Mijn huis koelt af met koud weer ondanks continu warmte vr

[jules]

Begin dit jaar een jaren 30 2 onder een kap woning betrokken en overal pomploze vloerverwarming laten aanleggen. Op iedere verdieping zit een verdeler, op de badkamer zit nog een radiator die direct op de hoofdleiding aangesloten is (maar momenteel vrij laag/praktisch dicht staat ingesteld om niet een te kort circuit te zijn)

De ketel is een nieuwe Intergas extreme 36 die wel continu warmte levert. Hij mag maximaal 40 graden warm water leveren. Maar op de verdelers komt er maximaal 35 graden aan en gaat het met 20-25 graden retour.
Ik heb al geëxperimenteerd met diverse pomp snelheden, tot 5 graden buitentemperatuur liep de setup prima op minimaal 30% en maximaal 90-100%.

De vloerverwarming is bij installatie niet waterzijdig ingeregeld, dat heb ik zelf op gevoel gedaan. De retour temperaturen van alle groepen per etage is redelijk gelijk. Of de retour temperatuur per verdeler gelijk is, vind ik lastig inschatten, maar blijft tussen de 20-25 graden.

De thermostaat is een Tado V3+ kamer thermostaat die in de huiskamer hangt.

De afgelopen dagen is de temperatuur van 21 graden naar inmiddels 18 graden gegaan. De grafiek blijft dalende.


Als ik de warmtevraag voor 45-60 minuten uit zet en daarna weer aan, dan zie ik wel een wat sterkere stijging in de temperatuur grafiek.


De gehele situatie geeft mij het vermoeden dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan omdat de retour temperatuur te hoog is. Maar het helpt ook zeker niet als de flow lager staat. Maar veel hoger werkt het ook niet.

Hoe krijg ik mijn huis weer comfortabel op temperatuur?

[Oilman]

Wat is de retour temperatuur uit de verdelers en daarnaast wat is de totale retour temperatuur die terugkomt bij de CV-ketel?

[P5ycho]

Voor mij schreeuwt dit 'te weinig flow'. Als je 40gr water levert en er komt 35gr aan bij de verdelers, dan verlies je heel veel onderweg, of er wordt gewoon weinig water verplaatst. Zit de aanvoerleiding binnen de isolatieschil?
Als je daarna 35gr levert aan de vloer, en 20-25 terug krijgt, dan is de flow heel laag, 5grC delta is wat ik zou verwachten.

[jules]

Oilman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:35:
Wat is de retour temperatuur uit de verdelers

20-25 graden

... en daarnaast wat is de totale retour temperatuur die terugkomt bij de CV-ketel?

Die kan ik niet meten. Is er een sensor in de ketel die ik zou kunnen uitlezen?

P5ycho schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:36:
Voor mij schreeuwt dit 'te weinig flow'. Als je 40gr water levert en er komt 35gr aan bij de verdelers, dan verlies je heel veel onderweg, of er wordt gewoon weinig water verplaatst. Zit de aanvoerleiding binnen de isolatieschil?
Als je daarna 35gr levert aan de vloer, en 20-25 terug krijgt, dan is de flow heel laag, 5grC delta is wat ik zou verwachten.

De dikke hoofdleidingen naar de diverse verdelers zijn geïsoleerd. Ik zou de minimale flow verder kunnen verhogen. Welke waarde stel je voor?

Ik moet zeggen dat ik hem wel al hoger heb gehad en dat ik hetzelfde probleem had maar dan al bij 15 graden buiten temperatuur. Toen stond de pomp op minimaal 50%. De aanvoer was toen ook 35 graden, en de retour 25-30 graden op de verdelers.

Ik voel er weinig voor om hem bij iedere verschillende buiten temperatuur de pomp snelheid te moeten aanpassen?

[Oilman]

Direct de pomp op 100% zetten, meer flow = meer afgifte.

De retour temperatuur bij de ketel is een belangrijke parameter is de sturing van een moderne ketel. Die kan je toch gewoon op dezelfde manier meten als bij de verdeler? Goede buis uitzoeken en er een temperatuur sensor tegen aan plakken.

Daarnaast nog de vraag hoe zit het met je gas verbruik? Houd je dat toevallig bij?

[Dapdodo]

Zoals gezegd flow omhoog en je retour omhoog zien te krijgen.
De vloer is een lange slang, als je start met 40 en eindigt met 25 dan is het gemiddelde 32,5.
Als je start met 40 en je eindigt met 35 dan is je gemiddelde 37,5.
Dat betekent dat je vloer gemiddeld 5C warmer wordt.
Dan wordt je huis wel warm want je krijgt de grafiek nog omhoog.

Dat geeft problemen bij 15C, dan hoort die zo ongeveer uit te staan.Dus water van 25C is dan al zat.
Weerafhankelijke regeling instellen met stooklijn en zo hoog mogelijke pompflow zonder ruis.
Betekent je stooklijn ergens van 25C water bij 15C buiten en 40C water bij -10C buiten.
Hoewel ik verwacht dat de 40C nog te hoog is, maar dat is afhankelijk van de afgifte.
Draai zelf nu op 27C water vloerverwarming en 1 JAGA met buiten -3C..

Als je alleen op de thermostaat wil verwarmen wordt dit lastig verhaal. Want dan moet je of de aanvoertemperatuur gaan knijpen of pomp en dan blijft je naar die ketel lopen.

[P5ycho]

Eens met bovenstaand, pompen met die handel.

Beredeneerd vanuit de afgifte: Je doel is een hogere constante druk, geleverd door de pomp. Dan volgt een hogere flow vanzelf. Hoe dat op deze ketel te bewerkstelligen is weet ik niet precies, ben niet bekend met deze ketel.

Als je probleem met afgifte nu is opgelost zou je kunnen kijken of je op de ketel een stooklijn in kunt stellen waarbij de aanvoertemperatuur zakt naarmate de buitentemperatuur stijgt. Dit geeft een rustiger regelgedrag bij hogere buitentemperaturen (=minder vermogen nodig bij hetzelfde debiet) en voorkomt overshoots in binnentemperatuur (mede door traagheid dankzij de grote betonmassa).

Belangrijk is wel dat de warmtevraag nog steeds van de thermostaat af komt, en geen thermostaatonafhankelijke, volledig weersafhankelijke regeling wordt ingesteld.

[ Voor 22% gewijzigd door P5ycho op 26-12-2025 10:28 ]

[ASW1]

Ik krijg eerder het idee dat dat waterzijdig inregelen niet goed gebeurd is.
Als de groepen teveel geknepen zijn dan zit daar de beperking in je flow en niet zozeer in de pompsnelheid.

