Radiatoren vervangen voor meer capaciteit.

[mischa1972]

Eerst maar even de situatie schetsen.
Ik heb een goed jaar geleden een hybride warmtepomp (Elga Ace 6kW) naast mijn Remeha Avanta 28C laten hangen. Meteen na de installatie hoorde ik al ruisen in de leidingen, waarop de installateur van de HWP het vermogen terug geschroefd heeft. Dit verminderde het ruisen, maar nam het niet geheel weg. Het gevolg van deze aanpassing was, dat ik vrijwel de gehele winter een behoorlijke partij bijverwarming op gas heb gehad, wat de gasrekening behoorlijk opstuuwde. Samen met iemand van Remeha heb ik richting het einde van de winter de HWP opnieuw ingesteld, wat het ruisen verergerde, maar het voordeel had, dat ik de volle 6kW van de HWP kon gebruiken en dus minder gas stookte. De Remeha-persoon adviseerde mij om een buffervat bij te plaatsen, waarmee het ruisen weg zou zijn. Dat heb ik nog niet gedaan.

De samenstelling van het verwarmingscircuit is als volgt:
Benedenverdieping:
ca 50m2 vloerverwarming, die het warm genoeg krijgt.

Bovenverdieping:
Rad.1 - 260cm x 60cm type 21 (kamerinhoud ca 44m3) Slaapkamer
Rad.2 - 160cm x 60cm type 21 (kamerinhoud ca 23m3) Kantoorruimte
Rad.3 - 95cm x 60cm type 22 (kamerinhoud ca 20m3) Kantoorruimte

Zolder:
1 radiator - 160cm x 90cm vermoedelijk type 22

Alle radiatoren staan wagenwijd open, ook de waterzijdige inregeling is af fabriek helemaal open. Voordat ik overstapte, heb ik mijn huis een forse tijd laten draaien op een verwarmingstemperatuur van 50 graden, wat het huis gemakkelijk warm hield.

Na dit relaas dan toch mijn vraag: Zou ik met LTV-radiatoren beter in staat zijn om de bovenverdieping te verwarmen, als ik dan ook nog een buffervat plaats om van de leidingruis af te komen?Ik lees veel verschillende verhalen over LTV, van uitstekende resultaten tot gedrag dat vergelijkbaar is met een airco als bijverwarming (HWP uit = koude radiatoren) omdat LTV's slechts weinig water bevatten en dus snel afkoelen.
Een alternatief zou zijn om alle overgebleven radiatoren te vervangen door type 33 en een buffervat bijhangen.

Wat denken jullie?

[ Voor 0% gewijzigd door mischa1972 op 14-12-2025 11:34 . Reden: wijziging type ketel ]

[_JGC_]

Ik vraag me af wat een buffervat gaat doen. In serie gaat het geen geluid wegnemen, parallel moet er een extra pomp bij. Als ik de handleiding opzoek moet de 6KW unit 1,06m3/uur pompen. Dat zou zonder leidingruis gewoon door een 22mm staal systeem met 15mm aftakkingen moeten kunnen.
Verder heb je geen kleine radiatoren boven hangen. Ja het kan 2x zoveel door T21 door T33 te vervangen, maar als je bovenverdieping ook maar een beetje geïsoleerd is moet je het met deze dingen ook gewoon warm kunnen krijgen.

[dunklefaser]

@mischa1972 Ruisen kan ook door sommige ventielen en door slecht ontbraamde leidingen veroorzaakt worden. Wel lastig te vinden en verhelpen kost tijd = geld.
De warmteafgifte achteraf verbeteren is vaak een stapsgewijs proces.

[mischa1972]

@_JGC_
Geen idee, dit was het idee van iemand van Remeha die als dagtaak het optimaliseren van (H)WP-en heeft. Volgende week komt er een installateur langs om de situatie te bekijken.

@dunklefaser
Ik heb alleen de bijna 40 jaar oude ventielen vervangen door nieuwe Heimeier Eclipse kranen vervangen. Deze staan af fabriek helemaal open en zijn waterzijdig nog niet ingeregeld. De T-stukken die de leidingen door lieten lopen naar de benedenverdieping zijn vervangen door bochten, dus van slecht afgebraamde leidingen kan geen sprake zijn als er van tevoren in de volledige installatie geen ruis was.

Ik ben benieuwd wat de installateur zegt. Ik twijfel vooral of ik bij capaciteitsvergroting zou moeten denken aan de wissel naar type 33 radiatoren om meer warmte te kunnen bufferen of naar LTV om de warmte beter kwijt te kunnen door middel van de kleinewisselaar in combinatie met ventilatoren.

[Technician-]

mischa1972 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:51:
@_JGC_
Geen idee, dit was het idee van iemand van Remeha die als dagtaak het optimaliseren van (H)WP-en heeft. Volgende week komt er een installateur langs om de situatie te bekijken.

@dunklefaser
Ik heb alleen de bijna 40 jaar oude ventielen vervangen door nieuwe Heimeier Eclipse kranen vervangen. Deze staan af fabriek helemaal open en zijn waterzijdig nog niet ingeregeld. De T-stukken die de leidingen door lieten lopen naar de benedenverdieping zijn vervangen door bochten, dus van slecht afgebraamde leidingen kan geen sprake zijn als er van tevoren in de volledige installatie geen ruis was.

Ik ben benieuwd wat de installateur zegt. Ik twijfel vooral of ik bij capaciteitsvergroting zou moeten denken aan de wissel naar type 33 radiatoren om meer warmte te kunnen bufferen of naar LTV om de warmte beter kwijt te kunnen door middel van de kleinewisselaar in combinatie met ventilatoren.

