Vloerverwarming ónder vloer aanleggen: briljant of stupide

[inquestos]

Ik wil graag vloerverwarming aanleggen op de 1e verdieping, maar wel op een bijzondere manier: tussen de balken van de houten verdiepingsvloer. Idee is om plafond eruit te halen (ga ik sowieso doen ivm verbouwing woonkamer) en dan een vloerverwarmingsleiding aan de onderkant van de verdiepingsvloer te maken.

Ik kan online vrij weinig mensen vinden die het ook hebben gedaan. Er bestaan wel plafondverwarmingssystemen, maar die verwarmen dus de ruimte er onder.

Dit dus:

^{(voorbeeld van iemand die het ook heeft gedaan waar ik nu lastig contact mee krijg)}

Situatie

het betreft een jaren dertig woning, met het bijzondere detail dat er een poort van 4 meter onder het huis en het huis van de buren loopt. Beide huizen hebben dus over 2 meter niet de begane grond maar de poort onder zich. Ik heb 2 jaar geleden vanuit de krappe ruimte in de poort geisoleerd. Ik heb 24cm glaswol aangebracht. Helaas is de temperatuur van de vloer in de winter slechts omhoog gegaan van 8 graden naar 12 graden als het flink vriest. Iets warmere voeten (en kamers) zijn dus gewenst. Ik heb momenteel geen verwarming op de verdieping behalve elektrische straalkachels, maar die staan nauwelijks aan. Momenteel is het er vaak 15 graden. Op begaande grond en souterrain wordt het met warmtepomp en ~ 30 graden aanvoer al vrij makkelijk behaaglijk warm.

Plattegrond

De 1e verdieping is ongeveer 10m bij 7m. Onder 20m2 daarvan (bovenste gedeelte in plaatje), bevind zich de poort. Er zijn 2 slaapkamers, een werk/logeerkamer, een badkamer, een toilet, en een vrij grote overloop. Alle ruimtes behalve badkamer zijn met 9cm pir nageisoleerd (en triple glas).
- Hoofdslaapkamer: 18m2 waarvan 10m2 koud boven poort.
- Werklogeerkamer: 14m2 waarvan 8m2 koud boven poort
- kinderslaapkamer: 10m2
- badkamer: 5m2, koud want niet nageisoleerd, bestaande vloerverwarming gaat hier wellicht uit.
- overloop: 8m2: behoeft geen verwarming maar er zullen wel buizen doorheen lopen
- wc: 1m2, mag verwarmt worden, maar er zit afvoer, dus wel lastig.

Plan van Aanpak

- plafond vrij maken: gipsplaten, rachels eruit, isolatie er uit verwijderen
- traject uitstippelen, met slangenboor gaten maken door balk waar nodig, buisklemmen aanbrengen
- 16mm buis van +-60 meter door hele traject trekken
- Overal isolatie onder plaatsen (~8cm houtvezel boven woonkamer, 24cm glaswol terugplaatsen boven poort)

De warmte zal door ongeveer 4cm vloer doormoeten: 21mm hout, 4mm hardboard, 4mm kurk, 2mm ondervloer, 8mm laminaat. Daarmee zou je aan een R-waarde van ongeveer 0.3 moeten zitten. Met houtvezelisolatie zit je aan Rd 2.2, en Rd 6.2. Ook al heeft de vloer veel warmteweerstand. De warmte zal zijn weg vooral vinden naar boven zou je zeggen.

Benodigdheden

- enkele 100 meters 16mm vloerverwarmingsbuis. Lastig inschatten hoeveel meter ik nodig heb
- 16mm buisklemmen
- vloerverwarmingsverdeler (compact)