Met name op de BG wil je dat vrijwel alle groepen helemaal open staan; alleen als daar groepen tussenzitten met een significant hogere retourtemperatuur dan de andere groepen dan ga je die wat knijpen.

[P5ycho]

Dan moet er over het hele huis geknepen zijn, vvw met 40gr aanvoer op elke verdieping geeft normaal zoveel afgiftecapaciteit dat je het met de deuren open nog warm houdt, bij wijze van.

Maar het is niet uitgesloten.

[jules]

Ik ga even stap voor stap alle reacties af. Denk dat het verstandig is om maar 1 instelling per keer te veranderen om te kijken wat de uitwerking is.

Omdat ik uit huis was, heb ik vanaf een afstand de verwarming korte tijd uitgezet en weer aan. Maar het lijkt erop dat de zon ook zijn best gedaan heeft om het huis op te warmen.


Helaas nog steeds niet het doel gehaald van 21 graden.

Oilman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:49:
Direct de pomp op 100% zetten, meer flow = meer afgifte.

De retour temperatuur bij de ketel is een belangrijke parameter is de sturing van een moderne ketel. Die kan je toch gewoon op dezelfde manier meten als bij de verdeler? Goede buis uitzoeken en er een temperatuur sensor tegen aan plakken.

Daarnaast nog de vraag hoe zit het met je gas verbruik? Houd je dat toevallig bij?

Ik heb de pomp op 100% gezet (minimaal en maximaal 100, oude instelling was minimaal 30, maximaal 90.)

Hierbij ook foto's van de verdelers inclusief aanvoer en retour temperaturen die op de verdelers aangegeven worden. Heb helaas geen temperatuur sensor voor op de retour bij de ketel.

Verdeler beneden

Aanvoer

Retour


Eerste etage









Gasverbruik is ook niet leuk, maar dat wisten we al een beetje van te voren.

---

De retour temperatuur lijkt na een half uur van 25 naar 30 gegaan te zijn. Ben benieuwd naar het effect op de lange termijn.

[jules]

Dapdodo schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:03:
Zoals gezegd flow omhoog en je retour omhoog zien te krijgen.
De vloer is een lange slang, als je start met 40 en eindigt met 25 dan is het gemiddelde 32,5.
Als je start met 40 en je eindigt met 35 dan is je gemiddelde 37,5.
Dat betekent dat je vloer gemiddeld 5C warmer wordt.
Dan wordt je huis wel warm want je krijgt de grafiek nog omhoog.

Klinkt heel simpel en logisch inderdaad, maar de ketel lijkt het niet meer te verwarmen. Als de ketel langere tijd uitstaat en weer voor het eerst gaat verwarmen, dan stroomt er wel warm water naar de verdelers. Vandaar dat ik de flow in eerste instantie omlaag gebracht had, om het water in de vloer voldoende te laten afkoelen, zodat de ketel als het ware weer zin had om het te verwarmen. Het voelde daarna ook veel comfortabeler in huis met veel minder overschoots.

Dat geeft problemen bij 15C, dan hoort die zo ongeveer uit te staan.Dus water van 25C is dan al zat.
Weerafhankelijke regeling instellen met stooklijn en zo hoog mogelijke pompflow zonder ruis.
Betekent je stooklijn ergens van 25C water bij 15C buiten en 40C water bij -10C buiten.
Hoewel ik verwacht dat de 40C nog te hoog is, maar dat is afhankelijk van de afgifte.
Draai zelf nu op 27C water vloerverwarming en 1 JAGA met buiten -3C..

Als je alleen op de thermostaat wil verwarmen wordt dit lastig verhaal. Want dan moet je of de aanvoertemperatuur gaan knijpen of pomp en dan blijft je naar die ketel lopen.

Een weersafhankelijke regeling klinkt interessant. Ik maak gebruik van een Tado slimme thermostaat. Die laat in de temperatuur grafiek ook de buiten temperatuur van dat moment zien wat hij op internet vind op onze postcode. Het geeft een mooi historisch beeld van hoe het systeem functioneert bij welke temperatuur. Het zal me niet verbazen als deze thermostaat is uitgerust met een weersafhankelijke functie. Sinds een half jaar zie ik ook een functie in de app dat je ook Tado de temperatuur van de ketel kan laten bepalen. Ik heb die tot noch toe niet aan gehad, om eerst een stabiel systeem te krijgen.

[jules]

ASW1 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:48:
Ik krijg eerder het idee dat dat waterzijdig inregelen niet goed gebeurd is.
Als de groepen teveel geknepen zijn dan zit daar de beperking in je flow en niet zozeer in de pompsnelheid.

Met name op de BG wil je dat vrijwel alle groepen helemaal open staan; alleen als daar groepen tussenzitten met een significant hogere retourtemperatuur dan de andere groepen dan ga je die wat knijpen.

Zie mijn bericht hierboven. Ik heb een filmpje op YouTube gevolgd die ongeveer dezelfde flowmeters had. De verste verdelers dicht gedraaid (bg en 2e etage), vervolgens warmtevraag vanuit de thermostaat naar de ketel laten sturen. Daar waar de retour als eerste opwarmde, deze op een half gezet. De eerst volgende iets minder ver dichtgedraaid en zo voorts.
Vervolgens de verdeler op 2e etage open gezet en de flow meters ingesteld, en als laatste bg.
In de dagen daarop volgend tussendoor de verschillende retour buizen gevoeld of deze warmer of kouder aanvoelden dan andere buizen op de verdelers en naar gelang verder open of dicht gedraaid. Nu voelen ze allemaal redelijk hetzelfde.

Maar wellicht zijn ze te ver dicht gedraaid? Er zijn er die op 0,5 staan, maar er zijn er ook die op 2 staan als er flow is.

[99ruud99]

Kan het zijn dat je ketel 50° stookt, je v.v. max 35 afneemt, en rest vd warmte dus naar de ketel terug stroomt? Of wat gebeurd er met de dikke aanvoerleiding, als hij niet de warmte afgeeft aan de 3 verdelers?

[CyBeRSPiN]

Oilman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:49:

De retour temperatuur bij de ketel is een belangrijke parameter is de sturing van een moderne ketel.

Ik heb zelf ook een Intergas Xtreme, maar heb geen retourtemperatuursensor kunnen ontdekken. Is in elk geval niet uit te lezen via OpenTherm.

[_JGC_]

@jules Die aanvoerleidingen naar de verdelers, welke dikte zijn die? Is dat 25/26mm meerlagenbuis, of 20mm?
Ik zie 2 verlopen op de aansluiting zitten, dus ik vrees dat het 20mm is met 1/2" koppeling is (DN15). Verdeler wordt met 1" aansluitingen geleverd.

