:strip_icc():strip_exif()/u/38673/lysholm60.jpg?f=community)
Plaats hier de interessante marktplaats draaitafel advertenties die je opgevallen zijn.
Advertenties van Ebay Kleinanzeigen of Ebay mogen natuurlijk ook.
Dit topic heeft meerdere doelen:
- Het eerste doel is om mensen attent te maken op interessante draaitafels aangeboden op marktplaats. Het gaat hier in de regel om gebruikte draaitafels.
- Het tweede doel is om beginners een idee te geven welke 2e hands draaitafels (welke types) als interessant beschouwd worden. Qua kwaliteit en prijs, en dus ook een idee te geven danwel een soort van kennisbank te maken hoe vaak dit soort draaitafels aangeboden worden en wat doorgaans de vraagprijzen danwel biedprijzen zijn.
Eén van de meest gestelde vragen in het grote vinyl topic van beginners is: 'Welke draaitafel moet ik kopen en waar moet ik op letten?'.
Voor nieuwe draaitafels is deze vraag makkelijker te beantwoorden dan voor gebruikte draaitafels.
Vaak wordt er gekozen voor een gebruikte draaitafel vanwege looks, prijs, maar ook kwaliteit en beschikbare technologie (denk aan automatische draaitafels die hedentendage niet meer in kwalitatief hoogwaardige vorm gemaakt worden)
- Het derde doel is bij interessante draaitafels waar in de advertentie iets niet klopt (bijv. zichtbaar defect, of er worden andere zaken beweerd die niet kloppen) dit onder de aandacht brengen. Dit kan ook een exorbitante prijs zijn, al is dit natuurlijk altijd een discussiepunt. Maar voel vrij om er over te discusseren, ook het discusseren over draaitafeladvertenties hoort bij dit topic.
- Het vierde doel is ter leering ende vermaeck
Regels:
Vanwege dat er verschillende doelen zijn, is alleen een link naar een marktplaats advertentie plaatsen niet voldoende. Advertenties zijn vluchtig en geven dus maar enkele dagen of weken informatie.
Bij een link naar een advertentie vermeld in ieder geval om welk type draaitafel het gaat (bijv. 'Technics SL-D2) en hoeveel de vraagprijs is danwel hoeveel er thans op geboden wordt. Ook als er veel meer op geboden wordt dan dat je verwacht had is dit interessante informatie. Eventueel waar de draaitafel staat kan ook nuttig zijn (niet iedereen woont in Delfzijl of Terneuzen).
Informatie waarom je het een interessante advertentie vindt (te duur, oplichter, of juist topstaat whatever) is natuurlijk welkom
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een 2e hands draaitafel:
Dit stukje is bedoeld voor beginners en betreft mijn mening. Anderen zullen een andere mening hebben.
- Test het apparaat als je het gaat bekijken. Test alle functies (vooral bij half- en volautomaten). Als iets niet goed is aan een draaitafel kan reparatie erg lastig zijn. In de regel zijn het natuurlijk vaak apparaten van tussen de 35 en 50 jaar oud, waardoor onderdelen vrijwel niet te krijgen zijn. Alleen van hele populaire modellen die een structureel probleem hebben worden in de aftermarket vervangingsonderdelen gemaakt.
Ook electrische problemen kunnen soms lastig te verhelpen zijn, omdat sommige elektrische componenten gewoon niet meer gemaakt worden. Denk aan bepaalde microprocessors of andere IC's in meer complexe tafels. Dus als je een tafel koopt met een defect, weet waar je aan begint.
Ook optische defecten kan de ene persoon beter oplossen dan de andere persoon. Een draaitafel neemt vanwege z'n bediening een behoorlijk centrale plek in de woonkamer in beslag, dus hoe het apparaat eruit ziet is vaak een belangrijk aspect, en tegelijkertijd vaak ook de aantrekkingskracht tot de hobby.
Bij riemaangedreven spelers zal je waarschijnlijk een nieuwe riem moeten monteren, zeker als de speler van zolder komt en daar 3 decennia gestaan heeft. De meeste riemen zijn goed verkrijgbaar en kosten doorgaans tussen de €10 en €25. Sommige spelers zijn erg kieskeurig qua riem en spelen beter als je een originele merkriem koopt (denk aan thorens, maar ook zeer zacht afgeveerde engelse subchassis spelers zijn zeer kritisch). Die zitten dan aan de bovenkant van het eerder genoemde bedrag (of nog wat meer).
