WTW Zehnder (Q450) Verwarmt ondanks bypass?

[Chryses]

Sinds onze verbouwing hebben we een Zehnder Q450 WTW met enthalpiewisselaar – zorgvuldig gekozen na het doorspitten van vrijwel elk relevant topic op Tweakers het afgelopen jaar.

Ondanks goede dakisolatie en verduisterende zonwering wordt het binnen toch erg warm, en blijft het ook lang warm. Sterker nog: soms loopt de temperatuur nog op nadat de zon al onder is. Mijn vraag is dan ook: in hoeverre zou dit kunnen komen door een verkeerd ingestelde WTW?

De WTW zou oorspronkelijk zijn ingesteld door de installateur, maar ik ben – tot vervelens toe – zelf al meerdere keren alle instellingen doorgelopen in de hoop iets over het hoofd te hebben gezien. Op dit moment staat hij ingesteld op Temperatuurprofiel Koel, Zomerstand en de bypass op Auto.

Toch warmt de WTW de aangevoerde lucht soms nog tot wel 2 graden op ten opzichte van de buitenlucht, zelfs terwijl de bypass volgens de status 100% actief is. Met andere woorden: ook wanneer het buiten eindelijk afkoelt, blijft de WTW warmte het huis in blazen. Daardoor moet ik alsnog handmatig gaan sturen met open ramen en tochtstrips om het binnen leefbaar te houden.

Tevens is het een uitdaging om de luchtvochtigheid onder de 60% te houden (en dat is mét gebruik van een actieve externe ontvochtiger), maar dat is momenteel niet het hoofdprobleem

Wellicht relevant:
- De WTW is (helaas) een vrij standaard model: geen Co2 sturing, geen App - enkel via RF remotes
- Alleen de leidingen tussen WTW en buiten (aanvoer en afvoer) zijn geïsoleerd.

Aantal datapunten:

Tijdstip: 00:30
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 200 m3 per uur/ Temperatuur van 19 > 21 graden
- Bypass status: 100%
- Temperatuur retourlucht: 24.5 graden
- Vochtigheid retourlucht: 66%
- Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
- Vochtigheid afgevoerde lucht: 69%
- Temperatuur buitenlucht: 19 graden
- Vochtigheid buitenlucht: 90%
- Temperatuur toevoerlucht: 21 graden
- Vochtigheid toevoerlucht: 80%

Tijdstip: 02:34
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 202 m3 per uur/ Temperatuur van 17.5 > 19.5 graden
- Bypass status: 100%
XXX - Temperatuur retourlucht: 25 graden
XXX - Vochtigheid retourlucht: 59%
XXX - Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
XXX - Vochtigheid afgevoerde lucht: 62%
XXX - Temperatuur buitenlucht: 18 graden
XXX - Vochtigheid buitenlucht: 78%
XXX - Temperatuur toevoerlucht: 19.5 graden.
XXX - Vochtigheid toevoerlucht: 70%

[Poelruitje]

Heb zelf ook de Q450 met de standaardwisselaar. Ik begrijp dat je bij een lage buitentemperatuur en een open bypass een koelere inblaaslucht verwacht, maar vergeet niet dat je instortkanalen dezelfde temperatuur aannemen als de vloeren en plafonds, en dat is van invloed is op de uiteindelijke inblaastemperatuur?
Ook je relatief hogere luchtvochtigheid (tov de standaardwisselaar) zal hieraan bijdragen.

[Audione0]

Chryses schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 14:26:
Sinds onze verbouwing hebben we een Zehnder Q450 WTW met enthalpiewisselaar – zorgvuldig gekozen na het doorspitten van vrijwel elk relevant topic op Tweakers het afgelopen jaar.

Ondanks goede dakisolatie en verduisterende zonwering wordt het binnen toch erg warm, en blijft het ook lang warm. Sterker nog: soms loopt de temperatuur nog op nadat de zon al onder is. Mijn vraag is dan ook: in hoeverre zou dit kunnen komen door een verkeerd ingestelde WTW?