Ik denk dat die CV pomp zich een ongeluk pompt met deze rietjes, zeker bij de 7-groeps verdelers mag er wel wat meer water door.

Edit: volgens mij heb ik een 3/4" koppelstuk aangezien voor verloop, 3/4" is prima voor 25 of 26mm meerlagenbuis. Dan nog hopen dat de buis idd 25 of 26mm is ipv 20.

[ Voor 17% gewijzigd door _JGC_ op 26-12-2025 17:49 ]

[_JGC_]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 17:21:
[...]

Ik heb zelf ook een Intergas Xtreme, maar heb geen retourtemperatuursensor kunnen ontdekken. Is in elk geval niet uit te lezen via OpenTherm.

Klopt, Intergas deelt die temperatuur niet met de thermostaat, heeft er wel een sensor voor naar mijn weten.
Intergas regelt vrij simpel, die kijkt en regelt vnml op aanvoertemperatuur.

[jules]

99ruud99 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 17:17:
Kan het zijn dat je ketel 50° stookt, je v.v. max 35 afneemt, en rest vd warmte dus naar de ketel terug stroomt? Of wat gebeurd er met de dikke aanvoerleiding, als hij niet de warmte afgeeft aan de 3 verdelers?

Mijn ketel staat op 40 graden ingesteld en er is maar 1 circulatie lage temperatuur.

De aanvoer temperatuur op de verdelers is inmiddels naar 36-38 graden gegaan. 36 is beneden. Dat is de "grootste" afstand vanaf de ketel; 3m.

Krijg langzaam het vermoeden dat er een te lage flow is ingesteld op de verdelers als ik jullie reacties lees?

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 17:21:
[...]

Ik heb zelf ook een Intergas Xtreme, maar heb geen retourtemperatuursensor kunnen ontdekken. Is in elk geval niet uit te lezen via OpenTherm.

Je kunt, als je het menu in gaat, 2x het sleutel symbool ingedrukt houden, dan kom je in een menu waarbij je diverse waardes uit kunt lezen. Maar volgens mij zit er geen retour temperatuur in.

_JGC_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 17:36:
@jules Die aanvoerleidingen naar de verdelers, welke dikte zijn die? Is dat 25/26mm meerlagenbuis, of 20mm?
Ik zie 2 verlopen op de aansluiting zitten, dus ik vrees dat het 20mm is met 1/2" koppeling is (DN15). Verdeler wordt met 1" aansluitingen geleverd.

Ik denk dat die CV pomp zich een ongeluk pompt met deze rietjes, zeker bij de 7-groeps verdelers mag er wel wat meer water door.

Edit: volgens mij heb ik een 3/4" koppelstuk aangezien voor verloop, 3/4" is prima voor 25 of 26mm meerlagenbuis. Dan nog hopen dat de buis idd 25 of 26mm is ipv 20.

De aansluitingen rondom de ketel. Vanuit de ketel metalen buis, hiervandaan gaat ook een set naar de 2e etage;


De andere is een kunststof buis, die gaat naar de verdeler op de 1e (denk 1m buis vanaf de ketel) en naar de verdeler op bg (3m buis)

Hier een niet geïsoleerde stuk op de foto gezet. De rest van de buis is grotendeels wel geïsoleerd met rode of blauwe isolatie.

Het gaat inmiddels op de goede weg nu hij op 100% rond pompt;


Ik ga de flow meters verder open draaien, denk dubbele hoeveelheid van alles. Kan me herinneren dat de eerste keer dat ik de pomp naar 100% draaide, hoorde je hem echt opspinnen. Dat heb ik eerder vanmiddag nauwelijks gehoord. Beetje dat rietjes effect zit ik aan te denken.
Krijg sommigen maar met moeite voorbij de 3.

---

Flow verder open gezet op de verdelers, hoorde meteen weer wat lucht stromen. Dacht dat het systeem inmiddels wel vrij was van lucht. Gelukkig geen gigantische hoeveelheden.
Thermostaat vraagt inmiddels maar 2/3e warmtevraag, waardoor de ketel niet meer stookt. Dit komt omdat de pomp op 100% staat. Cv ketel moduleert op pomp capaciteit. Maar op de een of andere manier lijkt hij standaard op de minimale capaciteit staan, ook al is er volledige warmtevraag vanuit thermostaat.

[ Voor 14% gewijzigd door jules op 26-12-2025 18:24 ]

[P5ycho]

Reken eens uit hoeveel flow je nodig hebt voor al die groepen met 2l/min. Dat is echt al heel veel water, meer dan 2 kuub per uur. Nog meer, 3l/min per lus, is overkill. Je vloerverwarmingsbuizen zijn niet de beperking hier, al die buizen staan parallel namelijk. 25mm buizen met plastic Tstukken ertussen, dat is begrenzend. Ik zou minimaal 25mm binnendiameter willen zien, uitgaande van <10kW benodigde themische aanvoer.
Edit: er wordt wel meteen gesplitst 2meter van de ketel, dus misschien kom je er net mee weg.
Die pomp werkt zich nu een ongeluk op 100%, dat is mooi als test maar niet handig voor de lange termijn.

[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 26-12-2025 18:52 ]

[jules]

P5ycho schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 18:49:
Reken eens uit hoeveel flow je nodig hebt voor al die groepen met 2l/min. Dat is echt al heel veel water, meer dan 2 kuub per uur. Nog meer, 3l/min per lus, is overkill. Je vloerverwarmingsbuizen zijn niet de beperking hier, al die buizen staan parallel namelijk. 25mm buizen met plastic Tstukken ertussen, dat is begrenzend. Ik zou minimaal 25mm binnendiameter willen zien, uitgaande van <10kW benodigde themische aanvoer.
Edit: er wordt wel meteen gesplitst 2meter van de ketel, dus misschien kom je er net mee weg.
Die pomp werkt zich nu een ongeluk op 100%, dat is mooi als test maar niet handig voor de lange termijn.

19 groepen in totaal + nog een hoge temperatuur radiator, die ik momenteel maar even dicht gedraaid heb. Een groot gedeelte van de groepen staat momenteel maar op 1l/min. Maar ik begrijp het niet helemaal, ik ga toch geen 10kw warmte nodig hebben in dit huis?

Ik zal morgen, als er wat meer rust in de tent is vanwege geen kerst meer, de groepen opnieuw nalopen op gelijktijdige doorloop.

[ Voor 4% gewijzigd door jules op 26-12-2025 19:33 ]

[_JGC_]

@jules Is 25mm leiding, en dan meerdere afgetakt vanaf de 22mm stalen leiding, dus qua doorstroom zit dat goed genoeg.

Op welke hoogte hangt je ketel en wat is het hoogste punt van je installatie? Als je dat weet kan je nml het pompdebiet uit de tabel van de handleiding vissen.

