Houten vloer kruipruimte vervangen (schuim) beton

[Annieklus]

beste tweakers,
om een bestaande vloer met flinke kruipruimte te vervangen overwegen we isolariemateriaal en een betonvloer aan te brengen. in het ene geval wordt t n soort van bijna volgegoten met beton maar ik heb ook gezien dat er leggers worden gemaakr waarbinnen een soort zwevende betonvloer van schuimbeton wordt aangebracht. mogelijk behoudt je dan ook nog wat kruipruimte. iemand ervaring met deze keuze waarom het een versus het ander?

[BCC]

Oude huizen kunnen vaak het gewicht niet aan van een opgehangen vloer. Ook is volblubberen vaak goedkoop en goed isolerend. Ik ken ook mensen die renovatiebroodjes gelegd hebben maar dan bleef er uiteindelijk ook maar 10cm kruipruimte over.

[ Voor 32% gewijzigd door BCC op 20-04-2025 17:04 ]

[ferry1]

Begrijp ik het goed dat je dus de bestaande houten begane grondvloer wilt vervangen?
Heb je foto's van de situatie? Archieftekeningen voor een beter beeld?

Ik zou in bovenstaande situatie de houten vloer verwijderen en hiervoor in de plaats een PS renovatievloer terug plaatsen. Is allemaal gemakkelijk met 2 man te tillen en aan te brengen. Enkel het storten van beton is was specialistisch werk waar je een derden voor nodig hebt.

Mvg,

Ferry

[LED-Maniak]

Wat is "flink"?

[Annieklus]

Thanks ferry niet bij de hand zal ik later even toevoegen. Ter achtergrond ik ga t niet zelf doen de aannemer gaat t uitvoeren en is een bekende aannemer geen doe t zelver zeg maar. Ik probeer alleen te begrijpen waarom je voor t een versus t ander zou kiezen. mijn broer heeft ook een jaren 30 woning gerenoveerd en koos voor een renovatievloer de aannemer hier zegt volblubberen. ik ben alleen bezorgd dat je met volblubberen een vloer op zand creeert waarbij je meer kans hebt op optrekkend vocht etc maar verder kan ik geen goede argumenten aanvoeren voor t een versus t ander.

[LED-Maniak]

Schuimbeton is minder werk en dus makkelijker voor je aannemer. Maar wil je een beetje goede isolatie dan heb je een redelijk diepe kruipruimte nodig.

[reaL_G]

Annieklus schreef op maandag 21 april 2025 @ 09:44:
Thanks ferry niet bij de hand zal ik later even toevoegen. Ter achtergrond ik ga t niet zelf doen de aannemer gaat t uitvoeren en is een bekende aannemer geen doe t zelver zeg maar. Ik probeer alleen te begrijpen waarom je voor t een versus t ander zou kiezen. mijn broer heeft ook een jaren 30 woning gerenoveerd en koos voor een renovatievloer de aannemer hier zegt volblubberen. ik ben alleen bezorgd dat je met volblubberen een vloer op zand creeert waarbij je meer kans hebt op optrekkend vocht etc maar verder kan ik geen goede argumenten aanvoeren voor t een versus t ander.

Hoezo heeft een vloer op zand last van optrekkend vocht?

[naftebakje]

Annieklus schreef op maandag 21 april 2025 @ 09:44:
Thanks ferry niet bij de hand zal ik later even toevoegen. Ter achtergrond ik ga t niet zelf doen de aannemer gaat t uitvoeren en is een bekende aannemer geen doe t zelver zeg maar. Ik probeer alleen te begrijpen waarom je voor t een versus t ander zou kiezen. mijn broer heeft ook een jaren 30 woning gerenoveerd en koos voor een renovatievloer de aannemer hier zegt volblubberen. ik ben alleen bezorgd dat je met volblubberen een vloer op zand creeert waarbij je meer kans hebt op optrekkend vocht etc maar verder kan ik geen goede argumenten aanvoeren voor t een versus t ander.

Zeker als er vloerverwarming komt, is er maar een juiste volgorde: betonnen constructievloer, isolatie, afwerkvloer met vloerverwarming in.
Tegen te snel wegtrekken van vocht bij uitharden wordt er folie geplaatst onder het beton.
Optrekkend vocht komt via de muren, daarvoor is er een vochtscheiding (DPC folie tegenwoordig) die achter je plinten verstopt zit; daarom mag de plaaster tegen de muren niet te laag komen (moet stoppen boven de waterkering), en die opening verstop je met plinten.

[Annieklus]

Hoi toch dan nog een verificatie vraag de opbouw is nu als volgt, wat vinden jullie ervan. het ziet er wat mij betreft als leek goed uit. ik vroeg me af of randisolatie nou ook betekent dat er een folie komt die optrekkend vocht in de bestaande constructie zou moeten voorkomen? Kritische blik welkom

-zandbed dat geegaliseerd wordt
-xps isolatie dik 200mm=2 lagen
- pe folie over de isolatieplaten
- randisolatie tegen de bestaande constructie
- afstandhouders tbv ondernet
- enkel wapening rond op astandhouder
- beton c20/25 dik 10mm
- cementdekvloer 60 mm c12
1+a accoustic foam randisolatie
betonmat over de slagen
vloerverwarming in cementdekvloer

[Wuursj]

10mm beton? Bedoelt ie 10cm? 10cm beton + 6cm dekcement geeft wel een trage vloer. Niet mijn voorkeur.

