"Simpele" badkamer verbouwing

[grasmanek94]

Hoi allen, ik heb toch besloten mijn badkamer te verbouwen, en als mensen graag mee willen denken zou ik dat zeer waarderen! Excuses voor de lange post, tl;dr/samenvatting is aan het einde van de post!

Badkamer problemen

De badkamer wil ik verbouwen, o.a. omdat er 3 jaar geleden een leiding bij de wastafel is gesprongen (dus heb ik een noodreparatie uitgevoerd), de vloer in de douche is gewoon los gekomen (2 jaar geleden) met lekkage als gevolg, dus weer even snel een nieuw noodvloertje erin gebeund, en nja, recent kwamen tegels gewoon zelf van de muur. Plus mijn goedkope beunvloer voor een paar tientjes was ook al op niet voor niets "tijdelijke noodreparatie".

Ben daar wel klaar mee dus tijd om de badkamer fatsoenlijk te maken. Alles is eruit gesloopt, nieuwe sleuven zijn gefreesd voor leidingen en ook meteen de kans genomen om extra sleuven/leidingen aan te leggen voor netwerkverbindingen tussen meterkast en zolder, en ook om alvast extra elektra leidingen te leggen om de slaapkamers op aparte groepen te zetten (because why not? meer groepen = beter vind ik, alles boven zit praktisch op 1 groep, behalve de zolder zelf).

Achtergrond (skip als je niet te veel onnodige troep wil lezen)

Afijn; Alles gesloopt, stof van de muren geblazen, gestofzuigd, etc. De kolf in de WC ga ik ook eruit slopen en ik heb hier ook al meteen een douche-WTW pijp klaar liggen om te installeren. Dus ook alle water leidingen vervang ik meteen, splinter nieuwe waterleidingen naar de CV naar de zolder (koudaanvoer, en WTW aanvoer), en nieuwe warm water leidingen terug naar de douche, wasbak en keuken. Dat materieel is er allemaal en dat komt wel goed, solderen wat in de muur gaat met mantelbuizen eromheen, en de rest doe ik wel knellen, heb daar genoeg ervaring mee dat ik vrijwel zeker weet dat dat goed en lekvrij, en robuust, klaar komt. Hier en daar ook nog wat waterslagdempers op strategische plekken en kans dat het binnenkort fout gaat is minder dan verder gaan met deze huidige oude jaren 60 troep.

Waar ik vooral mee zit is, dat de badkamer verbouwen toch wel spannend is; in de zin dat ik het echt wel goed wil doen, de 1e keer (ja ik ga alles zelf doen). Het laatste wat ik wil is dat ik alles open / af moet breken en weer moet gaan repareren. Daarom wil ik deze keer toch wel wat advies van de community inwinnen.

Wat betreft ander spul dat ik zelf heb gedaan zoals stuccen, vloeren egaliseren, vloeren leggen, nieuwe elektra aanleggen, muurdoorbraak en HEA balk erin zetten (met vergunning, constructieberekening en architect erbij), verven (muren, deuren, kozijnen), ramen vervangen voor HR++ glas, WTW ventilatie buizen en systeem installeren en configureren, e.d. dat was allemaal prima zelf te doen, en zelfs als ik iets fout deed dan is het niet zo'n "erge" fout als de badkamer fout doen, beetje bij stuccen hier, beetje bij verven daar, ander raampje bestellen dat net verkeerd is gemeten, ff nieuwe elektra kabels trekken want ergens kabelbreuk, ventielatiebuisje verleggen.. allemaal niet erge fouten die snel en simpel opgelost zijn, zonder impact op wooncomfort, en dan ben ik ook nog steeds goedkoper uit dan een aannemer het laten doen. Tot nu toe ging alles gewoon prima/goed.

Die vorige vloer die ik eruit gesloopt heb daar zat gewoon nog kit in, glas scherven, plastic zakken, oude tegels.. en het was een en al zand-boel, te weinig cement denk ik. Maar echt om te janken, dat iemand zo iets opgeleverd heeft..

En de vloer was gestort/gelegd over ouder tegels! Dus ik moest eerst de vloer eruit halen wilde ik de wand tegels er compleet af kunnen halen. Onderaan vielen ze er natuurlijk niet zelf van af (alhoewel er wel een paar gewoon los zaten).

Topic-reden

Bij een badkamer acht ik de kans aanwezig dat ik iets doms doe, of iets vergeet, en dat alles dan he-le-maal opnieuw mag/moet, wat ik graag wil vermijden -- daarom dit topic.
Zeker gezien ik hier te maken krijg met continue water belasting en mogelijke lekkages, die ik dus absoluut niet wil.

De wasbak en kasten etc. heb ik al, en zal ik wel op kunnen hangen en alles aansluiten, dus dit is niet zo interessant voor dit topic. Het gaat mij puur om de constructie / opbouw van de douche (en de rest van de badkamer) in context van waterkering en lekkages.

Afmetingen, tekening en foto's

Tekening

Bij G-H-I-F moet ik een kolom maken want daar loopt de WC ventilatie (een van de drie WTW Afvoer buizen in het huis).
Daar was een kolom maar deze heb ik gesloopt om vers te beginnen zonder oude ellende.