Als je water niet verder dan 4,5 meter omhoog hoeft zit je al op 1500 liter per uur. Dat wil nog net door een 22mm buis zonder al te veel geluidsoverlast.

Je hebt dan 25 liter per minuut, over 19 groepen zou je 1,3l/min in kunnen stellen.

Wat betreft "werkt zich een ongeluk", de pomp is gebouwd op 100%, als die dat niet kon hadden ze het niet instelbaar moeten maken. Mijn HRE 28/24 komt met een pomp met 3 instellingen, de fabrieksinstelling doet hier ook 1500 liter per uur.

[jules]

_JGC_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 19:39:
@jules Is 25mm leiding, en dan meerdere afgetakt vanaf de 22mm stalen leiding, dus qua doorstroom zit dat goed genoeg.

Op welke hoogte hangt je ketel en wat is het hoogste punt van je installatie? Als je dat weet kan je nml het pompdebiet uit de tabel van de handleiding vissen.

Hoe exact wil je het weten?

Ketel hangt op eerste etage. Hoogste punt is de vloer verwarmingsverdeler op de 2e etage. Denk dat er hooguit 2-2,5m tussen zit. Als je het exact moet weten kan ik het exacter opmeten?

Als je water niet verder dan 4,5 meter omhoog hoeft zit je al op 1500 liter per uur. Dat wil nog net door een 22mm buis zonder al te veel geluidsoverlast.

De ketel hangt in een kast, net als alle verdelers. Ik heb daar 0 last van qua geluid. Je hoort het hooguit als er lucht door de leidingen stroomt bij de verdelers. Dat ga ik er weer zsm uithalen. Systeem is verder wel nog steeds mooi op druk; 1,8 - 1,9 bar.

Je hebt dan 25 liter per minuut, over 19 groepen zou je 1,3l/min in kunnen stellen.

Hoe kom je aan die 25 liter water per minuut? Dikte van de buis?

Bedoel je qua waterzijdig inregelen beginnen met 1,3l/min en dan daarvandaan stroming verminderen of juist verhogen op de verdelers?

Wat betreft "werkt zich een ongeluk", de pomp is gebouwd op 100%, als die dat niet kon hadden ze het niet instelbaar moeten maken. Mijn HRE 28/24 komt met een pomp met 3 instellingen, de fabrieksinstelling doet hier ook 1500 liter per uur.

Deze ketel is letterlijk traploos van ik gok 1-100%. Heb hem een paar dagen geleden op minimaal 25% gehad, maar vanwege dalende buitentemperatuur en onvoldoende warmte capaciteit toch naar minimaal 30% gezet.
In mijn vorige huis had ik ook de HRE 28/24. Maar ben toen niet zo diep in de instellingen gedoken.

[P5ycho]

jules schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 19:20:
[...]

19 groepen in totaal + nog een hoge temperatuur radiator, die ik momenteel maar even dicht gedraaid heb. Een groot gedeelte van de groepen staat momenteel maar op 1l/min. Maar ik begrijp het niet helemaal, ik ga toch geen 10kw warmte nodig hebben in dit huis?

Ik zal morgen, als er wat meer rust in de tent is vanwege geen kerst meer, de groepen opnieuw nalopen op gelijktijdige doorloop.

Stel alle groepen staan op 1L/min, dat is 1140l/uur, DeltaT is 10. Lijkt me aardig kloppen met je eerder geschetste beeld.
Dan kom ik uit op een afgifte van 13kW. Lijkt me dat je huis dan wel warm zou worden, en snel ook.
Met deltaT van 5 zou de boel ook nog prima moeten functioneren lijkt me.
Dus of je temperaturen kloppen niet, of de flow van die verdelers klopt niet.

[_JGC_]

@jules Dan is je opvoerhoogte 2,5-3m naar boven en naar beneden ook een meter of 3. Ketel op de eerste etage is in dit geval positief. Als ik de grafiek in de handleiding goed lees moet jouw ketel op 100% zo'n 2000 liter per uur kunnen wegpompen. Delen door 60 zit je op 33 liter per minuut.

Je hebt nog een radiator, die wil ook nog wat water, houd daar rekening mee voordat je alle flow aan je verdelers geeft.

[jules]

_JGC_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 20:16:
@jules Dan is je opvoerhoogte 2,5-3m naar boven en naar beneden ook een meter of 3. Ketel op de eerste etage is in dit geval positief. Als ik de grafiek in de handleiding goed lees moet jouw ketel op 100% zo'n 2000 liter per uur kunnen wegpompen. Delen door 60 zit je op 33 liter per minuut.

Je hebt nog een radiator, die wil ook nog wat water, houd daar rekening mee voordat je alle flow aan je verdelers geeft.

De radiator op de badkamer is de kortste loop. Die heb ik laten plaatsen omdat ik geen elektrische bijverwarming wilde in een huis dat verder volledig is voorzien van vloerverwarming. Maar wat men al een beetje voorspelde; als ik hem te ver open zet, dan wordt het een korte loop en mengt hij te vroeg warm water bij de retour en slaat de ketel af. Hij zit niet op de verdeler aangesloten maar direct op een hoofdleiding. Ik moet hem dus ook nog even goed afknijpen (uitzoeken of en waar dat kan) en uiteindelijk wil ik hem voorzien van een slimme radiatorknop van Tado zodat ik hem in schema kan laten verwarmen.

[_JGC_]

Is het zo'n handdoekradiator, of een echte? Handdoekradiator doet niks met lage temperatuur, kan je net zo goed weghalen.

[P5ycho]

Voor de badkamerradiator zou je een IMI Eclipse thermostatische afsluiter met automatische debietregeling kunnen overwegen.

[Ronald]

_JGC_ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 07:38:
Is het zo'n handdoekradiator, of een echte? Handdoekradiator doet niks met lage temperatuur, kan je net zo goed weghalen.

Daarmee houd ik met Ta 35 mijn inpandige badkamer 2-3 graden boven de omliggende ruimtes.

En mijn handdoeken drogen snel.

[Wolly]

_JGC_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 20:16:
@jules Dan is je opvoerhoogte 2,5-3m naar boven en naar beneden ook een meter of 3. Ketel op de eerste etage is in dit geval positief. Als ik de grafiek in de handleiding goed lees moet jouw ketel op 100% zo'n 2000 liter per uur kunnen wegpompen. Delen door 60 zit je op 33 liter per minuut.

Je hebt nog een radiator, die wil ook nog wat water, houd daar rekening mee voordat je alle flow aan je verdelers geeft.

Hoogteverschil is bij een gesloten systeem juist niet van belang.