Als je de maximale watertemperatuur kunt begrenzen op 40C. Dan kun je de vloerverdeler op de BGG vervangen door een type met weinig weerstand pomploos model.
Hierna zal de verschildruk veel kleiner zijn voor de pomp waardoor de flow onhoorbaar wordt.
Dus: heb je inderdaad een vloerverwarmingsverdeler met pomp nu?

[Dre]

Mijn ervaring is dat de radiatoren geen geluid maken, en ook je leidingen nauwelijks, maar dat de kranen en voetventielen lawaai maken. Het heeft dus geen zin om radiatoren te vervangen als de kraan nog steeds herrie blijft maken.

Zelf heb ik een warmtepomp door een enkele T33 radiator lopen met een stuk van 3 meter 15mm leiding. Geen centje pijn bij 10l/min. Gaat de warmtepomp ontdooien dan hoor je het wel heel duidelijk 20-30l/min.

Het klinkt alsof je warmtepomp altijd dezelfde flow heeft ongedacht of die nu 6 kW of maar 3 kW moet leveren? De mijne zou in theorie dynamisch moeten zijn (regeling op deltaT), maar ervaring leert dat ie altijd op 10l/m staat.

Helaas kan ik niet zeggen welke kranen/ voetventielen stil zijn. Navragen naar een type met een grote doorlaat.

[Dre]

Voor warmtepompen adviseer ik radiatoren te nemen met veel massa, water c.q. staal. Liefst T33. Een convector is niet zo geschikt omdat die veel te weinig massa (=buffer) hebben.

[mischa1972]

@Dre : Ik denk ook niet dat het de radiatoren zijn die geluid maken. Waar het nu wel van komt, hoop ik met de installateur te kunnen achterhalen. De WP is buitentemperatuur-geregeld. Je laatste opmerking is exact waarom ik twijfel aan de convectoren. Minder (water)massa koelt sneller af, maar warmt ook sneller op. Ik dacht aan de T33 om een rustiger systeem te creeren.

@Technician- : Volgens mij haalt het systeem deze temperatuur nooit. Zelfs toen ik alleen de ketel er nog aan had hangen, kreeg ik deze niet boven de 45 graden, hoewel de CV-temperatuur toen nog op 50 graden stond. De vloer voelt wel lekker warm aan en de woonkamer wordt ook goed warm.

Ik heb de temperatuurmeting in de woonkamer hangen en deze staat 24 uur op dezelfde temperatuur ingesteld.

[Technician-]

mischa1972 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 21:35:
@Dre : Ik denk ook niet dat het de radiatoren zijn die geluid maken. Waar het nu wel van komt, hoop ik met de installateur te kunnen achterhalen. De WP is buitentemperatuur-geregeld. Je laatste opmerking is exact waarom ik twijfel aan de convectoren. Minder (water)massa koelt sneller af, maar warmt ook sneller op. Ik dacht aan de T33 om een rustiger systeem te creeren.

@Technician- : Volgens mij haalt het systeem deze temperatuur nooit. Zelfs toen ik alleen de ketel er nog aan had hangen, kreeg ik deze niet boven de 45 graden, hoewel de CV-temperatuur toen nog op 50 graden stond. De vloer voelt wel lekker warm aan en de woonkamer wordt ook goed warm.

Ik heb de temperatuurmeting in de woonkamer hangen en deze staat 24 uur op dezelfde temperatuur ingesteld.

Volgens mij snap je mijn vraag niet.
Welk type vloerverdeler heb je? Kun je een foto sturen?
Want als deze minder weerstand en meer flow kan doen zakt de flow door de rest (vooral eclipse is gevoelig voor hoge flow) en verhoog je je effcientie en los je je geluidsprobleem op.

[Will_M]

Persoonlijk vind ik een benodigde CV invoer van 50^o Celsius nog aan de hoge kant om op alléén een WP over te kunnen (of te willen) stappen. Een Hybride WP zal daar altijd nog behoorlijk wat gas bij nodig gaan hebben doordat het WP deel idealiter meestal aan 35^o á 40^o werkt,

[mischa1972]

@Technician- : Ik begrijp je vraag wel, mogelijk begrijp je mijn antwoord niet. Ik geef aan dat ik zelfs voordat ik de WP had met de ketel als voeding op 50 graden CV-temperatuur moeite had om de 45 graden te bereiken voor de vloerverwarming. Nu, met de WP op laten we zeggen 35 graden, ga ik dat dus zeker niet halen.

Misschien praten we langs elkaar heen, maar ik leer graag bij ;-) . Ik zal eens kijken of ik een foto kan vinden van de verdeler.

@Will_M : Waar haal je die info vandaan? Wellicht was mijn reactie onduidelijk. Hierboven staat ie nog eens, maar wellicht duidelijker verwoord.

[mischa1972]

[mischa1972]

Ik heb ook nog even nagezocht: Met een ingestelde temperatuur van 40 graden op de thermostaatknop voor de vloerverwarming in de aanvoer bereikte ik in de aanvoer een temperatuur van ca 30 graden en 28 in de retour.

[Will_M]

mischa1972 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 22:55:
[Afbeelding]

Heb je niet het advies gekregen om de verdeler(s) van je vloerverwarming te laten vervangen door varianten waar géén pomp in opgenomen is? Nu liggen de stekkers van je pomp(en) er alleen uit waardoor deze stil staan en daarmee heb je alsnog onnodig extra weerstand in het gehele circuit.