Foto's

Aanzicht vanaf punt K naar muur A-B:

Links in de hoek een sleuf voor koud water toevoer (naar boven, en dan naar douche en wasbak voor koud water, ivm onderhoudstechnisch makkelijker), warm water (naar beneden), en douche-wtw-toevoer (naar CV ketel toe), en afvoerbuis voor CV-condens en WTW-condens komt daar. In het midden twee sleuven 15cm apart voor de mengkraan voor de douche.

Aanzicht vanaf punt K naar muur D-E:

(die scheve frees dat is constructief uitgezocht en is gewoon OK, dus geen discussiepunt, idd liever niet gehad maar kon niet anders)
In het midden twee sleuven, 1 voor warm water en 1 voor koud water, onder beide sleuven, 1 sleuf voor afvoer die dan op een afschot 1% richting douche afvoer zal gaan. De sleuf ernaast die dat zal extra netwerk leidingen en elektra leidingen bevatten die dan naar de meterkast naar beneden zullen gaan (helaas is de meterkast niet zo breed - 70cm, terwijl de badkamer ~118 cm is). Deze zijn naar rechts geplaatst omdat de spiegel, kast en wasbak ietjes naar links komen in verband met de wasmand voor vieze kleding die ruimte nodig heeft. En we willen geen kans om omwille de ophangrail (voor de kast en spiegel) op te hangen een (netwerk of elektra)leiding te (moeten) doorboren.

Die oude leidingen gaan nog weggehaald worden.

Wit spul op de foto's

Op de foto's is wit spul te zien, voor zover ik dit eraf kon krijgen heb ik dat gedaan, maar de rest is lastig zonder nog meer van de badkamer te slopen. Ik vermoed dat dit de oude waterkering is. Deze lijkt erg hard en helemaal niet flexibel. Er lijkt ook direct tegellijm op te zijn gedaan (die op veel plekken gewoon losliet).

Afmetingen

Badkamer met Douche:
------------------------------------------------------
Totaal oppervlak alles incl deur en raam: 20m2
Waarvan Vloer (A-B-D-E): 2.5m2
------------------------------------------------------
Achterwand douche (A-B): 3.2m2
Zijwanden douche (beide samen, B-C en A-G): 5.3m2
Douche vloer (A-B-C-G): 1.25m2
Alles douche totaal: 9.75m2
------------------------------------------------------
voorwand badkamer (D-E): 3.2m2
Badkamer vloer (C-D-E-F): 1.25m2
Zijwanden badkamer zonder douche (beide samen, C-D en E-F): 5.7m2
Raam incl kozijn: 1.2*0.8: 0.96m2
Deur incl kozijn afmeting: 2.07*0.77: 1.59m2

Zijwanden badkamer zonder douche (beide samen) - raam - deur: 3.15m2
------------------------------------------------------
Totaal bekleedbaar (bijvoorbeeld met tegels) oppervlak zonder deur en raam: 17.45m2

Situatie: kleine badkamer met alleen douche, wastafel, radiator aanwezig voor verwarming, raam en deur natuurlijk. Geen andere functies, geen vloerverwarming.
Ondervloer: Oude nehobo vloer uit jaren 1960'.

Aanpak

Ik heb eea uitgezocht bij badkamers bouwen, en een paar basis stappen komen elke keer naar boven:

- Alle toevoer- en afvoer (douchegoot) waterdicht aansluiten/maken met 1%-2% afschot.
- Vloer opbouwen met afschot naar de douchegoot
- Waterkering aanbrengen
- Eindlaag aanbrengen (bijvoorbeeld tegels)

Ik heb geprobeerd daarom dezelfde stappen aan te houden, maar voor extra waterdichtheid wil ik nog eea meerdere waterkerende lagen aanbrengen; maar misschien is dat dom - ik hoor het graag.

Uitgangspunt

Zolang iets financieel "dom" of "ongebruikelijk" is maar wel de garatie voor waterdicht en "goed" en robuust verbeterd, heeft dat wel mijn voorkeur. Indien iets goedkoper dezelfde garanties, robuustheid en "goed" biedt, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur.

Wat "geld verspillen" (zolang het geen duizenden euro's zijn, paar honderd is prima in te leveren) betreft maakt het mij niet zozeer uit, het moet gewoon goed gedaan worden, niet "snel en goedkoop", ik wil dus eigenlijk vooral nadruk leggen op het belang dat het nu en nog voor een hele lange tijd waterdicht en goed blijft.

.. En dat vloertegels en wandtegels niet vanzelf/makkelijk los laten zoals dat bij de oude badkamer het geval was.

1e Uitdaging - Hechting!

Om de hechting op de oude (witte) "afdichtinglaag(?)" (die ik zoveel mogelijk verwijderd heb) te bevorderen las ik dat iets in de trend van "Knauf Betonkontakt" of "Weber Webertile Prim S" erop gesmeerd moet worden, ofwel een lijm met zand erin (quartz), waar cement op kan hechten. Goed of slecht idee? Hoe los ik dit anders op?

2e Uitdaging - Uitvlakken van de douche achterwand (A-B) waar veel gaten in zitten

De achterwand van de douche was de meest fatsoenlijke muur waar best diep in gebeiteld moest worden, dus er zitten gaten in tot wel 3cm diep, ik zal dan alles dus ook uit moeten vlakken.

