vloerverwarming aanvoer.

[Rik2809]

Hallo vraagje:
mijn aanvoer van de vloerverwarming is vanaf de eerste verdieping van 22 over gegaan in 15mm buis. De 22 komt van de ketel. En de 15 loopt dan verder naar de vloerverwarmingsunit. t systeem is al ouder (net ff voor 2000). omdat de vloerverwarming niet helemaal fijn werkt ben ik van plan om de buizen van 15mm de vv unit om te zetten naar 22mm. omdat mijn beredenering is dat er dan meer flow in t systeem zit.
ook wil ik daar (zit in de trapkast) een bypass monteren.
klopt mijn denkwijze? of hebben jullie andere en misschien betere tips?

[mcDavid]

Ligt eraan wat het probleem is. "Niet helemaal fijn werkt" zegt helemaal niets over wat het probleem precies is en dus ook niets over potentiële oplossingen.

[Theo]

Kans is vrij groot dat de verandering van 15 naar 22 mm niet veel zou doen. Het verschil in (doorstoom/water) weerstand tussen een 22 en 15 mm is niet zo groot waardoor het effect van zo'n wijziging dus ook niet zo groot is...

Wanneer je systeem mometnel niet helemaal fijn werkt is het belangrijk om uit te zoeken wat er exact niet goed werkt, en waarom dat het geval is. Pas wanneer je dat weer dan kun je nadenken over een oplossing.

NU al gelijk een oplossing bedenken zonder dat je weet hoe dit het probleem gaat oplossen is helaas vaak zonde van de tijd.

[TheGhostInc]

Rik2809 schreef op maandag 21 april 2025 @ 17:53:
klopt mijn denkwijze? of hebben jullie andere en misschien betere tips?

We missen nog wel de nodige info, maar:

15mm is niet veel. Afhankelijk van de hoeveelheid m2/groepen vloerverwarming & aanvoertemperatuur van de CV (die kan moduleren, dus lager zijn dan de max. ingesteld) kan het prima zijn dat je ergens een bottleneck raakt.
Het vervangen van 15mm door 22mm kan geen kwaad en zeker als je de aanvoertemperatuur omlaag gaat brengen gaat dit op een gegeven moment nodig zijn. Maar mijn glazen bol kan niet zeggen of dit nu al een probleem is.

Een bypass is geen ding die je in je installatie wilt, maar soms heb je die nodig, vooral in systemen met veel thermostatische kranen en/of zone regelingen.
De bypass 'gooit' je verse warme water 'weg' en zorgt ervoor dat de pomp nog steeds kan rondpompen.
Je ziet ze bij vloerverwarming verdelers verschijnen omdat die de aanvoer van water kunnen blokkeren (als de vloer anders te warm zou worden).
Heb je echter genoeg radiatoren die open staan dan hoeft het sowieso niet. En sommige vloerverwarming verdelers halen nooit hun maximale temperatuur, omdat de cv minder vermogen aanvoert dan de vloer kan afvoeren bij de max. van de vloerverwarming.
(Bij 40°C aanvoer & 30°C afvoer bij de vloerverwarming zit je zo ergens tussen de 50-100W/m2, je hebt zo 50m2 liggen. Dus 2,5kW ben je eigenlijk altijd al kwijt, maar dat kan zo oplopen naar 5-7 kW, wat in de orde is van de laagste stand van je CV ketel).

Dus als hobby project alles naar 22mm trekken is prima, een bypass plaatsen, niet doen zonder echt goede onderbouwing (en dat is niet: 'ik heb het ook', 'bij mij loste dat mijn problemen op' of 'dat doen we altijd')
Serieus geld uitgeven? Niet doen zonder een wat uitgebreidere beschrijving/toelichting.