Riemen die 40 jaar om het plateau/de pully gezeten hebben kunnen helemaal tot een soort van snot/teer vergaan zijn. Het schoonmaken hiervan is vervelend (isopropanol en wattenstaafjes). Mensen die van oude cassettedecks houden lachen hierom, wnat daar zitten meer riempjes in waar je ook nog eens veel slechter bij kan
- Test de gelijkloop. Dit kan met een app op je telefoon (mits deze een gyro sensor heeft). Zowel voor Iphone als android zijn verschillende apps, vaak gratis. Neem ook een rolletje plakband oid mee, voor een goede meting moet je telefoon in het midden liggen van het plateau waar de spindle zit. Een rolletje plakband oid eronder, en je telefoon kan bovenop de spindle liggen. Het daadwerkelijke RPM van de tafel is wat minder van belang. Natuurlijk is het ideaal als de tafel precies op 33.33rpm danwel 45rpm draait, maar bij electronisch geregelde tafels is dit vaak af te stellen, en kleine afwijkingen hierin zijn niet echt hoorbaar.
Ook blijkt dat verschillende telefoons (sensoren) hierin redelijke afwijkingen weergeven (tot 0,3rpm oid)
Wat veel belangrijker is, is dat de gelijkloop goed is; dus een constant toerental. Ook dit geven die apps weer. Ik denk zelf dat een Wow afwijking (2sigma) van ongeveer 0,15% nog toelaatbaar is. Kwalitatief hoogwaardige tafels zitten vaak rond de 0,05%
- Test de toonarm. De toonarm is een gevoelig onderdeel. Test of de lagering van de toonarm nog soepel is.
Dit doe je door de toonarm zwevend op te stellen (met het contragewicht laten balanceren), de antiskating op 0 te zetten en er een heel klein tikje zijdelings tegenaan geven. De toonarm hoort gelijkmatig over het plateau te zweven. Dode punten in de beweging duiden erop dat het lager op dat punt minder soepel loopt, al kan de bedrading door de gimbal hier ook invloed op hebben. Ook verticaal kan de lagering dode punten hebben. Het demonteren van toonarmlagers en schoonmaken/afstellen daarvan is een delicaat werkje wat veel geduld vereist, en ook speciaalgereedschap om de lagers los te krijgen.
Bij het testen van de armlagering is het overigens wel normaal dat als de antiskating op 0 staat er nog steeds een kleine antiskatingkracht aanwezig is die de toonarm iets naar buiten wil drukken. Dit hangt van systeem tot systeem af en is geen maat voor kwaliteit; het antiskatingsysteem hoort met name tussen 1 en 3 de juiste kracht te geven omdat dat de naalddruk is waar je doorgaans mee speelt.
Bij het beoordelen van de lagering kan je ook zachtjes aan de toonarm trekken en duwen. Er mag dan geen speling voelbaar zijn. Hoogstens een miniem 'tikje'. Dat tikje is dus speling. De ideale afstemming van lagering is precies het punt tussen dat er wel en geen speling op de lagering is
Niet iedere vorm van toonarmlagering is even goed. Sommige lagertypes hebben meer de neiging om dode punten te geven dan andere lagertypes, maar sommige lagertypes lenen zich bijvoorbeeld weer minder voor (semi) automatische techniek.
Hier zijn bijvoorbeeld 2 filmpjes van mijn Pioneer PL-55dx waarbij ik de toonarmlagers getest heb en daarna gereinigd en afgesteld heb. Een verbetering, maar niet 100% perfect. Andere lagertypes, dunnere/soepelere bedrading etc kunnen betere resultaten geven. Deze speler is destijds wel in zeer goede staat gekocht, dus waar je de grens trekt van wat toelaatbaar is en wat niet, dàt is de moeilijke vraag.