Ik zat aan het volgende te denken voor die wand:

- 1x Weberad Amirol a| 26 eur (om de stucmortel waterbestendig te maken)
- 8x Weber Cementgebonden stucmortel a 100 eur
Correcte hoeveelheid Amirol bij het aanmaken van de stucmortel doen, en dan de muur in twee lagen vullen en vlak trekken. 1e laag 20mm, en na paar uurtjes "drogen" 2e laag voor vlak trekken ~10mm aanbrengen.

Ik denk dat ik daarna 4 weken moet wachten met uitharden toch?
Wat betreft waterdicht maken, deze stap zal niet heel belangrijk zijn maar ik wil toch wat watervastheid hebben hier.
Ik zat weberdry cemfast te overwegen maar deze is niet bedoelt voor continu water, dus zowel op stucmortel als cemfast moeten nog een afdichtingslaag, dan is stucmortel goedkoper voor exact hetzelfde effect toch?

Of compleet andere aanpak nodig voor uitvlakken van de muur A-B?

3e Uitdaging - Waterbestendige Dekvloer voorbereiding

Omdat toch alles kaal is, dacht ik dan ga ik de dekvloer ook meteen lekdicht maken zodat ik niet ooit nog een keer het plafond onder gedwongen moet verven..

Dus mijn idee is:
- Op de vloer, 1x Weber Flevopol ogv (a 35 eur) grondeer aanbrengen om deze zanderige vloer wat sterker te maken en de hechting te verbeteren
- Na 24u drogen, twee lagen "weberdry cemseal topflex" (koop ik gelijk twee potten / 48 kg voor 600 eu ofzo) aanbrengen, en een "lip" maken in de hoeken naar boven
- Ook "weberdry cemseal topflex" in de sleuven aanbrengen (zal onnodig zijn maar toch, wie weet, ooit een druppel lekkage uit een leiding dan gaat t niet de muur in)
- de seal 3 dagen laten drogen, leidingen, toevoer, afvoer, installeren etc..

Vervolgens nadat de leidingen geïnstalleerd zijn heb ik gevonden dat de leidingen vastzetten / sleuven vullen met:
1x weberrep rox 20 kg a 85 eur

en dan 24u laten drogen een prima manier is om de leidingen af te werken? Om de koper leidingen zullen natuurlijk mantels zitten.

In tussentijd kan ik ook de randen afwerken, zoals topflex voorschrijft, met cemseal (1 zak zou voor deze stap genoeg moeten zijn a 50 eur), om te zorgen dat er een flexibele rand is die ook waterdicht is bij de muurverbindingen.

2 dagen laten drogen en ik kan als het goed is verder.

Zou ik hier alles correct doen of is mijn stappenplan qua voorbereiding al fout?

4e Uitdaging - Waterbestendige Dekvloer maken

Om de dekvloer te maken zou het genoeg moeten zijn om:
- Een aardingsmat te plaatsen en te verbinden (a 20 eur, goedkoop spul)
- 15x Weber Lichtgewicht zandcement 730 voorbereiden en mengen (a 200 eur), met Weber Amirol natuurlijk

Wat ik dan wil maken is een vloer met afschot naar het doucheputje, maar zoals op de tekening te zien is - lijn C-I - wil ik ook een "trapje" of "lipje" maken, zodat als er wat water zich op blijft hopen in de douche, dat het dan niet omhoog de rest van de badkamer kan stromen. Ik denk dat ik dan het beste kan beginnen bij een dekvloer van 90mm die afloopt naar 80mm, dan een stevige drop naar 70mm die dan een afschot naar doucheputje zal hebben naar 60mm. De afvoerbuis zal 40mm dik zijn, en bij de doucheafvoer wss beginnen op 50mm hoogte.. dus ik ben benieuwd hoe dat nog komt te zitten, moet het toch hoger?
dit maakt de badkamer vloer al super hoog [3cm erboven] in vergelijking met de overloop, zijn hier nog andere oplossingen die ik mis?
Is het beter om een "drempel" te maken en de vloer van 80mm naar 60mm af te laten lopen? (maar dan blijft water bij de drempel staan vanuit wasbak gedeelte richting douche..)

Die vloer zal denk ik 6 a 7 weken moeten drogen voordat ik daar iets op kan maken of zetten.

5e Uitdaging - Waterbestendige kolom om WTW ventilatie leiding maken

De buis van de WTW is 100mm doorsnee, en heeft onderaan een 45 graden bocht om de WC in te gaan (in de WC gewoon netjes recht met het plafond afgewerkt hoor). Daarom komt de kolom wat breder uit (21cm). Die 15cm is gekozen omdat dat genoeg ruimte om de buis zou moeten geven voor wat stevigheid (3 cm~). Of is 3cm te weinig?

Ik wil eigenlijk:
- een bekisting maken om de buis heen van het gewenste formaat
- 6x Weber Lichtgewicht zandcement 730 (a 85 eur) voorbereiden en ook mengen met Weberad Amirol
- Dat in de bekisting gooien en goed bijtrillen
- Weer 4 weekjes wachten voor drogen

Of zou ik in deze stap ook fouten maken?