De WTW zou oorspronkelijk zijn ingesteld door de installateur, maar ik ben – tot vervelens toe – zelf al meerdere keren alle instellingen doorgelopen in de hoop iets over het hoofd te hebben gezien. Op dit moment staat hij ingesteld op Temperatuurprofiel Koel, Zomerstand en de bypass op Auto.

Toch warmt de WTW de aangevoerde lucht soms nog tot wel 2 graden op ten opzichte van de buitenlucht, zelfs terwijl de bypass volgens de status 100% actief is. Met andere woorden: ook wanneer het buiten eindelijk afkoelt, blijft de WTW warmte het huis in blazen. Daardoor moet ik alsnog handmatig gaan sturen met open ramen en tochtstrips om het binnen leefbaar te houden.

Tevens is het een uitdaging om de luchtvochtigheid onder de 60% te houden (en dat is mét gebruik van een actieve externe ontvochtiger), maar dat is momenteel niet het hoofdprobleem

Wellicht relevant:
- De WTW is (helaas) een vrij standaard model: geen Co2 sturing, geen App - enkel via RF remotes
- Alleen de leidingen tussen WTW en buiten (aanvoer en afvoer) zijn geïsoleerd.

Aantal datapunten:

Tijdstip: 00:30
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 200 m3 per uur/ Temperatuur van 19 > 21 graden
- Bypass status: 100%
- Temperatuur retourlucht: 24.5 graden
- Vochtigheid retourlucht: 66%
- Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
- Vochtigheid afgevoerde lucht: 69%
- Temperatuur buitenlucht: 19 graden
- Vochtigheid buitenlucht: 90%
- Temperatuur toevoerlucht: 21 graden
- Vochtigheid toevoerlucht: 80%

Tijdstip: 02:34
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 202 m3 per uur/ Temperatuur van 17.5 > 19.5 graden
- Bypass status: 100%
XXX - Temperatuur retourlucht: 25 graden
XXX - Vochtigheid retourlucht: 59%
XXX - Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
XXX - Vochtigheid afgevoerde lucht: 62%
XXX - Temperatuur buitenlucht: 18 graden
XXX - Vochtigheid buitenlucht: 78%
XXX - Temperatuur toevoerlucht: 19.5 graden.
XXX - Vochtigheid toevoerlucht: 70%

Zou u kunnen toelichten op welke wijze de buitenleidingen van uw WTW-installatie zijn geïsoleerd, en met welk materiaal dit is gedaan? Ik ervaar namelijk vergelijkbare omstandigheden en heb het vermoeden dat het probleem mede veroorzaakt wordt door de leidingen, die warmte vasthouden en daardoor de aangevoerde lucht alsnog enigszins verwarmen, zelfs wanneer de bypass actief is.

Daarnaast ben ik benieuwd naar uw ervaringen met de toevoerluchttemperaturen in de winterperiode. Zelf merk ik dat er bij buitentemperaturen onder het vriespunt soms lucht van slechts 8 tot 12 graden de ruimtes wordt ingeblazen, wat niet bepaald comfortabel is.

Ter informatie: ik heb onze Zehnder Q350 gekoppeld aan een ComfoLAN-C module, waarmee het mogelijk is om de WTW via een app te monitoren en instellingen aan te passen.

[fabudop]

Ik heb dezelfe Zehnder en zie dit gedrag ook. Maar de bypass functioneert wel. Je kan met het menu de bypass uitzetten en dan die je de temperatuur oplopen (wel geduld hebben, het duurt even).

Ik denk vooral dat je de verkeerde verwachting hebt van het koelvermogen van de WtW. Doe maar eens een sommetje:

Een ideale bypass zou dus de lucht 2 graden kouder inblazen dan die nu doet. Bij een debiet van 200m3/uur vertegenwoordigt dat een 'vermogen' ruwweg 100W. Dat is peanuts, minder dan een lichaam produceert aan warmte. Om een huis koel te houden is veel meer nodig.