Voor afstel/reiniging:
YouTube: armlagering
Na afstel/reiniging:
YouTube: armlagering PL-55x afgeregeld
Tijdens het testen van de armlagering test je natuurlijk ook het antiskatingssysteem. Deze hoort een naar buiten gerichte kracht op de toonarm uit te oefenen, die groter wordt naar mate je meer antiskating toevoegt. De exacte kracht is voor discussie vatbaar en ook zeer lastig te meten, maar mijn ervaring is dat de meeste modellen uit de jaren 70 en 80 van de meer gerenommeerde merken het globaal gezien wel redelijk goed voor mekaar hadden. Het testen bij aanschaf is voornamelijk belangrijk om te controleren of het systeem überhaupt werkt, dus of er een antiskatingkracht aanwezig is danwel of deze groter wordt als je aan het knopje draait (indien het een systeem met knopje is, er zijn ook andere systemen natuurlijk)
-Test de toonarmbedrading. Als de tafel bij de verkoper aangesloten staat en er een element op zit kan je natuurlijk gewoon een plaat afspelen. Als dit niet het geval is, kan je met een multimeter in continuiteitsmodus controleren of er continuiteit is tussen de elementstekkertjes en de rca connectors aan de achterkant/het aansluitsnoer. Let er wel op dat sommige automaten een relais of schakelmechanisme kunnen hebben die het signaalpad onderbreekt als de speler niet speelt of als de automatiek niet in rust- of speelstand staat.
- Lees van tevoren de gebruiksaanwijzing, en als je een tafel met een defect koopt, van tevoren de service manual. Veel gebruiksaanwijzingen danwel service manuals kan je op diverse plekken op het WWW downloaden.
- De staat van de naald danwel het element. Veel tafels worden met een naald danwel element verkocht.
De meerwaarde hiervan is zeer betrekkelijk. Een naald is een slijtageonderdeel. Hoe lang een naald meegaat is op veel manieren te interpreteren en hangt ook zeer af van het type naald (de slijping).
Maar meetbare vermindering van trackingsprestaties (met name op de binnenste groeven) gaat al spelen vanaf 200-400 speeluren.
Omdat je een gebruikt product koopt is natuurlijk nooit te verifieren hoe lang de naald gespeeld heeft.
Tevens hebben veel oudere elementen problemen met de rubberen cantilever ophanging. Dit rubber kan verouderen en dat kan resulteren in òf veel te zacht rubber, òf rubber wat te hard wordt.
Je kan een inschatting maken met een microscoop, maar op het moment dat je die kennis en ervaring hebt, lees je deze intro al lang niet meer.
Als er een leuk element opzit, en het blijkt in goede staat te zijn, is dat leuk om te hebben, maar het zou voor mij niet echt een aankoopargument zijn. Een nieuw kwalitatief hoogwaardig element wat naar alle waarschijnlijkheid 99% van elementen die aanwezig zijn op gebruikte tafels wegspeelt als je objectieve trackingsprestaties van de stylustip bekijkt (meet) heb je al voor ca. €150 (AT-VM95ML)
Maar welke tafels zijn dan geschikt voor beginners?
Ook dit is weer mijn persoonlijke mening, maar voor een beginner zou ik in ieder geval een tafel aanraden die normale 1/2" elementen gebruikt. Dat zijn de standaard elementen die met 2 kleine schroefjes in de headshell danwel toonarm geschroefd worden.
Voor andere systemen zoals T4P, B&O of Dual ULM (de versies zonder 1/2") zijn nauwelijks andere nieuwe elementen danwel naalden leverbaar en al helemaal niet in hoge kwaliteit (dus line contact/shibata/MicroLine/etc) òf ze zijn erg duur. Je keuze is in ieder geval erg beperkt, wat je als beginner wellicht nog niet helemaal beseft. Bij dual ULM bestaan adapters naar 1/2", maar niet voor alle types. Deze adapters kunnen ook zeldzaam/duur zijn als je de juiste wilt.
Ben je tevreden met een standaard bonded naaldje, dan maken AT en Grado nog T4P elementen en leveren merken als Ortofon voor hun elementen vaak ook nog naalden. En aftermarket is er dan vaak ook nog veel te krijgen. Maar prestaties zijn naarvenant; een bonded elliptisch naaldje speelt als de overige €50 kostende naaldjes die verkrijgbaar zijn en zullen voornamelijk bij muziekpassages die veel inner groove distortion kunnen vertonen door de mand vallen. De kwaliteit, slijping en staat van de naald bepaald voor een zeer groot gedeelte de weergavekwaliteit van platen.