Randisolatie is doorgaans een strookje schuim tussen de nieuwe vloer en de muur zodat die niet met elkaar hechten (en gaat scheuren). Met vloerverwarming is het ook wel fijn dat de koudebrug onderbroken wordt. Maar zegt niks over een folie.

Vraag wel om specs van de vloerverwarming: HoH afstand 100mm (of kleiner), voldoende groepen, buisdiameter etc. Nu komt ie er mee weg als hij 1 groep legt met HoH 200 en dat zou eeuwig zonde zijn.

[ Voor 15% gewijzigd door Wuursj op 20-10-2025 09:27 ]

[Annieklus]

Thanks dat is hele nuttige feedback wuursj, mag ik vragen wat zou jou voorkeur zijn voor de dekvloer? we leggen de vloerverwarming in de afdekvloer. alternatief is andryhietvloer of droogbouw?
ik geloof dat aan beide voor en nadelen kleven zo lijkt t ? aangezien we veel aparte ruimtes hebben komen er iets van 7 groepen (dat is best wel veel dacht ik)..maar je hebt gelijk over de Hoh afstand is niks opgenomen.
Heb je wellicht nog tips over een goede vloerverwarming? merk etc.

[ Voor 7% gewijzigd door Annieklus op 20-10-2025 13:38 ]

[Wuursj]

Met de materialen is niet zoveel mis als de ondergrond het gewicht aan kan. Je zou de volgorde kunnen wisselen zoals @naftebakje hier boven aangeeft: eerst beton, dan isolatie en dan de afwerkvloer voor een minder traag systeem. Of die laatste dan andryhiet of dekcement is maakt voor de vloerverwarming niet zo veel uit, voor de aannemer wellicht wel.

Ik heb zelf droogbouw maar dat is meer noodzakelijk omdat ik niet veel gewicht kan toevoegen.
Er zijn ook mensen die juist wel voorstander zijn van trage systemen om daar warmte in op te slaan.

7 groepen klinkt niet verkeerd nee maar zorg ook dat je in de grootste ruimtes max 100 meter slang (met WP liever nog wat minder, richting de 70) doet. Dus voor elke 7 a 10m2 een groep. Dan zit dat wel goed

Qua merken: ik heb gewoon vrij willekeurig een 16mm vloerverwarmingslang besteld onder op het merk te letten. Qua verdeler ligt het er aan of je aan een WP of aan een CV hangt. Daar is een heel topic over.

[Annieklus]

thanks wuursj goed dat je dat verduidelijkt ik was inderdaad in de veronderstelling dat de isolatie boven op de betonvloer komt en niet andersom zodat we niet de hele massa gaan opwarmen. Het staat nu niet duidelijk in de offerte. ik ga dat even bevestigen.

[No Hands]

Annieklus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:10:
thanks wuursj goed dat je dat verduidelijkt ik was inderdaad in de veronderstelling dat de isolatie boven op de betonvloer komt en niet andersom zodat we niet de hele massa gaan opwarmen. Het staat nu niet duidelijk in de offerte. ik ga dat even bevestigen.

de hele massa opwarmen is een keuze en er zijn genoeg situaties waarbij dat een prima keuze is. Het heet betonkernactivering.

[LED-Maniak]

Er is natuurlijk ook wel een verschil of je de buizen halverwege het beton plaatst of net onder de toplaag.
Ik heb ze in de kern en dan duurt het inderdaad een paar uur om de boel te verwarmen. Plaats je ze net onder de toplaag dan is dat wel meer werk(infrezen of alsnog een deklaag er overheen) maar verwarmt de ruimte wel sneller.

[No Hands]

LED-Maniak schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:35:
Er is natuurlijk ook wel een verschil of je de buizen halverwege het beton plaatst of net onder de toplaag.
Ik heb ze in de kern en dan duurt het inderdaad een paar uur om de boel te verwarmen. Plaats je ze net onder de toplaag dan is dat wel meer werk(infrezen of alsnog een deklaag er overheen) maar verwarmt de ruimte wel sneller.

Maar dat is alleen als je stookseizoen of je nachtverlaging toepast. Als je gewoon van je thermostaat afblijft is er niks traags aan. met veel ramen op het zuiden wel soms dat het eventjes te warm wordt als er veel zon binnenkomt. Maar beter te warm dan te koud.

[naftebakje]

No Hands schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 15:14:
[...]Maar dat is alleen als je stookseizoen of je nachtverlaging toepast. Als je gewoon van je thermostaat afblijft is er niks traags aan. met veel ramen op het zuiden wel soms dat het eventjes te warm wordt als er veel zon binnenkomt. Maar beter te warm dan te koud.

@Annieklus Je leest waarom de isolatie tussenin moet zitten, zeker als je zelf de verwarming betaalt en de ramen moet openzetten omdat het te warm wordt...

[No Hands]

naftebakje schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 15:27:
[...]
@Annieklus Je leest waarom de isolatie tussenin moet zitten, zeker als je zelf de verwarming betaalt en de ramen moet openzetten omdat het te warm wordt...

Tenzij Annie geen raam op het zuiden heeft, maar dat verteld het verhaal nog niet.

[Annieklus]

Thanks beiden. Jawel heel veel ramen op het zuiden. Ik heb het mn man gechecked hij denkt ook dat is afgesproken beton dan isolatie en niet isolatie en dan beton, want zoals je zegt op zich is traag soms handig maar in ons geval niet we hebben veel afzonderlijke ruimtes die apart in geregeld kunnen worden en ook op andere momenten worden gebruikt. We hebben heel veel ramen ook op het zuiden en dan is het wellicht al snel te warm wel handig als je m daar lager kan zetten en dat dat ook snel werkt.