Fundering wapening en grond aanvullen vraag

[Furion2000]

Zand aanvullen

Ik heb de situatie zoals op het plaatje hieronder (sorry je moet je hoofd kantelen).
Blauw = grond oppervlakte dat afloopt
Groen = te storten fundering
Rood = op te vullen

Voor de kosten wil ik graag de dekvloer en vorstrand in 1x storten alleen ik zit even in de knoop met de bekisting en aan te vullen zand. Als ik de bekisting zou maken met aan de binnenkant verloren bekisting en dan met een trilplaat zand aan ga trillen aan de binnenkant dan verwacht ik dat de bekisting dat niet aan gaat kunnen of gaat wegtrillen.

(nog een gek idee was op te punten per zijde zelf een stukje beton storten zodat de binnenste rand niet naar binnen kan gaan of tijdelijk helemaal stutten aan de binnenkant met hout)

Verloren bekisting ivm zelfbouw (ligt dus waarschijnlijk wat langer open) en zandgrond wat erg snel instort

Iemand ervaring hiermee?

[ Voor 4% gewijzigd door Furion2000 op 22-02-2026 10:41 ]

[RonnieKo]

Furion2000 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:39:
Voor de kosten wil ik graag de dekvloer en vorstrand in 1x storten alleen ik zit even in de knoop met de bekisting en aan te vullen zand. Als ik de bekisting zou maken met aan de binnenkant verloren bekisting en dan met een trilplaat zand aan ga trillen aan de binnenkant dan verwacht ik dat de bekisting dat niet aan gaat kunnen of gaat wegtrillen.

Ongeroerde grond zal niet zo snel inzakken. Een gat van 40 tot 80cm moet goed blijven staan. Ook met zand.

Optie 1: Eerst de boel met grond / zand aanvullen. Breder dan wat het moet zijn. In lagen van maximaal 30 tot 50cm aantrillen / verdichten. Zo tot de gewenste hoogte aanvullen. Dan de vorstrand eruit graven. De bekisting zetten. Dan kan je de boel met beton vullen.

Optie 2: Je kan verloren bekisting zetten. dan aanvullen met zand tot de gewenste hoogte. Goed het zand aantrillen / verdichten.

Je zal altijd de bodem waar je vloerplaat op legt moeten aantrillen / verdichten. Voor de wapening: een krimpnetje zou in principe voldoende moeten zijn. Zeker als het allemaal zandgrond is. Hier ook een schuur van 6x6m op een betonvloertje van 15cm met een vorstrand. Staat al een paar jaar al weer. Leg met een paar afstand houders de waping in het beton. Zelf hier delen van een oude betontegel (4,5cm dik) gebruikt om de waping in het beton te houden.

[Soldeerbout]

@RonnieKo grond is niet te verdichten, ook vind ik 30-50cm teveel om in 1x te verdichten. Dat kan alleen met een zeer zware trilplaat 6 ton of hoger. En dan ook alleen met geschikt zand.

ik zou zelf optie 2 kiezen. met een klein trilplaatje niet meer dan 10cm tegelijk. En niet te dicht langs de randen van je bekisting. Je gaat het zelf wel merken als je er te dicht op komt. maar je zou prima op zeg 30cm van de rand kunnen trillen, afhankelijk van de samenstelling van je grond. Gebruik ook zand dat goed te verdichten is zoals ijselmeerzand.

hier ook waarom ik optie 1 minder geschikt vind, omdat grond niet goed te verdichten is, zal het altijd later nog inklinken en het eea scheef gaan zakken. Bij ongeroerde grond zijn veel scherpere taludten te maken en kun je dus ook dichter op je funderingsrand machinaal verdichten. en heb je dus minder kans op scheef zakken.

de onverdichte randen langs je verloren bekisting kun je met je voeten aanstampen, ook opnieuw in lagen aanbrengen.

weet ook dat water de allerbeste verdichter is. Als het langere tijd open ligt en er valt wat regen op dan heb je precies wat je wilt.

afreien zou je de bekisting als ijkpunt kunnen gebruiken. Weet wel dat ijselmeerzand slechter af te rijen is (veel zwaarder werk dus niet meer dan nodig aanbrengen) dan bijvoorbeeld zeezand (straatzand) maar die laatste is dus weer slechter te verdichten.

hopelijk heb je er wat aan.