Een paar ramen openzetten geeft een luchtdebiet wat makkelijk 10x hoger ligt dan die 200m3/h van de WTW. En zelfs dat is in de zomer niet altijd voldoende...

Ik zag in de andere reacties dat het effect van de kanalen mee kan spelen. Maar alle temperaturen die genoemd worden, zijn gemeten in de WtW unit zelf. Dus de kanalen spelen daar geen rol.

Wat wel raar is, is dat gedrag in de winter. Ook bij vorst blaast die bij mijn nog op minstens 17-18 graden de ruime in. Het lijkt wel of die bypass ook in de winter nog open staat. Of de vorstbescherming doet iets raars?

[Chryses]

De verwachtingen waren idd dat buiten koud en bypass open zou betekenen dat het binnen verkoeling zou brengen. Maar als ik jou goed begrijp @fabudop, dan zelfs als alles perfect geïnstalleerd is, en de "binnen" buizen ook geïsoleerd zouden zijn, de verplaatsing van koele lucht naar binnen miniem zou zijn?

Hierbij ook een aantal foto's @Audione0 om de isolatie aan te geven. Zoals ik aangaf zie is dus alleen een meter of 2 aan buis van WTW naar buiten geïsoleerd met een soort dikke foam.

Ik heb een aantal ruimtes die ietwat geluidsdicht zijn, vandaar dat ik in die ruimtes zowel afzuiger als blazer heb zitten - waaronder in de slaapkamer. Het co2 niveau daar echter stijgt tot 1600ppm gedurende de nacht, is dit herkenbaar?

[Audione0]

Chryses schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 10:18:
De verwachtingen waren idd dat buiten koud en bypass open zou betekenen dat het binnen verkoeling zou brengen. Maar als ik jou goed begrijp @fabudop, dan zelfs als alles perfect geïnstalleerd is, en de "binnen" buizen ook geïsoleerd zouden zijn, de verplaatsing van koele lucht naar binnen miniem zou zijn?

Hierbij ook een aantal foto's @Audione0 om de isolatie aan te geven. Zoals ik aangaf zie is dus alleen een meter of 2 aan buis van WTW naar buiten geïsoleerd met een soort dikke foam.

Ik heb een aantal ruimtes die ietwat geluidsdicht zijn, vandaar dat ik in die ruimtes zowel afzuiger als blazer heb zitten - waaronder in de slaapkamer. Het co2 niveau daar echter stijgt tot 1600ppm gedurende de nacht, is dit herkenbaar?

[Afbeelding][Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De gebruikte foam herken ik; deze is bij onze installatie eveneens toegepast. Onze leidingen lopen echter over een plat dak en zijn geïsoleerd met plakfoam. In de winter blijkt deze isolatie onvoldoende om de buitentemperaturen effectief te weren, waardoor de aangevoerde lucht aanzienlijk afkoelt voordat deze de betreffende ruimtes bereikt. De leidingen hebben een lengte van circa 20 meter, gemeten vanaf de WTW-unit tot aan de kamers waarin de koude lucht wordt ingeblazen.
In de zomer doet zich het tegenovergestelde probleem voor: de zon verwarmt de leidingen dermate dat de lucht bij aankomst in de kamer te warm is, wat het comfortniveau negatief beïnvloedt.
Een mogelijke oplossing zou zijn om de leidingen te voorzien van hoogwaardige isolatie. Echter, het professioneel laten aanbrengen van isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde brengt vermoedelijk aanzienlijke kosten met zich mee.

[fabudop]

Audione0 schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 15:58:
[...]