In een circuitsysteem hoeft de pomp alleen maar de drukverliezen te ondervangen, omdat er geen geodetische opvoerhoogte hoeft te worden overwonnen (geodetische opvoerhoogte = het hoogteverschil tussen het gemiddelde waterniveau in het leidingsysteem en het hoogste punt in het systeem). Al het water dat omhoog gaat, stroomt ook weer naar beneden.

De pomp moet eventuele drukverliezen in het systeem compenseren. De verliezen hangen af van de grootte en de componenten in het systeem.

https://www.pomprevisie.nl/2010/08/19/vereiste-opvoerhoogte/

[_JGC_]

Wolly schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:51:
[...]


Hoogteverschil is bij een gesloten systeem juist niet van belang.


[...]

https://www.pomprevisie.nl/2010/08/19/vereiste-opvoerhoogte/

Er staat in de handleiding van zowel mijn warmtepomp als de ketel een grafiekje met opvoerhoogte van de waterkolom. Dat is het water dat bovenop de pomp staat.

Edit: klopt idd wat je zegt... what goes up comes down in dit geval. Gaat idd om het drukverlies van bochten en kranen bij een CV systeem.

[ Voor 14% gewijzigd door _JGC_ op 27-12-2025 09:04 ]

[Wolly]

_JGC_ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:55:
[...]

Er staat in de handleiding van zowel mijn warmtepomp als de ketel een grafiekje met opvoerhoogte van de waterkolom. Dat is het water dat bovenop de pomp staat.

In de Intergas handleiding gaat het over drukverlies in mwk, dat is niet het water “wat bovenop de pomp staat” maar het drukverlies door wrijving.

Zie blz 60 van https://www.intergas-verw...hrift-Intergas-Xtreme.pdf

[No Hands]

is er wel isolatie in het huis? zijn je vloeren wel geïsoleerd?

[jules]

_JGC_ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 07:38:
Is het zo'n handdoekradiator, of een echte? Handdoekradiator doet niks met lage temperatuur, kan je net zo goed weghalen.

Het is inderdaad een handdoekradiator, maar dan een vrij grote om toch iets meer capaciteit te bieden op lage temperatuur. Heb er niets aan berekend, puur op gevoel en hoeveel beschikbare ruimte er was.

P5ycho schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:11:
Voor de badkamerradiator zou je een IMI Eclipse thermostatische afsluiter met automatische debietregeling kunnen overwegen.

Past daar een Tado thermostaat op?

Ronald schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 08:48:
[...]

Daarmee houd ik met Ta 35 mijn inpandige badkamer 2-3 graden boven de omliggende ruimtes.

En mijn handdoeken drogen snel.

Dat was mijn doel ook. Je wilt je badkamer net iets warmer dan omliggende ruimtes.

No Hands schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:06:
is er wel isolatie in het huis? zijn je vloeren wel geïsoleerd?

Goede vraag! Korte verhaal; er is gedeeltelijk geïsoleerd.

Vloer is niet geïsoleerd, mede vanwege geen kruipruimte.
Op veel plaatsen is er inmiddels HR++ glas geplaatst. Op enkele plaatsen zit er eerste generatie dubbel glas.
Het is een dubbelsteens muur en daarvoor is met een spouw (lucht) dan 2-3cm een voorzetwand geplaatst. Te weinig om er iets achteraf in te stoppen volgens een isolatie bedrijf. De lange zijwand heb ik daarom op bg en 1e voorzien van een gips+pir voorzetwand. Maar zowel voor als achterzijde is dus nauwelijks geïsoleerd. Bijna de volledige zolder etage is maximaal geïsoleerd met een rw waarde van 6,2 uit mijn hoofd. Op eerste versie dubbelglas na in 4 dakramen en het grote raam in de dakkapel. De dakkapel zelf is ook niet/nauwelijks geïsoleerd vanwege beperkte hoogte. Ik wil daar op termijn na isolatie plaatsen aan de buitenzijde.

[Yaksa]

Wat men al vaker zegt in dit soort situaties: Ga eerst isoleren, dan isoleren, daarna isoleren en pas als dat gedaan is nadenken over andere (energiebesparende) oplossingen. (Zoals alle kieren afdichten).
Met een temperatuur die de hele dag onder blijft en een windchill van -12 koelt je hele huis af en wanneer er nog kieren zitten wordt de warmte gewoon uit je huis getrokken. Heb je een warmtebeeldcamera? Dan kun je nu naar buiten lopen, plaatjes maken en zo de warmtelekken opsporen. (Wel even een uurtje van tevoren de verwarming op max zetten dan worden ze nog beter zichtbaar).

[P5ycho]

jules schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:59:
Past daar een Tado thermostaat op?

Ja. Is standaard M30 x 1,5 aansluiting.

Goede vraag! Korte verhaal; er is gedeeltelijk geïsoleerd.

Vloer is niet geïsoleerd, mede vanwege geen kruipruimte.

oh-o... dan kan het best zijn dat je nu voor de pieren aan het verwarmen bent op de begane grond. die 13kW die ik eerder berekende zou nog wel eens de waarheid kunnen zijn dan.
Gezien het bouwjaar 1960 is er ook geen minimale isolatie afgedwongen via een bouwbesluit.
Vvw in beton op zand is een grote letterlijke bijdrage aan het opwarmen van de aarde.

Op veel plaatsen is er inmiddels HR++ glas geplaatst. Op enkele plaatsen zit er eerste generatie dubbel glas.
Het is een dubbelsteens muur en daarvoor is met een spouw (lucht) dan 2-3cm een voorzetwand geplaatst. Te weinig om er iets achteraf in te stoppen volgens een isolatie bedrijf. De lange zijwand heb ik daarom op bg en 1e voorzien van een gips+pir voorzetwand. Maar zowel voor als achterzijde is dus nauwelijks geïsoleerd. Bijna de volledige zolder etage is maximaal geïsoleerd met een rw waarde van 6,2 uit mijn hoofd. Op eerste versie dubbelglas na in 4 dakramen en het grote raam in de dakkapel. De dakkapel zelf is ook niet/nauwelijks geïsoleerd vanwege beperkte hoogte. Ik wil daar op termijn na isolatie plaatsen aan de buitenzijde.

Aan de vvwlussen te zien heb je aardig wat oppervlak (150m2+?), maar deels zonder noemenswaardige isolatie (bg is normaliter 50-70% van je warmteaanvoer), en de bgvloer lekt waarschijnlijk enorm naar beneden en is dus niet efficient. Daar tegenover staat dat je wel een lage temperatuur vvw hebt laten aanleggen, wat je beperkt in het aanvoeren van water op hoge temperatuur. Dat moet gecompenseerd worden door meer flow ipv de klassieke hogere temperatuur distributie en lokaal bijmengen. Daar zitten dan weer distributieleidingen achter met een relatief kleine diameter.