Ook zijn er vroeger natuurlijk goedkope karige spelers gemaakt. De betere spelers zijn zwaarder. Het plateau is zwaarder en de plint ook. Gewicht is niet alles zeggend, maar een plastic speler uit de jaren 80 die amper 4kg weegt is waarschijnlijk niet de speler waarom je een model uit de jaren 70/80 zou kopen.
Veel populaire modellen voor beginners zijn bijvoorbeeld een aantal modellen van technics zoals de SL-D2/D3, SL-D202/303, SL-D33, SL-Q2/Q3, SL-Q202/Q303. Daarnaast heeft (had) technics een lijn lopend vanaf de SL-12xx t/m de SL-18xx welke boven de eerder genoemde modellen stonden. Sommigen zijn erg prijzig (denk aan de meest bekende tafel, de sl-1200, maar ook een sl-1700mk2 is niet goedkoop), maar sommigen zijn ook soms erg aantrekkelijk te krijgen.
Pioneer heeft zeer bekende modellen die in grote getalen verkocht zijn en de tand des tijds goed doorstaan hebben zoals de PL-12D en PL-112D (beide riemaandrijvers). Maar beide merken hebben dus ook hun mindere modellen.
Dual, Lenco, Sony, Sansui etc etc hebben ook allemaal hun aantrekkelijke geschikte modellen alsmede hun mindere modellen. Een opsomming maken is niet te doen vandaar dit topic.
Als er eventueel een interessante phonopre of andere vinylgerelateerde goodie voor een koopje aangeboden wordt, mag deze uiteraard ook geplaatst worden
Verzenden van draaitafels
Zelf ben ik geen fan van verzenden, naast dat je natuurlijk niet de draaitafel persoonlijk controleert (maar da's een keuze die iedereen voor zich kan maken). Draaitafels zijn zware apparaten welke zeer breekbare onderdelen bevatten. Er zijn zat voorbeelden te vinden waarbij tijdens het transport stofkappen verbrijzeld worden of toonarmen beschadigd worden. Echter zijn er genoeg mensen die er goede ervaringen mee hebben.
Je bent overgeleverd aan de verpakkingscapaciteiten van de verkoper, dus YMMV.
Echter bij verzenden bestaan wel een aantal verstandige tips die je kan overleggen met de verkoper:
- Verwijder het draaiplateau, en stop deze onder de speler in de doos. Als het plateau los komt tijdens het transport onder de stofkap hoef ik denk ik niet uit te leggen wat er met die stofkap en de toonarm gebeurt...
- Monteer de transportschroeven. Veel spelers hebben transportschroeven om het subchassis of een verend opgehangen motor of trafo te stabiliseren tijdens transport. Vaak zitten bij oude spelers onder het plateau zelfs montageplekken/gaatjes waar je die transportschroeven in kan schroeven/kan bewaren zodat ze niet kwijtraken voor een volgend transport. 99% van de mensen weten dit niet
.
Bij veel dual spelers zitten deze schroeven gewoon op het deck (lees de gebruiksaanwijzing over hoe ze te gebruiken)
- Verwijder het contragewicht van de arm en plaats dat los in de doos (in een doosje/bubblewrap oid). Naast dat het contragewicht los kan komen, is het contragewicht relatief zwaar en kan bij zwaardere klappen de lagering en ophanging van het contragewicht beschadigen.
- klem de toonarm vast in z'n houder en doe daar een klemmetje om. Je wilt niet dat de toonarm los komt
- wikkel alle delen in bubblewrap (plateau speler etc). Zelf zou ik liever de stofkap op de speler laten zitten en dat geheel in bubblewrap te laten verpakken. Als je een tafel zonder toonarm koopt zou je het wellicht los verpakt willen hebben.
- Als er een naald in de toonarm/headshell zit, zorg ervoor dat de naaldbeschermer (als die nog aanwezig is) erop zit.
- Zorg dat als alles in bubblewrap zit, de speler (met bubblewrap) klem in de doos zit. Als dat niet het geval is de loze ruimtes met verpakkingsmateriaal (chips of nog beter kartonpapier) opvullen, zodat het geheel niet in de doos kan rondschuiven.
