Van cv-ketel naar full-electric warmtepomp

[Belecthor]

Wij verhuizen naar een woning uit 2010 waar de ketel aan vervanging toe is. Ik zou wel over willen gaan naar een volledig elektrische warmtepomp. Ik heb een aantal offertes opgevraagd, maar hoor veel conflicterende geluiden, vooral van de installateurs. Ik heb al wat onderzoek gedaan, maar bepaalde dingen zijn me nog onduidelijk.

Info over ons huis:

• 135m2. Wellicht 145m2 als we de bijkeuken ook meenemen met vvw
• 1000m3 gasverbruik gok ik
• Energielabel A, bouwjaar 2010
• Vvw BG (72m2), HT-radiatoren boven

Ik heb meerdere offertes ontvangen, waarvan eentje van Quatt voor twee buitenunits van 14Kw in totaal (wat mij flink overbemeten lijkt) tot een offerte voor een wp met enkel binnenunit met 4Kw (wat mij dan weer onderbemeten lijkt). Ik heb het idee dat een buitenunit met 6-8Kw voldoende moet zijn en heb daar ook een aantal offertes voor ontvangen.

Mijn vragen:

1. Is het correct dat een SWW-vat + buitenunit de way to go is voor mijn woning? Of zijn er nog andere varianten die voor de hand liggen in ons geval? Ik heb bijvoorbeeld ook een offerte ontvangen voor eentje met enkel een binnenunit, ben daar wat sceptisch over.
2. SWW vat van 300L: we mogen niet zonder warm tapwater komen te zitten, want dan wil mijn vrouw het niet. Hoe groot is die kans? Met vijf personen moeten we kunnen douchen.
3. Hoe zit het met zoneregeling? Ik zou graag de bg met een pomploze verdeler die constant een vaste lage temperatuur geeft willen hebben, maar op de bovenverdieping mag het wel ietsje warmer zijn. De ene installateur zegt dat dit geen probleem is en de ander zegt juist dat je dat niet moet willen en je juist de WP 1 temperatuur moet laten geven en de verdeler laten mengen. Lijkt mij onlogisch en inefficiënt om de WP op 50 graden aanvoertemperatuur te laten werken, maar de ene installateur zegt van niet en de ander van wel. Wat is wijsheid?

[_JGC_]

Is het een optie om deze winter gewoon op CV te stoken om erachter te komen of die 1000m3 inschatting klopt? Die ketel is 15 jaar, die doet het de komende 2 jaar nog wel. Welke ketel heb je? Mogelijk kan je die al op laag vermogen en lage temperatuur forceren om stoken met een warmtepomp te simuleren.

Mengverdeler voor je vloer wil je niet met een warmtepomp, dan gaat je COP naar de maan. Ik weet niet wat je boven hebt hangen aan verwarming, mogelijk kan je die vervangen door grotere modellen of jaga's, dan kunnen ze gewoon op lage temperatuur werken.

[ZonnigY]

1. het is de meest gebruikelijke optie. Als je een buitenunit kwijt kan heeft dat ook de voorkeur. Lucht naar binnen halen en dan weer naar buiten gooien kost meer energie dan het buiten door de unit trekken.
2. Kleine kans. De energie zit niet alleen in de hoeveelheid water, maar ook in de temperatuur. Een 300 liter boiler op 40 graden is ruim 30 minuten douchen. Een 300 liter boiler op 50 graden gaat al richting een uur douchen. En dan gaat onder de grenswaarde de boiler ook weer verwarmen, dus hou je het nog langer uit. Het vat warmer houden is wel wat minder zuinig uiteraard.
3. de WP heter zetten is inefficiënt inderdaad. Boven warmer betekent boven meer afgiftevermogen toevoegen (bij voorkeur) of beneden de vloerverwarming knijpen (alleen als totaal wel voldoende open staat). Zoneregeling kan ook zonder verdelen trouwens; als de wp het minimum vermogen en de minimale flow voor een defrost maar wel kan halen met onderdelen die altijd open staan. Ik heb bijvoorbeeld geen buffer en boven een paar fancoils die per kamer temperatuurgestuurd zijn, de onderste twee verdiepingen vloerverwarming staan altijd open.