Moeilijkheden

- aangezien de poort al is geisoleerd zal ik het er weer tijdelijk uit moeten halen terwijl het al een extreem krappe ruimte is
- de houten balken (~24 cm hoog, 75mm breed) zullen hiervoor een aantal keer moeten worden doorboord. Liefst werk je bij vloerverwarming met een slakkenpatroon, maar dan zal ik erg vaak moeten doorboren, en dat is niet alleen veel werk (gehele lengte slang moet erdoor), maar ook constructief niet handig
- er lopen nog wat (warm)waterleidingen die niet verwarmd moeten worden. Daar moet rekening gehouden worden met legionella. En er zit nog afvoer (badkamer, wc, wastafels op slaapkamers)
- de badkamer is ook erg koud. Die wordt waarschijnlijk ook gerenoveerd over een paar maanden. Nu zit daar nog een vloerverwarming in, maar zou makkelijker zijn dat ook mee te nemen. Maar dan moet die ook nog door een paar cm steen(!) Wellicht wordt dat te uitdagend(?)
- handigste plek voor verdeler is trapgat, maar dat vrij ver weg van de koudste plekken. Daar is ook vrij weinig ruimte (35cm in de hoogte, 62cm in de breedte), twijfel of dat genoeg is.

Patroon / Gaten door Balken

Er liggen zo'n 14 balken. 1 groep per balk is te veel. De ruimte tussen de balken varieert tussen de 57-75 cm, en de overspanning is 7m, maar aangezien er plekken zijn die niet verwarmd hoeven worden (trapgat, balkon, overloop, toilet met leidingen en afvoer), kom je op zon 50m2 uit. Je zou dus zeggen ongeveer 3-4 balken per groep. Als ik het bekende slakkenhuispatroon volg zal ik vaak door de balken moeten. Handiger lijkt me dat ik per balk ga slakkenhuizen? Of ga je dit erg merken?

vragen

- wat zijn de algemene gedachte hierover? Het lijkt gewoon to good to be true?
- Hoeveel groepen zouden jullie aanbevelen?
- Is er nog een handigere plek voor de verdeler te vinden? Of komt het wel goed met een compacte verdeler (tips hiervoor)
- Welke zonering: per kamer? per balklaag? Of juist bij koudere zones aparte zones (boven poort), en daar meer buis per m2 leggen(??)
- rekening houden met lucht? Dit is natuurlijk allemaal minder vlak dan dat je het bovenop een vloer legt, ik ben bang dat er luchtbellen in blijven hangen. Of komt dat goed?
- tips?


Poll: Vloerverwarming onder vloer
• Briljant
• Stupide

^{Ook een poll maken? Klik hier}


(Nee, droogbouw vloerverwarming bovenop de vloer is geen optie: die verdieping is al gerenoveerd, plus het extra gewicht en hoogte zien we niet zitten)

[FRANQ]

Ik heb hier ook aan zitten denken, maar nog steeds niet uitgevoerd omdat ik eigenlijk niet onder de vloer durf. (Claustrofobie)

Maar ik had bedacht om de aluminium profielen die bij droogbouw systemen als warmte verspreider gebruikt worden in te zetten om de slang op zijn plaats vast te schroeven.Inmiddels heb je ook pir of fermacell met sleuven, of warpsystems wat je vast ook van onderaf kan verwerken. En daarna met steenwol en pir goed kan fixeren tegen de onderkant van de vloer.

Qua hoeveelheid van groepen is fat afhankelijk van de slang lengte. Je wil de groepen ongeveer even lang hebben. Ik weet het niet helemaal zeker, maar 1 groep is ongeveer 65m slang als ik het goed onthouden heb.

Ik zou juist de badkamer hal en wc en dergelijke wel meenemen. Als je laag temperatuur gaat stoken kan heb je zoveel mogelijk oppervlak nodig.
En het voorkomt koude plekken.

[ Voor 13% gewijzigd door FRANQ op 16-12-2025 23:05 ]

[TheGhostInc]

Als (grote als) je inderdaad bij R 0.3 uitkomt (ik kom meer richting 0.4), komt dat effectief bij 10°C warmte verschil op zo'n 30W/m2 uit. Dus dat ziet er nog wel ok uit.

Maar het probleem is dat je buizen geen 30W/m2 aan je hout gaan afgeven, want het contactoppervlak is bijna nul. Daarom hebben al die droogbouw vloerverwarming systemen van die aluminium verdelers erin, zodat je het vermogen enigszins kwijt raakt.

Als je 10W/m2 haalt moet je al blij zijn.
Waarschijnlijk doet de rest van je huis het 10 voudige.

Bij je poort is er natuurlijk nog wel een andere factor die meespeelt. Nu is de ruimte eronder buiten temperatuur, nadat je de vvw eronder hebt gehangen zal de vloer minstens de kamer temperatuur krijgen of wat warmer.
Dus in plaats van warmteverlies ga je naar warmte toevoegen op die m2, dat telt dubbel.