Het is allemaal niet in balans.

Als ik dit zo allemaal lees, dan zou ik allereerst stoppen met verbouwen, dan een warmteverliesberekening maken en bepalen waar de grote pijnpunten zitten.

Ondertussen pomp op 100%, proberen het huis eens warm te maken, en je gasverbruik via mindergas.nl bijhouden om een idee te krijgen hoe je ervoor staat.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 27-12-2025 11:30 ]

[Oilman]

jules schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:59:
[...]

Het is inderdaad een handdoekradiator, maar dan een vrij grote om toch iets meer capaciteit te bieden op lage temperatuur. Heb er niets aan berekend, puur op gevoel en hoeveel beschikbare ruimte er was.


[...]

Past daar een Tado thermostaat op?

Waarom wil je een Tado op een handdoekradiator? Dat is toch juist typisch de radiator die altijd open mag staan.

[Kees85]

Onder de ketel gaat het al mis... aanvoer en retour kortgesloten met een stuk buis.
Tevens heb je overal erg dunne flex leidingen liggen en dan ook nog hele batterij T stukken, knietjes en koppelstukken.

[ Voor 4% gewijzigd door Kees85 op 28-12-2025 00:58 ]

[blissard]

Kees85 schreef op zondag 28 december 2025 @ 00:56:
Onder de ketel gaat het al mis... aanvoer en retour kortgesloten met een stuk buis.
Tevens heb je overal erg dunne flex leidingen liggen en dan ook nog hele batterij T stukken, knietjes en koppelstukken.

Ik denk dat je die kortsluiting verkeerd ziet. Ik zie het iig niet.

[jules]

Huis warmt nu goed op. Op de 2e is het beste wel warm nu. Heb daar de flowmeters al wat slagen teruggedraaid. Maar merkte vanavond dat het nog wel wat meer geknepen kan worden.
Terwijl het op de eerste juist weer wat frisjes aanvoelt. Ik heb nog genoeg werk te doen.

Maar ben wel benieuwd wat het op de langere termijn doet. In de nacht/ochtend wordt de doel temperatuur nog steeds niet behaald. Overdag als de zon schijnt, dan warmt het wel weer goed op met zelfs kans op een overshoot.

Yaksa schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:12:
Wat men al vaker zegt in dit soort situaties: Ga eerst isoleren, dan isoleren, daarna isoleren en pas als dat gedaan is nadenken over andere (energiebesparende) oplossingen. (Zoals alle kieren afdichten).
Met een temperatuur die de hele dag onder blijft en een windchill van -12 koelt je hele huis af en wanneer er nog kieren zitten wordt de warmte gewoon uit je huis getrokken. Heb je een warmtebeeldcamera? Dan kun je nu naar buiten lopen, plaatjes maken en zo de warmtelekken opsporen. (Wel even een uurtje van tevoren de verwarming op max zetten dan worden ze nog beter zichtbaar).

Warmtebeeldcamera staat hoog op mijn verlanglijstje. Lief nog maar eens overtuigen van het nut ervan. Zij denkt dat alles achterstevoren mogelijk is. Eerst verbouwen, daarna pas isoleren ofzo?

P5ycho schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:30:
[...]

Ja. Is standaard M30 x 1,5 aansluiting.

[...]

oh-o... dan kan het best zijn dat je nu voor de pieren aan het verwarmen bent op de begane grond. die 13kW die ik eerder berekende zou nog wel eens de waarheid kunnen zijn dan.
Gezien het bouwjaar 1960 is er ook geen minimale isolatie afgedwongen via een bouwbesluit.
Vvw in beton op zand is een grote letterlijke bijdrage aan het opwarmen van de aarde.

[...]

Aan de vvwlussen te zien heb je aardig wat oppervlak (150m2+?), maar deels zonder noemenswaardige isolatie (bg is normaliter 50-70% van je warmteaanvoer), en de bgvloer lekt waarschijnlijk enorm naar beneden en is dus niet efficient. Daar tegenover staat dat je wel een lage temperatuur vvw hebt laten aanleggen, wat je beperkt in het aanvoeren van water op hoge temperatuur. Dat moet gecompenseerd worden door meer flow ipv de klassieke hogere temperatuur distributie en lokaal bijmengen. Daar zitten dan weer distributieleidingen achter met een relatief kleine diameter.

Het is allemaal niet in balans.

Als ik dit zo allemaal lees, dan zou ik allereerst stoppen met verbouwen, dan een warmteverliesberekening maken en bepalen waar de grote pijnpunten zitten.

Ondertussen pomp op 100%, proberen het huis eens warm te maken, en je gasverbruik via mindergas.nl bijhouden om een idee te krijgen hoe je ervoor staat.

De verbouwing is al ruimschoots afgerond. Mijn gedachte was achteraf ook; dit hadden we beter niet in 3 maanden kunnen doen, maar beter stapsgewijs en heel grondig en goed. Maar goed, eigenlijk wil ik het niet meer weten dat dit een onhandige zet was.

Oppervlak is ~140m².

[ Voor 12% gewijzigd door jules op 28-12-2025 23:24 ]

[jules]

Oilman schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:54:
[...]


Waarom wil je een Tado op een handdoekradiator? Dat is toch juist typisch de radiator die altijd open mag staan.

Omdat als ik hem nu als normale radiator gebruik, het systeem de radiator ziet als een korte loop en de rest van het huis niet verwarmd wordt. Mijn gedachte is door er een Tado thermostaat knop op te zetten in tijdschema, blijft buiten de warmtevraag van de badkamer radiator de rest van het huis wel nog op temperatuur.

Kees85 schreef op zondag 28 december 2025 @ 00:56:
Onder de ketel gaat het al mis... aanvoer en retour kortgesloten met een stuk buis.
Tevens heb je overal erg dunne flex leidingen liggen en dan ook nog hele batterij T stukken, knietjes en koppelstukken.

Links in beeld valt de retour leiding achter de aanvoer weg, waardoor het lijkt alsof ze in elkaar op gaan. Zie stukje blauwe isolatie achter het rood vandaan komen. Maar schijn bedriegt, ik zie geen kortsluiting zitten.

Degene die de vvw heeft aangelegd heeft kunststof buis gebruikt. Degene die de ketel heeft geplaatst heeft metalen buis gebruikt.

Ik heb gevraagd of de ketel wat hoger geplaatst kon worden zodat de ruimte eronder eventueel gebruikt kon worden voor een toekomstige warmtepomp. Het bestaande leidingwerk is gedeeltelijk hergebruikt, waardoor er onlogische bochten in zitten, bijvoorbeeld bij koud en warm tapwater.