En wat je zelf al constateerde; 14 kW is belachelijk en 4 kW is onderbemeten. Kijk wel goed in de specs naar wat de units daadwerkelijk leveren bij -10. Een 8kW in naam kan het vermogen bij +10 graden zijn.

[99ruud99]

1) binnen + buiten unit is wel meest handige ja.
2) hang een emmer onder de douche en meer hoeveel water er in 1 minuut uitkomt. Uitgaande van een douche op 37°C, levert 300 liter vat ongeveer 500 liter douchewater.
Dan kan je dus 500 / aantal liter in emmer = aantal minuten dat je kan douchen.
Natuurlijk, tijdens douchen verwarmt de boiler alweer nieuw warm water, snelheid afhankelijk van vermogen.

3) verdelen kan makkelijk, kwestie van spelen met meer / minder aanvoer naar bepaalde ruimte. Let op dat je "warmste" ruimte als eerste inregelt, vervolgens de ruimte met de thermostaat (meestal woonkamer), vervolgens rest.

P - hoe warm is warmer? Ik nam aan dat hwt geen 30 graden hoeft te worden. Als het boven 30 graden moet zijn ga je moeilijkheden krijgen.

[ Voor 9% gewijzigd door 99ruud99 op 26-09-2025 16:02 ]

[Wuursj]

1. Gezien je angst voor SWW water lijkt een WP met boilervat de beste optie ja.

2. Het ligt erg aan je gebruik. Met een dikke 20l/m regendouche jaag je de 300 liter er snel door heen, met een 5l/m neveldouche hadden we met 50 liter al voldoende. Pak de grooste die je kan plaatsen, mocht die te groot zijn, kan je eventueel de temperatuur lager instellen wat weer goed voor de efficientie is. Eventueel kan je nog een doorstromer voorbereiden na de boiller, mocht een koude douche voor echtscheiding zorgen. Hier is met 200 liter @ 55 graden en gezin van 5 zelden een probleem onstaan. En de wasmachine hangt er ook aan.

3. De WP idd een zo laag mogelijke temp laten maken! Dat maakt zoneregeling niet onmogelijk maar wel wat lastiger dan met een hete ketel e. Hier doe ik het master-slave: woonkamer bepaald of de WP loopt en kleppen bepalen of slaapkamers meeliften of niet. Boven warmer dan beneden betekend wel of voor meer afgifte boven zorgen, zeker bij HT radiatoren. Dat horeft niet overal. Of beneden knijpen maar dat is niet ideaal qua efficientie.

Voor een goed na-gegeisoleerd huis (>2012 norm, geen 2010) van ook 135m2 gaf de warmteverliesberkening hier 4,5kw bij -12. De 5,5kw bij -10 WP trekt het dan ook uitstekend. Ik mis wel het ventilatie type. Verschil tussen type D en type C was hier 1 kW dus best significant.

[ Voor 29% gewijzigd door Wuursj op 26-09-2025 16:22 ]

[pc_freak1]

2x 14kw slaat natuurlijk nergens op. ja natuurlijk, je kunt dan snel flink warm stoken. maar efficiënt en kosteneffectief is het totaal niet.

begin bij stap 1, een warmteverliesberekening van je hele huis.
2. wat voor ventilatiesysteem heb je? luchtroosters die koude lucht van buiten binnenlaten en mechanische afvoer in natte ruimtes/keuken? of heb je balansventilatie met WTW. dat scheelt ook flink.
3. bepaal je wenstemperatuur per ruimte, dan kun je de warmtebehoefte per ruimte bepalen en daarop kijken of je radiatoren voldoen. je wilt omdat je al vloerverwarming hebt een zo laag mogelijke watertemperatuur. dan draait je warmtepomp het meest efficiënt.

edit: je weet dus of je een goede installateur hebt als ze aan die punten aandacht besteden, en daar naar vragen. of met een 3d scanner je huis opmeten om een goede berekening te doen.