De gebruikte foam herken ik; deze is bij onze installatie eveneens toegepast. Onze leidingen lopen echter over een plat dak en zijn geïsoleerd met plakfoam. In de winter blijkt deze isolatie onvoldoende om de buitentemperaturen effectief te weren, waardoor de aangevoerde lucht aanzienlijk afkoelt voordat deze de betreffende ruimtes bereikt. De leidingen hebben een lengte van circa 20 meter, gemeten vanaf de WTW-unit tot aan de kamers waarin de koude lucht wordt ingeblazen.
In de zomer doet zich het tegenovergestelde probleem voor: de zon verwarmt de leidingen dermate dat de lucht bij aankomst in de kamer te warm is, wat het comfortniveau negatief beïnvloedt.
Een mogelijke oplossing zou zijn om de leidingen te voorzien van hoogwaardige isolatie. Echter, het professioneel laten aanbrengen van isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde brengt vermoedelijk aanzienlijke kosten met zich mee.

Je bedoelt dat de leidingen over het plat dak aan de buitenkant lopen? Voor 20 meter? Ik kan me voorstellen dat dat niet goed werkt. Die foam isolatie die je ziet is bedoeld om condensatie op de (koude) leiding te voorkomen binnenshuis (het stuk van buiten naar de WTW). Niet om echt goed thermisch te isoleren, daar is het veel te dun voor. En nog zwart ook, lekker als de zon daar op staat in de zomer. Als het een plat dak is kan je misschien zelf extra isolatie aanbrengen? Met een reflecterende aluminium buitenkant tegen de zon?

[fabudop]

Chryses schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 10:18:
De verwachtingen waren idd dat buiten koud en bypass open zou betekenen dat het binnen verkoeling zou brengen. Maar als ik jou goed begrijp @fabudop, dan zelfs als alles perfect geïnstalleerd is, en de "binnen" buizen ook geïsoleerd zouden zijn, de verplaatsing van koele lucht naar binnen miniem zou zijn?

Een buitentemperatuur van 19 graden is niet echt koud te noemen. Als het buiten 19 graden is dan zal het effect inderdaad miniem zijn. Met alle ramen wijd open krijg je die steen massa die je huis is al niet goed afgekoeld na een hete dag op zo'n zwoele zomerse nacht.

Als het buiten echt koud is zal het meer helpen. (bij nul graden buiten is delta T is dan 10x zo groot). Maar daar heb je niet zoveel aan, dan wil je de warmte juist binnen houden.

Alleen bij warme dagen en koude nachten zou het iets kunnen doen. Maar je moet er geen wonderen van verwachten, het is geen airco.

Maar ik zou zeggen, doe eens de test. Zet de bypass aan en uit (met het menu) en kijk of en hoeveel de inblaastemperatuur veranderd. Ik heb dat bij mijn unit gedaan, en er was een duidelijk effect te zien. Ik heb het net even gedaan:
- met bypass actief:
- buitenlucht 18.0, inblaas 20.5, dus 2.5 graden opwarming
- zonder bypass (na ~5 minuten wachten)
- buitenlucht 18.0, inblaas 22.5, dus 4.5 graden opwarming
(de retourlucht was 23 graden)
Heel nauwkeurig is deze meting niet, de temperatuur meting van de unit maakt sprongen van 0.5 graad. Eigenlijk moet je dit meten bij een wat lagere buitentemperatuur, dan kan je beter zien wat de bypass doet.

Update:
vanochtend weer even gekeken naar de temperaturen. Buitentemperatuur was gezakt to 15 graden of zo. Tot mijn verbazing was de inblaastemperatuur nog steeds 21 graden.

Wat bleek, de bypass stond op 70%. (in de auto mode, met het temperatuursprofiel op koud)

[ Voor 7% gewijzigd door fabudop op 22-08-2025 20:36 ]

[dragonhaertt]

Vergeet niet dat de motor ook de lucht opwarmt. Dat is hoe de WTWs zo'n hoog rendement halen bij verwarmen, maar bij koelen is dat natuurlijk minder handig.

