BeyerDynamic DT 770 Pro mod - 3.5mm mini jack socket

[mrmrmr]

De uitvoering: Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm (Grijs, Zwart) is een bedraade koptelefoon met een vaste kabelaansluiting aan de linkerschelp. Door veelvuldig gebruik en soms het blijven haken van de kabel is de tule losgekomen van de koptelefoon en niet lang daarna is een van de dunne koperdraadjes gebroken.

Op Youtube staan filmpjes over het inbouwen van een 3.5mm mini jack socket in de schelp van de koptelefoon. Dat is veel handiger dan de kabel vervangen, want het neemt hopelijk de oorzaak van de breuk weg. Omdat de plug hangt en los kan, kan die loskomen zonder al te veel schade als de kabel ergens achter blijft haken.

Ik heb de mod uitgevoerd en ik dacht dat het wel handig is om te delen wat mijn ervaringen zijn en een how-to te maken. Ook voor mezelf, anders vergeet ik hoe het ook al weer ging als een andere koptelefoon ook dezelfde problemen krijgt.

Deze video bekijken is verstandig als je het zelf ook wil doen op deze manier.

De eerste stap is het zoeken naar een geschikte socket. Die kun je vinden op electronica groothandelsites zoals Farnell, mouser. Die rekenen echter hoge prijzen en hoge verzendkosten. Ze vielen daarom af. Er zijn ook nog andere leveranciers met betere prijzen en verzendkosten: Tinytronics, Sinuss, RS-Online, Amazon, Aliexpress.

Er zijn grofweg twee groepen producten: noname/nolabel producten gemaakt door Chinese fabrikanten en merken zoals Amphenol of het Japanse EST Marushin. De laatste wordt vaak verkocht onder een eigen merk door handelsmerken. De fabrikantnaam EST in een liggende ovaal is soms herkenbaar op foto's van sockets.

Dan zijn er ook nog merken zoals Same Sky die Chinese 3.5mm jack sockets onder eigen naam verkopen.

Het eerste probleem was uitvinden welke producten geschikt zijn. Het bleek dat de Chinese producten die onder de naam PJ-xxx worden verkocht vaak een probleem hebben: je moet nogal veel kracht zetten om de stekker in te steken. Na een paar keer insteken en uittrekken gaat het wat soepeler. Op zich is het goed dat de klemmen de stekker goed vast houden, maar het leek er in het begin op dat de stekker er niet ver genoeg in ging en helemaal niet werd vastgeklemd.

De merkproducten heb ik niet getest. Die zijn op Amazon vrijwel afwezig. Het werd dus een Chinese socket met dikke rand zoals in de video. De sockets zijn ongemerkt. De pinnen zijn genummerd van 1 t/m 4. Pin 3 ontbreekt omdat het een 3 pin stereo socket is.

Edit: Zie helemaal onderaan voor een andere socket.

Amazon productlink

Wikipedia

De stekkers worden aangeduid met type TRS: Tip - Ring - Sleeve. Dat zijn de achtereenvolgende aansluitoppervlakken. Sleeve is "ground". Tip is het linker kanaal, Ring is het rechter kanaal. Het is dus een stereo stekker. Er bestaan ook mono stekkers en 4 kanaalsstekkers (TRRS) voor headsets, met microfoon.

Solderen
Naast aanschaf van de socket moeten de overige benodigdheden bij elkaar worden verzameld. De gebruikte benodigheden zijn: soldeerapparaat, kleine soldeerpunt, soldeerdraad met fluxkern met ongeveer 1mm diameter, zuurvrije colofonium soldeerpasta (vloeimiddel), pincet, derde hand, striptang, nummer 9 open sleutel, multimeter, 9V batterij, 3 koperaders, 3 krimpkousen, heteluchtpistool, socket met moer, lijmpistool, Dremel of boor op lage toeren, vergrootglaslamp met randverlichting, een 3.5mm aansluitkabel.