[ Voor 12% gewijzigd door pc_freak1 op 26-09-2025 16:19 ]

[TheGhostInc]

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 15:21:
SWW vat van 300L: we mogen niet zonder warm tapwater komen te zitten, want dan wil mijn vrouw het niet. Hoe groot is die kans? Met vijf personen moeten we kunnen douchen.

Ik zou een boiler van 200L pakken en met het geld dat je bespaart een leukere vrouw gaan zoeken

Er is meer dan alleen het aantal liters. Zoals de hierboven genoemde temperatuur, maar ook de capaciteit van je WP.
Een 7kW warmtepomp verwarmt je vat al aardig vlot, met 9-11kW zit je in de buurt van een doorstromer qua vermogen. Die kan, als de temperatuur niet te ver is gezakt, je bijna continu van douchewater voorzien. Een lege boiler is in een uur weer klaar om te douchen.
Pak je een WP boiler, dan kom je vaak bij iets van 3kW uit. Dus als die leeg is, dan duurt het wel even. Dan ben je zo 3 uur verder.

Overigens is een Quooker in de keuken soms ook een aardige fail-safe. Dan trek je niet je boiler een stuk leeg voordat je gaat douchen.

[Mjier]

TheGhostInc schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 16:22:
[...]

Ik zou een boiler van 200L pakken en met het geld dat je bespaart een leukere vrouw gaan zoeken

Off-topic en niet vanuit persoonlijke ervaring, maar ik heb wel eens verhalen gehoord dat toen een vrouw aankwam ze zei "Ik hou zo veel van jou" en toen ze wegging zei "ik hou alles van jou"

[BarryH]

punt 3: vloerverwarming altijd open, thermostaat in de kamer, boven radiatoren met thermostaatknoppen
Waar het boven onvoldoende warm wordt/blijft:
a/ kijken of je de flow naar die radiator kan verhogen, zodat de gemiddelde temperatuur van de radiator toeneemt (dan komt er meer warmte af
b/ ventilator onder de radiator (Wel een goede)
c/ radiator vervangen door een grotere (B.v. een T33) of een convector met ventilatoren.
soms is boven op elke kamer een airco unit ook een goede oplossing, kan je daar gelijk goed koelen

[paQ]

pc_freak1 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 16:18:
2x 14kw slaat natuurlijk nergens op. ja natuurlijk, je kunt dan snel flink warm stoken. maar efficiënt en kosteneffectief is het totaal niet.

*2 x 7 (bij mooi weer)
De Quatts en DeWarmtes zijn toch wel gewoon verkoop-producten.
Niet te moeilijk doen, gewoon "ja hoor geen probleem" zeggen bij verkoop en installeren maar.

@Belecthor je kunt eens kijken of je boven wat aan het afgiftesysteem kunt doen om zo meer Watts energie uit je radiatoren aldaar te halen zonder dat de temperatuur omhoog moet.

[BarryH]

@Belecthor Staat bij je energielabel ook een aantal kWh/m2 ingeschat?

[Zwartoog]

0. Die installateur van 14 kW links laten liggen.
1. Buitenunit (Monoblok) lijkt mij inderdaad de juiste oplossing. 5 kW, meer heb je denk ik niet nodig.
2. Met 5 personen zou ik inderdaad voor een 300L gaan. Heb ik hier ook, en op zondagochtenden met vorst is het een enkele keer kritisch: dan wil iedereen kort na elkaar lang douchen, en het opwarmen duurt veel langer. + defrosts. En dan heb ik een 7 kW (Vaillant) unit én DWTW. Vat is 48 graden. Met 5 zou ik zeker voor 300 liter kiezen.
3. Idee van een WP is dat heel je woning verwarmt blijft, dus in een goed geïsoleerd huis krijg je 1 zone. Dus alles gesloten en pomploos.