6e Uitdaging - Waterbestendige badkamer

Nadat alles uit de vorige stappen droog is, en de witte oude waterkering in betonkontakt of prim S is gesmeerd, wil ik echt overal in de badkamer, op alles, twee lagen "weberdry cemseal topflex" smeren, ik vermoed dat dit ongeveer 38kg zal verbruiken. Hierna 3 dagen laten drogen en daarna tegelen.

Voor zover ik weet is voor zo'n kleine ruimte een ontkoppelingsmat niet nodig, of toch wel? of alleen voor echte XL tegels? Ik, denk dat ik voor tegels kies die max 60x60 cm zijn. Tegels zijn nog niet gekozen.

7e Uitdaging - Tegelen

Het tegelen zelf verwacht ik eigenlijk niet zo denderend te zijn. Ik zal denk ik een levelingsysteem nodig hebben, natuurlijk tegels, tegellijm, voegmiddel en sanitaire kit.

2x webercol plus project (a 50 eur) zal denk ik goed en genoeg zijn.
Voor voegen 1x "Weber Voegmiddel waterdicht lichtgrijs" a 40 eur is denk ik ook voldoende, evt een extra zak erbij.

Maar mocht iemand nog afwijkende tips hebben van de algemeen bekende informatie en tutorials over tegelen op YouTube en bouwmarkt websites dan hoor ik dat ook graag!

TL;dr - Te lang, ik ga dit niet lezen, samenvatting?

Aanpak:
- 1x Weberad Amirol | mengen met stucmortel | 26 eur
- 8x Weber Cementgebonden stucmortel | gaten en muren vlak maken, vooral achterwand douche (3.2m2 met oneffenheden tot wel 30mm, 96 m2mm), werken in meerdere lagen | 4 weken droogtijd | 100 eur

- 1x Weber Flevopol ogv | vloer gronderen | 24u drogen | 35 eur
- 2x weberdry cemseal topflex 24kg | vloer sealen (2.5m2) | 2 lagen (6.5kg verbruik) | 3 dagen drogen | 600 eur
- cemseal topflex ook in leiding sleuven doen | 3 dagen drogen
- leidingen installeren, incl afvoer/doucheput (a 300 eur), elektra, pvc enzovoorts (totaal ~500 eur)
- 1x weberrep rox 20 kg | alle leidingen vast zetten | 24u drogen | 85 eur
- webertile prim S of knauf betonkontakt | aanbrengen op alle oude afdichtingspasta in de badkamer die niet eraf te halen is, plus alle leidingen | 4 uur drogen | 60 eur

dekvloer aanleggen:
- 1x weberdry cemfast | hoeken afwerken / wandverbindingen | 48u drogen | 50 eur
- Weber Amirol hergebruiken in de dekvloer mortel
- Aardingsmat erin en aansluiten (20 eur)
- 15x Weber Lichtgewicht zandcement 730 | 75mm dekvloer (dikste punt) met afschot naar douchegoot | 7 weken drogen | 200 eur

kolom maken om de ventilatiebuis (15x21cm x 2.7m hoog), NIET DRAGEND:
- Weberad Amirol hergebruiken en mengen met de kolom mortel
- 6x Weber Lichtgewicht zandcement 730 | 2.2m van kolom maken met bekisting | 4 weken droogtijd | 85 eur

Rest van badkamer:
- cemseal topflex op alles in de badkamer toepassen, 2 lagen (38 kg verbruik?), 3 dagen drogen
- is een ontkoppelingsmat nodig? denk het niet, toch?
- 2x webercol plus project | tegels vast zetten / alles tegelen | 24u drogen | 50 eur
- 1x "Weber Voegmiddel waterdicht lichtgrijs 4Kg" | 24u drogen | 50 eur

Afwerking:
- Kasten en wasbak ophangen (al gekocht)
- Lampen aansluiten (al gekocht)
- Deur en kozijn verven (100 eur)
- Radiator/verwarming ophangen en aansluiten (al gekocht)
- Voegen (100 eur)

Totaal: 2000 eur plus tegels
Tegels bijvoorbeeld 17m2 @ 30 eur: 510 eur

Alles: ~2500 eur

Goed of fout voor fatsoenlijke badkamer renovatie?

[JasperMelle]

Hoi grasmanek94,

Interessant topic.
Heb je ook nog overwogen om eventueel met Qboard/Polyblue/Wedi/Kerdiboard de want vlak te zetten?
Deze zou je dan met slagpluggen en tegellijm kunnen vast zetten op je wand/vloer om zo waterdichting met kimband en een vlakke/tegelbare achterwand te bewerkstelligen?

Deze materialen zou je ook kunnen gebruiken voor je Koof in combinatie met metal studs, om het wat makkelijker te maken.

Groet,
Jasper

[grasmanek94]

JasperMelle schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 10:35:
Hoi grasmanek94,

Interessant topic.
Heb je ook nog overwogen om eventueel met Qboard/Polyblue/Wedi/Kerdiboard de want vlak te zetten?
Deze zou je dan met slagpluggen en tegellijm kunnen vast zetten op je wand/vloer om zo waterdichting met kimband en een vlakke/tegelbare achterwand te bewerkstelligen?