[Technician-]

mischa1972 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 22:55:
[Afbeelding]

Deze verdeler is heel makkelijk om te bouwen naar pomploos door het linkerdeel eraf te schroeven en de leidingen rechtstreeks op de verdeler te laten zetten.
Er zitten al vrij grote kranen aan nu (dn20) maar die hebben alsnog meer weerstand dan wanneer het pomploos wordt aangesloten.

Dus dat zou ik eerst aanpassen.
En al er dan nog iets hoorbaar is de maximale pompdruk iets lager instellen, maar waarschijnlijk is dat dan niet meer nodig

[mischa1972]

@Will_M : Dit was tijdens de installatiefase, voordat alles ontlucht was en de pomp ingeprikt was. Alle pompen (in de verdeler, in de ketel en in de WP) zijn gewoon aangesloten. Ik heb het advies gekregen om juist wel een pomp op deze mengverdeler te zetten omdat dit nodig zou zijn om het water sneller te kunnen mengen als de ketel bij zou springen met een hogere aanvoertemperatuur als die van de WP.

@Technician- : Dat zou dan een klusje zijn voor in het voorjaar. Ik voel er nu weinig voor om het risico te lopen dat ik lucht het systeem in jaag en ik het huis niet meer goed warm krijg. Het zou overigens mooi k#t zijn als ik die pomp niet nodig heb. Ik heb het systeem pas 2 jaar geleden laten aanleggen (2e week oktober 2023).

[mischa1972]

Ik hoor overigens geen leidingruis in het systeem van de vloerverwarming, noch bij de verdeler. Ik hoor dit alleen op de bovenverdieping.

[Dre]

Die pomp bij de VV-verdeler moet er zo snel mogelijk uit. Zou het direct dit weekend doen (als je het zelf kan of handige mensen kent). Kost alleen maar stroom (pomp) en rendement (slechte COP door hogere temperatuur).

En de thermostaatknop op de VV-verdeler (links) heeft vaak een kleine doorlaat, dus veel weerstand. Waardoor er meer water naar je radiatoren gaat.

Dit is echt een heel makkelijke verdeler voor het ombouwen naar pomploos.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 29-11-2025 08:15 ]

[mischa1972]

Heel erg bedankt voor de tip van de pomp. Ik heb voor dit weekend al een planning, dus die actie stel ik even uit. Ik begrijp echter de prioriteit. Ik stelde mijn initiële vraag om te bepalen wat voor mij de beste keuze zou zijn om het ruisen in de leidingen te verminderen en de warmteopbrengst op de bovenverdieping te verhogen.
Begrijp ik het nu goed dat het weghalen van de verdeler pomp beiden zou kunnen oplossen of is het weghalen van de VP alleen maar een poging om het ruisen te verminderen?
Ik vermoed dat de warmte-opbrengst op de bovenverdieping ook beter wordt als ik mijn radiatoren vervang door T33 radiatoren, wat een fors stuk goedkoper zal zijn als overstappen naar LTV-radiatoren.

[miciel]

ik zou in deze casus eerder een ltv verdeler met een grotere thermostaatkraan en groter voetventiel plaatsen.
omdat de cv ketel wel 50 graden stookt..(wat ook nog soort van nodig is voor de radiatoren) verder om in te gaan op de vele topicadviezen..je kan wel de pomp en thermostaatkraan en voetventiel verwijderen maar dan
moet je ook de cv ketel begrenzen op 40 graden. anders wordt je vloer te warm.* het is hier eigenlijk of a of b.
(zonder pomp mengt je vloerverdeler niet meer en gaat er dus 40 graden rechtsreeks je vloer in...)
kleine waarschuwing: boven de 40 a 45 graden kan je vloer gaan scheuren...dat wil je echt niet....

[ Voor 9% gewijzigd door miciel op 30-11-2025 05:19 ]

[Technician-]

mischa1972 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 08:29:
Heel erg bedankt voor de tip van de pomp. Ik heb voor dit weekend al een planning, dus die actie stel ik even uit. Ik begrijp echter de prioriteit. Ik stelde mijn initiële vraag om te bepalen wat voor mij de beste keuze zou zijn om het ruisen in de leidingen te verminderen en de warmteopbrengst op de bovenverdieping te verhogen.
Begrijp ik het nu goed dat het weghalen van de verdeler pomp beiden zou kunnen oplossen of is het weghalen van de VP alleen maar een poging om het ruisen te verminderen?
Ik vermoed dat de warmte-opbrengst op de bovenverdieping ook beter wordt als ik mijn radiatoren vervang door T33 radiatoren, wat een fors stuk goedkoper zal zijn als overstappen naar LTV-radiatoren.

Ik zou het in 2 stappen doen, eerst pomp eruit en verdeler aansluiten direct op de leiding, dan je max pompdruk wat verlagen, je stomingsgeluiden zijn dan opgelost.
Dan eens rustig kijken op marktplaats en wat T33 scoren en boven vervangen lekker in het voorjaar.

[ZeRoC00L]

Kun je niet beter radiatoren vervangen door haga’s als je toch aan de slag gaat?

Dan kun je uiteindelijk overstappen naar LTV.

[mischa1972]

ZeRoC00L schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:15:
Kun je niet beter radiatoren vervangen door haga’s als je toch aan de slag gaat?

Dan kun je uiteindelijk overstappen naar LTV.