[Furion2000]

Dank @RonnieKo en @Soldeerbout

Ik ga waarschijnlijk ook voor optie 2. Ik heb ook nog een oom gesproken en die zag het probleem ook met de trilplaat. Zijn oplossing was om met een beetje meer hout de kist ook aan de onderkant af te dichten met verloren bekisting. Reden daarvoor is dat als je de liggende plak horizontaal hebt liggen dan je verticale planken er heel goed op kunt bevestigen en verbinden (plank ook iets breder houden voor wat balkjes). Hij zei dat met het trillen de meeste kracht naar onderen in de bekisting gaat dus dat moet stevig zijn. Vervolgens nog wat extra stutjes op plekken en dan net voor het storten die extra stuts weghalen.

Vroeg hem ook - gewoon spaanplaat dan
Antwoord - ja gewoon het goedkoopste hout wat je kunt vinden maar niet te lang in het nat van de grond laten zitten dan

Laat maar weten of hier nog wat aandelen aan zitten.

[RonnieKo]

Soldeerbout schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 13:05:
grond is niet te verdichten, ook vind ik 30-50cm teveel om in 1x te verdichten. Dat kan alleen met een zeer zware trilplaat 6 ton of hoger. En dan ook alleen met geschikt zand.

TS had het over zand. Zand is goed te verdichten. Al moet je soms oppassen Grond mogelijk wat minder. Klei zeker niet goed. Mee eens. 30cm is een beetje normaal voor een hoogte is goed te doen. Een klein trilplaatje kan ook met wat minder hoge laag is ook goed te doen. Met een beetje trilplaat kom je al behoorlijk ver.

Soldeerbout schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 13:05:
Gebruik ook zand dat goed te verdichten is zoals ijselmeerzand.

Maakt niet zoveel uit welk zand je neemt. Gewoon standaard zand is goed genoeg.

Soldeerbout schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 13:05:
weet ook dat water de allerbeste verdichter is. Als het langere tijd open ligt en er valt wat regen op dan heb je precies wat je wilt.

Goed, inwateren is een goede methode. Alleen daar heb je de tijd voor nodig. Een rioolsleuf inwateren gaat nog wel maar bij dit soort projectjes? Neuh... Zou gewoon met een trilplaatje en/of aanstampen bij de bekisting.

[RonnieKo]

Furion2000 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 13:56:
Vroeg hem ook - gewoon spaanplaat dan
Antwoord - ja gewoon het goedkoopste hout wat je kunt vinden maar niet te lang in het nat van de grond laten zitten dan

Kan inderdaad het goedkoopste hout zijn wat je kan hebben. Het gaat toch verloren. De boel goed met paaltjes vastklemmen is belangrijk. Het moet niet wijken. Een plaat onderin met een balk aan de buitenzijde kan zeker ook een optie zijn.

[bakvis]

Voor mijn garage heb ik een vergelijkbare fundering gemaakt. We hebben dit gedaan door een deel (dieper dan noodzakelijk af te graven) omdat onze grond erg slecht was.

Toen we op een harde grondlaag zaten hebebn we dit aangevuld moet nieuwe grond en de grondwerker heeft dit per 20-40cm aangetrild met een degelijke triplaat.

Daarna hebben ze de vorstrand uitgegraven in de aangetrilde grond zodat het verhoogde deel van je vorstrand bestaat uit stevige aangetrilde grond.

Daar hebben we direct de isolatieplaten opgelegd (ook op de schuine delen) en dat was onze "bekisting" aan de binnenkant. De bekisting aan de buitenkant hebben we regulier opgebouwd.

[Furion2000]

Ik was trouwens ook van plan om van de schuine helling af te wijken hierdoor (voorschreven door architect), maar dus een iets bredere rand zodat ik kan aftrillen. Vervolgens nog verder afwijken door rond 6 wapening + korven in sleuven te vervangen met 2x rond 4 wapening in de dekvloer en die ombuigen en in de sleuven te hangen.