Het solderen vergt wat voorbereiding. Ik heb drie draden geleend uit een eind cat 5 netwerkkabel. Dat is een relatief dikke koperdraad. Het is wat makkelijker handelbaar dan de zeer dunne koperdraden in een gewone kabel van een koptelefoon. De eerste stap is het strippen van de uiteinde van de koperdraden. Daarvoor gebruik ik het 0.3 gat van een Jokari kabelstripper.

De 3 draaduiteinden worden gedipt in de soldeerpasta. De soldeerbout kan ook worden gedipt in de soldeerpasta. Daarna aan de soldeerbout een flinke hoeveelheid soldeer laten smelten. Met de punt van de soldeerbout kun je vervolgens de draaduiteinden op en neer bewegend voorzien van een zilverkleurige soldeerlaag. Het mag er dik op zitten. De soldeerlaag zorgt voor een makkelijke hechting van de contactoppervlakken.

De socket wordt ook gedipt in de soldeerpasta. Het metaal moet voorzien zijn van een laagje pasta. Het kan niet snel teveel zijn. De soldeerbout wordt opnieuw gedipt in de pasta en voorzien van een flinke hoeveelheid soldeer. De soldeerbout heeft maar kort contact met elk van de metaalstrips nodig. De pasta zorgt ervoor dat het snel vloeit. De gaatjes in de metaalstrips van de socket worden door de soldeer gedicht en er ligt een flinke laag zilveren soldeer op. Beide contactpunten worden nogmaals bedenkt met soldeerpasta. Daarna kunnen de koperdraden tegen de contacten worden gehouden met behulp van de derde hand. Een korte aanraking van de soldeerbout is voldoende om de verbinding tot stand te brengen.

Die korte aanraking zorgt ervoor dat plastic niet teveel vervormd oor de hitte. Het levert ook goede verbindingen op.

Het plastic bij de metalen connectoren wordt door de warmtegeleiding van het metaal vloeibaar en glanzend. Kennelijk heeft het een laag smeltpunt.

Na solderen aan de socket zijn sleeves aangebracht omdat het koper op een paar plekken bloot kwam te liggen.


Met een heteluchtpistool worden de krimpkousen verwarmd. Die vormen die zich om de draden. Het oppervlak van het plastic smelt waardoor het gaat blinken.


Vervolgens wordt de koptelefoon zelf aangepast. Het rechthoekige gat waar de tule van de kabel heeft gezeten wordt met een Dremel en een taps toelopende punt voorzichtig in het midden van de rechthoek een rond gat gemaakt. Omdat de punt taps toeloopt moet je een omtrekkende beweging maken om ook wat dieper plastic weg te halen. Het is van belang het gat net iets te klein te maken zodat de socket klemt. De socket wordt tot aan de rand in de schelp van de koptelefoon gedrukt. De moer wordt aan de binnenkant aangebracht. Met het lijmpistool wordt rondom de socket en tegen de socket een ruime hoeveelheid gesmolten lijm aangebracht. Het is niet snel teveel lijm. De lijm laat ik eerst een nacht drogen.



De socket zit er in:


De 3 koperdraden kunnen nu op lengte worden geknipt. Een paar millimeter van het uiteinde kan worden gestript met de kabelstripper. Niet te lang, zodat het niet blootliggend metaal kan raken.

Met een pincet is er wat soldeerpasta aangebracht op de drie soldeerpunten op het kleine groene printplaatje van de BeyerDynamic. Op de foto is aangegeven wat de verbindingen horen te zijn (Tip-Ring-Sleeve). Dit is de situatie zoals die was:



Met de soldeerbout op hoge temperatuur zijn de draden van de aansluitkabel snel los te maken. De drivermodule is vastgezet met de derde hand. Met een hand licht aan de draad trekken terwijl de andere hand de soldeerbout op de juiste plaats houdt.

Ook hier is het van belang zo snel mogelijk te handelen. Het vergrootglas met verlichting helpt enorm om trefzeker de draden te verwijderen (of te solderen).