Ik denk dat je Jaga bedoelt? Deze hebben als nadeel dat ze minder water bevatten en daardoor minder buffercapaciteit hebben. De verwarming boven loopt parasitair mee met de vloerverwarming, dus als ik ga verwarmen, wil ik die warmte graag zo lang mogelijk in die radiatoren opslaan.

@miciel : De ketel heeft tot nu toe nog niet gedraaid voor de CV. Op dit moment loopt nog alles via de WP. Ik heb er derhalve geen moeite mee om de CV-temperatuur te verlagen. Eigenlijk is dat al een tip die op dit moment niks kost . Zoals reeds aangegeven is de installatie pas 2 jaar oud. Je zult begrijpen dat ik dan niet meteen wil beginnen met de helft ervan eruit te mikken en de rest te vervangen.

@Technician- : Hoe verlaag ik de pompdruk? Ik zie alleen een mogelijkheid om het debiet te verlagen en dat is mij door Remeha ten zeerste afgeraden.

[Oilman]

mischa1972 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:01:
[...]

Ik denk dat je Jaga bedoelt? Deze hebben als nadeel dat ze minder water bevatten en daardoor minder buffercapaciteit hebben. De verwarming boven loopt parasitair mee met de vloerverwarming, dus als ik ga verwarmen, wil ik die warmte graag zo lang mogelijk in die radiatoren opslaan.

@miciel : De ketel heeft tot nu toe nog niet gedraaid voor de CV. Op dit moment loopt nog alles via de WP. Ik heb er derhalve geen moeite mee om de CV-temperatuur te verlagen. Eigenlijk is dat al een tip die op dit moment niks kost . Zoals reeds aangegeven is de installatie pas 2 jaar oud. Je zult begrijpen dat ik dan niet meteen wil beginnen met de helft ervan eruit te mikken en de rest te vervangen.

@Technician- : Hoe verlaag ik de pompdruk? Ik zie alleen een mogelijkheid om het debiet te verlagen en dat is mij door Remeha ten zeerste afgeraden.

Je verwarmt toch gewoon 24/7 met de WP? Dan maakt beetje verschil in buffercapaciteit niet uit tussen een T33 en een Jaga. Beide gaan een verbetering geven, wat uiteindelijk het beste resultaat geeft qua afgifte is makkelijk uit te rekenen. Je hebt VV beneden, daar zit meer dan genoeg water in voor een defrost.

En wat betreft de investering van 2 jaar geleden en dan zaken niet aan willen passen is een typisch voorbeeld van sunken cost fallacy. Emotioneel is het niet onlogisch, maar als je het sommetje maakt kom je tot de conclusie dat het financieel je niet bepaald in de kaart speelt. Het systeem nog 3 jaar suboptimaal laten functioneren met als gevolg hogere draaikosten en dan alsnog het geld uitgeven of gewoon nu 1x slikken het goed oplossen en ook de komende 3 jaar al lagere kosten hebben.

[miciel]

@mischa1972 het ombouwen van de verdeler naar een lage temperatuur verdeler is vrij eenvoudig. en weinig onkosten aan verbonden. en zoals @Technician- zegt kan dat het geluid weg nemen omdat er meer water door de verdeler heen kan...en minder water naar de radiatoren toe loopt...eventueel kan je de cv ketel nog beveiligen met een pomp snoer met sensor mocht je bang zijn dat hij zijn instellingen vergeet...zoals deze:https://www.warmteservice...BJXBryDEx9jAaAmCHEALw_wcB

Primair: als je nu nog op je warmtepomp draait verwacht ik geen problemen in om naar een volledig laag temperatuursysteem om te schakelen en boven iets grotere radiatoren type 33 op te hangen om de lagere water temperatuur temperatuur te compenseren eventueel met ventilatoren eronder, dat is wel aan te bevelen.

Secondair: had je gezegd dat je cv ketel regelmatig bijspringt en/of je bijvoorbeeld koude klachten gehad betreffende de bovenverdieping dan zou ik liever een 50 graden systeem adviseren met een parallel buffervat met eventueel iets grotere radiatoren. En een ltv verdeler voor de benenverdieping...met grotere thermostaat kraan en groter voetventiel.. degene die standaard worden meegeleverd zijn wat klein kwa doorlaat.
(waarbij je eventueel nog een zonneklep kan toevoegen als hij teveel water trekt uit het buffervat maar in veel gevallen is dit niet nodig. zo sterk is het aanzuigende vermogen van een ltv verdeler ook weer niet)

[mischa1972]

Dank je voor de reactie @miciel .
Het niet direct willen ombouwen van de verdeler is meer een kwestie van durven. Ik ben een beetje bang dat ik lucht in mijn vloerverwarming krijg die ik er niet goed uit krijg. Vorige maand is het verwarmincircuit ook behoorlijk leeg geweest en dat heeft mij een aantal dagen storingen vanwege lucht in het circtui opgeleverd, omdat de installateur de kraan om het circuit te vullen vol open draaide (ik laat het normaal rustig vollopen om lucht ook langs het binnenkomende water te laten stijgen).

Reactie op primair: Vorig jaar december heb ik 42m3 gas weggestookt en 442kWh aan electrische energie. In januari was dit 118m3 en 595kWh. In november van dit jaar was dit 467kWh verstookt en 127kWh teruggeleverd. Ik ben benieuwd wat december gaat brengen. Volgens mijn P1 heb ik in november 2025 ca 7m3 gas verbruikt, dus de WP heeft het helemaal alleen gedaan. In november 2024 was het 37m3 gas. De nieuwe instellingen lijken dus wel te helpen om de ketel minder aan te laten springen.