Constructeur was akkoord met ombuigen in de schuine helling, maar haaks ombuigen kan misschien weer qua krachten nadelig zijn? Scheelt mij korven en een hoop vlechtwerk. Het is lichte HSB bouw zonder grote pilaren oid.

@RonnieKo daar iets van de vinden?

@bakvis maar dan had je geen probleem met helling zeker of heb je de buitenkant van de bekisting gebruikt om de druk op te vangen?

[RonnieKo]

bakvis schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:15:
Daar hebben we direct de isolatieplaten opgelegd (ook op de schuine delen) en dat was onze "bekisting" aan de binnenkant. De bekisting aan de buitenkant hebben we regulier opgebouwd.

Bij mijn schuur is dat ook zo gedaan. Aan de binnenzijde waren de isolatieplaten ook de "bekisting" voor het beton. Bij mij hoefde we alleen maar de boel te ontgraven en te vlakken. Niet aan te vullen.

[RonnieKo]

Furion2000 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:19:
Constructeur was akkoord met ombuigen in de schuine helling, maar haaks ombuigen kan misschien weer qua krachten nadelig zijn? Scheelt mij korven en een hoop vlechtwerk. Het is lichte HSB bouw zonder grote pilaren oid.

Zelf heb ik nauwelijks wapening in het vloertje zitten. Alleen maar een beetje krimpwapening. De vloer van mij draagt niet meer dan een houten opbouw. Je kan zeggen een lichte HSB-schuur. Een vorstrand is voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat de grond onder de vloer kan bevriezen waardoor de boel ongelijk omhoog komt. Als die maar ver genoeg de grond in zit. In Nederland houdt men een vorstgrens van 60cm beneden maaiveld aan. Een vorstrand kan ook rechte wanden hebben. Dat maakt in principe niet veel uit.

[bakvis]

Furion2000 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:19:
Ik was trouwens ook van plan om van de schuine helling af te wijken hierdoor (voorschreven door architect), maar dus een iets bredere rand zodat ik kan aftrillen. Vervolgens nog verder afwijken door rond 6 wapening + korven in sleuven te vervangen met 2x rond 4 wapening in de dekvloer en die ombuigen en in de sleuven te hangen.

Constructeur was akkoord met ombuigen in de schuine helling, maar haaks ombuigen kan misschien weer qua krachten nadelig zijn? Scheelt mij korven en een hoop vlechtwerk. Het is lichte HSB bouw zonder grote pilaren oid.

@RonnieKo daar iets van de vinden?

@bakvis maar dan had je geen probleem met helling zeker of heb je de buitenkant van de bekisting gebruikt om de druk op te vangen?

Aan de buitenkant hebben we normale houten bekisting gemaakt, het bouwvak was verder uitgegraven dan de het uiteindelijke formaat van de garage:


Met daar bovenop de staal matten voor de vloer bewapening, deze zijn gestekt aan de korven in de vorstrand:


TIp van flip: zorg dat je voldoende doorgangen naar buiten maakt met PVC (gebruik 45 grade bochten, geen 90) of met mantelbuis.

Ik heb op iedere hoek 2 mantelbuizen naar buiten gemaakt, halverwegen nogmaals 2 en vooraf het riool en water gelegd in de bekisting. Vorstrand is erg mooi en ontzettend sterk, maar zodra alles gestort is, is het ontzettend moelijk om iets naar buiten te krijgen.

Ook was bij ons de bovenkant van de funderingsrand de bovenkant van de vloer, dit maakt het voor het storten makkelijk om de vloer af te rijen op de juiste hoogte, deze hebben we dus wel netjes afgelazerd voor het vastschroeven.

RonnieKo schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:36:
[...]


Zelf heb ik nauwelijks wapening in het vloertje zitten. Alleen maar een beetje krimpwapening. De vloer van mij draagt niet meer dan een houten opbouw. Je kan zeggen een lichte HSB-schuur. Een vorstrand is voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat de grond onder de vloer kan bevriezen waardoor de boel ongelijk omhoog komt. Als die maar ver genoeg de grond in zit. In Nederland houdt men een vorstgrens van 60cm beneden maaiveld aan. Een vorstrand kan ook rechte wanden hebben. Dat maakt in principe niet veel uit.