- richtingspijlen op de doos ('this side up' pijlen)
Advertenties van Ebay Kleinanzeigen of Ebay mogen natuurlijk ook.
Dit topic heeft meerdere doelen:
- Het eerste doel is om mensen attent te maken op interessante draaitafels aangeboden op marktplaats. Het gaat hier in de regel om gebruikte draaitafels.
- Het tweede doel is om beginners een idee te geven welke 2e hands draaitafels (welke types) als interessant beschouwd worden. Qua kwaliteit en prijs, en dus ook een idee te geven danwel een soort van kennisbank te maken hoe vaak dit soort draaitafels aangeboden worden en wat doorgaans de vraagprijzen danwel biedprijzen zijn.
Eén van de meest gestelde vragen in het grote vinyl topic van beginners is: 'Welke draaitafel moet ik kopen en waar moet ik op letten?'.
Voor nieuwe draaitafels is deze vraag makkelijker te beantwoorden dan voor gebruikte draaitafels.
Vaak wordt er gekozen voor een gebruikte draaitafel vanwege looks, prijs, maar ook kwaliteit en beschikbare technologie (denk aan automatische draaitafels die hedentendage niet meer in kwalitatief hoogwaardige vorm gemaakt worden)
- Het derde doel is bij interessante draaitafels waar in de advertentie iets niet klopt (bijv. zichtbaar defect, of er worden andere zaken beweerd die niet kloppen) dit onder de aandacht brengen. Dit kan ook een exorbitante prijs zijn, al is dit natuurlijk altijd een discussiepunt. Maar voel vrij om er over te discusseren, ook het discusseren over draaitafeladvertenties hoort bij dit topic.
- Het vierde doel is ter leering ende vermaeck
Regels:
Vanwege dat er verschillende doelen zijn, is alleen een link naar een marktplaats advertentie plaatsen niet voldoende. Advertenties zijn vluchtig en geven dus maar enkele dagen of weken informatie.
Bij een link naar een advertentie vermeld in ieder geval om welk type draaitafel het gaat (bijv. 'Technics SL-D2) en hoeveel de vraagprijs is danwel hoeveel er thans op geboden wordt. Ook als er veel meer op geboden wordt dan dat je verwacht had is dit interessante informatie. Eventueel waar de draaitafel staat kan ook nuttig zijn (niet iedereen woont in Delfzijl of Terneuzen).
Informatie waarom je het een interessante advertentie vindt (te duur, oplichter, of juist topstaat whatever) is natuurlijk welkom
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een 2e hands draaitafel:
Dit stukje is bedoeld voor beginners en betreft mijn mening. Anderen zullen een andere mening hebben.
- Test het apparaat als je het gaat bekijken. Test alle functies (vooral bij half- en volautomaten). Als iets niet goed is aan een draaitafel kan reparatie erg lastig zijn. In de regel zijn het natuurlijk vaak apparaten van tussen de 35 en 50 jaar oud, waardoor onderdelen vrijwel niet te krijgen zijn. Alleen van hele populaire modellen die een structureel probleem hebben worden in de aftermarket vervangingsonderdelen gemaakt.
Ook electrische problemen kunnen soms lastig te verhelpen zijn, omdat sommige elektrische componenten gewoon niet meer gemaakt worden. Denk aan bepaalde microprocessors of andere IC's in meer complexe tafels. Dus als je een tafel koopt met een defect, weet waar je aan begint.
Ook optische defecten kan de ene persoon beter oplossen dan de andere persoon. Een draaitafel neemt vanwege z'n bediening een behoorlijk centrale plek in de woonkamer in beslag, dus hoe het apparaat eruit ziet is vaak een belangrijk aspect, en tegelijkertijd vaak ook de aantrekkingskracht tot de hobby.
Bij riemaangedreven spelers zal je waarschijnlijk een nieuwe riem moeten monteren, zeker als de speler van zolder komt en daar 3 decennia gestaan heeft. De meeste riemen zijn goed verkrijgbaar en kosten doorgaans tussen de €10 en €25. Sommige spelers zijn erg kieskeurig qua riem en spelen beter als je een originele merkriem koopt (denk aan thorens, maar ook zeer zacht afgeveerde engelse subchassis spelers zijn zeer kritisch). Die zitten dan aan de bovenkant van het eerder genoemde bedrag (of nog wat meer).