Reactie op secundair: Is een LTV-verdeler zelf grote kwa diameter of gaat het voornamelijk om de thermostaat en het voetventiel? Zou ik hier met een andere thermostaatkraan en ander voetventiel ook geholpen zijn?
Hoe geraak ik bij een 50 graden systeem als mijn WP de 40 graden niet eens trekt?

Mijn vloerverwarmingsverderler staat overigens in de garage, waar het een stuk kouder is dan in huis. Heeft dat nog enige invloed? Er staat bv geen omkasting omheen.

Dus als ik het goed begrijp, dient dan alles tussen de blauwe en rode leding eruit gepakt te worden en vervangen door doorgaand pijpwerk? Hiermee komen dan ook de temperatuurmetingen te vervallen, die worden dan met T-stukken weer terug aangebracht? De thermostaatkraan en het voetventiel lijken wel al een grotere doorvoer hebben dan het leidingwerk dat van de ketel af komt. Volgens mij heeft het dan niet veel zin om die ook nog te vervangen.

Komt het er dan op neer dat ik hetgeen hieronder omcirkeld is dien te verwijderen en de aanvoerleiding op de bovenkant van de verdeler moet aansluiten?

De onderkant krijgt dan dus een bochtje naar de retour. Toch?

[TweakHm]

Welke variant van de Heimeier Eclipse heb je gebruikt ?
De reguliere (oranje) of de Eclipse 300 (groene dop)
Laatste is geschikt voor max 300 l/h t.o.v. max 150 l/h voor de reguliere.

Radiator 1 met 40/35 aanvoer/retour zou volgens de Heimeier app op ca 161 l/h uitkomen.
Mogelijk dat de flow door de radiator kranen ook verantwoordelijk is voor het ruisen.

[mischa1972]

Ik heb de Heimeier met de oranje dop, dus 150l/h. Voor die 3 radiatoren is het wellicht gemakkelijker en goedkoper om alleen de kranen te vervangen, maar als de installatie op dit moment niet optimaal draait, probeer ik toch liever het onderste eruit te halen en ook de rest aan te pakken. Als ik meer water door mijn vloerverwarming laat stromen, gaat er wellicht minder door mijn radiatoren en kom ik mogelijk net onder de maximale grens van de Heimeier Eclipse uit.

Moet ik overigens montagebeugels bijplaatsen als ik van een T2X naar een T3X radiator ga? Ik zag dat radiator 1 over de 100kg gaat. Ik heb nog niet echt het draagvermogen van die beugels kunnen vinden.

[miciel]

mischa1972 schreef op zondag 30 november 2025 @ 17:08:
Dank je voor de reactie @miciel .
Het niet direct willen ombouwen van de verdeler is meer een kwestie van durven. Ik ben een beetje bang dat ik lucht in mijn vloerverwarming krijg die ik er niet goed uit krijg. Vorige maand is het verwarmincircuit ook behoorlijk leeg geweest en dat heeft mij een aantal dagen storingen vanwege lucht in het cirquit opgeleverd, omdat de installateur de kraan om het circuit te vullen vol open draaide (ik laat het normaal rustig vollopen om lucht ook langs het binnenkomende water te laten stijgen).

Reactie op primair: Vorig jaar december heb ik 42m3 gas weggestookt en 442kWh aan electrische energie. In januari was dit 118m3 en 595kWh. In november van dit jaar was dit 467kWh verstookt en 127kWh teruggeleverd. Ik ben benieuwd wat december gaat brengen. Volgens mijn P1 heb ik in november 2025 ca 7m3 gas verbruikt, dus de WP heeft het helemaal alleen gedaan. In november 2024 was het 37m3 gas. De nieuwe instellingen lijken dus wel te helpen om de ketel minder aan te laten springen.

Reactie op secundair: Is een LTV-verdeler zelf grote kwa diameter of gaat het voornamelijk om de thermostaat en het voetventiel? Zou ik hier met een andere thermostaatkraan en ander voetventiel ook geholpen zijn?
Hoe geraak ik bij een 50 graden systeem als mijn WP de 40 graden niet eens trekt?

Mijn vloerverwarmingsverderler staat overigens in de garage, waar het een stuk kouder is dan in huis. Heeft dat nog enige invloed? Er staat bv geen omkasting omheen.

Dus als ik het goed begrijp, dient dan alles tussen de blauwe en rode leiding eruit gepakt te worden en vervangen door doorgaand pijpwerk? Hiermee komen dan ook de temperatuurmetingen te vervallen, die worden dan met T-stukken weer terug aangebracht? De thermostaatkraan en het voetventiel lijken wel al een grotere doorvoer hebben dan het leidingwerk dat van de ketel af komt. Volgens mij heeft het dan niet veel zin om die ook nog te vervangen.

Komt het er dan op neer dat ik hetgeen hieronder omcirkeld is dien te verwijderen en de aanvoerleiding op de bovenkant van de verdeler moet aansluiten?
[Afbeelding]
De onderkant krijgt dan dus een bochtje naar de retour. Toch?

kwa ombouwen begrijp je prima wat de bedoeling is..voor lucht hoef je niet zo bang te zijn..de meeste lucht
is er toch al uit. je systeem. en je tapt niet perse lager af dan waar je verdeler hangt...verder als je het systeem gaat vullen eerst de vulslang laten vollopen voordat je deze aansluit scheelt ook weer lucht..
(maar ik snap ook wel dat je het liever in het voorjaar doet om problemen te voorkomen)

primair: gezien de vele voorstanders in dit topic en de kans om ruisen te verminderen zou ik eerst
pomp loze verdeler/lage temperatuur verdeler ervan maken en je cv ketel begrenzen op 40 a 45 graden.
je mag inderdaad de voeler en thermostaatkraan terug plaatsen voor de veiligheid van je vloer...
waarbij de voeler in een t stuk geplaatst wordt.. het is als ik het goed zie een 1 duimse thermostaat kraan.
welke groot genoeg is om voldoende water door te laten..voor de 7 groepen,,,3 liter per minuut..x 7 is 21
x 60 = 1260 liter per uur...kvs waarde van dergelijke kranen ligt hoog genoeg voor deze hoeveelheid water... was het 3/4 had ik er meer op gehamerd om hem te vervangen maar deze is 1 duims en dus eigenlijk prima.

