontage (Triotherm+) staan die tegen de vloer is geschroefd. Aan de buitenkant een strook zetwerk in de dorpel gestoken en tegen het blok Triotherm vastgezet, zodat hij niet naar beneden kan wegzakken. Dpc zit ertussen en loopt langs de isolatie naar beneden.

Vaak word geadviseerd bij een detail zonder hoge dorpel buiten een lijngoot of grindput voor de dorpel te maken die water gelijk afvoert.

[ Voor 16% gewijzigd door DIY op 09-03-2026 20:39 ]

[Furion2000]

@DIY gootje heb ik nog wel over nagedacht ja, dat wilde ik even dan aankijken.

Oke dus kantplank om waterkerend membraan vast te zetten snap ik. Als het zelfklevend of smerend is dan zou een betonbrandje ook kunnen toch? (niet dat ik daarvoor ga)

Aansluiting dorpel op kantplank is toch waterdicht als het membraan tot over de fundering loopt?

[DIY]

Furion2000 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:05:
@DIY gootje heb ik nog wel over nagedacht ja, dat wilde ik even dan aankijken.

Oke dus kantplank om waterkerend membraan vast te zetten snap ik. Als het zelfklevend of smerend is dan zou een betonbrandje ook kunnen toch? (niet dat ik daarvoor ga)

Zonder plaatje vind ik het lastig voor te stellen wat je bedoelt. Als je de voorkant van de betonband insmeert/beplakt zit de waterkering vol in het zicht en beschadig je hem snel.
Achterlangs (dus tussen de ytong en de kantplank/betonband en daarna over de fundering naar buiten zou wel kunnen.

Op deze plek is de isolatie vrij beperkt en daarom word er vaak een geïsoleerde kantplank toegepast.

Aansluiting dorpel op kantplank is toch waterdicht als het membraan tot over de fundering loopt?

Ook hier hangt het er vanaf hoe je het membraam aan de dorpel kan bevestigen. Als je het onder de dorpel legt en pas aan de buitenkant van de kantplank naar beneden loopt je het risico dat het water juist in deze ruimte word opgezogen (capillair).

[twain4me]

@Furion2000

Een betonbandje is al snel te dik maar in theorie kan het natuurlijk, maar je komt dan over het algemeen niet meer weg zonder extra dorpel/lek profiel etc gewoon omdat het kozijn niet breedt genoeg is om alles te dekken.
geisoleerde kantplanken zijn juist zodat je een harde afwerking hebt + isolatie. binnen de toch beperkte ruimte die je hebt onder een kozijn. Dat zie je ook aan je eigen tekening die ytong maakt het lastig om ook isolatie te hebben en de kant plank allemaal achter het waterhol van de onderdorpel.

[Furion2000]

@twain4me en @DIY

Wat ik lastig vind te begrijpen is hoe het water eigenlijk gaat doordringen als ik onder de dorpel en naar beneden langs isolatie + stukje fundering dat waterdichte membraan heb. Tussen de dorpel en het membraan?

Ik vind het vervolgens prima om met een kantplank te werken en een gooitje aan te leggen. Overigens had ik niet een geisoleerde kantplank in gedachte, alleen die rand isolatie tegen de ytong aan

Schets weer even om te checken of ik het goed begrijp

[ Voor 11% gewijzigd door Furion2000 op 10-03-2026 08:43 ]

[DIY]

Furion2000 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:26:
@twain4me en @DIY

Wat ik lastig vind te begrijpen is hoe het water eigenlijk gaat doordringen als ik onder de dorpel en naar beneden langs isolatie + stukje fundering dat waterdichte membraan heb. Tussen de dorpel en het membraan?

Ik vind het vervolgens prima om met een kantplank te werken en een gooitje aan te leggen. Overigens had ik niet een geïsoleerde kantplank in gedachte, alleen die rand isolatie tegen de ytong aan

Schets weer even om te checken of ik het goed begrijp

[Afbeelding]

In het horizontale gedeelte tussen de dorpel en membraam ontstaat capillaire werking (ff googlen), waardoor het water wat van de dorpel afdruipt naar binnen gezogen word. Dit zal gerbeuren bij je 2e schets.
Bij de eerste van je 2 schetsjes word dat voorkomen door het waterhol. Het is dan wel belangrijk dat het water altijd naar beneden kan lopen (bv gootje of grindbed anders loopt het alsnog onder je dorpel door naar binnen.
Ik zou tussen het membraam en de dorpel in elk geval een kitrups leggen zodat eventueel water geblokkeerd word. Er zijn niet veel producten die hechten op DPC. Zwaluw Foliefix is geschikt en blijft flexibel.