Deze materialen zou je ook kunnen gebruiken voor je Koof in combinatie met metal studs, om het wat makkelijker te maken.

Groet,
Jasper

Ik heb inderdaad nagedacht over (wedi)platen, alleen de achterligende muur moet alsnog vlak gemaakt worden om die platen ertegenaan te schroeven, anders zijn er holtes waar de tegels ook gewoon vanaf breken, en als ik toch alles vlak ga maken dan kan ik net zo goed direct zonder die platen werken is mijn gedachtegang -- maar misschien een foute?

Ik zie dat ze al in 4mm komen, dus is wel fijn/dun, maar dat is praktisch wel weer een cm minder als het aan beide kanten komt. Zal misschien niet veel uitmaken maar die badkamer is al zo klein haha.

Verder moet ik dan ook aan de raamkant wedi platen in de badkamer doen, want ik wil de tegels doortrekken als 1 geheel in de hele badkamer, zo was deze en lijkt me fijn om dat zo te houden.

Voor de koof lijkt mij dat wel een handig idee! Dus zeker bedankt voor het mee denken Die neem ik zeker wel mee. Maar dan moet er op die wedi platen alsnog die flex seal enzovoorts neem ik aan (eigenlijk wil ik heel de badkamer in een sealant zetten, alles echt zo waterdicht als kan).

[naftebakje]

Wil je het goed waterdicht, kan je in mijn ogen beter een vlies plaatsen dan een coating smeren. Een vlies gaat bij een barstje niet zo snel scheuren als een coating.
Qua tegelen: vuistregel die ik aangeleerd werd 5 jaar geleden: boven de 60cm is het beter om een ontkoppelingsmat te gebruiken. Een flexibele tegellijm helpt ook (meeste S2 lijmen claimt de fabrikant dat je geen mat nodig hebt ook bij grote formaten; maar ze leggen wel veel voorwaarden op, zoals erg grote voegen).

Zie ik het goed dat je geen vloerverwarming gaat leggen? Je haat warme voeten? Leg gewoon na de radiator de retour in lussen op de vloer (knoop je zo aan de aardingsmat), idealiter een RTL ventiel tussen radiator en de lussen zodat de vloer niet te warm kan worden. Als je toch zo ingrijpend bezig bent, is dat een kleine moeite toch. Je badkamer wordt snel warm door de radiator, en de vloer is niet meer koud, en dat helpt ook nog eens om de retourtemperatuur naar je ketel te verlagen (dus hoger rendement).

[grasmanek94]

naftebakje schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:31:
kan je in mijn ogen beter een vlies plaatsen dan een coating smeren

Een vlies erbij vind ik denk ik een goed idee, maar ik ben zelf bang wat hechting betreft (dat het los komt oid), heb je hier tips voor om te zorgen dat dit robuust gebeurd? Of misschien denk ik er te moeilijk over, en gewoon goede lijm, vlies erop, nogmaals goede lijm, tegelen, en het komt wel goed?

Wat ook tegellijm betreft, de producten die te koop zijn in bouwmarkten en de producten die ze beschikbaar hebben op https://nl.weber die komen niet overeen, i.e. ik kan de documentatie niet vinden van tegellijmen die verkocht worden, en waar ik de documentatie van kan vinden, kan ik de tegellijmen niet vinden om te kopen.

Misschien een ander goed merk? Aanraders?

naftebakje schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:31:
idealiter een RTL ventiel tussen radiator en de lussen zodat de vloer niet te warm kan worden.

Weet je, hier heb je gelijk (en ik dacht niet eens aan een RTL ventiel, dankje voor het benoemen), en ik ben benieuwd of ik dan niet meteen de radiator weg kan doen om ruimte te besparen?
Verder, er zal dan toch 65*C water in het beton in stromen, is dat niet nadelig voor het uitzetten, en dus alsnog een koppelingsmat nodig?
Wat betreft het verwarmen zelf, tijdens de winter is het letterlijk voldoende om het huis in de ochtend nog net geen uurtje (misschien 45m) warm te stoken (doet de thermostaat zelf rond 6u), en dan ooit misschien ergens een half uurtje (vaak niet) rond 15u, maar dan douchen wij nooit, zelden in de ochtend, vaak wel in de avond; hoe lang denk je dat de vloer de warmte blijft houden (aannemende dat ik dan kantstroken plaats en misschien een dun isolatielaagje eronder)?

Voor context; Mijn verwarmingsverbruik per jaar is lager dan 350m3 gas, en met de douche WTW zal het totaal gasverbruik onder de 500m3 komen te liggen (3 personen).

Verder; zou het "echt super dom" van mij zijn om zowel een waterkerend vlies aan te breneng als zowel de flex seal?

Dus bijvoorbeeld flex seal, tegellijm, vlies, tegellijm, tegels?

[ Voor 20% gewijzigd door grasmanek94 op 07-10-2025 13:20 ]

[Stanzi]

Waarom niet waterafstotende stuc dan kimband/pasta daarna tegelen?

Het lijkt wel of je het jezelf heel moeilijk maakt, kolom van zandcement en ''flex seal, tegellijm, vlies, tegellijm, tegels''. Ga voor standaard oplossingen timmer een koof met groene gipsplaten of wediplaten. Gebruik kimband/pasta of flexseal met vlies. Lees eens de instuctie of kijk filmpjes.