[Rik2809]

het is een ouder systeem met maar 3 groepen. bypass waarschijnlijk ook niet nodig omdat er boven in de badkamer altijd een radiator open staat. (daar zit vloerverwarming op de afvoer).
de vorige bewoners hadden al 2 extra radiatoren gemonteerd omdat de vrouw des huizes t altijd koud had. ik heb over de plavuizen een laminaatvloer gelegd. omdat ik witte plavuizen geen optie vond. ik wil dus die radiatoren in de huiskamer gewoon uit zetten en alleen de vloerverwarming laten werken.
misschien een pvc vloer?.... egaliseren en plakken.

[TheGhostInc]

Rik2809 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 22:38:
het is een ouder systeem met maar 3 groepen.
[...]
misschien een pvc vloer?.... egaliseren en plakken.

Tja, het beste is dan een nieuwe vloerverwarming erin laten frezen.
Als je bedenkt wat je kwijt bent aan PVC, egaline etc. dan is het zonde om het niet goed te doen. Je doet het anders pas als de vloer is afgeschreven.

[_JGC_]

3 groepen is waarschijnlijk 15cm hoh gelegd, mogelijk zelfs 20cm. Is gelegd als bijverwarming, vandaar de radiatoren.
Reken 100m per groep, 5-10W per meter buis afhankelijk van temperatuur die erdoor gaat, zit je op 1,5-3KW maximaal aan afgifte. Dat kan een 15mm leiding prima doen.
Ik vermoed dat de thermostaatkraan en retourventiel op de verdeler een kleinere doorstroom hebben dan een 15mm CV leiding.

[naftebakje]

TheGhostInc schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 09:12:
[...]Een bypass is geen ding die je in je installatie wilt, maar soms heb je die nodig, vooral in systemen met veel thermostatische kranen en/of zone regelingen.[...]

Fundamenteel oneens. Een bypass wil je altijd (als er risico is dat alles dichtloopt, en dat is in nagenoeg alle situaties het geval).
Als je geen bypass toepast, loop je het risico dat je van die idiote adviesen krijgt zoals hier ook weer komt: laat de badkamerradiator maar altijd open staan (waarom altijd die radiator met te klein vermogen die de retour omhoog duwt en je rendement vernietigd).
Het risico wat @TheGhostInc aangeeft is net wat wordt voorkomen met een bypass, die gaat enkel open als alle radiatoren dicht gaan (dan is alle flow door de bypass en zal de ketel erg snel uitschakelen door oplopende retour). Door een andere radiator als pseudo-bypass te gebruiken werk je continue met een te hoge retourtemperatuur.

@Rik2809 Die leiding vervangen is mss een goed idee voor de toekomst, maar zal nu wellicht weinig uithalen (wat hogere aanvoertemperatuur compenseert de dunnere leiding, en je retour blijft goed laag met vloerverwarming dus nauwelijks rendementsverlies). Bypassventiel is wel altijd een goed idee (en zet dan ook die ene die altijd open staat op een goeie stand, is ook het goeie moment om waterzijdig in te regelen).
Ga even aan het plannen: als er ooit een warmtepomp komt, waar plaats je die? Welke leidingen ga je dan nodig hebben? Wil je de radiatoren weg, plan dan om je vloerverwarming te vernieuwen: tijd voor een nieuwe vloer met deftige vloerisolatie?

[TheGhostInc]

naftebakje schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:11:
[...]
Fundamenteel oneens. Een bypass wil je altijd (als er risico is dat alles dichtloopt, en dat is in nagenoeg alle situaties het geval).
Als je geen bypass toepast, loop je het risico dat je van die idiote adviesen krijgt zoals hier ook weer komt: laat de badkamerradiator maar altijd open staan (waarom altijd die radiator met te klein vermogen die de retour omhoog duwt en je rendement vernietigd).
Het risico wat @TheGhostInc aangeeft is net wat wordt voorkomen met een bypass, die gaat enkel open als alle radiatoren dicht gaan (dan is alle flow door de bypass en zal de ketel erg snel uitschakelen door oplopende retour). Door een andere radiator als pseudo-bypass te gebruiken werk je continue met een te hoge retourtemperatuur.