Verder zou ik meerdere membramen toepassen zodat al het water wat er toch komt word weggeleid. Naast de groene die je voorstelde dus ook ook de blauwe. Je ziet dat ook in het detail wat ik als eerste in dit topic poste.

Wat betreft de isolatie van een geïsoleerde kantplank (XPS) kan de dorpel daar op steunen. Als je dit weglaat heeft de dorpel aan de buitenkant geen steun en heb je alleen de zeer beperkte isolatie van de ytong.
Als je er voor kiest om geen geïsoleerde kantplank toe te passen zou ik als vervanger van de ytong een drukvaste isolatie toepassen, dan heb je steun en isolatie. Bv de Purenit van @rubeuhh of vastgeperste XPS of Triotherm+ zoals ik heb.

[ Voor 10% gewijzigd door DIY op 10-03-2026 11:36 ]

[Furion2000]

@DIY Dus eigenlijk 2 membramen zoals je met de blauwe lijn tekende in combinatie met een gooitje en een dorpel met waterhol en het is erg goed bestand tegen water? Met het gootje kan een waterhol misschien wel weggelaten worden? De kitrand bedoelde je precies langs de hoek van onderkant dorpel en aansluting kantplank?

Wat betreft je XPS opmerking, het was je duidelijk dat het blok tussen ytong en kantplank isolatie (XPS/PIR) was op de tekeningen?
Purenit/Foamglas of iets anders wil ik ook best doen ipv ytong onder de deur, maar twijfelde of dit in de praktijk zoveel ging uitmaken als er 180mm PIR voor het Ytong staat.

[ Voor 17% gewijzigd door Furion2000 op 10-03-2026 12:05 ]

[DIY]

-kitrups kan gewoon ergens onder de dorpel. Ik zou het niet precies aan de rand doen.
- PIR is niet geschikt voor die plek (niet water bestendig). Je moet ook voorkomen dat er water in je pir onder de vloer kan komen. Vandaar het dubbele membraam
- het waterhol is noodzakelijk. Zie eerste alinea van mn vorige post.
- een dorpel is smaller dan 180mm, dus zoveel isolatie kan je niet kwijt.

[ Voor 32% gewijzigd door DIY op 10-03-2026 16:22 ]

[Furion2000]

Laatste poging om het te begrijpen (sorry voor het ongemak )

Mijn doel is om geen hoge opstap te creeeren zodat er een rolstoel makkelijk in kan

Van wat ik nu begrijp is ytong de grote vocht aantrekker bij de deur dus dat vervangen door foamglas lijkt de oplossing (waterdicht+isolerend). Vervolgens membraan erover. Dorpel met waterhol, strookje grind/goot (to be safe) en dan tegels ertegen. Kantplank om het membraan op z'n plek te houden en grond tegenaan te gooien.

Enige wat afvalt is die geisoleerde kantplank want dat zie ik niet zitten met de fundering en de huidige plannen. Voor de rest maakt het mij niet zoveel uit welke materialen, als het maar waterdicht is.

[DIY]

- Het gootje zou ik onder de dorpel steken voorbij het het waterhol, want daat druipt het water juist af.
- Foamglas is waterdicht, maar heb voor dit detail, er geen ervaring mee of het toepasbaar is. Bedenk ook hoe je straks de onderdelen aan elkaar gaat bevestigen. Kijk ajb op archidat of vraag je bouwkundige om het detail.
- Teken voor jezelf het detail eens op schaal uit, dan krijg je een beter beeld vd verhoudingen. Daarvoor moet je dus eerst weten welke maat dorpel je gaat gebruiken.

Furion2000 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:38:
Tekening
Zo is het rondom - ytong boven straatwerk uit laten komen met een kantplank (deze is niet getekend). Deze doorsnede is om aan te geven wat er gebeurd bij een borderbak, straatwerk zit hoger.

- Ik zie onder het maaiveld tegen de ytong pir isolatie? Dat zou xps of eventueel eps moeten zijn?
- het draadanker waarmee de hsb op de ytong word vastgezet zou tot in het beton moeten komen?