(waarbij je dus de radiatoren dient te vergroten en voorzien van boosters. radiatoren Type 21 vervangen
voor 22..type 22 kunnen prima boosters onder gemaakt worden de radiatoren die al type 22 zijn zou ik
alleen maar boosters onder zetten en het even aankijken. om hier nou gelijk type 33 neer te hangen...
is wat overdreven. Maar als je zuinig wil stoken.. kan je beter wel type 33 radiatoren neer hangen..)

secondair: als de pomp loze verdeler niet werkt en koude klachten geeft boven/beneden. Kan je beter een ltv verdeler plaatsen, en vervolgens de cv ketel terug zetten op 65 graden. een ltv verdeler... zuigt zelf een deel van zijn water aan, en heeft een andere meng verhouding. mengt bijvoorbeeld 45 graden terug naar 40 graden.. standaard heeft een ltv verdeler helaas kleinere thermostaat kraan en kleiner voetventiel. en deze kan je dus upgraden. naar een versie met hogere kvs waarde.. bijvoorbeeld kvs 4.5...doordat hij maar 5 graden terug mengt... ipv de normale 10 graden.. draai je een andere zuinigere stooklijn...maar bij ltv verdeler draait gewoon je cv ketel ietsjes vaker mee. en dat gaat volautomatisch...en zo heb je dus een 50 graden systeem..(ik noem het 50 graden. omdat bij koud weer het systeem op 50 graden draait echter bij milder weer draait het vaker op 45 graden zeker met de grotere kvs ventielen draai je vaker op 45 graden)

dat je warmte pomp..nu niet op 40 graden draait.. 2 mogelijkheden a hij moduleert netjes...wat gebeurd
als je een goed ingestelde kamer thermostaat hebt en hij draait dus niet harder dan noodzakelijk wat
ik een beetje terug lees in je verhaal je hebt een laag verbruik en geeft aan dat voldoende warm word..

maar je vloerverdeler is een mengverdeler..die 10 graden terug mengt waardoor je warmtepomp dus niet optimaal werkt. waarbij goede vraag een grotere thermostaatkraan en groter voetventiel wel kunnen helpen maar ze zijn inderdaad al vrij groot, dus eigenlijk zinloos om deze nu te vervangen... 1 duims is prima...

Het probleem zit hem niet zozeer in de thermostaatkraan .het probleem zit hem meer in het meng gedeelte..
waarbij als je een upgrade kiest.. kan kiezen uit hybride..die dus schakelt tussen mengen of doorgeven.
of een eenvoudigere versie de meng verhouding met de hand kan instellen op 75% aanvoer 25 % retour.
dus ja er zijn weldegenlijk nog besparingen te halen..(ook als deels hoge temperatuur zou willen stoken)
zie voorbeeld... https://vte-smartersoluti...siet-pompgroep-wilo-para/ ..
(deze heeft gelijk al de juiste thermostaat kraan/juiste retour ventiel zo hoef je minder te sleutelen..)

geen gerantie dat het gelinkte product de problemen zal oplossen. kwa ruisen blijft het vrij veel weerstand geven..dus je zal dan toch naar een parrel buffervat moeten.. Maar je installatie zelf kan hiermee wel degenlijk beter en zuiniger en dus efficiënter.. worden..,,(en verdient het opnieuw de aanbeveling de radiatoren indien nodig te vergroten zodat een lagere stooklijn aan kan houden...niet dat laatste 5 graden zoveel uitmaakt..maar eigenlijk ook weer wel..zeker in je gas verbruik en je cop van je wamrtepomp..

je kan beter 45 graden als stooklijn hebben. Niet zozeer 45 graden vanuit de cv ketel maar 45 graden
vanuit de kamerthermostaat... (de ketel mag gewoon op 65 blijven staan...) de kamer thermostaat kiest
immers de temperatuur van de warmtepomp en van de cv ketel. (mits de installatie ook mee werkt..)

vraagje heb de e twist.. welke min of meer hoort bij warmte pomp..of heb je een andere thermostaat
bij warmtepomp en zeker met vloerverwarming voorkeur 24/7 dezelfde temperatuur maar je kan als je dat lekker vindt wel een graden nacht verlaging aanhouden...

[ Voor 25% gewijzigd door miciel op 01-12-2025 07:43 . Reden: dubbele informatie/te uitgebreid... ]

[manmetdehamer]

Ik lees een aantal tips over het verlagen van de pompsnelheid voor de Elga Ace.
Als dit een split unit is moet je dit nooit doen, deze zijn debiet gestuurd en behalen de maximale efficientie door een vast debiet waarop ze sturen.

Als je de pompsnelheid verlaagd dan verlies je efficientie en mogelijk zelfs de garantie. Zie hieronder voor opties om de opstelling te optimaliseren.
https://kennisbank.remeha...bietgestuurde-warmtepomp/

Ik had ook last van ruis en kwam er achter dat bij enkele radiatoren de voetventielen bijna helemaal dicht stonden. Na het openzetten hiervan lijkt de ruis verdwenen.