Bij mij gaat 60x60 tegels al een jaar goed met alleen flexibele tegellijm. Zowel op de muur al op de vloer.

Voor waterleiding gewoon alles aansluiten, pluggen in de muurplaten en op drukzetten, tegen de tijd dat je klaar bent voor tegelen heb je echt wel door of het lekt of niet. Ik zou niet solderen maar persen. Solderen is moeilijker dan het lijkt. Op mijn werk doen wij wel eens destructief onderzoek naar soldeer verbindingen, het vaker niet goed dan je denkt. Ookal doen die monteurs het al jaren.

Verder ben ik het eens met de opmerking over vloer verwarming, je doet zoveel moeite dan hoort dat er toch wel bij, eventueel met wandverwarming. Voor als je twijfeld of het warm wordt.

Dan nog even het ongevraagde standaard tweakers advies: Ik zou een constucteur laten rekenen aan die schuine sleuf die je gemaakt hebt, die berekening kost niks op een hele verbouwing.

[JasperMelle]

Je je overgang van 3mm Qboard/Wedi plaat bij je kozijn gewoon kunnen overbruggen met kimband/pasta.
Bij het kozijn zelf kun je dan gewoon de hoek om tegelen of stucen.

De holtes die je nu hebt zou je dan gewoon cement zodat de ondergrond iets vlakker is, de platen in dotten tegellijm drukken en dan met pluggen vast slaan.

Voor de vloer heb je ook van die ontkoppelingsmatten waar de vloerverwarmingsleidingen zo in kunnen.
Zo iets als: Ditra-heat vloer mat.
Of wedi platen voor gefreesd, die je ook op de vloer kan verlijmen.
Met beide opties met kimband en vlies in de hoeken/naden zou je dan prima waterdichting hebben.

[Makrolon]

Je zegt simpel maar je maakt t alles behalve simpel voor jezelf....

Leidingwerk zou ik persen, dat lijkt eng maar is echt niet moeilijk. Alles voorbereiden en een halve dag een perstsng huren.

Ale loszittende zooi vd muren, als er geen hele grote oneffenheden in zitten gewoon vlak trekken met tegellijm. Anders met cementgebonden stuc idd.

Vloer gewoon normaal zandcement..en dan zet je de vloer van het douchegedeelte en de wanden helemaal in de waterdichte coating met kimband in de hoeken en rond de drain.

En die koof maak je van wedi of aanverwanten. Je kan zelf kant en klare hoeken kopen van wedi die je er zo omheen zit. 2 latten tegen de muur en je lijmt/schroeft het er zo tegen aan.

[Makrolon]

JasperMelle schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:00:
Je je overgang van 3mm Qboard/Wedi plaat bij je kozijn gewoon kunnen overbruggen met kimband/pasta.
Bij het kozijn zelf kun je dan gewoon de hoek om tegelen of stucen.

De holtes die je nu hebt zou je dan gewoon cement zodat de ondergrond iets vlakker is, de platen in dotten tegellijm drukken en dan met pluggen vast slaan.

Voor de vloer heb je ook van die ontkoppelingsmatten waar de vloerverwarmingsleidingen zo in kunnen.
Zo iets als: Ditra-heat vloer mat.
Of wedi platen voor gefreesd, die je ook op de vloer kan verlijmen.
Met beide opties met kimband en vlies in de hoeken/naden zou je dan prima waterdichting hebben.

4mm wedi mag je wel wat beter ondersteunen dan met een paar dotten tegellijm. Ik zou als je stenen muren hebt nooit alle wanden van wedi gaan maken als het niet nodig is.

[grasmanek94]

Ik zie hier twee maal het advies om niet te solderen (@Stanzi @Makrolon), gezien ik twijfelde over solderen of persen is het nu wel duidelijk; Even de muurbeugels vervangen voor pers ipv soldeer, toegang tot een professionele perstang heb ik dus scheelt niks op de kosten Wel een vraag: In pers zit er altijd een rubberen o-ring, hoe lang gaat deze mee in de praktijk bij warm en koudwaterleidingen voordat deze "op is" en gaat lekken?
Edit: Ik heb wat meer opgezocht en het blijkt dat die ringen niet eens nodig zijn eigenlijk, dat echt metaal-op-metaal het dichten doet. Dus ik denk dat ik mij daar geen druk over hoef te maken.

En ja ik maak het misschien (Veel te) moeilijk, maar de reden daarvoor heb ik benoemd; het moet gewoon echt "goed-GOED" zijn, stel een waterkerend mechanisme gaat "fout", dan is de voorkeur dat er nog een tweede aanwezig is die zijn werk blijft doen. Ik wil de volgende eigenaar van het huis hiermee ook blij maken, en dat die niet tegen dezelfde taferelen aanloopt als ik (vloer- en wand tegels die zelf loslaten, verbindingen die kapot springen, geen goed werkende waterkering en vlekken in het plafond beneden). Verder wil ik ook niet de badkamer ooit weer open te hoeven maken, wat weer tot extra overlast zal zorgen (voor de buren, ons), wat ik wil beperken tot het minimum. Daarom mag het moeilijker dan normaal en meer ook meer kosten. Als het een maandje langer duurt om op te bouwen ivm wachttijden drogen enzovoorts en meer kost, maar het wel significant beter is qua waterkering en robuustheid dan neem ik die afweging graag. De vorige eigenaren/huurders (woningbouw) hebben alles zo goedkoop mogelijk gedaan, en in een sterke opsomming: het was echt mega shit. (understatement)