Als het kan, kijk of je een DWTW kwijt kunt. Dat scheelt veel in opwarmtijd van je SWW, wat zeker in de winter merkbaar is omdat dan je woning niet wordt verwarmd.

[Belecthor]

BarryH schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:23:
@Belecthor Staat bij je energielabel ook een aantal kWh/m2 ingeschat?

Yes, 128

[BarryH]

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:45:
[...]


Yes, 128

128kwh/m2 klinkt meer als 1990 1977

dat zou dan 128* 145 = 18560 kWh warmte per jaar zijn = 2000m3 gas
lijkt me sterk

[Belecthor]

BarryH schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:56:
[...]

128kwh/m2 klinkt meer als 1990 1977

dat zou dan 128* 145 = 18560 kWh warmte per jaar zijn = 2000m3 gas
lijkt me sterk

Ja is toch uit 2010. Vond het ook al hoog, zitten er met ons jaren 30 doorwaaiwoning niet ver vanaf. Als ik zie hoe die berekening gemaakt is, heb ik weinig vertrouwen in dat soort energielabels en hoe accuraat dat is. Hoog gok gehalte.

Verbruik bij de nieuwe woning is bij de vorige eigenaar ook véél lager.

[ Voor 9% gewijzigd door Belecthor op 26-09-2025 18:07 ]

[BarryH]

Ook wel apart dat dat dan een A oplevert

[paQ]

BarryH schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 18:12:
Ook wel apart dat dat dan een A oplevert

misschien label uit 2020

[Belecthor]

paQ schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:21:
[...]

misschien label uit 2020

Nee vorige maand. Goed, ik zet sterk mijn twijfels bij die energielabels. Onze huidige woning die echt zeer beduidend minder isolatie heeft, krijgt ook al een goed label.

De warmtebehoefte van de nieuwe woning is overigens 90 kWh per m2.

[ Voor 41% gewijzigd door Belecthor op 26-09-2025 20:19 ]

[Andrehj]

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 15:21:
• Is het correct dat een SWW-vat + buitenunit de way to go is voor mijn woning? Of zijn er nog andere varianten die voor de hand liggen in ons geval? Ik heb bijvoorbeeld ook een offerte ontvangen voor eentje met enkel een binnenunit, ben daar wat sceptisch over.

Je hebt niet degelijk het benodigd vermogen bepaald. Daar zou ik mee beginnen. En dan evt eerst nog maar een jaartje verwarmen op de ketel die er waarschijnlijk toch nog hangt, om het juiste vermogen te bepalen.
Maar ik zou altijd gaan voor een standaard WP-opstelling met buitenunit en SWW-vat (evt geintegreerd in de binnenunit).

• SWW vat van 300L: we mogen niet zonder warm tapwater komen te zitten, want dan wil mijn vrouw het niet. Hoe groot is die kans? Met vijf personen moeten we kunnen douchen.

Bij een goede installatie is dat geen probleem, want de WP gaat gewoon weer SWW maken als dat nodig is. Het scheelt natuurlijk wel als je geen waterverslindende stortdouche hebt.

• Hoe zit het met zoneregeling? Ik zou graag de bg met een pomploze verdeler die constant een vaste lage temperatuur geeft willen hebben, maar op de bovenverdieping mag het wel ietsje warmer zijn. De ene installateur zegt dat dit geen probleem is en de ander zegt juist dat je dat niet moet willen en je juist de WP 1 temperatuur moet laten geven en de verdeler laten mengen. Lijkt mij onlogisch en inefficiënt om de WP op 50 graden aanvoertemperatuur te laten werken, maar de ene installateur zegt van niet en de ander van wel. Wat is wijsheid?
[/list]

Ik zou de bovenverdieping gewoon mee laten lopen op de temperatuur van beneden. En mochten een zolderkamer toch niet warm genoeg worden daar een airco installeren, dan kun je daarmee ook mooi de keet koelen in de zomer.