[fabudop]

dragonhaertt schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 22:08:
Vergeet niet dat de motor ook de lucht opwarmt. Dat is hoe de WTWs zo'n hoog rendement halen bij verwarmen, maar bij koelen is dat natuurlijk minder handig.

Dat zou ook een rol kunnen spelen. Bij de meting die ik hierboven deed was het debiet 90m3/u en het electrisch verbruik 13W (volgens de unit zelf). Tijd voor een sommetje:

Lucht heeft een warmtecapaciteit van ongeveer 1.2kJ/(m3K). 90m3/uur is 0.025m3/seconde. 13W is 0.013kJ/s. Dus te temperatuurstoename zou dan zijn 0.013/0.025/1.2 is ongeveer 0.4K. Maar het is aannemelijk dat de helft van de energie in de lucht gaat zitten die naar buiten blaast, dus dan zou dit 0.2 graden doen op de ingeblazen lucht. Te weinig voor de 2 graden die ik zie.

De bypass van die Zehnder is trouwens niet letterlijk een bypass. Wat er gebeurt is dat met 2 kleppen wordt gezorgd dat de ene helft van de warmtewisselaar geblokkeerd wordt voor de ene luchtstroom en de ander helft voor de andere luchtstroom. Zo komen de twee luchtstromen minder met elkaar in contact. Maar kennelijk is die afsluiting is niet perfect dus er is nog steeds enige thermische uitwisseling

[dragonhaertt]

fabudop schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 22:35:
[...]


Dat zou ook een rol kunnen spelen. Bij de meting die ik hierboven deed was het debiet 90m3/u en het electrisch verbruik 13W (volgens de unit zelf). Tijd voor een sommetje:

Lucht heeft een warmtecapaciteit van ongeveer 1.2kJ/(m3K). 90m3/uur is 0.025m3/seconde. 13W is 0.013kJ/s. Dus te temperatuurstoename zou dan zijn 0.013/0.025/1.2 is ongeveer 0.4K. Maar het is aannemelijk dat de helft van de energie in de lucht gaat zitten die naar buiten blaast, dus dan zou dit 0.2 graden doen op de ingeblazen lucht. Te weinig voor de 2 graden die ik zie.

Het is niet zo dat de helft van die energie in de luchtstroom naar buiten gaat zitten. Het is specifiek zo ontworpen dat de warmte van de motor naar binnen geblazen wordt. Het motorhuis wordt gekoeld met de luchtstroom die naar binnen geblazen wordt.

[Audione0]

fabudop schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 21:25:
[...]


Je bedoelt dat de leidingen over het plat dak aan de buitenkant lopen? Voor 20 meter? Ik kan me voorstellen dat dat niet goed werkt. Die foam isolatie die je ziet is bedoeld om condensatie op de (koude) leiding te voorkomen binnenshuis (het stuk van buiten naar de WTW). Niet om echt goed thermisch te isoleren, daar is het veel te dun voor. En nog zwart ook, lekker als de zon daar op staat in de zomer. Als het een plat dak is kan je misschien zelf extra isolatie aanbrengen? Met een reflecterende aluminium buitenkant tegen de zon?

Ik wil dit topic niet kapen, maar ik heb toch stiekem een paar vragen

Door de zon warmt de lucht indd aanzienlijk op, terwijl het in de winter juist sterk afkoelt.

Ik heb zelf goed toegang tot het dak en zou de isolatie graag zelf willen aanbrengen.
Ik lees online veel over isolatieschalen die om de leidingen geplaatst kunnen worden.
Welke typen zijn geschikt voor buitentoepassing en bieden goede isolatiewaarden?
Heb je specifieke aanbevelingen?

Tot slot: is het noodzakelijk om de bestaande zwarte isolatie eerst te verwijderen voordat ik de nieuwe isolatieschalen aanbreng?

[fabudop]

Audione0 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:01:
[...]


Ik wil dit topic niet kapen, maar ik heb toch stiekem een paar vragen

Door de zon warmt de lucht indd aanzienlijk op, terwijl het in de winter juist sterk afkoelt.