Je hsb wandopbouw valt ook op. Worden je hsb wanden prefab aangeleverd?
Als je de wanden op de werf bouwt:
- word de isolatie 140mm, 160mm of 140+160mm? Bij grotere diktes zou ik kijken naar inblazen, dat is sneller en goedkoper.
- de constructieplaat (uitstijvende plaat) zit meestal op de plek waar bij jou de intello folie is getekend. Is de constructeur hier akkoord mee? Wel interessante benadering!
- de 22mm latten waar de gevelbeplating tegen komt lijken gezien de dikke 60mm gutex platen met bijbehorende grote 160-180x6mm schroeven wat dun. Ik zou 38 of 44mm stoflatten verwachten, dan heb je een stevige en vlakke basis voor de gevelbeplating en trek je die grote schroeven er niet snel doorheen.

[ Voor 51% gewijzigd door DIY op 11-03-2026 06:44 ]

[Furion2000]

@DIY
- XPS had ik in mijn begroting opgenomen
- Zo te zien heeft de architect de draadankers niet in beton staan, maar had dat al anders opgeschreven
- 160mm in 140mm wand en ik bouw alles zelf
- Waarschijnlijk 2x constructieplaat als dat zo uitkomt. Ik zal het nog eens navragen bij de architect (al wel goedkeuring van constructeur). De 2e plaat is bedoeld om iets aan de muur te kunnen hangen. De 'vergeten' plaat had ik zelf wel ingetekend.
- 22mm latten vervangen is een goede, dat ga ik nog bekijken, want weet uit ervaring dat die isolatie de boel wel lastiger bevestigen maakt.

Tekening ga ik nog maken. Goede punten allemaal!

[DIY]

Tof dat je ook zelf gaat bouwen.
160mm isolatie in 140mm wand begrijp ik niet?

Ik zou dan een constructieplaat ipv de folie doen en alleen gipsvezelplaat als afwerking. Een gipsvezelplaat is veel sterker dan regulier gips. Dat scheelt je een hoop werk en kosten. De wandopbouw is dan ook volledig damp open. De constructieplaat wel aftapen op de naden, zodat die ook als de luchtdichte laag fungeert.

Zorg dat je op de gutex platen markeert waar je stijlen zitten, dan kan je die latten later veel makkelijker bevestigen. Ook op de constructieplaat aan de binnenkant markeringen zetten anders is het lastig om de balkjes voor je installatiespouw te bevestigen.

[ Voor 8% gewijzigd door DIY op 11-03-2026 23:01 ]

[Furion2000]

DIY schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 22:54:
Tof dat je ook zelf gaat bouwen.

160mm isolatie in 140mm wand begrijp ik niet?

Ik zou dan een constructieplaat ipv de folie doen en alleen gipsvezelplaat als afwerking.

Ik neem de fouten die ik ga maken voor lief. Software ontwikkelaar die stiekem meer met zijn handen wil doen

160mm isolatie klopt niet inderdaad, domweg overgenomen van de tekening.

Gipsvezelplaat opgeschreven dat zou idd schelen. Als die stevig genoeg is om kasten aan op te hangen dan ben ik voor. Intello folie blijft volgens mij altijd. Mij is verteld dat in de wandopbouw de dampremming aan de binnenzijde het hoogste moet zijn (intello folie) en het blijft zo toch dampopen.

[DIY]

Furion2000 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 09:03:
[...]

Gipsvezelplaat opgeschreven dat zou idd schelen. Als die stevig genoeg is om kasten aan op te hangen dan ben ik voor.

Intello folie blijft volgens mij altijd. Mij is verteld dat in de wandopbouw de dampremming aan de binnenzijde het hoogste moet zijn (intello folie) en het blijft zo toch dampopen.

Voor kasten kun je in je installatiespouw eventueel balkjes toevoegen waar je door het (vezel)gips in kunt schroeven. Amerikanen noemen dat ‘blocking’.

Je OSB vormt al de damprem aan de binnenzijde, dus de intello is feitelijk niet nodig (heb ik in de wanden ook niet). De gutex houtvezelplaat aan de buitenzijde is nl vele malen meer dampopen dan OSB.
Het scheelt je al snel €500 of meer aan folie, maar architecten spelen liever op safe om claims door bouwschade uit te sluiten. Je kunt je muren en dak in ubakus simuleren om te zien of je voldoende uitdroging hebt.