Werkt het? Ja, er komt warmte binnen de schil.
Werkt het goed? Nee, het is de slechtste oplossing.
Werkt het goed genoeg? In ons Nederlandse klimaat met koele slaapkamers kan het genoeg zijn.

O ja, vloerverwarming & lucht komt meestal goed, ik heb mijn verdelers 2 verdiepingen lager hangen en daar zit ook geen lucht vast. Gewoon spoelen met de kraan per lus, dan is de lucht er zo uit.
(Mijn warmtepomp had wel wat moeite met 1 lamge lus toen ik te lui was geweest om te spoelen en hij vol lucht zat, maar zelfs dat kwam goed nadat ik wat andere groepen dicht had gezet)

[99ruud99]

Misschien ben ik heel dom, en dan mag je dat zeker ook zeggen.... Maar is het niet makkelijker om gewoon een t22 verwarming te plaatsen?
En vloerbedekking achtig iets op grond, dat voelt vele malen minder koud (zeker hoogpolig) dan hout of tegels.

[AtomicShockwave]

Ik zou dit niet doen, energetisch zeer ongelukkig, enorm veel super onhandig werk.
Als je hier iets zou doen met vloerverwarming, dan een droogbouw systeem bovenop. Maargoed er ligt al laminaat, dus dat zie je niet zitten. (begrijp ik)

Ik ben met @99ruud99 : Gewoon gaan voor (sjieke) radiatoren. Er is vanalles te krijgen tegenwoordig. Je hebt geen gigantische koeien van radatiatoren nodig. Puur de koude uit sommige plekken halen die niet "echt" heet gestookt hoeven te worden.

[franssie]

Ik vind het wel een geniale gedachte maar ben ook bang dat je de massa, die je nodig hebt om de warmte in het hout en daarboven te krijgen, gaat missen, waardoor het niet gaat werken.

[Masimo]

Niet aan beginnen! Mijn schoonbroer had hetzelfde idee en heeft in de zomer van 2024 VVW tussen de balken van de onderverdieping aangelegd om zo de eerste verdieping te verwarmen. Kort gezegd: van een (letterlijk) koude kermis thuisgekomen. Al tijdens de eerste (zachte) winterperiode 2024 - 2025 bleek dat het onmogelijk was om de bovenverdieping op die manier ook maar enigszins warm te krijgen.
Uit bittere noodzaak toen maar T11 radiatoren geplaatst. Probleem opgelost.

[inquestos]

Algemene verwachting is dus dat het zonder warmtegeleiding sowieso niet gaat werken. Ik vraag me wel af waarom het traditioneel natbouw wel zo werken en hier niet. Contactoppervlakte? Die warmte moet ook een flinke afstand (en dus weerstand) overbruggen zou je zeggen.

Warmtevraag is echt minimaal hier, vrij weinig warmteverlies door isolatie en triple glas. Bijna geen enkele buur heeft radiatoren (aanstaan) op 1e verdieping. Het is dus meer bijverwarming, en met ~750 Watt kom ik wel een eind is mijn verwachting.

Tapijt is geen optie: astma en huisstofmijtalergie.
T11/T16 is nog een overweging (T16 Jaga's werken op andere verdiepingen super). Op 1 kamer makkelijk te realiseren, op twee kamers net onhandig. Maar vloer blijft dan wel koud.

@Masimo : hoe goed geisoleerd is het huis van je broer? En welke methode heeft hij gebruikt. Zelfde als op de foto in de openingspost?

Ik weet dat het omslachtig is, maar Ik doe dit natuurlijk ook deels voor de wetenschap/jullie

[Masimo]

Huis van mijn schoonbroer is redelijk geïsoleerd. En hij had voor de rechte stukken in de VVW-lussen zo'n aluminium profielen gebruikt zoals @FRANQ beschrijft. En dan vervolgens alles opgevuld met Knauf Acoustifit.

[No Hands]

geen antwoord op 1 van je vragen en misschien een ongevraagd advies, maar waarom hang je niet gewoon een airco op en koop je lekkere wollen sloffen?
of zoals al eerder werd geopperd, een lage temperatuur radiator met wat fans erop.