Koof wil ik als het kan wel gewoon opvullen want het kan zijn dat ik daar evt een plastic harmonicadeur aan wil bevestigen (weinig gewicht, denk aan 10kg en wordt over beide kanten verdeelt) mocht tijdens het douchen het water te ver spatten. Douchezeilen die "Waaien" altijd naar binnen wat erg irritant is, sinds ik een harmonicadeur gebruik altijd blij mee geweest (wel meer schoonmaak, maar iets voor iets). Eerst open proberen en met een gevulde kolf lijkt het mij dat er meer opties voor de toekomst zijn (en evt voor de toekomstige eigenaar). Dan kan er nog gewoon in geboord worden en eea vast gemaakt worden.

Wat de kolf betreft, maken van wedi (of vergelijkbaar) platen en bijhorende profielen lijkt mij idd een fijnere aanpak dan een bekisting, die kan ik dan ook gewoon vullen toch?

Wat vloerverwarming betreft heb ik de specificaties even geraadpleegd van het zandcement ( https://www.nl.weber/vloe...chtgewicht-zandcement-730 ), daar staat niks over minimale diktes, dus ik neem aan dat ik niet extra hoog hoef te storten ivm vloerverwarming?

Als ik bijvoorbeeld naar https://www.nl.weber/vloe...e-zandcement-vzcr-3-10-cm documentatie kijk dan is deze heel erg uitgebreid en staat er heel erg vele info over vloerverwarming en zwevende vloer etc, die normale zandcement documentatie is dan wel erg karig..
En als er dan ook nog een ontkoppelingsmat op moet, dan is de instap om de badkamer in te komen al gauw 5cm hoger dan de overloop (de instap naar de badkamer is nu in een kale situatie 5cm lager dan de overloop). Nog adviezen hierin?

Edit: Ah ik heb eroverheen gelezen dat er ontkoppelingsmatten zijn waar vvw in kan!

[ Voor 4% gewijzigd door grasmanek94 op 08-10-2025 10:57 ]

[emot]

JasperMelle schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:00:
Je je overgang van 3mm Qboard/Wedi plaat bij je kozijn gewoon kunnen overbruggen met kimband/pasta.
Bij het kozijn zelf kun je dan gewoon de hoek om tegelen of stucen.

De holtes die je nu hebt zou je dan gewoon cement zodat de ondergrond iets vlakker is, de platen in dotten tegellijm drukken en dan met pluggen vast slaan.

Voor de vloer heb je ook van die ontkoppelingsmatten waar de vloerverwarmingsleidingen zo in kunnen.
Zo iets als: Ditra-heat vloer mat.
Of wedi platen voor gefreesd, die je ook op de vloer kan verlijmen.
Met beide opties met kimband en vlies in de hoeken/naden zou je dan prima waterdichting hebben.

Ik wil hier even op inhaken; heb je met de voorgefreesde Wedi platen inclusief vloerverwarming dan nog een ontkoppelingsmat nodig bij grote tegels?

[emot]

grasmanek94 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:31:

En ja ik maak het misschien (Veel te) moeilijk, maar de reden daarvoor heb ik benoemd; het moet gewoon echt "goed-GOED" zijn, stel een waterkerend mechanisme gaat "fout", dan is de voorkeur dat er nog een tweede aanwezig is die zijn werk blijft doen. Ik wil de volgende eigenaar van het huis hiermee ook blij maken, en dat die niet tegen dezelfde taferelen aanloopt als ik (vloer- en wand tegels die zelf loslaten, verbindingen die kapot springen, geen goed werkende waterkering en vlekken in het plafond beneden). Verder wil ik ook niet de badkamer ooit weer open te hoeven maken, wat weer tot extra overlast zal zorgen (voor de buren, ons), wat ik wil beperken tot het minimum. Daarom mag het moeilijker dan normaal en meer ook meer kosten. Als het een maandje langer duurt om op te bouwen ivm wachttijden drogen enzovoorts en meer kost, maar het wel significant beter is qua waterkering en robuustheid dan neem ik die afweging graag. De vorige eigenaren/huurders (woningbouw) hebben alles zo goedkoop mogelijk gedaan, en in een sterke opsomming: het was echt mega shit. (understatement)

Heel goed, goed-GOED is altijd beter!
Bedenk je wel dat een waterkering onder de tegels al een tijdelijke "noodoplossing" is. Eigenlijk stelt het de problemen alleen maar wat uit. Je tegels zijn de waterkerende laag, je coating zorgt ervoor dat het water niet overal heen trekt als de voegen tussen de tegels gaan lekken. Het nadeel is dat je dan er ook pas later achterkomt dat er iets lekt.

grasmanek94 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:31:

Als ik bijvoorbeeld naar https://www.nl.weber/vloe...e-zandcement-vzcr-3-10-cm documentatie kijk dan is deze heel erg uitgebreid en staat er heel erg vele info over vloerverwarming en zwevende vloer etc, die normale zandcement documentatie is dan wel erg karig..
En als er dan ook nog een ontkoppelingsmat op moet, dan is de instap om de badkamer in te komen al gauw 5cm hoger dan de overloop (de instap naar de badkamer is nu in een kale situatie 5cm lager dan de overloop). Nog adviezen hierin?