[Ronald]

@jules zit er een vorm van debietregeling op de handoekradioator?

Als dat ding vol open is, kan het zijn dat hij de rest van het systeem relatief weinig flow gunt. Dan komt water wat warm terug bij de ketel die dan denkt dat zijn werk gedaan is.

Heb je getest met de handoekradiator geheel dicht?

[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 28-12-2025 23:28 ]

[Yormen]

@jules Heb je toevallig ook al gekeken naar de geolocatie in de Tado app?
Aan je screenshots te zien gaat schakelt de Tado steeds naar 'afwezig/niet thuis' (onderaan grafiek, groene balk met mannetje er in). Vaak schakelt de Tado dan default naar een lagere temperatuur..

[P5ycho]

Ik schat dat jouw woning ruim de helft, mischien wel 80%, van zijn energie op de begane grond toegevoerd moet krijgen om gelijkmatig verwarmd te worden. Probeer dus eerst om het beneden warm te krijgen en houden totdat je een stabiele situatie hebt. Dat betekent ook voldoende warmte in de koude nachten. De extra warmte van de zon overdag is een leuke bonus, maar daar kun je niet altijd op rekenen en het moet ook zonder kunnen.
Daarna kun je voorzichtig de verdiepingsvloeren een beetje opendraaien. Het zal daar snel te warm worden omdat alle warmte van de begane grond omhoog trekt, dus rustig aan.

[Oilman]

jules schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:19:
[...]

Omdat als ik hem nu als normale radiator gebruik, het systeem de radiator ziet als een korte loop en de rest van het huis niet verwarmd wordt. Mijn gedachte is door er een Tado thermostaat knop op te zetten in tijdschema, blijft buiten de warmtevraag van de badkamer radiator de rest van het huis wel nog op temperatuur.
[...]

Daarom moet je een handdoekradiator ook waterzijdig inregelen. Zelf zou ik dan kiezen voor iets als een heimeier eclipse, daarmee kan je het debiet instellen, zodat er altijd een bepaalde hoeveelheid water door de radiator loopt. Die radiator zou voor mij altijd aan moeten staan namelijk, als in het wordt toch niet te warm in een badkamer. Daarom zie ik geen enkele meerwaarde in Tado op die radiator.

In deze situatie zou ik wel aanhouden of die radiator dicht of fatsoenlijk inregelen, want als die volledig open gaat zonder ingeregeld te zijn dan slaat de ketel af.

[Landcruiser]

Sorry hoor, maar het verhaal over hoe hoog het water omhoog gepompt moet worden, klopt echt niet.
Een pomp curve heeft totaal niets met hoe hoog het water in een gesloten systeem omhoog gepompt moet worden. Immers het water gaat in een gesloten systeem ook weer naar beneden.
Enige verschil is soortelijk gewicht van cv water bij verschillende temperaturen.
Er staat bij een pomp curve de opvoer hoogte in mWk. Maw, druk. 10mWk is immers ongeveer 0,981bar. Dus als een pomp 2m3/hr doet bij 6mWk, geeft ie dus ongeveer 0,6bar drukverschil bij 2m3/hr.

Maar on topic. Een cv ketel is eigenlijk gemaakt voor een dT van 15-20K.
Vloerverwarming echter wordt uitgelegd voor een dT tussen de 10 en 5K. Dat is zeker bij hetzelfde vermogen een dubbele flow/debiet.
Als je een of meerdere vloerverwarming unit(s) dus rechtstreeks (zonder eigen pomp en mengklep) aansluit op een ketel dan is de flow gewoon te klein. Dat blijkt hier ook uit de toegepaste leidingen vanuit de cv ketel naar het afgiftesysteem. Die zijn gewoon te dun en de standaard cv pomp geeft te kort debiet/opvoerhoogte.
Een radiator is eigenlijk gewoon een open bak. Heeft nagenoeg geen drukverlies.
Een vloerverwarming slang inclusief verdeler/verzamelaar geeft toch gauw 30kPa of 0,3bar drukverlies. Tel daar de te dunne leidingen en warmtewisselaar in de cv ketel daarbij op en dan nog voor het mooie het dubbele debiet, vergeet t maar dat de standaard pomp dat trekt.
En ja, het gaat heel lang goed. Totdat je echt vermogen nodig hebt waarvoor de installatie voor uitgelegd is, namelijk buitentemperatuur van -7oC en wat wind, brrrrr. Ook binnen is het dan koud.
Maar ja, goede installateurs zijn er bijna niet meer. De jongeren willen alleen nog achter schermpjes zitten.
Succes!

[jules]

Ronald schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:27:
@jules zit er een vorm van debietregeling op de handoekradioator?

Als dat ding vol open is, kan het zijn dat hij de rest van het systeem relatief weinig flow gunt. Dan komt water wat warm terug bij de ketel die dan denkt dat zijn werk gedaan is.

Heb je getest met de handoekradiator geheel dicht?

Volgens mij in andere bewoordingen al aangegeven dat ik het vermoeden heb dat er niets is afgesteld van remming qua water naar die handdoeken radiator. Daarom had ik hem de afgelopen tijd voor dit topic dichtgedraaid. Laatste dagen, nu de pomp op vol vermogen draait, ben ik aan het experimenteren om hem wel open te zetten, het systeem blijft mooi werken! Het huis warmt op en de radiator ook. Het is net dat beetje extra wat ik ervan verwacht had. Het voelt op de badkamer net een paar graden warmer dan de rest van de etage.

Yormen schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:34:
@jules Heb je toevallig ook al gekeken naar de geolocatie in de Tado app?
Aan je screenshots te zien gaat schakelt de Tado steeds naar 'afwezig/niet thuis' (onderaan grafiek, groene balk met mannetje er in). Vaak schakelt de Tado dan default naar een lagere temperatuur..

Ik heb ingesteld dat hij overdag 20,7 graden is, in plaats van 21. En ook als je van huis bent gaat hij naar 20,7. Het verschil is mede zo laag omdat het systeem veel moeite had met opwarmen in het verleden. Wellicht dat ik dit in de toekomst nog wat vergroot om net iets meer te besparen. Ik merk dat 9 van de 10 keren het huis om opwarmd van het koken. Zonde om dan eerst een hoop gas te verstoken en dan een overshoot te ervaren (tempratuur naar bijvoorbeeld 22 graden ipv 21)

P5ycho schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:47:
Ik schat dat jouw woning ruim de helft, mischien wel 80%, van zijn energie op de begane grond toegevoerd moet krijgen om gelijkmatig verwarmd te worden. Probeer dus eerst om het beneden warm te krijgen en houden totdat je een stabiele situatie hebt. Dat betekent ook voldoende warmte in de koude nachten. De extra warmte van de zon overdag is een leuke bonus, maar daar kun je niet altijd op rekenen en het moet ook zonder kunnen.
Daarna kun je voorzichtig de verdiepingsvloeren een beetje opendraaien. Het zal daar snel te warm worden omdat alle warmte van de begane grond omhoog trekt, dus rustig aan.