[djluc]

Heb je al een ventilatie WTW systeem?

[naftebakje]

inquestos schreef op woensdag 17 december 2025 @ 20:53:
Algemene verwachting is dus dat het zonder warmtegeleiding sowieso niet gaat werken. Ik vraag me wel af waarom het traditioneel natbouw wel zo werken en hier niet. Contactoppervlakte? Die warmte moet ook een flinke afstand (en dus weerstand) overbruggen zou je zeggen.
...

Traditioneel natbouw: elke 10cm zit er een buis die volledig omringd is (100% contactoppervlak) met zandcement wat extra warmtegeleidend is gemaakt (beton is al best warmtegeleidend). Er is ook een flinke massa die warmte vlot kan opnemen en nog lange tijd blijft afgeven.
Jou idee: wat verwarmingsbuizen losjes onderaan een isolerende laag (hout en kurk) plaatsen, contactoppervlak 0.1%. Je moet het dus volledig van straling (enorm oppervlak nodig en direct "zicht") en convectie (luchtverplaatsing) hebben. Het allerminste zuchtje tocht en al je warmte is weg, want er is ook nauwelijks massa die warmte opneemt.

Dus als je het persé wil doen, je kan evengoed warmte blazen onder je vloer, dat zal goedkoper zijn en gemakkelijker aan te leggen zijn (en waarschijnlijk nog beter werken ook).

[Timorad]

Wellicht dat deze uitleg wat meer inspiratie geeft: https://www.droogbouw-vlo...tie-tussen-houten-balken/

Wat ik begrijp dat ze een combinatie van (fermacel?) platen gebruiken voor de massa met aluminium geleiders aan de bovenkant. Dan neem je alvast van de hier boven genoemde bezwaren weg.

[No Hands]

Timorad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:19:
Wellicht dat deze uitleg wat meer inspiratie geeft: https://www.droogbouw-vlo...tie-tussen-houten-balken/

Wat ik begrijp dat ze een combinatie van (fermacel?) platen gebruiken voor de massa met aluminium geleiders aan de bovenkant. Dan neem je alvast van de hier boven genoemde bezwaren weg.

maar dat is op de locatie waar TS zijn klus wil gaan doen waarschijnlijk niet uitvoerbaar.

[inquestos]

Timorad schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:19:
Wellicht dat deze uitleg wat meer inspiratie geeft: https://www.droogbouw-vlo...tie-tussen-houten-balken/

Wat ik begrijp dat ze een combinatie van (fermacel?) platen gebruiken voor de massa met aluminium geleiders aan de bovenkant. Dan neem je alvast van de hier boven genoemde bezwaren weg.

Bedankt, ik was die website eerder tegengekomen maar toen ontbrak de omschrijving! Lijkt dat ze er zoiets in stoppen
https://jupiter-shop.nl/p...-eps30-systeem-element-rz
(30mm eps met 125mm hoh aluminium profiel)

Vrij onmogelijk om dit van onder aan te brengen, want buis moet er dan al inzitten. Of je moet het in patches doen met een plaat en dan wat tussenruimte. Effectieve oppervlak wat je dan verwarmt wordt dan waarschijnlijk 50-60%, want die platen zijn ook slechts 50cm breed.

Vraag me wel af of dit effectiever is dan enkel het alu profiel en dan onder houtvezel isolatie, want eps en houtvezel isoleert beide... Ze spreken zelf van max 22mm, terwijl dat bij mij 40mm is.

[ Voor 9% gewijzigd door inquestos op 18-12-2025 12:53 ]

[Haboeri]

Hier krijg je het maar 1 keer warm van, en dat is als je het aan het aanleggen bent. Niet aan beginnen. Zoals al in eerdere reacties aangegeven, je hebt geen contact oppervlak en geen massa. En een andere denkfout is dat warme lucht wel stijgt, maar warmte verspreiding in een vaste massa gewoon alle kanten opgaat dus je bent net zo goed alle ruimte onder de balken aan het verwarmen. Altijd leuk om iets nieuws en slims te bedenken, en eigenwijze mensen drijven innovatie, maar met dit plan zou ik nog even terug gaan naar de tekentafel.