Soms wordt de vorstrand ook gebruikt voor extra drukverdeling. Omdat de funderingsrand en de vloer uit 1 geheel bestaan heb je minder kans op verzakking als bij een strokenfundering en een zwevende vloer.

Bij mij is is het een garage opgebouwd uit steen en kalkzandsteen. De buitenmuur staat op de verlaagde inham die rond de garage loopt en de binnenmuur (kalkzandsteen) staat gewoon op het pijl van de vloer.

[ Voor 19% gewijzigd door bakvis op 24-02-2026 14:56 ]

[Furion2000]

Informatief heren, dankjewel

[TheGhostInc]

Furion2000 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:39:
Voor de kosten wil ik graag de dekvloer en vorstrand in 1x storten

Beton is ook niet onoverkomelijk duur. €125/m3?
Je kunt het ook gewoon minder ver aanvullen en dan wat extra beton bestellen.
Maak de helling wat vlakker en je hebt mogelijk geen bekisting nodig.

[Furion2000]

TheGhostInc schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:59:
[...]

Beton is ook niet onoverkomelijk duur. €125/m3?
Je kunt het ook gewoon minder ver aanvullen en dan wat extra beton bestellen.
Maak de helling wat vlakker en je hebt mogelijk geen bekisting nodig.

Je betaald ook voor de lege kuubs in de wagen is mij verteld (of je moet geluk hebben met restjes en zo flexibel zijn dat hij altijd langs kan komen) maar vooral een pomp 2x laten komen is prijzig

[nokiaan958GB]

Furion2000 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:39:
Zand aanvullen

Ik heb de situatie zoals op het plaatje hieronder (sorry je moet je hoofd kantelen).
Blauw = grond oppervlakte dat afloopt
Groen = te storten fundering
Rood = op te vullen

Voor de kosten wil ik graag de dekvloer en vorstrand in 1x storten alleen ik zit even in de knoop met de bekisting en aan te vullen zand. Als ik de bekisting zou maken met aan de binnenkant verloren bekisting en dan met een trilplaat zand aan ga trillen aan de binnenkant dan verwacht ik dat de bekisting dat niet aan gaat kunnen of gaat wegtrillen.

(nog een gek idee was op te punten per zijde zelf een stukje beton storten zodat de binnenste rand niet naar binnen kan gaan of tijdelijk helemaal stutten aan de binnenkant met hout)

Verloren bekisting ivm zelfbouw (ligt dus waarschijnlijk wat langer open) en zandgrond wat erg snel instort

Iemand ervaring hiermee?

[Afbeelding]

Heb je al eens naar hectar gekeken?
Dat lijkt veel simpeler want dan is de vorstrand overbodig.

zie https://www.bouwtotaal.nl...n/?utm_source=chatgpt.com

[ Voor 4% gewijzigd door nokiaan958GB op 24-02-2026 20:07 ]

[Furion2000]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 20:06:
[...]

Heb je al eens naar hectar gekeken?
Dat lijkt veel simpeler want dan is de vorstrand overbodig.

zie https://www.bouwtotaal.nl...n/?utm_source=chatgpt.com

Prachtig spul ja en als ik in het tuinkantoor een cv en vloerverwarming zou aanleggen dan had ik de hele betonplaat geisoleerd. Voor een tuinkantoor kwam ik tot de conclusie dat het gekkenwerk is om dat te bouwen op die manier. Kosten technisch in aanleg en doorlopende kosten. Natuurlijk wel begonnen met die gekke plannen, maar moest concluderen dat dat alleen voor een huis weggelegd is.

Isolatie op de betonplaat(die is niet warm te krijgen), dampopen-luchtdicht, triple glas met zonwering moet in theorie mijn ruimte relatief neutraal houden met te snel opwarmen / afkoelen. Airco die kan koelen/verwarmen is dan verreweg het goedkoopste.