[mischa1972]

@miciel : Bedankt voor de superuitgebreide toelichting weer. Dit geldt overigens voor alle andere bijdragers: het wordt zeer gewaardeerd.

Ik heb vandaag contact gehad met de installateur van de vloerverwarming. Die kon bevestigen dat het systeem volledig duims is opgebouwd. De aanvoer- en retourleidingen zijn 25mm Uponor, voetventiel en thermostaatkraan zijn ook duims.

Voor de ombouw komt het er dan op neer dat ik het "kruisstuk" waarop aanvoer en retour zijn aangesloten eruit zou moeten halen, een bocht op het voetventiel naar de verdeler en een pijp tussen de thermostaatkraan en de bovenaansluiting met de themperatuurmeter. De overtemperatuurbeveiliging gebruik ik dan niet meer, maar die zou ik eventueel met een ESP kunnen monitoren en een alarm kunnen laten genereren in mijn home automation als de temperatuur te hoog wordt. Daarnaast dient de temperatuur vanuit de ketel beperkt te worden tot 45 graden.

De radiatoren ga ik denk ik sowieso vervangen. Heeft het nog nut heeft om de Eclipse kranen te upgraden naar Eclipse 300? Morgen komt er nog een installateur langs met wie ik de ombouw ga bespreken incl het plaatsen van een buffervat. Ik probeer het zo te regelen dat ik de spullen gewoon zelf inkoop en dat ik hem betaal om mij te assisteren bij het aansluiten.

Als ik dan alles gedaan heb wat hierboven beschreven staat, zou mijn installatie eigenlijk optimaal moeten draaien en stil zijn, toch? De spullen die ik "over" heb, gaan dan Marktplaats op of bied ik gewoon hier aan voor de volgende klussert.

[DaRealRenzel]

Had je voorheen met alleen de CV ketel geen leiding ruis? Of alleen minder.
Leiding ruis heeft twee oorzaken. De ene is te hoog pompdebiet (pomp draait te snel, waardoor er teveel liter per minuut door je installatie geperst wordt) of leidingen die slecht gemonteerd zijn. Bij het snijden van stalen leidingen krijg je altijd een snijbraam aan de binnenkant. Haal je die niet weg dan wordt de leiding daar ietsje dunner, en dat geeft meer stroomsnelheid op dat punt, en dat geeft weer ruis.
Je geeft aan dat de radiatoren "volledig open" waterzijdig zijn ingeregeld. Das natuurlijk nonsens, waterzijdig inregelen doe je juist door de flow over de radiator af te stemmen op het vermogen van de radiator en de gewenste deltaT. Doordat je de flow over je radiatoren gaat beperken, zal het totaal benodigde debiet omlaag gaan, waardoor ook je pompsnelheid omlaag kan.
Een buffervat kan in deze iets helpen (paralel buffervat welteverstaan), want je kan dan een externe pomp gebruiken voor je radiator circuit, en al het debiet wat je CV/WP pomp levert en niet je radiator circuit in gaat, gaat dan over de buffer lopen. Echter, daarmee verlies je ook wat capaciteit, want warm water dat over je buffer terug loopt naar je CV/WP wordt niet gebruikt om je huis mee te verwarmen.
Afijn.
Ik zou als eerste de installatie goed waterzijdig laten inregelen. Als je installateur dat niet kan, zoek dan eens op rekon BV.
Met inregelen ook het pompdebiet omlaag zetten zodat de pomp afgestemd is op het benodigde debiet.
Voor een 6KW WP zou je een 50a60 liter buffervat kunnen overwegen, zolang je hybride systeem niet op flow geregeld is, maar met een open verdeler werkt. Bij Flow geregelde hybrides heeft een buffer geen zin als de flow te hoog is gaat de circulatie over de buffer lopen en das niet economisch

[DaRealRenzel]

mischa1972 schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:25:
@miciel : Bedankt voor de superuitgebreide toelichting weer. Dit geldt overigens voor alle andere bijdragers: het wordt zeer gewaardeerd.

Ik heb vandaag contact gehad met de installateur van de vloerverwarming. Die kon bevestigen dat het systeem volledig duims is opgebouwd. De aanvoer- en retourleidingen zijn 25mm Uponor, voetventiel en thermostaatkraan zijn ook duims.

Voor de ombouw komt het er dan op neer dat ik het "kruisstuk" waarop aanvoer en retour zijn aangesloten eruit zou moeten halen, een bocht op het voetventiel naar de verdeler en een pijp tussen de thermostaatkraan en de bovenaansluiting met de themperatuurmeter. De overtemperatuurbeveiliging gebruik ik dan niet meer, maar die zou ik eventueel met een ESP kunnen monitoren en een alarm kunnen laten genereren in mijn home automation als de temperatuur te hoog wordt. Daarnaast dient de temperatuur vanuit de ketel beperkt te worden tot 45 graden.

De radiatoren ga ik denk ik sowieso vervangen. Heeft het nog nut heeft om de Eclipse kranen te upgraden naar Eclipse 300? Morgen komt er nog een installateur langs met wie ik de ombouw ga bespreken incl het plaatsen van een buffervat. Ik probeer het zo te regelen dat ik de spullen gewoon zelf inkoop en dat ik hem betaal om mij te assisteren bij het aansluiten.