In principe heb je gewoon een dekking van 30mm nodig óp je vvw. In totaal dus een hoogte van 50mm. Met een andere zandcement ga je daar weinig aan veranderen naar mijn mening.
En een opstap in een badkamer is na renovatie vaak gewoon onoverkomelijk. Ik zou het gewoon accepteren en niet te moeilijk over doen. Of die opstap nu 5 of 7 cm is, na twee keer overheen gelopen te hebben ben je er aan gewend.

[naftebakje]

emot schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 11:02:
[...]Bedenk je wel dat een waterkering onder de tegels al een tijdelijke "noodoplossing" is. Eigenlijk stelt het de problemen alleen maar wat uit. Je tegels zijn de waterkerende laag, je coating zorgt ervoor dat het water niet overal heen trekt als de voegen tussen de tegels gaan lekken. Het nadeel is dat je dan er ook pas later achterkomt dat er iets lekt.[...]

Ja, de tegel zelf is waterkerend, maar de voegen niet. Je mag nog zo goed je best doen, voegen gaan vroeg of laat lekken. En dan wil je er een waterkerende laag onder hebben zitten.
Ook in de woonkamer "lekken" de voegen; maar die worden enkel bij het dweilen eventjes vochtig, en drogen daarna weer helemaal op. Douchevloer wordt met pubers in huis dagelijks urenlang kletsnat gehouden.

[Stanzi]

goed-GOED is naar mijn idee materialen gebruiken in een toepassing waarvoor het bedoeld is en nauwkeurig volgens instructie aangebracht. Niet het wiel opnieuw uitvinden door bijvoorbeeld een koof volstorten met zandcement voor de volgende eigenaar die de badkamer niet mooi vind en het er weer allemaal moet uitslopen.

Je komt van een situatie waar de drijfveer niet goed-GOED maar GOEDkoop was.

[grasmanek94]

Stanzi schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:06:
bijvoorbeeld een koof volstorten met zandcement voor de volgende eigenaar

Even daarop inhakend, de waren eerst twee "pilaren", ik heb eentje met een gatenboor hol gemaakt om er een WTW ventilatieleiding in te verwerken. De kolommen / pilaren gebruikte ik wel voor een goede bevestiging van een harmonicadeur voor de oude douche.

[HomegrownBGP]

Ik snap je punt van waterkering zo goed mogelijk aanbrengen heel goed, zeker als je het zelf doet is het 'makkelijk' om een extra stapje te nemen voor een hopelijk beter en duurzaam resultaat.

Wat mij verteld werd door een tegelzetter is dat zelfs de beste mortelgebaseerde tegellijm niet tegen een serieuze lekkage kan, en je dus altijd met losliggende tegels aan de slag moet op het moment dat je een serieuze lekkage hebt. In mijn vorige badkamer ben ik daarom voor een volledig ingekimpasta'de muur + vloer en een epoxy voegsysteem gegaan (PCI Nanofug uit m'n hoofd). Wordt veelal in sauna's etc gehanteerd om een betere waterdichtheid te realiseren. Dit met in het achterhoofd dat de kimpasta er is om erger te voorkomen want aan de bak zul je met een lekkage hoe dan ook moeten. Ook met een waterdichte zandcement + kimpasta + ontkoppelingsmat + wat dan ook.

Zorg gewoon dat je zo netjes mogelijk werkt, de tijd neemt en kritisch bent op je werk (trek af en toe even een tegel weer los om je verlijming te controleren etc).

[naftebakje]

Je kan ook een gietvloer die doorloopt op de wanden overwegen, zal flinke meerkost zijn maar wel volstrekt waterbestendig.

[JasperMelle]

emot schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Ik wil hier even op inhaken; heb je met de voorgefreesde Wedi platen inclusief vloerverwarming dan nog een ontkoppelingsmat nodig bij grote tegels?

Hoi Emot,

Dat zou ik voor de zekerheid bij de leverancier opvragen.
Maar ik gok dat dit afhangt van je tegelformaat en de ondergrond, werk je op bestaande beton vloer met tegels <60x60 dan denk ik dat je goed zit met een flexibele lijm (S2), dubbele verlijming, kantstroken voor uitzetting, en kimband met kimpasta en eventueel glasvliesgaas voor de waterdichting van de hoeken en naden.

Mogelijk is het leggen van een zandcement vloer met afschot zoals reeds al aangegeven is een makkelijkere constructie.

grasmanek94 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:31:

Wat de kolf betreft, maken van wedi (of vergelijkbaar) platen en bijhorende profielen lijkt mij idd een fijnere aanpak dan een bekisting, die kan ik dan ook gewoon vullen toch?

Je zou dit kunnen vullen met iets, maar waarom zou je dat willen doen?
De harmonica deur kan je gewoon bevestigen aan het houten/metalen frame achter de plaat constructie.