Riemen die 40 jaar om het plateau/de pully gezeten hebben kunnen helemaal tot een soort van snot/teer vergaan zijn. Het schoonmaken hiervan is vervelend (isopropanol en wattenstaafjes). Mensen die van oude cassettedecks houden lachen hierom, wnat daar zitten meer riempjes in waar je ook nog eens veel slechter bij kan
- Test de gelijkloop. Dit kan met een app op je telefoon (mits deze een gyro sensor heeft). Zowel voor Iphone als android zijn verschillende apps, vaak gratis. Neem ook een rolletje plakband oid mee, voor een goede meting moet je telefoon in het midden liggen van het plateau waar de spindle zit. Een rolletje plakband oid eronder, en je telefoon kan bovenop de spindle liggen. Het daadwerkelijke RPM van de tafel is wat minder van belang. Natuurlijk is het ideaal als de tafel precies op 33.33rpm danwel 45rpm draait, maar bij electronisch geregelde tafels is dit vaak af te stellen, en kleine afwijkingen hierin zijn niet echt hoorbaar.
Ook blijkt dat verschillende telefoons (sensoren) hierin redelijke afwijkingen weergeven (tot 0,3rpm oid)
Wat veel belangrijker is, is dat de gelijkloop goed is; dus een constant toerental. Ook dit geven die apps weer. Ik denk zelf dat een Wow afwijking (2sigma) van ongeveer 0,15% nog toelaatbaar is. Kwalitatief hoogwaardige tafels zitten vaak rond de 0,05%
- Test de toonarm. De toonarm is een gevoelig onderdeel. Test of de lagering van de toonarm nog soepel is.
Dit doe je door de toonarm zwevend op te stellen (met het contragewicht laten balanceren), de antiskating op 0 te zetten en er een heel klein tikje zijdelings tegenaan geven. De toonarm hoort gelijkmatig over het plateau te zweven. Dode punten in de beweging duiden erop dat het lager op dat punt minder soepel loopt, al kan de bedrading door de gimbal hier ook invloed op hebben. Ook verticaal kan de lagering dode punten hebben. Het demonteren van toonarmlagers en schoonmaken/afstellen daarvan is een delicaat werkje wat veel geduld vereist, en ook speciaalgereedschap om de lagers los te krijgen.
Bij het testen van de armlagering is het overigens wel normaal dat als de antiskating op 0 staat er nog steeds een kleine antiskatingkracht aanwezig is die de toonarm iets naar buiten wil drukken. Dit hangt van systeem tot systeem af en is geen maat voor kwaliteit; het antiskatingsysteem hoort met name tussen 1 en 3 de juiste kracht te geven omdat dat de naalddruk is waar je doorgaans mee speelt.
Bij het beoordelen van de lagering kan je ook zachtjes aan de toonarm trekken en duwen. Er mag dan geen speling voelbaar zijn. Hoogstens een miniem 'tikje'. Dat tikje is dus speling. De ideale afstemming van lagering is precies het punt tussen dat er wel en geen speling op de lagering is
Niet iedere vorm van toonarmlagering is even goed. Sommige lagertypes hebben meer de neiging om dode punten te geven dan andere lagertypes, maar sommige lagertypes lenen zich bijvoorbeeld weer minder voor (semi) automatische techniek.
Hier zijn bijvoorbeeld 2 filmpjes van mijn Pioneer PL-55dx waarbij ik de toonarmlagers getest heb en daarna gereinigd en afgesteld heb. Een verbetering, maar niet 100% perfect. Andere lagertypes, dunnere/soepelere bedrading etc kunnen betere resultaten geven. Deze speler is destijds wel in zeer goede staat gekocht, dus waar je de grens trekt van wat toelaatbaar is en wat niet, dàt is de moeilijke vraag.