[saveljos]

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 18:05:
[...]


Ja is toch uit 2010. Vond het ook al hoog, zitten er met ons jaren 30 doorwaaiwoning niet ver vanaf. Als ik zie hoe die berekening gemaakt is, heb ik weinig vertrouwen in dat soort energielabels en hoe accuraat dat is. Hoog gok gehalte.

Verbruik bij de nieuwe woning is bij de vorige eigenaar ook véél lager.

Bij energielabels wordt er absoluut niet gegokt. Alle keuzes die een adviseur maakt moet hij onderbouwen met facturen, bouwtekeningen of ter plaatse waarnemen. Als die niets heeft dan gaat hij af op de minimale eisen van t bouwbesluit toen de woning gebouwd werd. Wat ook wel overeenkomt met de praktijk is mijn ervaring.

[Belecthor]

saveljos schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 20:46:
[...]

Bij energielabels wordt er absoluut niet gegokt. Alle keuzes die een adviseur maakt moet hij onderbouwen met facturen, bouwtekeningen of ter plaatse waarnemen. Als die niets heeft dan gaat hij af op de minimale eisen van t bouwbesluit toen de woning gebouwd werd. Wat ook wel overeenkomt met de praktijk is mijn ervaring.

Ja, ik wil niet teveel off topic gaan, maar mijn ervaring is anders. Tuurlijk moet je documenten aanleveren, maar ze gaven ook toe dat die marges waarin ze mogen bewegen best breed zijn.

Een voorbeeld: spouwmuurisolatie werd bij ons veel positiever gerekend dan dat het daadwerkelijk is, wegens een vervuilde spouw en wat er aan isolatie in realiteit in is gegaan vs wat er op de factuur staat. Ze gaven gewoon aan de factuur aan te houden, niet de daadwerkelijke rc-waarde.

Zo heb ik nog wel meer voorbeelden.

[Belecthor]

Andrehj schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 20:20:
[...]

Je hebt niet degelijk het benodigd vermogen bepaald. Daar zou ik mee beginnen. En dan evt eerst nog maar een jaartje verwarmen op de ketel die er waarschijnlijk toch nog hangt, om het juiste vermogen te bepalen.
Maar ik zou altijd gaan voor een standaard WP-opstelling met buitenunit en SWW-vat (evt geintegreerd in de binnenunit).

Ja, het enige nadeel is dat ik dan nu een verdeler aanschaf met pomp en menger en dan bij een all-electric oplossing die weerkomt vervangen voor een pomploze.

Goede adviezen, dank!

[Andrehj]

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:28:
Ja, het enige nadeel is dat ik dan nu een verdeler aanschaf met pomp en menger en dan bij een all-electric oplossing die weerkomt vervangen voor een pomploze.

Oplossingen:

1. Je kunt de CV-ketel ook begrenzen op bijvoorbeeld 35 graden, dan kan ie op een pomploze verdeler. Zo zit dat bij mijn ouders ook al jaren.
2. Je kunt een verdeler kopen waar je gemakkelijk het voorste stuk (met de menginrichting) eraf haalt, zodat je deze daarna pomploos kunt gebruiken.
3. Of je maakt een goede warmteverliesberekening (maar kan bij verbouw wel een uitdaging zijn).

[mr_evil08]

De HT radiatoren boven maakt het zeer lastig want dat bepaald het maximum aanvoertemperatuur of genoegen nemen dat de wenstemperatuur boven niet gehaald wordt zodat de zaak gewoon meedraait met vloerverwarming beneden.

Je kan ook voor airco's gaan boven dan is het eenvoudig om tijdelijk warmer te maken en de HT radiatoren gewoon laten meedraaien met de L/W op lage temperatuur.