Het systeem begint nu steeds beter te werken de laatste dagen. Ook beter in verhouding. Ik heb op de 2e het systeem al een beetje omlaag gedraaid, op de 1e juist een beetje omhoog. Het is vooral een kwestie van durven draaien aan die flow meters, maar ook een beetje weten wat het systeem nodig heeft en wat je kunt bereiken. Ik had het allemaal eerst te lafjes ingesteld.

Beneden is er overigens een betonnen vloer, dat functioneert best wel als een warmtebuffer ten opzichte van de eerste en tweede etage waar er houten vloeren liggen en de leidingen in een extra deklaag liggen. Voor de eerste en tweede etage voelt het comfortabeler aan als er continu gestookt wordt.

Oilman schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:55:
[...]


Daarom moet je een handdoekradiator ook waterzijdig inregelen. Zelf zou ik dan kiezen voor iets als een heimeier eclipse, daarmee kan je het debiet instellen, zodat er altijd een bepaalde hoeveelheid water door de radiator loopt. Die radiator zou voor mij altijd aan moeten staan namelijk, als in het wordt toch niet te warm in een badkamer. Daarom zie ik geen enkele meerwaarde in Tado op die radiator.

In deze situatie zou ik wel aanhouden of die radiator dicht of fatsoenlijk inregelen, want als die volledig open gaat zonder ingeregeld te zijn dan slaat de ketel af.

Ik begrijp je punt, ik was daar ook bang voor. Met de pomp op minder dan 50% wordt ook met name de handdoeken radiator warm, en de rest van het huis niet. Toen ik hem dicht draaide, begon de rest van het huis pas beter op te warmen. Maar nu de pomp op 80-100% staat, heb ik nergens meer last van. Ik ga het eens overwegen om er een debiet meter op te zetten. Het wordt door diversen hier geadviseerd. Het maakt het systeem in het geheel wat flexibeler. De Tado knop heb ik overigens al een tijdje in huis. Dus zou meer een extra functie zijn in het systeem waarmee ik de badkamer in de ochtend en avond een boost kan geven.

Landcruiser schreef op maandag 29 december 2025 @ 18:20:
Sorry hoor, maar het verhaal over hoe hoog het water omhoog gepompt moet worden, klopt echt niet.
Een pomp curve heeft totaal niets met hoe hoog het water in een gesloten systeem omhoog gepompt moet worden. Immers het water gaat in een gesloten systeem ook weer naar beneden.
Enige verschil is soortelijk gewicht van cv water bij verschillende temperaturen.
Er staat bij een pomp curve de opvoer hoogte in mWk. Maw, druk. 10mWk is immers ongeveer 0,981bar. Dus als een pomp 2m3/hr doet bij 6mWk, geeft ie dus ongeveer 0,6bar drukverschil bij 2m3/hr.

Maar on topic. Een cv ketel is eigenlijk gemaakt voor een dT van 15-20K.
Vloerverwarming echter wordt uitgelegd voor een dT tussen de 10 en 5K. Dat is zeker bij hetzelfde vermogen een dubbele flow/debiet.
Als je een of meerdere vloerverwarming unit(s) dus rechtstreeks (zonder eigen pomp en mengklep) aansluit op een ketel dan is de flow gewoon te klein. Dat blijkt hier ook uit de toegepaste leidingen vanuit de cv ketel naar het afgiftesysteem. Die zijn gewoon te dun en de standaard cv pomp geeft te kort debiet/opvoerhoogte.
Een radiator is eigenlijk gewoon een open bak. Heeft nagenoeg geen drukverlies.
Een vloerverwarming slang inclusief verdeler/verzamelaar geeft toch gauw 30kPa of 0,3bar drukverlies. Tel daar de te dunne leidingen en warmtewisselaar in de cv ketel daarbij op en dan nog voor het mooie het dubbele debiet, vergeet t maar dat de standaard pomp dat trekt.
En ja, het gaat heel lang goed. Totdat je echt vermogen nodig hebt waarvoor de installatie voor uitgelegd is, namelijk buitentemperatuur van -7oC en wat wind, brrrrr. Ook binnen is het dan koud.
Maar ja, goede installateurs zijn er bijna niet meer. De jongeren willen alleen nog achter schermpjes zitten.
Succes!

De installateurs die hier geknutseld hebben waren niet de jongsten. Het is een samenloop van omstandigheden geweest waarbij ik zelf ook wat eisen heb neergelegd.

Er zat een oude ketel in die binnen een paar jaar aan vervanging toe zou zijn. Met dat in het achterhoofd alvast een modernisering gemaakt en overal vloerverwarming laten aanleggen, zodat ik later de ketel zou kunnen vervangen voor een warmtepomp. Maar de ketel bleek niet geschikt te zijn voor voorbewerking, kon vanwege een interne boiler niet lager dan 60 graden. Er moest een extra investering gedaan worden om het geheel werkend te krijgen, voor een ketel van ruim 10 jaar oud in bedenkelijke staat. Ik wilde er niks meer aan uitgeven.
Dat bericht kwam op de dag dat het opstook protocol opgestart moest worden voor de vvw.
Ik ben toen als een malle in het warmtepomp verhaal gedoken, maar kwam er al snel achter dat dit niet op korte termijn op een fatsoenlijke manier te bewerkstelligen was in mijn wat oudere woning. Dus noodgedwongen toch weer naar een cv installatie.

Installateur stelde een ketel met thermostaat voor die ik niet wilde. Ik wilde een thermostaat met gebruiksgemak, niet iets dat makkelijk te installeren is, minder zuinig is en ook nog eens duurder dan een andere variant. De levensduur was voor mij van minder groot belang. Maar een ander merk installeerde hij niet.

Dan maar een andere installateur voor alleen de ketel. Die was dan weer niet bekend met wat de eerste installateur geplaatst had. Vandaar denk ik ook de verschillende type leidingen.

Ergens begrijp ik je verhaal wel over installateurs. In mijn vorige woning bij een verbouwing iemand over de vloer gehad die het vak pas later had geleerd, maar ook niet helemaal volgens richtlijnen heeft gewerkt (begreep ik later na m nadat ik anderen foto's had laten zien van leidingwerk.

[P5ycho]

Fijn dat je de boel warm hebt gekregen.
Heb je toevallig ook je gasverbruik bijgehouden via mindergas.nl?