Dan zijn we het inderdaad fundamenteel oneens

Hoe kan je CV nog blijven branden terwijl alle afnemers geen warmte nodig hebben?

Fatsoenlijk waterzijdig afregelen en even goed nadenken welke ruimtes/afnemers altijd mee moeten qua warmte. Anders geeft de thermostaat aan dat je warmte nodig hebt terwijl die warmte niet bij de thermostaat aankomt.
En als je nu echt een trage/gare vloerverwarming hebt of een zone regeling die problemen geeft, dan is het een prima oplossing. Maar het is voornamelijk een bescherming voor je pomp.

Het is namelijk ook het recept voor een pendelende CV die telkens als de retour weer een beetje is afgekoeld weer aanploft.

[No Hands]

Rik2809 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 22:38:
het is een ouder systeem met maar 3 groepen. bypass waarschijnlijk ook niet nodig omdat er boven in de badkamer altijd een radiator open staat. (daar zit vloerverwarming op de afvoer).
de vorige bewoners hadden al 2 extra radiatoren gemonteerd omdat de vrouw des huizes t altijd koud had. ik heb over de plavuizen een laminaatvloer gelegd. omdat ik witte plavuizen geen optie vond. ik wil dus die radiatoren in de huiskamer gewoon uit zetten en alleen de vloerverwarming laten werken.
misschien een pvc vloer?.... egaliseren en plakken.

Je wil de vloerverwarming dus iets laten doen wat waarschijnlijk niet kan omdat deze daar niet voor gemaakt is namelijk voldoende warmte afgeven om met alleen die vloerverwarming alles te verwarmen wat je verwarmen wil.
Als dat een HOH 15cm bijverwarming is dan ga jij het niet warm krijgen en dat stukje leiding vervangen zal daar niet bij helpen. Er is gewoon te weinig warmte afgifte mogelijk.

Dan wordt het dus toch een echte tweakers oplossing, plats een geheel nieuw vvw systeem met nieuwe verdeler en voldoende slangen in de vloer hoh max 10cm en werk je vloer af met een afwerking naar keuze. pvc kan dan een prima oplossing zijn.

[naftebakje]

TheGhostInc schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:56:
[...]
Dan zijn we het inderdaad fundamenteel oneens

Hoe kan je CV nog blijven branden terwijl alle afnemers geen warmte nodig hebben?

Je vrouw vond het koud, draait alles op 5 en thermostaat op 30 (anders wordt het niet warm natuurlijk), en een uur later gaat alles dicht want veel te warm. Wil je in die situatie je leven riskeren met discussies, of wil je dat je ketel het overleeft dankzij bypassventiel? Of de kinderen spelen met de knop.

Fatsoenlijk waterzijdig afregelen en even goed nadenken welke ruimtes/afnemers altijd mee moeten qua warmte. Anders geeft de thermostaat aan dat je warmte nodig hebt terwijl die warmte niet bij de thermostaat aankomt.

En hoeveel % van de huishoudens heeft alleen maar leden die goed nadenken bij bedienen van de verwarming?

En als je nu echt een trage/gare vloerverwarming hebt of een zone regeling die problemen geeft, dan is het een prima oplossing. Maar het is voornamelijk een bescherming voor je pomp.

Het is zoals de zekering in de meterkast: een essentiële beveiliging die je liefst niet nodig hebt.

Het is namelijk ook het recept voor een pendelende CV die telkens als de retour weer een beetje is afgekoeld weer aanploft.

Niet als de bypass goed afgeregeld is. En er zijn situaties in het tussenseizoen waar maar een klein beetje warmte nodig is, waarin je in randcondities kan komen (denk aan een zoneregeling die 2 minuten warmte vraagt, en de nadraaitijd van de pomp staat op 10 minuten). Bij onderhoud wordt de brander op uitstoot gemeten, en kan het wel even duren tot de gas/lucht bijgeregeld is; is dat in de zomer wil je geen kapotte pomp.