Een manier om uit te vinden hoe de connectoren op de socket zijn aangesloten is gebruik maken van een multimeter en de diode () meetstand. Dit meet in 1 richting met een geluidsignaal of er verbinding (continuity) is. Zodoende heb ik kunnen vaststellen hoe de oorspronkelijke kabel was verbonden met de aansluitingen op de pcb in de koptelefoon. Niet geheel toevallig vormen die de aanduiding "TRS".

Door een 3.5 mm mini jack kabel aan te sluiten op de connector kun je met de multimeter meten welke kabels de tip, ring en sleeve verbonden zijn. Dat blijkt in het geval van de geleverde socket:

1. tip
2. ring
3. n/a
4. sleeve

Connectorbladen:

      3

1 |        | 2
      _
      4

Kanalen:

Left |        | Right
         _
      Ground

Nameten is noodzakelijk omdat men een socket du jour kan leveren met een andere nummering. De foto's op Amazon stemmen niet overeen met de nummering op het geleverde artikel.

Met een Cordial CFS 3 WW snoer aangesloten:


Conclusie
Helaas is de investering in gereedschap en materiaal niet gering. Dat maakt het al snel een stuk duurder dan alleen de prijs van alleen de 3.5 mm socket zelf doet vermoeden.

Tot slot nog een aantal aanbevelingen:

• Als je solderen zelf wil proberen, oefen dan eerst met wat draden. Dat is ook verstandig als je het niet zo vaak doet of hebt gedaan. Zo zie je wanneer de soldeer vloeibaar is, hoe lang het duurt voordat het hard wordt en het effect van soldeerpasta.
• Gebruik geen willekeurige soldeerpasta of soldeerbout van een bouwmarkt, die is vaak niet bedoeld voor electrische verbindingen.
• De methode met het vooraf aanbrengen van soldeer lijkt bewerkelijk, maar dat zorgt voor een trefzekere, snellere en zekere bevestiging zonder dat er dingen wegsmelten.
• Zorg voor veel ventilatie tijdens het solderen. De rook is niet gezond.
• Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Edit 23-05-2025:
Inmiddels is de socket kapot, de stekker valt er vanzelf uit. Dat heeft ook niet lang geduurd. Ik ga
nu maar een beetje extra uitgeven voor EST Marushin materiaal uit Japan. Wordt vervolgd.

Edit 31-05-2025:
Het is uiteindelijk een socket van Multicomp Pro met de aanduiding MJ-073H geworden (spec sheet). Dat is een product van EST Marushin. Het verschil in kwaliteit is meteen duidelijk. Het plastic ziet er beter uit en de aansluitingen zijn iets langer.





De socket is onder meer te koop bij Farnell (duur voor particulieren) en via sinuss.nl.

Bij solderen heb ik 290 graden Celsius gebruikt bij een kleine geboden soldeertip, maar het zou nog iets nog hoger kunnen zijn. Het gebruikte soldeer is multicore met 60EN legering, type ERSIN 343. Dit is een 60:40 tin/lood legering. Die heeft een smelttemperatuur van 180 graden. Omdat de soldeertip zo klein is en de warmteoverdracht moeilijk is, was er toch een flink hogere temperatuur nodig. Het plastic van de socket blijkt tamelijk goed bestand tegen de temperatuur.


Het plastic blinkt hier vanwege het nog niet verwijderde soldeervet.



Met rode krimpkousen, na verhitting met het heteluchtpistool.



De socket stak iets boven de rand uit. Dat vereiste een operatie aan de plastic ring die om de driver wordt geplaatst. Het lage deel heb ik er tussenuit geknipt. Verder heb ik lijm verwijderd die bovenop de socket aanwezig was. Zodoende blijft het net onder de diepte van de uitsparing voor de zwarte aansluitingring die de driver op zijn plaats moet houden. De moer steekt er een fractie van een millimeter bovenuit. Het is aangedraaid zodat een vlakke zijde boven staat.



De socket heeft een dunne ring, waardoor die iets minder uitsteekt aan de buitenkant.

[ Voor 120% gewijzigd door mrmrmr op 01-06-2025 00:21 ]