Ik heb zelf goed toegang tot het dak en zou de isolatie graag zelf willen aanbrengen.
Ik lees online veel over isolatieschalen die om de leidingen geplaatst kunnen worden.
Welke typen zijn geschikt voor buitentoepassing en bieden goede isolatiewaarden?
Heb je specifieke aanbevelingen?

Tot slot: is het noodzakelijk om de bestaande zwarte isolatie eerst te verwijderen voordat ik de nieuwe isolatieschalen aanbreng?

Daar heb ik helaas geen ervaring mee. Mijn leidingen lopen allemaal binnen

Dat het tegen weer, wind,regen en vogels bestand moet zijn maakt het wat ingewikkelder dan gewoon iets van de bouwmarkt gebruiken. Als je schalen van steenwol of glaswol gebruikt komt de afmeting niet zo nauw en kan de bestaande isolatie denk ik wel blijven zitten. Als het PIR of een ander hard materiaal wordt komt het nauwer, dan moet het passen. Je kan de diameter opmeten inclusief bestaande isolatie en dan de juiste maat bestellen.
Nadeel van glaswol is dat het zich kan volzuigen met water (regen), Dan isoleert het natuurlijk ook niet meer. PIR of Phenolschuim (bv https://shop.isopartner.n...nsul-phen-40-schaal-mylar) heeft dat nadeel minder, dat neemt weinig water op. Maar ik kan in de datasheets niet zo snel vinden of het echt voor buiten geschikt is, of dat er een extra bescherming nodig is.

Het zal in ieder geval veel uitmaken. Je hebt nu bijna 10m2 aan nauwelijks geïsoleerde 'muur' aan je huis toegevoegd. Die zwarte isolatie is meestal ~1cm dik en isoleert even 'goed' als een spouwmuur zonder isolatie.

De isolatie waarde van wat je nu hebt heeft een Rd waarde van ongeveer 0.3m2K/W. Vergelijk dat met de eisen van het bouwbesluit voor gevels van minimaal 4.7m2K/W dan zit je een factor 15 keer zo slecht.

Afhankelijk van hoeveel ruimte er is rond de leiding zou ik proberen naar die 4.7 toe te gaan. Maar daar is al gauw 10-15cm isolatie voor nodig. Als die ruimte er niet is (tussen leiding en dak) kan je ook met wat minder genoegen nemen. Met 5cm isolatie verlies je al 5x minder warmte.

[BCUS]

Chryses schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 14:26:
Sinds onze verbouwing hebben we een Zehnder Q450 WTW met enthalpiewisselaar – zorgvuldig gekozen na het doorspitten van vrijwel elk relevant topic op Tweakers het afgelopen jaar.

Ondanks goede dakisolatie en verduisterende zonwering wordt het binnen toch erg warm, en blijft het ook lang warm. Sterker nog: soms loopt de temperatuur nog op nadat de zon al onder is. Mijn vraag is dan ook: in hoeverre zou dit kunnen komen door een verkeerd ingestelde WTW?

De WTW zou oorspronkelijk zijn ingesteld door de installateur, maar ik ben – tot vervelens toe – zelf al meerdere keren alle instellingen doorgelopen in de hoop iets over het hoofd te hebben gezien. Op dit moment staat hij ingesteld op Temperatuurprofiel Koel, Zomerstand en de bypass op Auto.

Toch warmt de WTW de aangevoerde lucht soms nog tot wel 2 graden op ten opzichte van de buitenlucht, zelfs terwijl de bypass volgens de status 100% actief is. Met andere woorden: ook wanneer het buiten eindelijk afkoelt, blijft de WTW warmte het huis in blazen. Daardoor moet ik alsnog handmatig gaan sturen met open ramen en tochtstrips om het binnen leefbaar te houden.