Als ik dan alles gedaan heb wat hierboven beschreven staat, zou mijn installatie eigenlijk optimaal moeten draaien en stil zijn, toch? De spullen die ik "over" heb, gaan dan Marktplaats op of bied ik gewoon hier aan voor de volgende klussert.

Eclipse 300 ventielen hebben alleen maar een hogere maximale flow (300L per uur ipv 150L per uur). Dat heeft dus alleen maar zin als je radiator een dermate hoge flow nodig heeft.

[mischa1972]

Het is vermoedelijk een combi van de WP en het afkoppelen van de radiatoren. Bramen sluit ik uit. Ik had voor de aanpassingen geen last van ruis en ik heb alleen T-stukken vervangen door bochten. Ik heb verder niet aan het leidingwerk gewerkt. Zaagbramen sluit ik daarom uit.

Waar lees je dat ik ook maar iets schrijf over volledig open en waterzijdig ingeregeld zijn?
Ik geef aan dat alle kranen volledig open staan en NIET waterzijdig ingeregeld zijn.

Nog een opmerking over het verlagen van de pompsnelheid: wie het daarover heeft, wordt meteen genegeerd. Het verlagen van de pompsnelheid heeft vorig jaar bij mij voor een excessief gasverbruik geleid. Iedereen die ook maar iets van warmtepompen weet, raadt het ten zeerste af om het pompdebiet van een WP terug te draaien.

Ik ga morgen eens overleggen met de installateur. Ik hoop dat ik met het ombouwen van de verdeler en upgraden van de radiatoren naar T33 ook voldoende systeemvolume heb om het ruisen te minimaliseren. Heb ik dan nog last van ruis, kan ik overwegen om nog een buffervat erbij te laten hangen. Wat ik ook morgen ga proberen is het terugdraaien van de CV-temperatuur van de ketel en de thermostaatkraan volledig opendraaien. Mogelijk houdt deze restrictie richting de vloerverwarming net voldoende water tegen om de snelheid door de rest van het circuit te hoog op te laten lopen.

[_JGC_]

Hoog pompdebiet betekent dat je veel vermogen op lage temperatuur kunt overbrengen. Gooi je dat debiet omlaag moet je temperatuur omhoog wat ten koste gaat van het rendement.

Met de ombouw van de verdeler kan je de helft van het debiet zo door je vloer duwen zonder gekke geluiden.

[Dre]

@mischa1972 Een beetje eigenwijs lijk je, of ik heb het niet goed gelezen. Ik zou de radiatoren niet vervangen en ik zou geen buffervat plaatsen. Ga eerst gewoon eens die verdeler ombouwen en bekijk daarna de rest (Ja sorry, ik denk dus dat het qua geluid geen zin heeft om de radiatoren te vervangen, terwijl dat wel je gedachte is in de TS die ik niet kan bevestigen).

En buffer capaciteit heb je ook niet nodig aangezien je vloer voldoende water en massa heeft. Hoe zie je een buffer voor je? Hoeveel flow primair en hoeveel flow secundair. Ga je dan extreem hoog opstoken naar hoge temperatuur zodat je minder flow door je radiator hoeft te sturen. Slechte COP tot gevolg. Teken eens wat je gedachte hierbij is. Flow, temperatuur, vermogen etc.

Systeemvolume heeft niks te maken met ruisen. Praat dat eens uit je hoofd.

Ik denk iets te weten van warmtepompen en mijn flow staat op de laagste stand 10l/min. Mijne zou in theorie wel dynamisch horen te zijn aan de hand van deltaT.

[ Voor 12% gewijzigd door Dre op 02-12-2025 17:38 ]

[mischa1972]

@Dre : Ik ben wel eigenwijs, maar dat heeft minder met dit leerzame topic te maken.

Ik probeer 2 problemen in 1x op te lossen.
Enerzijds is dat het ruisprobleem, dat ik besproken heb met een kennisdrager bij Remeha. Hij adviseerde mij om een buffervat te plaatsen. Dit was voordat een ombouw van de verdeler in beeld kwam. Dit is als een potentiële oplossing blijven hangen, da's geen eigenwijsheid. Daarnaast zou een buffervat voor de nodige extra hoeveelheid warm water kunnen zorgen als de WP moet ontdooien. Als ik me hier geen zorgen over hoef te maken, verneem ik dat graag.
Anderszijds geven mijn radiatoren op de bovenverdieping te weinig warmte af. Dit probeer ik op te lossen met grotere radiatoren. In een ander topic hier op Tweakers heb ik gelezen dat het upgraden naar T33 net zoveel zin heeft als de switch naar LTV radiatoren.

Ik heb vanavond mijn plannen met een installateur besproken. Hij gaat in conclaaf met die gast van Remeha. Ik zou het liefste in één keer naar een optimaal systeem gaan.

Stel ik trek nu de pomp uit de verdeler, dan staat in de zomermaanden het water in de vloerverwarming geruime tijd stil. Is dat geen probleem?

[_JGC_]

@mischa1972 Defrosts is geen issue. Ik heb ze hier met 7 radiatoren en 1 lus door de vloer. Ja je voelt dat er een bak koud water doorheen gaat, maar voor die 5-10 minuten defrost zit er genoeg warmte in het systeem.

Stilstaand water is geen issue, dat water ga je toch niet drinken.

[mischa1972]

Klopt, je gaat het niet drinken, maar is het voldoende als de pomp af en toe draait? Ik vraag me ook af of de ketel en de WP voldoende capaciteit hebben om het water ook door de vloerverwarming te pompen. Dit was een opmerking van de installateur.