Belecthor schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:28:
[...]
Ja, het enige nadeel is dat ik dan nu een verdeler aanschaf met pomp en menger en dan bij een all-electric oplossing die weerkomt vervangen voor een pomploze.

Je hebt ook radiatoren met mini warmtepomp erin, ben even kwijt wie daar ook weer mee kwam.

[ Voor 179% gewijzigd door mr_evil08 op 27-09-2025 12:49 ]

[paQ]

mr_evil08 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:36:


[...]

Je hebt ook radiatoren met mini warmtepomp erin, ben even kwijt wie daar ook weer mee kwam.

Innova is er volgens mij mee begonnen (waterloop)
Maar volgens mij heeft Panasonic ook een variant.

[dunklefaser]

@Belecthor HT-radiatoren? Welke type - en afmetingen?
Soms kan je deze radiatoren relatief makkelijk en goedkoop met ventilatoren boosten
- vanaf type T21 meestal geen probleem. YMMV

[_JGC_]

Radiatoren kan prima. Ik krijg op dit moment de woning warm met 30 graden aanvoer, is de temperatuur waar de installatie op stabiliseert na 3 uur stoken op laagste vermogen.
Wel heb ik daarvoor ventilatoren onder de radiatoren hangen.

[Belecthor]

_JGC_ schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 14:40:
Radiatoren kan prima. Ik krijg op dit moment de woning warm met 30 graden aanvoer, is de temperatuur waar de installatie op stabiliseert na 3 uur stoken op laagste vermogen.
Wel heb ik daarvoor ventilatoren onder de radiatoren hangen.

Goed om te horen! Heb je dan verschillende zones? Of wordt alles geregeld met de thermostaat op de begane grond? Ik zit er wat over in dat het op de bovenverdiepingen niet warm genoeg wordt wanneer het op de begane grond warm genoeg is. Ik las dat zones bij voorkeur niet de bedoeling zijn bij een warmtepomp, maar een vriend van me heeft dit dan wel weer zones met een warmtepomp. De ene installateur zegt weer wat anders dan de ander merk ik.

[dunklefaser]

@Belecthor In feite kan je met gebooste radiatoren (of convectoren) de warmteafgifte (= kamertemperatuur) via de ventilatoren regelen.
Een extra naregeling waarbij de doorstroming door de radiator geregeld wordt is dan niet nodig en eigenlijk onzinnig, zeker bij een wp die het liefst een hoge flow wil.
Met de Heatmeister kan je zo'n ruimtetemperatuurregeling evtl met domotica-integratie (HA) realiseren.

[ Voor 33% gewijzigd door dunklefaser op 27-09-2025 19:59 ]

[_JGC_]

Belecthor schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 19:18:
[...]


Goed om te horen! Heb je dan verschillende zones? Of wordt alles geregeld met de thermostaat op de begane grond? Ik zit er wat over in dat het op de bovenverdiepingen niet warm genoeg wordt wanneer het op de begane grond warm genoeg is. Ik las dat zones bij voorkeur niet de bedoeling zijn bij een warmtepomp, maar een vriend van me heeft dit dan wel weer zones met een warmtepomp. De ene installateur zegt weer wat anders dan de ander merk ik.

Begane grond heeft thermostaat, boven heeft op alle radiatoren een thermostaatkraan. Alleen beneden boosters. Boven kan zich op 1 kamer na redden zonder, heb voor die ene kamer nog een T33 staan.

Ik moet nog even kijken hoe de regeling uit gaat pakken deze winter, maar zoals het nu lijkt gaat de warmtepomp heel veel continu draaien op laag vermogen en vist de bovenverdieping daar wel enig vermogen uit (thermostaat blijft setpoint doorgeven na uitschakelen, warmtepomp stopt pas bij standje "echt uit").
Dat werkt heel anders en veel comfortabeler dan de CV ketel die met stoten van 6KW elk halfuur een forse overshoot gaf en daarna weer afkoelde.