Voor afstel/reiniging:
YouTube: armlagering
Na afstel/reiniging:
YouTube: armlagering PL-55x afgeregeld
Tijdens het testen van de armlagering test je natuurlijk ook het antiskatingssysteem. Deze hoort een naar buiten gerichte kracht op de toonarm uit te oefenen, die groter wordt naar mate je meer antiskating toevoegt. De exacte kracht is voor discussie vatbaar en ook zeer lastig te meten, maar mijn ervaring is dat de meeste modellen uit de jaren 70 en 80 van de meer gerenommeerde merken het globaal gezien wel redelijk goed voor mekaar hadden. Het testen bij aanschaf is voornamelijk belangrijk om te controleren of het systeem überhaupt werkt, dus of er een antiskatingkracht aanwezig is danwel of deze groter wordt als je aan het knopje draait (indien het een systeem met knopje is, er zijn ook andere systemen natuurlijk)
-Test de toonarmbedrading. Als de tafel bij de verkoper aangesloten staat en er een element op zit kan je natuurlijk gewoon een plaat afspelen. Als dit niet het geval is, kan je met een multimeter in continuiteitsmodus controleren of er continuiteit is tussen de elementstekkertjes en de rca connectors aan de achterkant/het aansluitsnoer. Let er wel op dat sommige automaten een relais of schakelmechanisme kunnen hebben die het signaalpad onderbreekt als de speler niet speelt of als de automatiek niet in rust- of speelstand staat.
- Lees van tevoren de gebruiksaanwijzing, en als je een tafel met een defect koopt, van tevoren de service manual. Veel gebruiksaanwijzingen danwel service manuals kan je op diverse plekken op het WWW downloaden.
- De staat van de naald danwel het element. Veel tafels worden met een naald danwel element verkocht.
De meerwaarde hiervan is zeer betrekkelijk. Een naald is een slijtageonderdeel. Hoe lang een naald meegaat is op veel manieren te interpreteren en hangt ook zeer af van het type naald (de slijping).
Maar meetbare vermindering van trackingsprestaties (met name op de binnenste groeven) gaat al spelen vanaf 200-400 speeluren.
Omdat je een gebruikt product koopt is natuurlijk nooit te verifieren hoe lang de naald gespeeld heeft.
Tevens hebben veel oudere elementen problemen met de rubberen cantilever ophanging. Dit rubber kan verouderen en dat kan resulteren in òf veel te zacht rubber, òf rubber wat te hard wordt.
Je kan een inschatting maken met een microscoop, maar op het moment dat je die kennis en ervaring hebt, lees je deze intro al lang niet meer.
Als er een leuk element opzit, en het blijkt in goede staat te zijn, is dat leuk om te hebben, maar het zou voor mij niet echt een aankoopargument zijn. Een nieuw kwalitatief hoogwaardig element wat naar alle waarschijnlijkheid 99% van elementen die aanwezig zijn op gebruikte tafels wegspeelt als je objectieve trackingsprestaties van de stylustip bekijkt (meet) heb je al voor ca. €150 (AT-VM95ML)
Maar welke tafels zijn dan geschikt voor beginners?
Ook dit is weer mijn persoonlijke mening, maar voor een beginner zou ik in ieder geval een tafel aanraden die normale 1/2" elementen gebruikt. Dat zijn de standaard elementen die met 2 kleine schroefjes in de headshell danwel toonarm geschroefd worden.
Voor andere systemen zoals T4P, B&O of Dual ULM (de versies zonder 1/2") zijn nauwelijks andere nieuwe elementen danwel naalden leverbaar en al helemaal niet in hoge kwaliteit (dus line contact/shibata/MicroLine/etc) òf ze zijn erg duur. Je keuze is in ieder geval erg beperkt, wat je als beginner wellicht nog niet helemaal beseft. Bij dual ULM bestaan adapters naar 1/2", maar niet voor alle types. Deze adapters kunnen ook zeldzaam/duur zijn als je de juiste wilt.
Ben je tevreden met een standaard bonded naaldje, dan maken AT en Grado nog T4P elementen en leveren merken als Ortofon voor hun elementen vaak ook nog naalden. En aftermarket is er dan vaak ook nog veel te krijgen. Maar prestaties zijn naarvenant; een bonded elliptisch naaldje speelt als de overige €50 kostende naaldjes die verkrijgbaar zijn en zullen voornamelijk bij muziekpassages die veel inner groove distortion kunnen vertonen door de mand vallen. De kwaliteit, slijping en staat van de naald bepaald voor een zeer groot gedeelte de weergavekwaliteit van platen.