Tevens is het een uitdaging om de luchtvochtigheid onder de 60% te houden (en dat is mét gebruik van een actieve externe ontvochtiger), maar dat is momenteel niet het hoofdprobleem

Wellicht relevant:
- De WTW is (helaas) een vrij standaard model: geen Co2 sturing, geen App - enkel via RF remotes
- Alleen de leidingen tussen WTW en buiten (aanvoer en afvoer) zijn geïsoleerd.

Aantal datapunten:

Tijdstip: 00:30
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 200 m3 per uur/ Temperatuur van 19 > 21 graden
- Bypass status: 100%
- Temperatuur retourlucht: 24.5 graden
- Vochtigheid retourlucht: 66%
- Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
- Vochtigheid afgevoerde lucht: 69%
- Temperatuur buitenlucht: 19 graden
- Vochtigheid buitenlucht: 90%
- Temperatuur toevoerlucht: 21 graden
- Vochtigheid toevoerlucht: 80%

Tijdstip: 02:34
- Overzicht toont: Manueel/ Debiet 202 m3 per uur/ Temperatuur van 17.5 > 19.5 graden
- Bypass status: 100%
XXX - Temperatuur retourlucht: 25 graden
XXX - Vochtigheid retourlucht: 59%
XXX - Temperatuur afgevoerde lucht: 24 graden
XXX - Vochtigheid afgevoerde lucht: 62%
XXX - Temperatuur buitenlucht: 18 graden
XXX - Vochtigheid buitenlucht: 78%
XXX - Temperatuur toevoerlucht: 19.5 graden.
XXX - Vochtigheid toevoerlucht: 70%

op welke ingestelde temperatuur (setpoint) staat de unit eigenlijk ingesteld? Ik wijzig deze naar de laagste waarde (18 graden bij een e400) in de zomerperiode zodat in de nacht de bypass snel wordt gestuurd. Als we weer gaan stoken dan zet ik het terug naar gewenste ruimtetemperatuur, cq 21 graden.

[BCUS]

Audione0 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:28:
[...]

Zou u kunnen toelichten op welke wijze de buitenleidingen van uw WTW-installatie zijn geïsoleerd, en met welk materiaal dit is gedaan? Ik ervaar namelijk vergelijkbare omstandigheden en heb het vermoeden dat het probleem mede veroorzaakt wordt door de leidingen, die warmte vasthouden en daardoor de aangevoerde lucht alsnog enigszins verwarmen, zelfs wanneer de bypass actief is.

Daarnaast ben ik benieuwd naar uw ervaringen met de toevoerluchttemperaturen in de winterperiode. Zelf merk ik dat er bij buitentemperaturen onder het vriespunt soms lucht van slechts 8 tot 12 graden de ruimtes wordt ingeblazen, wat niet bepaald comfortabel is.

Ter informatie: ik heb onze Zehnder Q350 gekoppeld aan een ComfoLAN-C module, waarmee het mogelijk is om de WTW via een app te monitoren en instellingen aan te passen.

8 tot 12 graden… dan lijkt het erop dat of de bypass actief blijft, of dat de voorverwarmer defect is in de wtw, of zelfde beiden?

[Audione0]

BCUS schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:26:
[...]
8 tot 12 graden… dan lijkt het erop dat of de bypass actief blijft, of dat de voorverwarmer defect is in de wtw, of zelfde beiden?

De By-pass doet het en gaat in winter niet open. Al gecontroleerd. Maar hoe controleer ik of de voorverwarmer het doet. Is daar een diagnose stand voor die dit meet? Of moet de voorverwarmer door gemeten worden om het zeker te weten?
Ik dacht nl en dat bevestigd de installateur ook dat de voorverwarmer aangaat in de winter bij 0 graden of lager. Maar bij boven 0 niet. Het fungeert als vriesbeveiling en niet om dedicatied de lucht op te warmen (toch?)

[ Voor 10% gewijzigd door Audione0 op 25-08-2025 23:05 ]