Ook zijn er vroeger natuurlijk goedkope karige spelers gemaakt. De betere spelers zijn zwaarder. Het plateau is zwaarder en de plint ook. Gewicht is niet alles zeggend, maar een plastic speler uit de jaren 80 die amper 4kg weegt is waarschijnlijk niet de speler waarom je een model uit de jaren 70/80 zou kopen.
Veel populaire modellen voor beginners zijn bijvoorbeeld een aantal modellen van technics zoals de SL-D2/D3, SL-D202/303, SL-D33, SL-Q2/Q3, SL-Q202/Q303. Daarnaast heeft (had) technics een lijn lopend vanaf de SL-12xx t/m de SL-18xx welke boven de eerder genoemde modellen stonden. Sommigen zijn erg prijzig (denk aan de meest bekende tafel, de sl-1200, maar ook een sl-1700mk2 is niet goedkoop), maar sommigen zijn ook soms erg aantrekkelijk te krijgen.
Pioneer heeft zeer bekende modellen die in grote getalen verkocht zijn en de tand des tijds goed doorstaan hebben zoals de PL-12D en PL-112D (beide riemaandrijvers). Maar beide merken hebben dus ook hun mindere modellen.
Dual, Lenco, Sony, Sansui etc etc hebben ook allemaal hun aantrekkelijke geschikte modellen alsmede hun mindere modellen. Een opsomming maken is niet te doen vandaar dit topic.
Als er eventueel een interessante phonopre of andere vinylgerelateerde goodie voor een koopje aangeboden wordt, mag deze uiteraard ook geplaatst worden
Verzenden van draaitafels
Zelf ben ik geen fan van verzenden, naast dat je natuurlijk niet de draaitafel persoonlijk controleert (maar da's een keuze die iedereen voor zich kan maken). Draaitafels zijn zware apparaten welke zeer breekbare onderdelen bevatten. Er zijn zat voorbeelden te vinden waarbij tijdens het transport stofkappen verbrijzeld worden of toonarmen beschadigd worden. Echter zijn er genoeg mensen die er goede ervaringen mee hebben.
Je bent overgeleverd aan de verpakkingscapaciteiten van de verkoper, dus YMMV.
Echter bij verzenden bestaan wel een aantal verstandige tips die je kan overleggen met de verkoper:
- Verwijder het draaiplateau, en stop deze onder de speler in de doos. Als het plateau los komt tijdens het transport onder de stofkap hoef ik denk ik niet uit te leggen wat er met die stofkap en de toonarm gebeurt...
- Monteer de transportschroeven. Veel spelers hebben transportschroeven om het subchassis of een verend opgehangen motor of trafo te stabiliseren tijdens transport. Vaak zitten bij oude spelers onder het plateau zelfs montageplekken/gaatjes waar je die transportschroeven in kan schroeven/kan bewaren zodat ze niet kwijtraken voor een volgend transport. 99% van de mensen weten dit niet
.Bij veel dual spelers zitten deze schroeven gewoon op het deck (lees de gebruiksaanwijzing over hoe ze te gebruiken)
- Verwijder het contragewicht van de arm en plaats dat los in de doos (in een doosje/bubblewrap oid). Naast dat het contragewicht los kan komen, is het contragewicht relatief zwaar en kan bij zwaardere klappen de lagering en ophanging van het contragewicht beschadigen.
- klem de toonarm vast in z'n houder en doe daar een klemmetje om. Je wilt niet dat de toonarm los komt
- wikkel alle delen in bubblewrap (plateau speler etc). Zelf zou ik liever de stofkap op de speler laten zitten en dat geheel in bubblewrap te laten verpakken. Als je een tafel zonder toonarm koopt zou je het wellicht los verpakt willen hebben.
- Als er een naald in de toonarm/headshell zit, zorg ervoor dat de naaldbeschermer (als die nog aanwezig is) erop zit.
- Zorg dat als alles in bubblewrap zit, de speler (met bubblewrap) klem in de doos zit. Als dat niet het geval is de loze ruimtes met verpakkingsmateriaal (chips of nog beter kartonpapier) opvullen, zodat het geheel niet in de doos kan rondschuiven.
- richtingspijlen op de doos ('this side up' pijlen)
"man is not truly one, but truly two,"
:strip_icc():strip_exif()/u/291410/crop66a0f4f85bf75_cropped.jpg?f=community)
Dit topic is gesloten.